Любой режущий инструмент (ножи, стамески, ножницы) в процессе работы изнашивается и затупляется, то есть на его острие (режущей кромке) увеличивается радиус затупления. Для нормального резания лезвие инструмента должно иметь гладкую поверхность и толщину лезвия на острие всего 6-8 мкм. Затупленный же инструмент при работе перестает резать, зато начинает крошить и мять материал, в результате чего качество обрабатываемой поверхности ухудшается, а необходимое для резания усилие возрастает. Из-за этого, кстати, чаще травмируются не острым инструментом, а тупым. Так что любой уважающий себя мастер просто обязан уметь затачивать и править домашний инструмент (ножи, ножницы, сверла) на электроточиле или вручную.

Самой быстрой и удобной считается заточка и правка инструмента на электроточиле, на валу которого установлены абразивные и доводочные круги. Для обеспечения необходимого угла заточки инструмента на электроточиле необходимо предусмотреть подвижной упор.

Приступая к заточке, помните, что вверху абразивные круги обязаны быть закрыты кожухом, а зазор между упором (подпятником)и абразивным кругом поддерживают в пределах 1,5-3 мм.

а - после заточки и доводки; б - тупая кромка; в - восстановление остроты кромки снятием с фаски абразивом части металла

Для освоения правильной техники заточки инструментов начинающим мастерам придется немного потрудиться, чтобы приобрести некоторый опыт в работе с наждачным кругом. В первую очередь следует правильно подобрать абразивный круг, имеющий зернистость и твердость, подходящие для данной работы. Помните, чем крупнее зерно, тем производительнее процесс заточки, но тем больше шероховатость обработанной поверхности. Абразивные круги с мелким зерном быстрее забиваются (засаливают) и начинают поджигать лезвие. Обычно эти круги применяют для окончательной доводки острия, то есть удаления с его поверхности микронеровностей.

Выбирая для заточки круг той или иной твердости, учитывают, что если круг чересчур тверд для инструмента, он быстрее забивается и чрезмерно нагревает (поджигает) лезвие, а когда круг слишком мягок, он быстрее изнашивается, теряя первоначальную форму.

Для определения твердости материала инструмента в домашних условиях часто используют напильник с мелкой насечкой. Делают это так. Напильником просто пытаются заточить лезвие инструмента. Если напильник просто скользит по лезвию, не снимая металла, твердость металла инструмента и напильника совпадает и составляет примерно 61-62 HRC. Такая твердость у ножей, стамесок и т.д. бывает редко. Если напильник часть металла с лезвия все-таки снимает, твердость лезвия инструмента достаточно хорошая - 58-60 HRC (это обычная твердость инструмента). Когда же напильник снимает металл с лезвия достаточно легко, твердость режущей части инструмента неудовлетворительная - менее 40-45 HRC. При этом начинающий заточник должен знать, что кухонный нож или стамеску, сделанную из некачественной или из незакаленной стали, имеющей твердость ниже 40 HRC, заточить практически невозможно, да и работать таким инструментом трудно, так как он затупится сразу же после заточки.

Отличными режущими свойствами обладают кованые шарикоподшипниковые стали ШХ15, хирургическая сталь 40X13 (нержавейка для кухонных ножей), инструментальная сталь У8-У11А, легированные стали 9ХС, 9ХФ, Р18, твердость которых после термообработки достигает 58-60 HRC.

Для заточки бытового и деревообрабатывающего инструмента применяют абразивные круги марки ЭБ (электрокорунд белый) на керамической связке К, у которых зернистость 40-25, а степень твердости СМ1 (средняя мягкость №1).

Когда подходящий круг закреплен, выбирают угол заточки инструмента, руководствуясь теми соображениями, что при уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. С учетом вышесказанного для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, приведенные в таблице.

Как видно из таблицы, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей. Кстати, у ножей, предназначенных для той или иной цели, не только разная заточка, но и свое сечение клинка.

