Цанговый патрон – специальное приспособление, используемое для зажима инструмента при выполнении токарных, фрезерных, сверлильных и прочих операций связанных с обработкой металлических заготовок на основании технического задания (последовательности выполняемых операций, технологии обработки, прилагаемого эскиза изделия).

Виды и принципы действия зажимных патронов

Цанговые патроны используют в основном при обработке холоднокатаного прутка или других металлических изделий имеющих уже обработанную поверхность.

Конструктивно патроны можно классифицировать по функциональности:

• с неподвижным механизмом;
• с выдвижным механизмом;
• с втягиваемым механизмом.

Каждая конструкция имеет свои особенности. Подающий тип выполнен в виде стальной втулки с 3-мя разрезами образующими лепестки, которые обладают пружинящим эффектом.

Чертеж № 1 цанги главного шпинделя

Цанги типа F – зажимные главного шпинделя используются для закрепления обрабатываемого изделия.

Чертеж № 2 цанги противошпинделя

Цанги типа LN – противошпинделя производятся удлиненными, размер Е зависит от типоразмера.

Чертеж № 3 цанги типа R

Типа R – являются цангами тянущего типа.

Чертеж № 4 цанги типа Т

Типа Т – зажимные.

Чертеж № 5 цанги BF

Цанга, подающая типа BF — предназначена для подачи прутка.

При установке на станке подающая цанга по резьбе крепится на трубу с помощью, которой подается в рабочую зону. Необходимо учитывать конструктивную особенность – размер и форму цанги, которая в обязательном порядке должна соответствовать профилю обрабатываемого прутка.

В ходе подготовки к обработке пруток продвигается через лепестки, которые за счет конструктивных особенностей плотно удерживают заготовку. В ходе обработки при подаче заготовки за счет вращения увеличивается сила сцепления между лепестками и изделием. Принцип действия зажимных элементов основан на усилении сцепления лепестков с обрабатываемой заготовкой при вращении рабочего механизма. Втулки, имеющие 3 лепестка, используются для обработки изделий до 3 мм, четыре – до 80 мм, шесть – свыше 80 мм. Обычно цанги имеют угол в вершине конуса равным 30º.

При обработке тонкого прутка используются цанги оснащенные пружинами, увеличивающими прижимную силу кулачков. При увеличении диаметра обрабатываемой заготовки применяются конструкции, оснащенные специальными вкладышами подбираемые по габаритам изделия. Цанговый зажим также используются при обработке с помощью сверла, фрезы или метчика. Втулка фиксируется в патроне с помощью гайки, а режущий инструмент непосредственно в цанге. При фиксации гайкой производится уменьшение внутреннего объема отверстия, где устанавливается заготовка тем самым, увеличивается сила удерживающая пруток в неподвижном состоянии.

Патроны данной конструкции имеют и свои недостатки. Прежде всего, должно выполняться требование совпадения хвостовиков используемого инструмента с характеристиками используемых цанг. На предприятиях наиболее широко используются цанги типа ER, составляющими наибольшее количество в общем объеме используемого инструмента.

При выполнении сложных работ по изготовлению изделий, используются различные цанги с указанием всех размеров и технологии выполнения рабочих операций, но часто приходится комбинировать оснастку или изготавливать своими руками необходимый цанговый патрон с требуемыми характеристиками.

Видео обзор токарного цангового патрона

Как самостоятельно сделать цанговый патрон

При изготовлении своими руками различных изделий возникают ситуации, когда имеющаяся в наличии оснастка не позволяет выполнить необходимые операции. Требуется изготовить цанговый патрон, отвечающий предъявляемым запросам с выполнением изделия согласно разработанному эскизу.

Все работы необходимо начинать с подготовки эскиза с проработкой всех необходимых деталей. Эскиз патрона позволяет учесть все особенности при изготовлении своими руками необходимой оснастки и зажимного механизма.

