Самостоятельный монтаж оконной конструкции позволяет сэкономить средства, но неправильно проведенная работа только увеличивает затраты в будущем. Для домов, изготавливаемых из дерева, существует особая технология монтажа ПВХ окон.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

• небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
• долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
• хорошая жесткость рамы;
• пожаробезопасность;
• нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

• невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
• нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
• на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
• материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
• у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Важные нюансы

Установка пластиковых конструкций в деревянном доме имеет свои особенности. Неважно, монтируются такие окна в брусовом или бревенчатом доме, технологию необходимо строго соблюдать. При установке пластикового окна стоит помнить, что усадка дерева является причиной дополнительного давления на раму. Это одна из причин, почему без обсады нельзя обойтись.

В пространстве между верхней планкой окна и стеной не всегда стоит использовать монтажную пену, поскольку она становится довольно жесткой, когда высыхает и тоже создает ненужное давление на конструкцию. В этом случае вся польза от обсады сводится на нет.

Если не учитывать зазор между рамой и стеной, рассчитав неправильные габариты окна, придется увеличивать проем, поскольку установить без негативных последствий слишком большое окно не получится. После запенивания зазоров с внешней стороны лучше монтировать ленту ПСУЛ, она не только защитит от ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.

Монтажная пена при всех своих преимуществах быстро разрушается и теряет свойства, если ее не защищать. Внутри дачи из бруса делать это необходимо с помощью пароизоляции, а снаружи поможет гидроизоляция. Большинство перекосов окна наблюдается в том случае, когда оно устанавливается не по уровню. Фурнитура в такой конструкции выходит из строя в два раза быстрее и требует замены.

Нельзя забывать и о холодной зоне, в которой окно начинает промерзать со стороны откосов, а внутри появляется конденсат.

Производители подчеркивают герметичность ПВХ-конструкций и прекрасный показатель шумоизоляции как одно из главных преимуществ окон этого типа. На самом деле деревянная рама имеет естественную вентиляцию, благодаря чему в помещении не увеличивается уровень влажности, нельзя того же самого сказать и об окнах ПВХ.

Во время их монтажа, чтобы исключить проблему с конденсатом в будущем, необходимо установить вентиляцию самостоятельно, и если нет специальных отверстий, придется сильно постараться.

Значительно упрощают ситуацию приточные клапаны, которые представляют собой особые профили, устанавливаемые на пластиковое окно.

Не может не порадовать и простота монтажа. От пользователя потребуется снять уплотнитель, уже имеющийся в конструкции окна, и поместить на створку клапан. Его легко закрепить саморезами, но потребуется продумать вытяжное отверстие, а иначе от системы толку не будет.

Никого не обрадует, что компании, производящие монтаж пластиковых конструкций в деревянном доме, не дают гарантии на свою работу, поскольку до конца не могут предугадать поведения ПВХ. Даже если соблюдать все нормы и требования, нет никакой гарантии, что через несколько лет эксплуатации окно не перестанет работать.

Изготовление обсады

Только обсада защищает оконную конструкцию в срубе от перекосов, изгибов и иного рода деформаций. Обсадные доски должны быть сухими и прочными, а иначе они не смогут выполнить поставленную задачу. Для этого подходит доска, толщина которой не может быть менее 5 см или брус 15х10 см. Толщина элемента всегда равна толщине, которую имеет стена.

Правила строительства в старом доме из дерева не меняются. Совсем иначе обстоят дела с каркасными строениями, поскольку они не дают усадку. Такие дома уже создаются с проемами под окна и двери, они имеют необходимую жесткость для проведения монтажа. Не дает усадки и сруб, простоявший более десяти лет.

Обсада может выполняться разными способами, такими как:

• шип-монолит;
• закладной брус;
• в колоду.

Самый надежный из трех вариантов является последний, но он считается и самым трудоемким. Тем, у кого нет достаточно навыков и умений, рекомендуют делать обсаду по второму методу. Необходимо посередине оконного проема сделать борозды, вертикальные друг другу с габаритами 5х5 см. В качестве помощника можно использовать циркулярную пилу, бензопилу, топор и даже стамеску.

Перед тем как вбить брус в паз, его необходимо обернуть в льноватин. Уплотнитель будет находиться между стеной и элементом, но при этом он должен немного заходить на оконный проем.

На брусок укладывают обрезную доску и фиксируют ее посредством саморезов сверху и снизу. Достаточно двух болтов в каждом случае. Перед этим стоит высверлить углубление немного больше диаметра шляпки. Если используется шип-монолит, то Т-образный брус выпиливается заранее, а затем устанавливается в имеющийся паз, после чего закрепляется саморезами для обеспечения надежного крепления.

Элементы оконной конструкции, расположенные вертикально, должны находиться от верхней части оконного проема на расстоянии 8 см. То есть пятисантиметровый брус, уложенный на верхний косяк, должен быть от стены на расстоянии 3 см. Именно это расстояние и принимается за усадочный зазор.

Верхняя планка окна не должна болтаться в пазах, входить только с усилием. Окончательное крепление производится саморезами, которые вгоняются под углом. Завершающей работой на этом этапе можно считать монтаж изоляции. Зазор закрывается монтажной пеной, которая может укладываться в один или несколько приемов. Если необходимо два раза наносить состав, тогда следует подождать десять минут, пока первый слой не затвердеет. В жаркую погоду пену необходимо смачивать водой из пульверизатора.