Углы заточки инструментов и твердость их лезвий

Итак, угол заточки инструмента (стамески, ножа электрофуганка) известен. Теперь на электроточиле придется закрепить упор так, чтобы обеспечить этот угол при заточке. Вращение абразивного камня не должно сопровождаться вибрацией и биениями. При наличии последних проводят правку круга (куском абразива типа КЗ). Конечно, заточку ведут при вращении круга навстречу режущей кромке лезвия.

а - нож для овощей и хлеба; б - нож для корнеплодов; в - нож для мяса; г - охотничий нож; д - ножницы по металлу

Умение снять фаску на режущем инструменте, то есть сформировать его лезвие, - основная предпосылка для правильной заточки инструмента. Во время снятия фаски инструмент берут в правую руку, а левой рукой слегка прижимают лезвие (ниже места заточки) к абразивному кругу. В процессе заточки следят, чтобы фаска стачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине режущей части инструмента, для чего эту режущую часть постоянно "водят" по наждаку вправо-влево. Периодически инструмент охлаждают в воде, не допуская возникновения цветов побежалости на лезвии, то есть его перегрева.

Вначале при заточке лучше применять упор, а когда придет опыт, надобность в упоре отпадет сама собой. Обычный кухонный нож не очень сложно заточить и без упора, но клинок ножа в руках надо держать достаточно твердо, постоянно контролируя процесс формирования фаски, которую равномерно снимают с обеих сторон лезвия, не допуская его перегрева. Заточникам-новичкам рекомендуем для заточки ножей совсем простенький упор в виде пластины. Во время работы обух клинка опирается на пластину, помогая заточнику удерживать лезвие в одном и том же положении относительно абразива (в этом случае угол заточки контролируется самим заточником).

Затачивание инструмента на электроточиле считают законченным, когда на лезвии не останется щербин и других изъянов, а на режущей кромке лезвия образуется сплошная линия заусенца, то есть тонкого валика из частиц задранного металла. Такой заусенец легко обнаружить на ощупь большим пальцем правой руки, если провести им по "касательной" к режущей кромке. Заусенец также можно увидеть, рассматривая "на свет" лезвие инструмента по направлению к режущей кромке. Не следует, конечно, после заточки обламывать этот заусенец, так как в этом случае на режущей кромке наверняка образуются зазубрины, которые потом будет трудно вывести. чтобы избавиться от заусенца, на точило устанавливают абразивный круг с более мелким зерном. В результате после заточки фаски заусенец становится совсем незаметным.

Правку и доводку режущей кромки производят пастой ГОИ, нанесенной на твердый войлочный круг. Заметьте, что при доводке инструмента его лезвие располагают по ходу вращения войлочного круга (от обуха клинка к лезвию), а не навстречу кромкой. Завершение доводки определяют по появлению у режущей кромки тонкой блестящей линии шириной 0,5-1 мм и исчезновению заусенца (он должен быть сточен). Для предупреждения образования у заточенного инструмента после доводки "ложного жала" из заусенца, лезвием с нажимом проводят по твердой древесине. После этого снова осуществляют доводку. Остроту заточки инструмента обычно проверяют, слегка проводя лезвием по листу бумаги. Острое лезвие режет бесшумно, а тупое мнет, не режет.

Для заточки и правки инструмента вручную необходимы бруски с номером зернистости от 40 до 16 и твердостью СМ1, СМ2, СТ1, а для доводки понадобятся оселки с номером зернистости 6-4 и твердостью ВТ или 4Т.