При изготовлении цанг своими руками необходимо учитывать несколько особенностей:

• внутренний диаметр цанги равен или меньше минимального диаметра детали;
• в цанге увеличение внутреннего диаметра возможно за счет расширения лепестков;
• для увеличения изготовления разводных цанг после разводки и повышения качественных характеристик необходима дополнительная шлифовка конической и направляющей части цанги;
• необходимо учитывать, что в ходе длительной работы теряется упругость лепестков цанг вследствие чего может произойти поломка.

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, может ли быть изготовлена бормашина своими руками. Решить эту задачу нетрудно, при этом готовое самодельное устройство при всей простоте своей конструкции будет отличаться достаточно высокой эффективностью и функциональностью.

Самодельная бормашина обойдется недорого и не вызовет особых проблем при изготовлении. Она будет полезной во многих ситуациях, в том числе при выполнении таких технологических операций, как:

• сверление;
• рассверливание отверстий;
• обработка пазов и углублений различной конфигурации;
• гравировка;
• полировка;
• резка изделий из пластика;
• резка листового цветного металла (алюминия, латуни, бронзы и др.) толщиной до 1,5 мм.

Бормашинка, изготовленная по предложенной ниже инструкции, отличается компактными габаритами, небольшим весом и удобством использования. Такое устройство, сделанное своими руками в домашних условиях, одинаково успешно применяется для выполнения мелких и достаточно серьезных работ с изделиями из различных материалов – металла, дерева, пластика, кости и др. Очень полезна такая бормашинка в ювелирном деле, при ремонте мелких изделий различного назначения, изготовлении и ремонте электротехнических устройств и во многих других ситуациях.

Что понадобится

Как сделать бормашину своими руками? Можно воспользоваться различными вариантами ее конструкции. В качестве основного рабочего элемента такого устройства очень удобно использовать насадки, которыми комплектовались стоматологические бормашины старого образца. Такая насадка, как правило, изначально смонтирована на гибком валу, с которого ее необходимо снять, вывернув его пружину. От нижней части демонтированной насадки для бормашины надо отрезать не слишком широкое кольцо, которое будет играть роль гайки, используемой для того, чтобы зафиксировать все устройство на пластине. Кроме того, отрезав такое кольцо, вы освободите конец вала, на который будет монтироваться шестеренка.

На насадки для гравера, изготовленные своими руками в предлагаемом конструктивном исполнении, можно устанавливать различные типы сменных держателей инструмента. Такие держатели, в частности, могут быть:

• прямыми;
• с боковым расположением инструмента;
• с изогнутой рабочей головкой.

Более универсальными являются держатели прямого типа, которые применяются в 90% случаев. В ситуациях, когда расположение обрабатываемого элемента не позволяет использовать прямые держатели, обращаются к насадкам изогнутого типа и с боковым расположением инструмента.

Выбрав для оснащения своего самодельного гравера рабочие насадки от старой бормашины, имейте в виду, что использоваться они могут лишь в комплекте с инструментом, диаметр хвостовика которого составляет 2,35 мм. При этом инструменты, предназначенные для установки в держатели прямого типа, отличаются удлиненным хвостовиком. Хвостовики боров, устанавливаемых в угловые держатели, более короткие и имеют специальную канавку (прорезь).

Применение самодельных насадок для гравера от старой бормашины имеет ряд преимуществ. Главным из них является то, что приобрести такую бормашину можно за очень небольшие деньги, так как подобные устройства уже практически не применяются в современной стоматологии. Найти и купить инструменты для оснащения таких насадок тоже не представляет особых проблем.

Сборка самодельного устройства

Чтобы иметь возможность использовать насадку от старой бормашины для выполнения мелких работ с изделиями из металла, пластика, древесины и кости, необходимо изготовить приспособление, при помощи которого такая насадка будет приводиться в действие от небольшого электромотора требуемой мощности. В качестве приводного электродвигателя для самодельной бормашины можно использовать маленький, но оборотистый и мощный моторчик от обычного фена или старого видеомагнитофона.