Материал быстро разрушается под воздействием солнца и иных погодных условий, поэтому с внутренней стороны его закрывают пароизоляцией, а снаружи используют ветрозащитную мембрану.

Использовать пароизоляцию с обеих сторон запрещено, поскольку тогда под ней будет скапливаться влага, а она способствует образованию плесени.

Монтаж

Оконную конструкцию можно установить своими руками, вставить конструкцию в коробку, поставить подоконник, сделать откосы, но лучше предварительно изучить технологию, чтобы все не испортить. В качестве основного инструментария понадобятся следующие:

• уровень;
• монтажная пена;
• шуруповерт;
• дрель;
• пульверизатор;
• ключ, чтобы регулировать окна;
• стамеска;
• болты;
• клинья-распорки.

Легче устанавливать окна с напарником, поскольку не все можно сделать самостоятельно. Стоит понимать, что стеклопакет имеет внушительный вес и держать его одновременно с проведением работ невозможно в одиночку. Перед установкой лучше проверить сделанные замеры, определить наличие зазоров. На запенивание сверху должно оставаться 5 см, по бокам – 3 см, а в месте установки подоконника – 4 см.

Неправильная врезка в деревянном деревенском доме станет причиной многих проблем в будущем.

Перед монтажом обязательно необходимо закупить в строительном магазине специальные крепления, которые представляют собой металлические пластины с проделанными отверстиями . Профессионалы советуют применять именно их, обуславливая это требование тем, что использование саморезов, которые проникают через раму, полностью лишают ее герметичности, а соответственно снижают уровень теплоизоляции.

Окно устанавливается только по уровню и никак иначе, перекосы грозят получить быструю порчу пластикового изделия и поломку фурнитуры. Обязательно снимают створки с окна, тем самым снижая вес рамы на момент проведения работ. Вставка должна располагаться ровно, крепить только на элементы, продиктованные стандартом. При запенивании зазоров предотвратить их смещение можно, подложив бруски под раму, а после этого их извлекают.

Важно правильно выбрать расположение саморезов, строго запрещено производить вкручивание в месте нахождения гребня.

Окосячка

Окосячка собирается после подготовки оконного проема. Из доски 15х4 см выпиливают верхнюю часть и создают пазы, посредством которых она будет крепиться на гребень. Эта часть проема расположена сверху, она должна быть ровной, не иметь перегибов, а иначе впоследствии возникнут сложности с установкой пластиковой конструкции.

Выступ, который играет роль гребня, обкладывается рулонной паклей, а затем одевается лафет – подготовленный деревянный элемент с вырезанным пазом. Это делается для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и избавиться от скрипа. Верхнюю часть окосячки нужно прикрутить саморезами к этому элементу, но так, чтобы не затронуть гребень.

Стеклопакет

Стеклопакеты доставляются к месту монтажа в собранном виде, перед установкой их необходимо разбирать, только так можно уменьшить вес конструкции. Используя специальный ключ, необходимо снять верхние штифты, которые удерживают створку в распахнутом состоянии.

После поворачивается ручка и в открытом состоянии створка легко снимается с нижнего крепления, но стоит помнить, что это самая тяжелая часть конструкции.

Чтобы выбить штапики и вынуть стеклопакет, необходимо использовать шпатель или молоток и нож. Аккуратно отодвигая элемент, следует его просто снять с рамы. Короткие стороны можно немного поддеть с угла и потянуть.

Специалисты советуют сразу снять с наружной стороны оконной конструкции защитную пленку, пока она не прилипла к поверхности, вступив в реакцию с пластиком под воздействием ультрафиолета. Потом ее будет практически невозможно оторвать. Необходимо просверлить отверстия для нагелей, которые от угла должны располагаться на расстоянии не более 20 см, а друг от друга – не больше 70 см.

Пластиковые окна позволяют уменьшить затраты на отопление, поскольку герметичная конструкция препятствует образованию сквозняков. Нельзя не отметить эстетическую привлекательность таких изделий, экономию средств на обслуживание. Но пластиковые окна будут соответствовать требованиям, только если монтаж был произведен правильно.

Самостоятельная установка ПВХ-конструкций в деревянном доме имеет некоторые сложности, вот почему выполнять ее стоит в соответствии с инструкциями специалистов. Время года никак не сказывается на процессе монтажа. Наличие современных технологий позволяет проводить работу с одинаковым успехом летом и зимой, когда применяется полиуретановый морозоустойчивый герметик.

Каждый читатель сайт знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

• С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
• Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
• О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
• Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
• Как производится защита монтажных стыков;
• Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Антон Карявкин Руководитель технического центра компании REHAU, Москва.

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

• Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
• Устройство шва и теплоизоляции;
• Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Анатолий Гаврыш Руководитель конструкторского бюро компании «Фабрика Окон»

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Анатолий Гаврыш:

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Александр Корпачев Руководитель отдела монтажа компании «Бизнес-М»

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

• Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
• Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
• Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
• Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
• Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

• Подготовка проёма;
• Подготовка окна;
• Установка;
• Отделочные работы;
• Финишная отделка.