1- брусок для заточки ЭК50СМ18К; 2- брусок для правки типа ЭК25СМ1; 3 - оселок типа ЭК4 ВТ 8К

чтобы было удобнее работать, бруски и оселки врезают (утапливают) в деревянную доску, покрытую олифой или водостойким лаком. Сначала инструмент затачивают на крупнозернистом бруске типа ЭК50СМ1 8К до образования заусенца на режущей кромке. Ручная заточка утомительна и трудоемка, но вспомним наших предков, которые ею только и пользовались, причем достигали отличных результатов. Затачиваемый инструмент держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Заточку осуществляют ровными и плавными движениями, ведя лезвие по бруску вперед или назад или по кругу. Работу продолжают до тех пор, пока на кромке лезвия не образуется тонкий заусенец.

Если затачивают инструмент "с одной фаской", с появлением заусенца переходят к правке и доводке режущей кромки. У ножей, режущая кромка которых образована двумя фасками, после заточки до заусенца одной фаски переходят к обработке другой фаски. Обе фаски затачивают равномерно до тех пор, пока заусенец не станет едва заметным.

а - правильно; б - неправильно

Во время заточки бруски обязательно смачивают водой, что улучшает процесс заточки (вместо воды подойдут или керосин, или смесь глицерина с этиловым спиртом). Далее режущую кромку инструмента правят на бруске с номером зернистости 20-16. После правки производят доводку оселком. Доводку кухонных ножей обычно не проводят, а вот для остального режущего инструмента она обязательна.

Для доводки инструмента обычно используют бруски размером. 200x50x20 мм, изготовленные из электрокорунда или карбида кремния (номер зернистости абразива 4, твердость ВТ). Сначала круговыми движениями бруска шлифуют заднюю грань режущей кромки, постепенно снижая давление оселка (последний располагают под углом 1-2° к плоскости задней грани). При создании доводочной фаски шириной 0,5 мм переходят на доводку передней грани, затем снова начинают обрабатывать заднюю грань.

В заключение доводку режущей кромки проводят на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ. Существует и другой прием заточки и правки инструмента, когда лезвие инструмента остается неподвижным, а заточку ведут, совершая бруском по фаске круговые движения (с определенным нажимом) до образования заусенца на режущей кромке. Брусок в этом случае держат твердо, плотно прижимая его грань к плоскости фаски, ни в коем случае не заваливая режущую кромку.

Рабочая грань любого бруска должна быть максимально плоской. Для придания граням такой формы бруски притирают с микропорошком на чугунной плите, смазанной маслом. И помните, что легче поддерживать остроту лезвия, чем производить заточку и правку вконец затупленного инструмента. Кстати, для поддержания остроты лезвия кухонных ножей рекомендуется следующий способ: по лезвию затупившегося ножа проводят ребром твердосплавной пластины Т15К6 (такие пластины используются для токарных резцов). При этом пластину держат с наклоном 1-2° к фаске, чтобы она при движении снимала часть металла с фаски. У ножа, конечно, так обрабатывают фаски с обеих сторон лезвия. Понятно, такую заточку осуществлять быстро и легко. Но как только радиус затупления превысит 60 мкм, восстанавливать режущую форму лезвия придется с помощью абразива.

Никогда не стригите ножницами шлифовальную шкурку для восстановления режущих свойств ножниц. Эффект будет временным, да и лезвия потеряют нужную форму. Иногда достаточно только подогнуть лезвия, после чего ножницы начинают вновь нормально резать.

Были отработаны оптимальные характеристики водных камней для заточки столярного инструмента с использованием нескольких необычных компонентов. Высокую производительность заточки, уступающую только алмазу, обеспечивает использование абразивных зёрен из карбида кремния, отличающихся остротой и хрупкостью. Высокая твёрдость карбидкремниевых шлифматериалов позволяет уверенно обрабатывать не только углеродистые стали, но и твёрдые сплавы, что невозможно на камнях из электрокорундовых порошков. Кроме производительности стоит отметить необыкновенные тактильные ощущения при заточке инструмента. Камни быстро дают суспензию и производят очень приятный звук.