Чтобы передать крутящий момент от электродвигателя валу насадки для гравера, можно использовать пластиковые шестеренки различного размера. Подобными шестеренками, в частности, оснащаются редукторы детских заводных игрушек, а также кинематические схемы бытовой техники различного назначения. Выбирая такие зубчатые колеса, очень важно следить за тем, чтобы они соответствовали друг другу по количеству, форме зубьев и наружному диаметру. Чтобы увеличить мощность рабочей насадки самодельной бормашины, на ее валу необходимо зафиксировать шестеренку большего диаметра, а шестеренку меньшего диаметра закрепить на валу приводного электродвигателя.

Диаметры посадочных отверстий в шестеренках, которые вы подберете для оснащения приводного механизма своей самодельной бормашины, скорее всего, не будут соответствовать размерам валов электродвигателя и рабочей насадки. Решается такая проблема достаточно просто: при помощи сверления в шестеренках посадочных отверстий требуемого диаметра. Чтобы обеспечить плотную и надежную посадку пластиковых шестеренок на валах двигателя и насадки гравера, отверстия следует сверлить меньшего диаметра (на 0,1–0,2 мм), чем размеры самих валов.

Приводной узел вашей самодельной бормашины, состоящий из электродвигателя, двух шестеренок и хвостовой части вала насадки, будет работать корректно и без сбоев, если все элементы такого механизма надежно зафиксировать в соответствующем положении. Решить такую задачу позволяет простейшая приспособа, изготавливаемая из алюминиевой пластины толщиной 2 мм. Такой пластине можно придать совершенно любую конфигурацию (главное, чтобы она не создавала неудобства при работе с самодельной бормашиной).

В крепежной пластине необходимо просверлить два отверстия, оно из которых предназначено для размещения электродвигателя, а второе – для фиксации рабочей насадки. Очень важно правильно рассчитать расстояние между центрами таких отверстий, которое должно быть равно расстоянию между осями двух используемых шестеренок, находящихся между собой в зацеплении. Если такое расстояние рассчитано и при сверлении выдержано верно, то шестеренки в процессе использования самодельной бормашины будут вращаться без заеданий и проскакивания через зубья. Если отверстие в крепежной пластине, в котором будет фиксироваться рабочая насадка бормашины, выполнить в форме эллипса, можно нивелировать ошибки, допущенные при выполнении вышеописанных расчетов.

Чтобы взаимное вращение приводных шестеренок было более легким, следует обеспечить наличие небольшого зазора (0,1–0,2 мм) между их зубьями в зацепленном состоянии. Избежать горизонтального биения таких шестеренок в процессе вращения помогает строгая перпендикулярность осей их посадочных отверстий к их боковой поверхности.

Сборка самодельной бормашины и ее объединение с насадкой для гравера выполняются в следующей последовательности:

1. Хвостовая часть рабочей насадки при помощи предварительно подготовленной гайки фиксируется на крепежной пластине.
2. Приводной электродвигатель крепится при помощи двух винтов, соединяющих его корпус с крепежной пластиной.
3. После фиксации на крепежной пластине электродвигателя и рабочей насадки на их валы надевают пластиковые шестеренки.
4. Чтобы начать пользоваться собранной бормашиной, на рабочую насадку необходимо установить держатель инструмента, а приводной двигатель подключить к электропитанию.
5. Чтобы сделать свой самодельный гравировальный аппарат более удобным в использовании, можно дополнительно оснастить его выключателем небольшого размера и разъемом для подключения электропитания.

Если при эксплуатации такой самодельной бормашины вас не устраивает тот факт, что использовать ее можно только в комплекте с инструментами, диаметр хвостовика которых не превышает 2,35 мм, то решить можно и такую проблему. Для этого надо приобрести устанавливаемый на мини-дрель цанговый патрон, посадочное отверстие в котором имеет диаметр 2,3 мм. В него необходимо вставить хвостовик любого качественного бора с отломанной рабочей головкой: именно этот хвостовик и будет фиксироваться в зажимном устройстве вашей самодельной бормашины.

Всем привет, в этой инструкции мы рассмотрим очень простой и дешевый вариант изготовления самодельной бормашины. Из самого дорого тут можно считать, разве что, моторчик, но найти его не должно составить у вас большого труда. Что касается гибкого вала, то он тут тоже самодельный. Делается гибкий вал из обычного велосипедного тросика и куска шланга.