Анатолий Гаврыш

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и . Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Антон Карявкин

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Антон Карявкин

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Александр Корпачев

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Антон Карявкин

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Антон Карявкин

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

Антон Карявкин

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Приветствую вас дорогие читатели!

Я решил заменить старые окна в деревянном доме самостоятельно. Это совсем непросто, поэтому перед этим я пересмотрел кучу сайтов и форумов, пообщался с друзьями, которые выполняли установку. И выделил для себя основные правила в установке.

Сначала нужно сделать замеры окон, чтобы знать точные размеры и правильно заказать окно.

Далее, требуется демонтировать старые окона. Затем подготавливает место установки окна, для этого нужно удалить накопившуюся при демонтаже пыль и мусор. Далее, проводим монтаж подоконник и подготавливаем пластиковое окно к установке. Затем устанавливаем само окно.

На первый раз это кажется очень просто, но есть маленькие нюансы, учитывая которые у вас получится с лёгкостью это сделать. Более подробно об установке я хочу рассказать вам далее в этой статье.

Установка пластиковых окон своими руками в деревянный дом. Технология установки. Инструкция, фото

Установка пластиковых окон своими руками в подготовленную окосячку деревянного дома, как и другие строительно-монтажные работы, осуществляется с помощью строительного уровня и отвеса.

Очень важно, чтобы пластиковые окна в доме стояли строго по уровню, иначе открытая, например, створка окна будет сама закрываться или наоборот открываться под собственным весом. Таким образом, технология установки пластиковых окон в окосячку деревянного дома включает в себя перед креплением окна выставление его по уровню и отвесу.

Вот наша, собственным опытом разработанная, инструкция по установке пластиковых окон в сруб.

Сначала хочется отметить один момент, о котором нужно будет вспомнить во время покупки пластиковых окон: Когда будете покупать окна, хорошо бы сразу купить для них монтажные крепления, в идеале по 6 штук на одно окно.

Это железные пластины (см. фото) которые с помощью небольших усилий закрепляются в специальных технических салазках по бокам оконной рамы. Таким образом, рама крепится к окосячке с помощью саморезов сквозь эти монтажные крепления.

Многие установщики пластиковых окон при установке крепят окно просверливая раму насквозь, но это ведь нарушение технологии, да и герметичность специальных воздушных камер в профиле пластикового окна таким образом нарушается, поэтому это не наш метод.

Пластиковые окна в деревянном доме вообще вещь по идее очень капризная, но если соблюдена правильная технология установки, то такие окна в вашем доме прослужат долго, не расстраивая своих хозяев всяческими перекосами и прочими неполадками.

Для того, чтобы установка окон своим руками не превратилось в мучение, советуем вам снять с рамы окна оконные створки. Для их снятия необходимо вытащить штырьки из петель. Без оконных створок рама весит немного, и кантовать её будет гораздо удобнее, что серьезно облегчит установку окон.

Инструкция действий по установке пластиковых окон в подготовленную окосячку деревянного дома такова:

Выравниваем окно. Ставим окно на нижнюю часть проема на щепки толщиной примерно 2см и регулируем его по уровню горизонтально. Для выставления горизонтального уровня лучшим инструментом на наш взгляд является водяной уровень.

Воду не обманешь, она всегда выравнивается по уровню горизонта.

Таким образом, установив окно точно по уровню горизонта, подкладывая для этого щепки нужной толщины под раму, оставит снизу примерно двухсантиметровый зазор для запенивания монтажной пеной, переходим к выставлению уровня вертикального, чтобы створки окна не жили своей жизнью.

Как выставляется вертикальный уровень при установке пластикового, да и любого другого окна, думаю, подробно объяснять не стоит, на фотографии все хорошо видно.

После того как поставили окно по уровню, крепим его к окосячке саморезами через вышеупомянутые монтажные крепления.

Тут есть один технологический момент – не попадите саморезом в гребень бревна, на котором сидит окосячка.

Лучше вкрутить саморез чуть наискосок, чем лишить конструкцию окосячки независимости от сруба в плане свободного хода лафетов по гребням бревен.

Следующим шагом в нашей инструкции по установке пластиковых окон в деревянный дом будет крепление оконных створок. Повесить створки на окно нужно обязательно до запенивания, если же запенить раму без створок, монтажная пена может чуть погнуть раму, и створки будут плохо закрываться/открываться.

Таким образом, если правильно соблюдена технология и ровно выполнена установка окосячки и пластикового окна, ваше окно должно встать таким образом, что со всех сторон от рамы до окосячки останутся расстояния примерно по 2 см для монтажной пены.

А над верхней частью окосячки останется зазор до бревна 5-10см для усадки сруба, чтобы когда он полностью высохнет, верхние бревна не давили на окна.

Запенивание окна. Контрольная проверка – На уже закрепленном, но еще не запененном окне, с вставленными створками, открываем окно и смотрим.

Если открытая наполовину створка пластикового окна не пытается открыться дальше или наоборот закрыться, значит наше окно установлено правильно и можно запенивать раму монтажной пеной.