Изготовление точильных камней - весьма тонкий и длительный процесс. Использование ряда натуральных компонентов требует квалификации на уровне мастерства - необходимо чувствовать материал, поскольку часть параметров определить с помощью приборов невозможно. За четыре недели, необходимые для создания камня, материалы и полуфабрикаты проходят одиннадцать технологических переходов. Даже незначительные отклонения режимов, практически на каждой операции, влекут за собой появление неисправимых дефектов. Поэтому, если вы держите в руках наш камень, вы держите не только прекрасный инструмент, но и без преувеличения - произведение искусства.

Мы выпускаем точильные камни размером 70х20х200 мм из карбида кремния зернистостью от 150 до 2000 грит на керамической связке. В характеристике водного камня указаны: первая буква - твердость (I,J - мягкий, K - средний); зернистость по японскому стандарту JIS R6001-1987 - 150 (80 мкм), 360 (34 мкм), 500 (24 мкм), 1000 (12 мкм), 2000 (6 мкм) и материал - С карбид кремния. Сравнение стандартов FEPA, JIS и ГОСТ приведено в разделе Техническая литература .

С 2017 года камни выпускаются под ТМ "ПЕТРОГРАДЪ ".

Для правки рабочей поверхности водных камней у нас можно приобрести камни для правки размером 77х24х203.

для заточки клинков

Линейка инструментов для заточки клинков была разработана и продолжает расширяться при активном участии Андрея Петрова (GRINDERMAN). Широкий ряд характеристик абразивных брусков для заточки ножей на ручных приспособлениях, водных камней для ручной заточки, шлифовальных камней для правки водников и брусков, а также кругов для настольных заточных станков удовлетворит самого требовательного мастера.

Бруски GRINDERMAN Аналоги "Dressing Stone"

Бруски для точилок Апекс

Серийно выпускаются бруски для точилок Edge Pro Apex размером 25х6х152 мм и 12х5х152 мм. Бруски для аналогов точилки Apex размером 20х6х150 мм. Абразивные камни производятся зернистостью от 120 до 1000 по стандарту FEPA-Standard 42-2:2006 . Средний размер зёрен от 110 до 6 мкм, связка - керамическая. Обсуждение свойств брусков на forum.guns.ru и красивый отчёт о камнях на survivalpandas . Ролик с демонстрацией стойкости брусков:

Подготовка инструмента к работе ( заточка лезвий рубанков и стамесок ).

Перед началом работы изучить охрану труда при заточке инструмента.

Выравнивание лезвия на точильном станке.

(рис. 1) (рис.2)

Подводим лезвие перпендикулярно к точильному камню до соприкосновения лезвия с камнем и делаем горизонтальные движения. (рис. 1, 2)

(рис. 3) (рис. 4)

Периодически проверяя угольником результаты своей работы. (рис. 3, 4)

(рис. 5)

Конечным результатом работы является получение угла 90 о между боковой гранью лезвия и режущей кромкой. (рис. 5)

Заточка лезвия под нужным углом.

(рис. 6) (рис. 7) (рис. 8)

Подводим лезвие к точильному камню под нужным углом (рис.6) и делаем горизонтальные движения (рис.7)периодически охлаждая лезвие в воде не допуская перегревания лезвия (рис.8).

(рис. 9) (рис. 9 а)

Если лезвие все-таки перегрелось признаком этого является темное пятно на лезвии (рис. 9),придется вернутся к п.1 для устранения тёмного пятна.

Конечным результатом работы на заточном станке является заточка лезвия рубанка под нужным углом. Угол заточки рубанка 30 о , стамески 30 о - 35 о (рис. 9 а)

(рис. 10) (рис. 11)

Во время работы периодически проверяйте уровень заточки лезвия незаконченную работу можно узнать по светлой полосе на лезвии (рис. 10). Когда пропадет светлая полоса, заточка на станке будет закончена (рис. 11)

Доводка лезвия на точильных камнях.