Такой простой самоделкой вы можете проводить различные мелкие работы. Это резка, шлифовка, сверление и многое другое. В зажимной патрон можно устанавливать массу, как покупных насадок, так и делать их своими руками . Итак, приступим к изготовлению.

Материалы и инструменты для самоделки:

Материалы:
- обычный CD-диск;
- ;
- кусок ПВХ-трубы;
- моторчик 12В ();
- ампула от гелевой ручки (трубочка);
- металлический стержень;
- ;
- суперлклей;
- тросик от велосипеда;
- изолента;
- краска;
- пищевой пластиковый контейнер;
- кусок фанеры;
- тонкий листовой металл;
- выключатель;
- набор режущих дисков;
- блок питания и разъем для него;
- резиновая трубка.

Инструменты:
- канцелярский нож;
- клеевой пистолет;
- отвертка;
- дрель.

Процесс изготовления бормашины:

Шаг первый. Сборка ручки гибкого вала
Начнем с ручки гибкого вала, это самая сложная часть самоделки, впрочем, сложного тут по сути ничего нет. Ручка состоит из двух частей, начнем с первой. В первой части ручки находится металлическая ось, на которую устанавливается зажимной патрон. Берем пластиковый диск или другой материал и изготавливаем 3 кругляка по диаметру пластиковых труб, это будут своего рода заглушки.

Далее, вам понадобится ампула от гелевой ручки или другая подходящая трубочка. Ее внутренний диаметр должен быть таким, чтобы в нее можно было без труда вставить тросик. Просверлите в заглушках отверстия по диаметру трубочки и соберите конструкцию. Все собирается на клею, автор использует суперклей.

Теперь нам будет нужен металлический стержень, устанавливаем его внутрь первой половины ручки. С одной стороны устанавливаем зажимной патрон, он фиксируется винтом. А с другой стороны с помощью суперклея крепим кусок пластиковой трубочки. В итоге мы получаем ось, которая не может выскочить вперед и назад, то есть с обоих концов есть упоры. Тут желательно подложить упорные шайбы и уменьшить люфт.

Первая часть ручки готова, можно изготавливать вторую. Она делается подобным образом, только заглушка ставится лишь с одной стороны, а в заглушку вклеиваем кусок трубочки. Можно крепить тросик! Проводим его через вторую часть ручки и наносим на кончик тросика горячий клей. Быстро, пока клей не высох, вставляем кончик тросика в трубочку, установленную на металлической оси. Вы можете зажать край трубочки плоскогубцами, чтобы все держалось надежно.

Теперь склейте обе половинки ручки суперклеем. Сверху автор укрепляет место стыка с помощью изоленты. Ручка готова! При желании ее можно покрасить, как это сделал автор.

Шаг второй. Устанавливаем двигатель
Для установки двигателя понадобится кусок фанеры, берем моторчик и крепим его к основе с помощью самодельных хомутов из тонкого металла и саморезов. Чтобы к валу моторчика можно было подключить тросик, закрепите на валу кусок пластиковой трубочки.

Двигатель можно устанавливать в корпус. В качестве корпуса автор использует пластиковый контейнер. Это дешево, удобно и общедоступно. Перед установкой мотора припаяйте к контактам провода.

Мотор установлен, можно подключать проводку. Электрическая цепь состоит из выключателя, а также разъема для подключения блока питания. Вырезаем под них места и устанавливаем. Припаяйте провода к нужным контактам.

В завершении вам нужно напротив вала установить еще одну трубочку. Автор вклеивает ее с помощью горячего клея с обеих сторон, чтобы все держалось надежно.

Шаг третий. Окончательная сборка самоделки
Наша бормашина почти готова, осталось только соединить два узла. Тут нам понадобится резиновая трубочка, желательно, чтобы резина не была мягкой, так будет меньше трения тросика. Перед сборкой крайне рекомендуется хорошо смазать трос густой смазкой, так КПД устройства будет выше, да и шланг будет протираться гораздо медленнее.