Вот такая у нас технология установки пластиковых окон своими руками вышла. Надеемся, вам пригодится в строительстве вашего деревянного дома! Удачного строительства!

http://дачныйклуб.рф/

Как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками

В своем деревянном доме мы решили заменить старые деревянные окна на современные пластиковые. В данной статье подробно рассматривается монтаж стеклопакетов своими руками в доме из дерева. В основе статьи лежит личный опыт. Почему выгодно устанавливать окна самостоятельно:

При установке стеклопакетов в деревянный дом фирмой-поставщиком или предприятием-изготовителем, стоимость окна вместе с установкой обойдется на 40-50 % дороже, от его первоначальной стоимости.

Как правило около 95 % фирм, которые устанавливают окна, не гарантируют качество установки в деревянном доме. Поэтому при самостоятельной установке в деревянном доме пластиковых окон вы не теряете гарантийного срока эксплуатации, а только экономите себе во благо.

Установка окон показана на примере самостоятельного монтажа стеклопакета, без помощи посторонних, на что уходит в среднем два с половиной часа (на одно окно). Дальше пошагово описывается процесс вставки пластикового окна в оконный проем деревянного дома.

Удаление старых окон

Самостоятельная установка стеклопакетов в деревянном доме производится на прочное основание (каркас). Так как в нашем примере коробки для окон устанавливались совсем недавно (примерно 5 лет назад) и были без повреждений (трещин, сколов, гнилостных образований и червоточин), то мы их решили применить вместо каркаса для установки новых окон.

Старые оконные рамы, которые находятся в хорошем состоянии и обладают достаточной прочностью, можно повторно использовать, например, для установки теплицы.

Поэтому, чтобы не повредить дерево рамы, их демонтаж нужно проводить осторожно, также перед этим не помешает вынуть из них стекла. В нашем же случае, мы не стали вытаскивать стекла из рамы, так как прочные рамы при их снятии не перекашивались и демонтировались достаточно легко.

Подготовка места под установку стеклопакета

Сухой и чистой тряпкой (или мягкой щеткой) нужно протереть оконную коробку, убрать накопившиеся после демонтажа отходы и мусор.

ПВХ-подоконник монтируется первым, так как является основанием стеклопакета при его установке. В связи с этим подоконник должен быть установлен максимально ровно (идеально горизонтально). Точную горизонтальность установки подоконника проверяем уровнем как по продольному расположению, так и по поперечному.

Чтобы подоконник стоял прочно, делаем врубки ну глубину до 8 мм по бокам оконной коробки. Для регулировки ровности подоконника используем специальные пластины из пластика или ДВП, либо деревянные тоненькие дощечки, обработанные заранее антисептиком. После окончательной установки подоконника измеряем ровность подоконника строительным уровнем.

Подоконник крепим на саморезы к низу оконной коробки, при этом сделав отступ от внешнего торца подоконника на 2 см. При закручивании саморезов подкладываем под их шляпки шайбочки, для того, чтобы защитить поверхность подоконника от повреждения, которое возможно в случае ее прорывания шляпкой самореза (у ПВХ-подоконника имеются полости). После того, как окно будет полностью установлено, мест крепления подоконника видно не будет, так как они будут скрыты от глаза.

Подготовка пластикового окна к установке

В самом начале, еще перед началом установки окна, необходимо установить ручку. Всю защитную пленку с оконной поверхности снимать пока что не нужно, так как она защищает окно от возможного механического повреждения.

Обратите внимание!

Защитная пленка снимается только в том месте, где необходимо установить ручки. Рукоятки ручки при их установке должны находиться в горизонтальном положении.

Такое положение значит, что окно открывается на бок, при этом, если ручку повернуть вниз, то окно будет заблокировано в закрытом состоянии, если же рукоятку ручки повернуть вверх, то окно откроется в режиме провертывания.

Фиксируем ручку к окну на двух болтах, переводим рукоятку ручки вниз. На боковых стойках окна (на торцах) делаем разметку для проделывания отверстий, на которых будет закрепляться окно к блоку.

Дальше просверливаем электродрелью по этой разметке по два сквозных отверстия (нижнее и верхнее) в правой стойке стеклопакета и в нижней стойке (в сумме – 4 отверстия). Расстояние между нижней и верхней частями стеклопакета до отверстия должно составлять от 25 до 35 см. Диаметр сверла для проведения этой работы должен составлять 6 мм, при этом диаметр самореза составляет 5 мм.

Чтобы шляпка самореза жестко упиралась в каркас окна, мы на боковых стойках с внутренней стороны рассверливаем отверстия для крепления сверлом с большим диаметром – 10 мм, до самого металлического каркаса. Отверстие должно быть таким, чтобы шляпка самореза свободно проходила в полость стойки окна.

Установка окна

Устанавливаем собранное окно в оконный проем. Центр контролируем при помощи измерений, которые проводит рулеткой начиная от края окна и заканчивая поверхностью оконной коробки с двух сторон, расстояние должно быть одинаковым (примерно по 1 см).

Устанавливаем окно на поверхность ранее установленного подоконника. Так как подоконник мы уже проконтролировали на ровность с помощью строительного уровня, то контролировать само окно на горизонтальность нет необходимости.