(рис. 12)

Берём камень с грубой зернистостью, смачиваем его водой (заточку производим на специальной подложке), (рис.12)

Не правильно (рис.13) Правильно

(рис. 14)

ставим лезвие фаской на камень (рис. 13) и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали. (рис. 14)

(рис. 15) (рис. 16)

Лезвие держим двумя руками, прижимая его к камню, (рис. 15) заточку производим до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не появятся заусенцы, их можно нащупать пальцами (рис. 16), заусенцы должны идти по всей ширине лезвия.

(рис. 17) (рис. 18)

Получив заусенцы переворачиваем лезвие рубанка и прижимая обратную сторону к камню (рис. 17) делаем два горизонтальных движения, для того чтобы убрать образовавшиеся заусенцы (рис. 18)

(рис. 19) (рис. 20)

Затем берём камень с более мелкой зернистостью, смачиваем водой ставим лезвие фаской на камень и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали (рис. 19) до получения заусенцев на обратной стороне лезвия (рис. 16), затем убираем заусенцы (рис. 18), после этого уменьшая нажим лезвием на камень делаем по одному движению по переменно как на (рис. 19, 18), с каждым движением уменьшая давление на камень избавляемся от крупных заусенцев, не забывая проверять наличие заусенцев с каждой стороны лезвия (рис. 16 и рис. 20). Действия производим до тех пор пока на каждой из сторон не будет заусенцев.

(рис. 21) (рис. 22) (рис. 23)

Для окончательной заточки лезвия необходимо взять доводочный камень с самой мелкой зернистостью, на ощупь он гладкий, смачиваем его водой (рис. 21) и повторяем движения как на (рис. 22, 23) постепенно уменьшая нажим на камень и делаем это да тех пор пока не пропадут все заусенцы. Проверить остроту лезвия можно несколькими способами:

1) проведя нежно пальцем по лезвию, если лезвие на ощупь гладкое и не имеет шероховатостей значить оно заточено

2) срежьте лезвием часть древесины, если на срезе появились полосы и резать было трудно, лезвие ещё не наточено, если срез получился чистым и резать было легко, значит лезвие заточено.

В процессе работы режущие кромки инструментов тупятся, что приводит к снижению качества обработки деталей и заготовок, к уменьшению производительности труда, а также к износу самих инструментов. Правильная заточка решает все вышеуказанные проблемы. Начинающему мастеру следует изучить рекомендации по правильной заточке инструмента различными способами.

Для того чтобы привести режущую кромку любого инструмента в пригодность для дальнейшей работы, необходимо выполнить следующее.

Формирование первичной фаски

Процесс заключается в обработке лезвия с помощью заточного станка или плоского камня таким образом, чтобы сформировать первичную фаску (скос под углом 25 или 30 градусов). При этом важно соблюдать определенные правила.

1. Электрический инструмент для заточки будет более эффективен, если необходимо устранить глубокие зазубрины и сколы.
2. Частота вращения абразивного круга не должна превышать 2000 об/мин, зернистость круга выбирается в пределах 100-120 ед.
3. Рекомендуется проводить заточку абразивом на основе оксида алюминия, так как они (в отличие от обычных кремниевых) способны обеспечить должное качество обработки металла. Кроме того, такие круги не перегревают металл.
4. При ручной заточке используют наждачную бумагу или абразивный камень с зернистостью в пределах 100-320 ед.
5. Чтобы не допустить перегрева и окисления поверхности кромки (что ведет к смягчению металла), в процессе затачивания следует периодически остужать лезвие, опуская его в холодную воду.

Важно: форма первичной фаски зависит от способа заточки. Вручную формируют плоскую фаску, а с помощью электроточила – вогнутую.

Формирование режущей кромки

После того, как первичная фаска будет готова, необходимо довести лезвие до требуемой остроты. В процессе доводки выполняется следующее.