Берем шланг, отрезаем нужный кусок и надеваем на тросик. Одну сторону надеваем на ручку, тут находится для него штуцер из трубочки. На контейнере мы также установили штуцер из трубочки. В завершении вам останется закрепить тросик на валу двигателя. Наносим горячий клей на кончик тросика и быстро вставляем в трубочку, установленную на валу. Кончик трубочки зажмите плоскогубцами, так соединение будет в разы крепче.

Шаг четвертый. Тестирование!
Самоделку можно тестировать, подключаем блок питания на 12В и пробуем включить машину. Если все работает, пробуем установить первую насадку. Автор приобрел комплект маленьких отрезных дисков и демонстрирует, как машина без труда режет палочки от мороженого и даже доску. Такая насадка создает максимальную нагрузку на устройство, и оно ее выдерживает.

Мини-дрель — незаменимый инструмент при работе с печатными платами. В магазине широкий ассортимент этих приборов, но их несложно сделать и самому, ведь все необходимое для этого найдется в любом доме. Вам потребуется:

1. Моторчик от автомагнитолы (подойдет от фена или детской игрушки);
2. Патрон или цанга (зажим для сверл);
3. Блок питания или батарейка;
4. Корпус из пластика или металла;
5. Термоклей или холодная сварка;
6. Сверло;
7. Провода.

В первую очередь необходимо закрепить на вал моторчика патрон или цангу. Для этого перед покупкой цанги измерьте вал мотора, они бывают двух размеров — 1,5 и 2,3 мм, и покупайте соответствующую деталь. Во избежание лишней вибрации закрепите патрон термоклеем. При использовании холодной сварки работы проводите очень быстро, она застывает почти мгновенно.

В приготовленном корпусе (например, пластиковый цилиндр с крышечкой) срежьте дно, сюда нужно будет вставить моторчик. В крышечке сделайте отверстия для вывода проводов. Если это корпус от фонаря, то это идеальный вариант с готовыми точками вывода.

Когда Вы поместили мотор с патроном в корпус, проверьте, плотно ли он там сидит, ведь при работе малейшая вибрация будет отражаться на качестве. В случае необходимости посадите на клей или холодную сварку.

Выведенные провода припаяйте к блоку питания или батарейке, обязательно изолируйте точки соединений. Для удобства в работе в один из проводов можно впаять кнопку для выключения. С этой стороны корпус от фонаря имеет еще одно преимущество — здесь имеется готовое отверстие для кнопки.

Если сверло крутится не в ту сторону, поменяйте полярность проводов. В случае сильной вибрации проверьте крепость крепления цанги или патрона.

Механическая мини-дрель + (Видео)

Если Вы вдобавок к электронике увлекаетесь еще и рыбалкой, то в Вашем доме наверняка найдется старая удочка с безынерционной катушкой. Она-то и послужит основанием для механической мини-дрели.

Вначале снимите шпулю с катушки, она крепится винтом на валу. Далее измерьте длину вала и сравните ее с длиной отверстия патрона. Если вал длиннее, обрежьте его в соответствии с размерами отверстия патрона. Посадите патрон (или цангу) на вал при помощи термоклея или холодной сварки.

Для удобства работы осталось переделать ручку катушки, она достаточно длинная и будет мешать быстроте сверления. Отпилите часть длинного колена ручки, а непосредственно ручку закрепите на оставшийся отрезок. Крепится она достаточно легко расклепанным металлическим штифтом.

Ваша механическая дрель готова к работе.

Еще одна модификация мини-дрели

Рассмотрим версию создания мини-дрели своими руками с использованием в качестве корпуса емкости от антиперспиранта. Для начала подберите подходящий по размеру моторчик, кассетный от магнитофона — самый лучший вариант.

В корпусе прорежьте отверстие для кнопки (в качестве кнопки используйте переключатель от старой переноски), срежьте дно и сделайте в крышке подходящий по размеру выход для патрона или цанги.

Вставьте в корпус моторчик с закрепленным патроном проводами к отрезанному дну. Если Вы подобрали размеры моторчика под размеры корпуса, клей не понадобится. Оденьте и закрутите крышку.