Для параллельной стене дома установки окна, устанавливаем между стеной и сайдингом для упора строительный уровень. Если дом был обшит другим отделочным материалом например, вагонкой, которая плотно прилегает к стене и не позволяет разместить уровень, тогда для контроля нужно использовать отвес.

Устанавливаем между оконной коробкой и окном распорный брусок в 1 см шириной. Нужно чтобы этот брусок входил между оконной коробкой и окном достаточно плотно. Данный брусок нужен в качестве упора в тот момент, когда будет крепиться окно в оконном проеме при помощи саморезов.

Если этого не сделать, то окно при его креплении может уйти в сторону (его просто уведет) и при этом будет плохо функционировать механизм открывания и закрывания окна, либо створка окна и вовсе не будет открываться.

Когда установка упорных брусков завершена, а окно выровнено по уровню или откосу параллельно стене дома, тогда закрепляем стеклопакет на саморезы. Окно к оконной коробке фиксируем снизу и сверху его боковых стоек, таким образом, чтобы саморез находился в свободном пространстве между коробкой и окном.

Подобное крепления не только надежно, но и обеспечивает плавающий эффект. Если будут происходить сезонные подвижки строения дома, перекашивающие оконные проемы, то окна, которые не имеют жесткой привязки к коробке, почти не подвергаются перекашиванию, в связи с тем, что саморез может произвольно перемещаться в сторону перекоса оконной коробки.

Установка стеклопакетов в деревянном доме

Сначала устанавливаем между сливными отверстиями регулировочные пластины. Это нужно для того, чтобы стеклопакетом не закрывались отверстия, через которые отводится конденсат из окна.

Аккуратно устанавливаем в проем окна стеклопакет. Следим, чтобы он не входил между стойками окна плотно, так как при возникновении сезонных изменений и, соответственно, перекосов оконной рамы, стекла могут лопнуть.

Обратите внимание!

Если же у вас вхождение стеклопакета плотное, и нет зазора между оконными стойками и стеклопакетом (как минимум 5 мм), то вы должны обратиться за объяснением в фирму, которая вам делала окна по вашему заказу, чтобы работники фирмы устранили данный недостаток. Проверять зазоры между рамой и стеклопакетом необходимо еще до удаления старого окна.

Устанавливаем стеклопакет ровно и фиксируем его штапиками из пластика, которые имеют профильные шипы, вставляющиеся в пазы оконной рамы с помощью легкого постукивания по штапикам, при котором шип проходит в паз и раздается щелчок. Щелчок означает, что штапин надежно закреплен.

После того, как окно установлено, заполняем пустоту между оконной коробкой и окном пеной для монтажа, как с внутренней, так и с наружной стороны дома. Излишки застывшей монтажной пены обрезаются острым ножом.

После этого можно приступать к отделке наличниками, фурнитурой и водоотливом.

источник: http://stroykaportal.ru/

Как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме

Актуальность вопроса: «Как установить пластиковые окна в деревянном доме» (и не только пластиковые), заключается в том, что деревянные дома обладают большой нестабильностью. Причем, в отличие от каменного или железо-бетонного дома, эта нестабильность проявляется на протяжении всего срока службы деревянного дома.

Если эти факторы не учесть при монтаже пластиковых окон или дверей в деревянном доме, могут возникнуть очень неприятные (мягко говоря) проблемы!

В чём же особенность деревянного дома? А в том, что дереву свойственно «ссыхаться», особенно в первые годы после постройки. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа.

Да, в первый год происходит самая заметная усадка, но продолжается процесс не менее 5 лет, а в некоторых климатических зонах – всю жизнь! По мере высыхания брёвен или бруса, высота стены может уменьшиться до 1,5 см на метр кладки. Это значит, что высота стены может «усохнуть» до 6 см.

И представьте теперь, что станет с пластиковым окном, если вы, как всегда, оставили зазор на пену 2 — 2,5 см?! Так что же, установка пластиковых окон в деревянный дом вообще нереальна? Совсем наоборот!

Но только в том случае, если в проёме установлена специальная конструкция, называемая окосячкой или обсадой.

Назначение этой конструкции в том, чтобы придать окнам (и не только пластиковым) полную независимость от несущих стен дома, исключить даже малейшую нагрузку на окно при усадке или искривлении стен:

1. Обсада не даёт брёвнам сместиться от вертикали в проёме окна.
2. Не мешает вертикальной усадке.
3. Всю нагрузку принимает на себя.
4. Укрепляет стену дома в районе проёма.

Давайте подробно разберёмся с этой системой. Самый простой вариант обсады, это когда в торцах брёвен проёма прорезается вертикальный паз 50х50 мм и в него вставляется брус такого же размера.

Но такой способ окосячки подходит ТОЛЬКО для деревянных окон. Поэтому останавливаться на нём не будем. Более надёжный вариант обсады, это когда на торцах брёвен делается гребень, а на него надевают оконный лафет с пазом.

Теперь брёвна при усадке (за счёт гребня) будут скользить внутри паза, не отклоняясь от вертикали и не придавливая окно.

Бывает, что паз делают в брёвнах, а шип на лафете, главный смысл, думаю понятен.