1. Затачиваемый инструмент подводится к плоскости абразивного круга под углом, увеличенным на 4-5° от предыдущего положения. Край лезвия необходимо обработать так, чтобы получить узкую микрофаску.
2. Для заточки используется наждачная бумага 600-8000 ед. зернистости. Важно вовремя остановить процесс, чтобы не допустить ухудшения характеристик режущего инструмента.
3. Эффективная шлифовка кромки выполняется в два этапа: вначале абразивом зернистостью 1000-4000 ед, а затем – 5000-8000 ед.
4. Делаем правильную форму режущей кромки с помощью «тележки» — заточного приспособления, в котором инструмент устанавливается и фиксируется под необходимым углом. Этот метод заточки пригоден для узких (минимум 6 мм) и широких (до 73 мм) лезвий, таких какие используются в рубанках. Ролик позволяет свободно перемещать лезвие, установленное под выбранным углом, вдоль поверхности абразива. В процессе работы следят за положением ролика: он не должен отрываться от опорной поверхности.

Важно: ширина микрофаски не должна превышать 1 мм. В процессе доводки следует регулярно проверять, на какой стадии находится затачиваемый инструмент. В противном случае необходимо будет заново формировать фаску.

Как применяется наждачная бумага для заточки инструментов

Для работы на заточном станке применяется наждачная бумага 220, 320, 600, 1200 грит, для доводки – в пределах 2000-4000. Доводка (полировка) имеет большое значение для инструментов по дереву: острая кромка качественно обрабатывает материал и не так быстро тупится. Методика заточки заключается в следующем.

1. Выбирается материал с твердой и плоской поверхностью (это может быть кусок гранитной плиты, толстое стекло, ламинированная ДСП или обычный деревянный брусок). Удобнее использовать брусок размером 75×200 мм.
2. Наждачная бумага наклеивается на брусок. Изготавливается несколько брусков с различной зернистости абразивами.
3. Приспособление укладывается на верстак поверх резиновой прокладки (для устойчивости).
4. Затачиваемый инструмент устанавливается под углом 25-30° для формирования фаски. С умеренным нажимом лезвие перемещается вдоль плоскости бруска.
5. Выполняется доводка лезвия с другим номером абразива.
6. Полируется тыльная сторона режущего инструмента (плоскость возле режущей кромки шириной 10-12 мм).

Следует знать все плюсы и минусы данного способа:

• дешевизна: наждачная бумага и клей для изготовления приспособления не потребуют значительных расходов;
• доступность: необходимые материалы есть в любом строительном магазине;
• после затачивания инструмента не будет грязи на верстаке;
• быстрый износ наждачной бумаги требует ее периодической замены.

Заточка инструментов с помощью водного камня

Для работы необходимо иметь в своем распоряжении абразивы зернистостью 1000, 4000, 8000 грит. Технология предусматривает обработку режущей кромки с помощью трех камней.

Совет: уменьшить затраты можно, если приобрести комбинированные камни, стороны которого имеют различную зернистость.

Особенности метода заключаются в следующем:

• перед затачиванием инструмента абразив необходимо замочить (погрузить в воду на 15-20 мин);
• в процессе работы камень следует периодически увлажнять;
• доводка начинается обработкой лезвия камнем 1000 грит, после чего переходят к зернистости 4000, а затем – 8000 грит.

Важно знать: абразивы зернистостью 1000 и 4000 грит можно держать в воде длительное время, но более мелкие могут прийти в негодность.

Чем плох, и чем хорош метод.

1. Срок службы водных камней невелик. Поверхность абразива необходимо периодически выравнивать, чтобы ликвидировать борозды.
2. Для доводки инструмента на водном камне требуется много времени.
3. Воду для смачивания камней нужно периодически менять во избежание загрязнения верстака.
4. Влажные камни после работы следует хорошо высушить в теплом помещении. На морозе они могут разрушиться.

Подробнее с процессом заточки инструмента на водном камне можно ознакомиться, просмотрев видео.