Осталось подсоединить кнопку и блок питания. После того, как все цепи замкнуты, закрепите кнопку в проделанном отверстии.

Подручные материалы для мини-дрели своими руками

Существует множество альтернативных вариантов применения Ваших изобретательских способностей для создания мини дрели своими руками. Основаниями для создания таких инструментов могут служить:

• Дисковод от DVD;
• Моторчик от старой электробритвы;
• Зубная электрическая щетка;
• Рукоятка клеящего пистолета с подходящим моторчиком;
• Нерабочий шуруповерт;
• Мотор стиральной машины;
• Старый фен;
• Пластиковая труба.

Все эти вроде бы уже ненужные мелочи могут сослужить хорошую службу и стать главной деталью для создания необходимого инструмента.

Важно! При работе с самодельной мини-дрелью старайтесь держать сверло перпендикулярно рабочей поверхности. Это убережет сверло от поломки и продлит жизнь Вашему прибору.

Как сделать патрон для мини-дрели + (Видео)

Для самодельного патрона Вам потребуется кусок металлической или текстолитовой трубы, по диаметру подходящей к валу моторчика. Длина самодельной втулки должна минимум в 2 раза превышать длину вала и позволять надежно укрепить сверло.

Закрепить втулку можно при помощи винтов или термоклея. Как правило, вал моторчика имеет диаметр 2-5 мм, а сверла для изготовления плат имеют меньший диаметр. Значит, нужно заполнить образовавшееся пространство наполнителем и добиться соосности сверла и вала.

В качестве наполнителя возьмите канифоль и насыпьте в отверстие втулки. Паяльником расплавьте канифоль и вставьте сверло. Канифоль затвердеет и будет надежно удерживать его.

Для того, чтобы добиться идеальной центровки, расплавьте еще раз канифоль и включите питание. Пока канифоль не застыла, попробуйте при помощи пинцета исправить положение сверла. При необходимости повторите операцию еще раз.

Для производства сверлильных работ на миниатюрных заготовках, обычно используют гравировальные машинки, так называемые «дремели». Название происходит от имени наиболее популярного производителя. Это удобный ручной инструмент, но его стоимость обычно высока (особенно это касается качественных брендовых изделий).

Самая распространенная область применения – любительское моделирование и производство печатных плат. Как правило, промышленный образец для таких работ избыточен: некоторые его возможности не востребованы. Поэтому домашние мастера часто создают инструмент своими руками.

• Разумеется, электродвигатель . Питание желательно не более 12 вольт: как минимум, из соображений безопасности.
• Блок питания , по возможности с регулятором напряжения (для изменения количества оборотов вала).
• Корпус (в самых примитивных конструкциях можно обойтись без него).
• И вторая по важности деталь (после моторчика) – патрон для сверла .

Все, кроме электромотора можно изготовить самостоятельно. Хотя, стоимость остальных комплектующих настолько мизерна, что можно ограничиться лишь сборкой электроинструмента из готовых узлов.

Рассмотрим несколько опробованных вариантов

Полный аналог фабричного «дремеля»

Для изготовления понадобится моторчик с питанием 5V или 12V, который можно извлечь из сломанной детской игрушки, миниатюрного вентилятора, принтера, магнитофона, или просто купить на Aliexpress. Если дрель планируется использовать не только для сверления печатных плат, можно изготовить удобный корпус из полипропиленовой водопроводной трубы. Подбираем диаметр таким образом, чтобы мотор плотно держался за стенки. Вентиляция, как правило, проходит вдоль вала. Можно использовать пустую тубу из-под строительного герметика.

Торцевые заглушки выпиливаются из любого материала: например, ПВХ или акрила. Если двигатель достаточно мощный – зарядное устройство от старого мобильника не подойдет. Нужен запас по току хотя бы 3А (для 5 вольт). Хороший вариант – старый блок питания от компьютера (можно за копейки приобрести на радиорынке).