Оконные лафеты представляет собой вертикальные брусья 150х100 мм, на концах которых сделаны вырезы 50х50 для вставки горизонтальных перемычек — досок 150х50 мм с шипами на концах.

Обсада в собранном виде делается меньше оконного проёма на 7 — 8 см по высоте. Этот зазор оставляют в расчёте на усадку стены. При сборке окосячки в проёме, обкладываем гребни рулонной паклей и на неё набиваем лафеты. Это избавит нас от скрипов при усадке и утеплит проём.

Обратите внимание!

Далее порядок действий такой – укладываем нижнюю перемычку, набиваем на гребень с паклей лафеты, в верхний зазор заводим и опускаем в пазы верхнюю перемычку. Всю конструкцию скрепляем саморезами, стараясь не захватить гребень, иначе потеряется весь смысл установки обсады. В щели между окосячкой и брёвнами так же забиваем паклю.

А вот теперь можно вставить пластиковые окна в деревянный дом, не боясь за последствия. Производим монтаж с соблюдением всей технологии: паро – шумо – влаго защиты. Зазор между обсадой и срубом заполняется тонкими досками, обмотанными паклей.

По мере усадки дома, их приходится выбивать и менять на другие. Для этого верхний наличник (крепиться только к обсаде) аккуратно снимается и после замены наполнения ставится на место.

На семинарах мне часто задавали вопрос, а зачем монтажнику-оконщику знать технологию строительства деревянного дома. А затем, чтоб вы могли определить можно ли в данный проём устанавливать окно.

И, при необходимости оборудовать его классической обсадой. Конечно за отдельную плату. В моей практике такие случаи были.

Теперь такой важный момент. Вы вставляете пластиковое окно в деревянном доме, где стоят деревянные же окна. Сняли для точного замера наличники, а обсады нет. То есть коробка старого окна выполняет роль окосячки.

Вот тут то и предстоит сделать выбор (хозяину, но с вашей помощью): переделывать оконный проём под обсаду или очень существенно уменьшать размеры будущего окна. Ведь на каждую сторону нужно добавить толщину обсады + оконная рама + зазор на пену. И что там останется?!

И в заключение хочу предупредить:

Полезный совет!

Ни в коем случае не соглашайтесь на установку окон без обсады в проёме. Даже если хозяин будет доказывать, что дому 300 лет и «вся усадка уже уселась». Дерево «дышит» всю жизнь со всеми как говориться, вытекающими.

Ну, в самом крайнем случае можно уступить клиенту, под его ответственность. Но не забудьте при этом в договоре, в графе «Гарантия» поставить прочерк!!!

Всё таки установка пластиковых окон в деревянном доме требуют к себе очень серьёзного внимания.

Установка пластиковых окон в деревянном доме в целом не представляет особых сложностей. Однако, как и в любом другом строительном деле, необходимо учитывать некоторые нюансы монтажа. Далее рассмотрим, как осуществляется правильная установка пластиковых окон в деревянном доме.

Общие сведения

Деревянный дом имеет свои особенности. В большей степени они связаны со свойством самого материала. В течение некоторого времени после возведения здание дает усадку. Это главный фактор, который необходимо учитывать в процессе монтажа.

Вспомогательные конструкции

Многим, вероятно, приходилось сталкиваться с таким понятием, как "обсада" (или "окосячка"). Что это такое? Данная конструкция используется для сохранения независимости рамы от стен. Если будет производиться установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки, то при усадке каркас стеклопакета будет испытывать давление. В результате раму может перекосить.

Усадка дома

Перед тем как рассматривать подробно, как осуществляется установка пластиковых окон в деревянном доме, следует сказать несколько слов о процессах, происходящих со зданием в первые несколько лет после возведения. Существует весьма распространенное мнение, что дом дает усадку только в первый год после постройки. Отчасти это верно. Сруб на протяжении года садится примерно на три-пять сантиметров от общей своей высоты. Но усадка - процесс более длительный и представляет собой фактически высыхание бревен. Если сруб собран из сырого материала, то есть лес спилили, обработали, доставили и собрали, то элементы будут отдавать свою влагу в течение минимум пяти лет. При умеренном климате, таким образом, бревна будут усыхать приблизительно на 5-10 миллиметров в диаметре. В связи с этим рекомендуется устройство укрепляющей конструкции.

Расстояние от пола до подоконника

Вне зависимости от того, из какого материала будут окна - ПВХ или дерево - необходимо предварительно поработать с проемом. В первую очередь следует проверить расстояние от подоконника до пола. Оптимальными считаются 80-90 см. Здесь учитывается рост человека. Должно быть удобно стоять возле окна, облокотиться на него ладонями. К примеру, высота столов (письменных, кухонных) составляет около 75-85 см. В идеале подоконник должен находиться чуть выше этого уровня. В связи с этим, проемы вырезаются на 5 см ниже. Это связано с тем, что будет наноситься слой монтажной пены в 1-2 см, и устанавливаться, собственно, сам подоконник. Его толщина около 3-4 см. В процессе подготовки оконного проема необходимо использовать уровень. С его помощью осуществляется выравнивание горизонтальных линий. Для вертикальных можно использовать отвес. При помощи этих приспособлений отмечается линия, по которой и будет отрезаться нижняя часть проема.