Заточка инструментов алмазными пластинами

Алмазные пластины предназначены для заточки режущих кромок инструментов, изготовленных из твердых марки сталей. В практическом применении удобны пластины двусторонние, длиной 190-200 мм зернистостью 600/1200 грит. Работают с ними по определенным правилам.

1. Плоскую фаску формируют с помощью пластины зернистостью 600 грит, доводку выполняют абразивом 1200 грит.
2. Пластина смачивается водой.
3. Лезвие затачиваемого инструмента располагается по отношению к абразиву под углом и перемещается вдоль его плоскости. Сточенные частички металла скапливаются в специальных отверстиях стальной подложки.

Совет: специальное масло хорошо зарекомендовало себя в качестве антикоррозионного средства, но для смазки оно не эффективно. Рекомендуется заменить масло водой (поверхность абразива будет не так быстро загрязняться). После использования алмазные пластины необходимо просушить.

В процессе работы слесарные и столярные инструменты тупятся, и работа с ними становится менее эффективной. Ухудшается и качество обрабатываемых ими поверхностей. Необходимо своевременное и правильное затачивание режущих кромок.

Как заточить топор своими руками

Топоры с прямым лезвием требуют затрат сил, и они подламывают щепу. Чтобы рабочий инструмент привести в порядок, во время заточки необходимо учитывать следующее.

1. Сферу использования: топор может быть плотницким, рыбацким или может применяться в качестве колуна.
2. Материал, для обработки которого нужен топор (порода и сорт древесины, ее влажность).
3. Марку металла, из которого изготовлен топор.

В зависимости от этого, выбирается форма кромки лезвия топора, которая может быть:

• овальной (для колки и обтесывания древесины);
• бритвенной (для точной плотницкой работы);
• клинообразной (универсальный вид кромки для топора, пригодного для колки и для выравнивания поверхности древесины).

Технология заточки топора, использующегося в быту, предусматривает обработку лезвия в два этапа.

1. Первичная заточка: формируется фаска с углом 15°.
2. Доводка: формируется режущая кромка с углом 25° (для бытовых инструментов).

В процессе затачивания следует избегать:

• перегрева лезвия;
• смещения заточного инструмента;
• перекоса и слабой фиксации абразивного круга;
• использования круга с неравномерным износом;
• биения вала электродвигателя точила.

Нюансы заточки пилы

Прежде чем затачивать пилу, необходимо проверить разводку зубьев. Если необходимо – развести их так, чтобы через один зуб наклон их был в разные стороны. После этого зубья затачиваются с одно стороны. Режущая кромка должна быть направлена в сторону рукоятки.

Затачиваем сверла своими руками

Быстрее тупятся сверла, которые используются для обработки металла. Режущую кромку такого сверла можно восстановить.

Основные моменты, на которые нужно обращать внимание:

• затачиваемая кромка должна находиться в одной плоскости с осью абразивного камня;
• во время работы следует умеренно прижимать сверло к абразиву;
• необходимо следить за формированием кромок: они должны быть одинаковой длины.

Существует два вида заточек.

1. Одноплоскостная (для сверл диаметром до 3 мм). Сверло передвигается параллельно рабочей поверхности заточного круга.
2. Коническая (двухугловая). Сверло подносится к абразиву под углом и покачивается из стороны в сторону. Метод пригоден для сверл диаметром более 3 мм.

Доводка выполняется на мягком камне.

Совет: для затачивания сверл пользуются специальными приспособлениями (станками), позволяющими надежно зафиксировать инструмент под нужным углом.

Как заточить стамеску и рубанок

Для того чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует воспользоваться некоторыми советами.

1. Перед затачиванием абразивный круг или брусок нужно поместить на несколько минут в керосин.
2. Лезвие стамески или рубанка выдерживают до 30 мин в растворе поваренной соли.
3. Для доводки можно использовать самодельную шлифовальную машинку, которую можно изготовить из старой электробритвы. Для этого вместо ножей устанавливают металлическую пластину с наклеенной шлифовальной бумагой.