Совет: Из компьютерного блока питания можно сделать универсальный источник для домашней мастерской. Стабильное питание 5V с нагрузкой до 20 ампер, и 12V с нагрузкой до 8 ампер. Можно подключать и «дремель», и паяльник.

Цанговый патрон приобретается в магазине: отдел комплектующих для граверов и «дремелей». Если есть необходимость регулировки оборотов – можно изготовить схему самостоятельно, или приобрести готовый блок.

На иллюстрации китайский регулятор и блок питания от интернет-роутера (12V, 1,2A).

С помощью такого самодельного «дремеля» можно не только сверлить миниатюрные отверстия. Установив соответствующую насадку, вы сможете работать фрезой, шарошкой, или отрезным диском.

Дрель из зубной щетки

На первый взгляд – звучит абсурдно. Но речь пойдет об электрической щетке, внутри которой вполне надежный моторчик. Достаточно добраться до стального вала, на который одевается редуктор с вращающимися щетинками, и заготовка у вас в руках.

На вал одевается все тот же цанговый патрон, а вместо батареек устанавливаются аккумуляторы. Или можно приспособить подходящий сетевой блок питания.

Сверлить стены таким прибором не получится, а вот отверстия в печатной плате – запросто. В принципе, можно использовать любой компактный электроприбор, у которого удобно расположен вал двигателя. Например, старую электробритву.

Экономный вариант без корпуса

Переходим к созданию мини дрели с минимальными затратами. Не покупаем ничего, кроме собственно моторчика (хотя и его можно бесплатно найти в старой технике). Большинство компактных электродвигателей рассчитаны на постоянное напряжение 12 вольт. Под него и создаем блок питания.

Поскольку никаких дополнительных опций не будет (регулятор оборотов, стабилизатор напряжения), блок питания стабилизируется постоянной нагрузкой. Типичный 12 вольтовый микродвигатель работает с током, не превышающим 2 ампера. Простой расчет показывает, что мощность на выходе должна быть 24 Вт. Добавляем 25% на потери при выпрямлении, получаем трансформатор 30 Вт.

Чтобы получить 12 вольт под нагрузкой, с вторичной обмотки необходимо снять 16 вольт. Изготовить такой трансформатор можно за час, из любого ненужного блока питания. Далее – выпрямительный мост на любых диодах: например, 1N1007.

Нашему мотору ни к чему пульсации выпрямленного напряжения, поэтому на выходе подключаем электролитический конденсатор на 25 вольт емкостью около 1000 мкФ. Он будет сглаживать выходной ток. Несмотря на простоту, такой тандем работает устойчиво, с одним лишь недостатком: при повышении нагрузки напряжение падает. То есть, при равномерном вращении – блок питания выдает 12 вольт. А если вы сверлите «тяжелый» материал – надо следить за оборотами, не давая им опуститься. Иначе вал просто остановится.

Можно немного усложнить схему блока питания, добавив подходящий стабилизатор напряжения. Например, КР142ЕН8Б или L7812CV.

В этом случае падения напряжения при нагрузке на сверло не будет.

• Если вы будете сверлить только текстолит печатных плат – смена сверла не потребуется. Значит крепим его стационарно. Переходную втулку можно сделать из чего угодно: трубка от телескопической антенны, игла от медицинского шприца, стержень от гелевой авторучки.

Учитывая миниатюрность конструкции, никакие зажимы не нужны. Все можно закрепить клеем или скотчем.

• При универсальном использовании дрели, подразумевающим смену сверла или установку иных насадок, правильнее будет приобрести универсальный цанговый патрон.

• Можно использовать стандартный кулачковый патрон, установив его на вал с помощью переходной втулки.

Исполнение корпуса зависит только от вашей фантазии. Большинство мастеров оставляют «голую» утилитарную конструкцию: напряжение питания безопасное, размеры моторчика позволяют удерживать его в руках без корпуса.

Если хочется элементарной эстетики – вариантов множество: и все они условно бесплатны.

Самодельный инструмент не просто экономит финансовые средства. Его можно изготовить в точности под ваши задачи, в отличие от универсальных фабричных вариантов.