Верхняя граница

Точно так же при помощи уровня отмечается расстояние от потолка до проема. Здесь необходимо учесть один нюанс. Высота проема должна быть больше, чем непосредственно окна на 13-14 сантиметров. Здесь учитывается тот запас, который оставлен снизу (4 - 5 см для подоконника и пены), 1 см сверху (для запенивания) и 4 см для верхнего элемента обсады. В качестве него будет выступать доска, толщина которой 40 мм. Прибавить к приведенным выше цифрам следует еще 4-5 сантиметров на усадку дома.

Вертикальные границы

Для их разметки можно использовать отвес. Ширина проема должна быть больше самого окна на 12-14 сантиметров. Здесь так же, как и выше, следует оставить 1-2 см для нанесения слоя пены и 10 см для окосячки. В обязательном порядке необходимо еще раз все проверить уровнем и отвесами.

Виды обсады

Как было выше сказано, окосячка обеспечит защиту оконной рамы от деформации или повреждения в процессе усадки дома. Если эту конструкцию не использовать, то со временем подсохшие и уменьшенные в диаметре бревна будут давить на каркас. Это может существенно затруднить функциональность окна. Может произойти и так, что верхняя перекладина проема повиснет на раме. В результате образуется щель, которую необходимо будет заделать. Обсада может представлять собой простую конструкцию. Этот вариант достаточно часто применяется в дачном строительстве. В торцах бревен в оконном проеме необходимо сделать паз 50х50 мм. В него вставляется брусок, имеющий такой же размер. Однако установка пластиковых окон в деревянном доме с такой конструкцией обсады не представляется возможной. Это связано с тем, что при монтаже используются специальные крепежные элементы. В данном случае их просто не к чему крепить. Установка пластиковых окон в деревянном доме из бруса может осуществляться при помощи более сложной конструкции обсады. Этот вариант, по мнению многих специалистов, более надежен. В данном случае в торцах элементов оконного проема необходимо выпилить гребень. На него впоследствии будет одеваться лафет окна с пазом. В результате усыхающие элементы будут садиться, не оказывая давления на конструкцию рамы и не деформируя ее.

Изготовление лафета

Эти элементы выполняются из бруса 150х100. Их длина должна быть больше размера окна на 5-6 сантиметров. По центру широкой части сформирован паз. Его размер 50х50 мм. Этот лафет надевается на гребень, который вырезается в торцевой части элементов проема. Широкую сторону следует разделить на три части по 50 мм каждая. При помощи циркулярной пилы делается два надреза по краям, а затем еще несколько между ними на расстоянии около сантиметра друг от друга. Так будет удобнее выбирать центр бруска. Для этого можно воспользоваться топориком. В завершение паз выравнивается стамеской. Лафетов в итоге должно быть вдвое больше, чем самих окон.

Формирование гребня

При помощи уровня необходимо ровно отметить расположение лафетов на торцах элементов оконного проема. Там будет выпиливаться гребень. Если отмечать "на глаз", то окна в результате могут встать неровно. Что, в свою очередь, приведет к ухудшению их функционирования. Так, створки могут или раскрываться самостоятельно, или закрываться сами в зависимости от направления наклона. После того как будет сделана разметка, при помощи бензопилы необходимо осторожно вырезать гребень. Его ширина и глубина - по пять сантиметров. Гребень можно вырезать ближе к улице или ровно по центру торца. Сначала брус следует прорезать вглубь, затем делаются надрезы на 5 см снаружи и внутри по периметру проема.

Меры предосторожности

Необходимо помнить, что работа с инструментом сопряжена с риском. Бензопила обладает немалой отдачей, направленной на пилящего. В связи с этим, если опыта в работе с инструментом недостаточно, лучше доверить это занятие специалисту. Однако вышеописанные действия можно проделать и при помощи циркулярки.

Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция

Первым этапом является сборка обсады. Из доски 150х40 мм выпиливается верхняя часть окосячки. В доске необходимо сделать пазы. В них будет вставлен гребень. Доска является верхней частью проема. Она должна быть ровной, без изгибов. Так установка пластиковых окон в деревянном доме пройдет без осложнений. Доску следует надеть на гребни проема. Для устранения вероятного скрипа, а также для усиления теплоизоляции, следует проложить гребни паклей (рулонной). Далее надеваются подготовленные лафеты. Далее фиксируется верхняя часть конструкции. Доску прикручивают при помощи саморезов к лафетам. При этом не следует крепить к гребню. В противном случае потеряется смысл всей этой конструкции. Перед тем как будет осуществляться непосредственная установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками, следует проверить размеры проема.

Особенности монтажа

Часто установка пластиковых окон в деревянном доме из бруса осуществляется путем просверливания рамы насквозь. В результате таких действий нарушается не только герметичность, но и теплоизоляция конструкции. Установка пластиковых окон своими руками в деревянном доме из бруса осуществляется при помощи специальных креплений. Они монтируются в торец рамы, где сделаны специальные салазки. Для облегчения монтажа лучше снять створки. Так рама станет намного легче. Чтобы снять створки, нужно вытащить штырь из петель. Непосредственно сама установка осуществляется при помощи уровня. После выравнивания положения производится фиксация конструкции при помощи креплений. Здесь главное - не вкрутить саморез в гребень.