Ошибки при заточке инструмента

Во время заточки инструмента, выполняемой разными способами, следует избегать ниже перечисленных ошибок.

1. Необходимо периодически прерывать процесс и охлаждать лезвие в воде. В противном случае перегревшийся металл (это можно распознать по изменению цвета) становится хрупким. В результате, заточку приходится выполнять заново, а это ведет к преждевременному износу инструмента.
2. Фиксации затачиваемого лезвия недостаточно. Важно, чтобы станок был установлен на массивной, хорошо укрепленной станине (верстаке), которая должна оставаться неподвижной во время работы.
3. Абразивный круг должен плотно сидеть на валу электроточила. Не допускаются его перекосы, чрезмерный и неравномерный износ, а также биение вала.
4. Не рекомендуется затачивать мелкий инструмент на круге, предназначенным для широких лезвий. Узкие борозды на абразиве будут мешать качественной обработке металла.

В завершение – видеоурок по заточке столярного инструмента.

Каждый из нас сталкивался с жизненной ситуацией, когда тупые инструменты, будь то обычный нож или же столярные инструменты, мешают нормальной работе. Затупившиеся инструменты требуют приложения больших усилий и потому руки устают быстрее и возможно возникновение опасных ситуаций. Проведенная заранее заточка инструмента обеспечит Вам быстрый и легкий процесс работ без прикладывания лишних усилий.

Каждый вид инструмента обладает режущей кромкой со своим индивидуальным углом заточки. Инструменты с углами заточки до 25° обладают более острыми кромками, но для работ, где требуются значительные усилия, не подходят, в этом случае используются инструменты с большим углом заточки. Необходимо учитывать это факт и потому, прежде чем приступать к процессу затачивания, мы советуем ознакомиться с оптимальными углами заточки различных инструментов. Кстати, хорошие точила оснащаются угловой шкалой для выставления опорной поверхности для конкретного инструмента, что значительно облегчает процесс заточки инструмента.

Углы заточки некоторых инструментов

• ножницы – 60°;
• топор плотницкий – 40°;
• кухонный нож – 20-40°;
• овощной и рыбный ножи – 25°;
• зубило – 35-40°;
• стамеска – 18-20°;
• струг – 20°;
• токарный резец – 15-25°;

Для заточки Вам понадобятся электрическое точило (рекомендуется для начинающих), точильные бруски различной формы и зернистости и емкость с водой. Процесс заточки инструмента требует определенной сноровки и опыта, поэтому может пройти довольно длительное время, прежде чем Вы научитесь затачивать инструменты максимально качественно.

Заточка стамески и долота

Эти популярные инструменты есть в наборе у каждого столяра. Обычно используются долота с шириной от 3 до 16 мм и различными углами заострения, а также плоские и полукруглые стамески. Процесс затачивания этих инструментов начинается с точильного круга, а затем производят правку на оселке. Важным моментом является положение лезвия относительно абразивного круга, затачиваемая плоскость в точке касания должна располагаться строго перпендикулярно радиусу круга. После заточки необходимо обратить внимание на получившуюся фаску. Длина фаски для получения нужного угла в 20° должна быть больше толщины инструмента в 2,5 раза.

Заточка инструмента с охлаждением

Точила с функцией охлаждения позволяют даже новичкам в точении качественно выполнить работу, так как круги в них крутятся медленнее и постоянно охлаждаются, предотвращая перегрев инструмента. Также точила могут оснащаться специальными шаблонами для выставления параметров заточки.

1. На шаблоне выставляются необходимые параметры, а затем в него устанавливается инструмент и регулируется его положение относительно круга.
2. Режущая поверхность инструмента должна входить в паз шаблона до упора – это позволяет контролировать правильность заточки.
3. Чистовая доводка режущей кромки производится на кожаном круге.

Заточка полукруглых стамесок

Заточка больших инструментов