В заключение

В процессе установки следует помнить о необходимости оставить зазоры для пены. Для этого под раму подкладывают щепки. Их потом нужно будет вытащить. После установки рамы одеваются створки. Монтажной пеной в завершение обрабатывается периметр конструкции.

Усадка является естественным процессом, который неизбежно происходит с любыми деревянными сооружениями. Поэтому вставить пластиковые окна в деревянном доме, гораздо сложнее, чем в других постройках.

Обратите внимание! Больше всего древесина усыхает в первые пару лет, после того, как завершено строительство дома. Как правило, высота стен становится меньше примерно на 1-1,5 см, которые приходятся на каждый метр кладки.

Если вы задаетесь вопросом, как правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, для начала определитесь с этапами установки, подберите необходимые инструменты.

Выполнение обсадки перед работой

Главным этапом в выполнении монтажа стеклопакетов в доме из дерева является фиксация обсадки в проеме окна. Она направлена на обеспечение независимости окон от несущих стен здания. Если сказать иначе, в момент усадку сруба она окна остается нетронутой и не поддается деформационным изменениям. Обсадка берет на себя все возникающие при усадке нагрузки и обеспечивает укрепление стен в зоне оконного проема.

Такой элемент, как обсадка, является своеобразной коробкой, выполненной из досок с большой толщиной. Она монтируется в оконный проем, а затем осуществляется установка пластиковых стеклопакетов. Фиксация обеспечивается за счет пазов, которые располагаются в стойках сбоку.

Обратите внимание! Нельзя использовать крепежные элементы и монтажную пену.

Над конструкцией необходимо оставить компенсационный зазор, который учитывает максимально возможный показатель усадки бревен.

Существует несколько способов выполнения обсадки:

• вырезание паза в бревне и укладывание туда бруска из дерева, после чего в этот брусок необходимо вкрутить саморезы через стойки сбоку;
• выпиливание такого элемента, как шип на торцовой части бревна в оконном проеме для выполнения метода установки «в колоду», для этого в боковых стойках этой коробки также необходимо сделать пазы;
• выпиливание шипа в зоне боковых стоек конструкции, а паз при этом располагается в торцовой части бревна оконного проема.

Выполнение подготовительных работ

Для того чтобы выполнить качественный монтаж пластиковых окон в проемы деревянного дома своими руками необходимо придерживаться основных правил установки. А именно, полностью соблюдать последовательность выполнения всех действий и брать во внимание все особенности вашего сооружения.

Если вы еще не совсем уверены в том, что сможете правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме, видео обзор проведения всех этих работ поможет вам более детально разобраться в этом процессе.

Выполнение установки начинается со снятия замеров расстояния от окна до пола. Самым оптимальным параметров является показатель в 80-90 см.

Обратите внимание! Идеальным можно считать результат, при котором подоконник находится выше, чем письменный стол со стандартной высотой в 80 см.

Разметка по верхним и нижним границам оконного проема осуществляется при помощи водяного уровня. При этом его высота превышает показатель по соответствующим параметрам окна на 13 см, а ширина примерно на 14 см. Вдобавок к этому с каждой стороны отпускается еще по 1,5 см для того, чтобы выполнить заделку при помощи монтажной пены.

Используя строительный уровень нужно сделать разметку для распила. Следует соблюдать максимально возможную точность при выполнении всех замеров и установке обсадки, поскольку именно это является основой для успешного проведения всех монтажных работ.

После того как вы подготовили оконный проем, на торцовых зонах бревен выпиливается шип. А боковую и нижнюю части чернового окна необходимо обшить джутом.

Обратите внимание! Обсадка выполняется из хорошо просушенных брусков и монтируется с подоконника. Все детали конструкции необходимо соединить при помощи саморезов, а зоны стыка обработать герметиком. Для заполнения небольших зазоров используется пакля.

Как правило, окно устанавливается или с максимально точным выравниванием по переднему краю, или с небольшим заглублением. Фиксация рамы производится к предварительно закрепленной саморезами конструкции.

Обратите внимание! Точной должна быть не только разметка, но и выбор всех материалов. Для закрепления окна не следует использовать длинных саморезов. Максимально допустимая длина – 12 см, в противном случае вы не только пробьете насквозь обсадку, но и нарушите целостность кладки, что является недопустимым нарушением, которое может сделать эксплуатацию жилья небезопасной.

Внешний гидроизоляционный слой можно выполнить различными способами.

Для этого подходит:

• паропроницаемая пленка;
• однокомпонентный герметик на основе акрила;
• саморасширяющаяся лента (уплотнительная).

Благодаря этому вы сможете защитить монтажную пену от губительного воздействия прямых солнечных лучей и влажности. Внутренняя гидроизоляция выполняется при помощи пароизоляционной лентой. Она наклеивается тоненькой полоской перед тем, как наносится монтажная пена к торцовой зоне оконной рамы.

После того, как вы заполните пеной швы, защитную бумагу следует отделить от клеевой полоски и наклеить к обсадке. Выполняется установка подоконника, а профиль фиксируется к раме с краю до того момента, как герметик полностью подсохнет.