Профилированный брус от производителя , в основном делается на заказ. На заводе каждый венец подписывается, поэтому при разгрузке материала, желательно, чтобы брус под номером один, был вверху. Обработка древесины антисептиками и прочими составами, проводится до начала сборки дома, так как потом доступ к отдельным частям будет невозможен.

Произвести сборку дома из профилированного бруса своими руками не сложно, так как благодаря пазам, каждый брус становится на свое место.

Первый ряд брусьев, который образовывает контур дома, является самым уязвимым, он находится ближе остальных венцов к земле, и постоянно контактирует с фундаментом, который постоянно вбирает влагу. В связи с этими обстоятельствами первый венец обкладывают гидроизоляцией. Для первого ряда уложенных брусьев используют нижнюю обвязку, это брусья, которые укладываются определенным слоем непосредственно на фундамент. Обвязка производится из не строганных брусьев в два слоя. Далее, каждый последующий ряд брусьев закрепляются между собой с помощью нагелей, они закрепляются сквозь два три ряда через один. Для установки нагелей, просверливаются отверстия размером в 3-4см, куда и устанавливаются нагели. Между рядами профилированного бруса, обязательно нужно укладывать уплотнитель. Последующая укладка происходит по инструкции, которая входит в комплект профилированного бруса . Второй венец укладывается на первый, чтобы паз попадал в шип, как бы система одевание бруса на брус. Внутренние стены выполняются из такого же бруса что и наружные стены. При укладке бруса, каждое звено должно совпадать, так как в случае плохого примыкания одного бруса к другому в дальнейшем возможно гниение стен. А в случае того, что паз и шип будут иметь форму гребенка, то тогда дополнительного утеплителя не требуется.

В том случае, если размеры дома превышают 6*6 метров, то на первом этаже обязательно ставится перегородка, которая будет обеспечивать поддержку пола на втором этаже. Такие перегородки должны быть учтены в проекты из профилированного бруса , и входить в капитальные стены дома. Обязательно, брусы перед началом строительства помимо антисептиков, обработать огнеустойчивой смесью, для повышения пожаробезопасности будущего дома. Чаще всего обработку для пожаростойкости дерева, делают антипиреном, который можно нанести как с пульверизатора, так и обычной малярной кистью.

Несмотря на повсеместные застройки многоэтажными жилыми и административными зданиями с использованием бетона, стекла и металла, по-прежнему популярными остаются классические дома из дерева. Одним из самых надёжных вариантов при строительстве деревянного дома зарекомендовал себя брус. Возможность построить дом из профилированного бруса своими руками существует у каждого желающего, который обладает соответствующим желанием и готов обзавестись строительными материалами для предстоящей работы. Если сложить энтузиазм с грамотной планировкой и ответственным подходом к каждому из этапов строительства – успех более чем гарантирован!

Преимущества профилированного бруса в качестве материала для дома

Профилированный брус – строительный материал, производимый путем переработки хвойный деревьев: ели, лиственницы, кедра, сосны. Внутренняя сторона бруса – это ровная шлифованная поверхность, в то время как внешняя сторона может быть как округлой (имитировать бревно), так и иметь другую форму, а также повторять контур внутренней стороны, являясь полностью ровной.

Сбоку имеются пазы и шипы, которые служат в качестве элементов состыковки для отдельных брусьев. Выбор потребителя зачастую ложится на брус не только из-за его показателей надёжности, которые подтверждаются вот уже не первый десяток лет, но и благодаря тому, что брусья безвредны для экологии, поскольку в процессе их изготовления клей не используется.

Ещё один плюс профилированного бруса – очень хорошая теплоёмкость и теплоизоляция. Это позволяет любому жителю и гостю брусчатых домов всегда ощущать себя в них комфортно. Что немаловажно, при всех своих достоинствах брус относительно своих аналогов на рынке не является очень дорогим материалом и в ценовом диапазоне представляется реальным для покупки большинством желающих даже со средним уровнем дохода.

С помощью уже подготовленных на брусьях для скрепления элементов собрать из них дом будет сравнительно несложно. Но не стоит забывать, что профилированный брус – это материал на основе дерева, и, как и любой деревянный предмет, он может преподнести неприятные сюрпризы в виде содержащегося на нем грибка или плесени. Само собой, этого можно избежать, осуществив своевременную обработку бруса специальными смесями для защиты поверхности от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Проблем с возникновением трещин профилированный брус практически не имеет, но обстоятельства бывают разными, поэтому если повреждение какого-либо брусчатого элемента обнаружено – ремонтные работы следует провести незамедлительно, поскольку трещины в брусе постепенно расширяются. Особенно это касается полов и потолков, выполненных с помощью бруса.

Если брусчатый дом располагается в регионе с постоянным холодным климатом, стоит позаботиться также и о дополнительном утеплении всех его элементов.

Начальный этап строительства дома из бруса

Начальный этап строительства любого дома – это составление проекта, дом, построенный из профилированного бруса своими руками – не исключение. Если желания обращаться к услугам строительной компании по-прежнему не появилось, нарисовать проект можно самостоятельно. В таком случае следует сразу уяснить, что лучшим периодом, когда можно начинать постройку, будет зимнее время года. При заготовке древесины на холоде и последующем длительном просушивании в домашних условиях брус получится наиболее качественным и усядется равномерно. Тем не менее, злоупотреблять погодными условиями не стоит – чрезмерный мороз сделает брус ломким.

Как вариант, можно приобрести уже готовые брусья в соответствии с индивидуальными требованиями к строительному материалу. В таком случае пазы уже будут прорезаны, и строительство дома из профилированного бруса станет простым, будто необходимо просто сложить детский конструктор.

Фундамент дома из профилированного бруса

До того, как начать процесс закладки фундамента для будущего брусчатого дома, необходимо ознакомиться с условиями местности, где он будет расположен, узнать, на какой основе выполнен фундамент соседних домов, особенно если они также за основу используют профилированный брус.

Идеальным вариантом для дома из бруса станет ленточный фундамент следующих типов:

• с мелким заглублением;
• столбчатый;
• свайный.

Схема возведения ленточного фундамента с мелким углублением выглядит следующим образом:

• Разметка: обозначение всех краёв постройки и их объединение с помощью шнуровой, для более объёмного вида. Таким образом, перед глазами уже будет относительно точный вариант расположения конструкции;
• Выкапывание ямы под фундамент. Глубина не должна превышать 0,6 метра, дабы не снизить устойчивость дома в последующем. Далее дно получившейся траншеи необходимо засыпать слоем песка (около 10 см), а поверх присыпать слоем щебня приблизительно такой же толщины;
• Изготовление опалубки либо заказ таковой. При самостоятельном изготовлении необходимо использовать за основу лучшую древесину, без швов и глубоких надрезов, если выбор пал на заказную опалубку, то лучше выбрать вариант из стали. Опалубка устанавливается и выравнивается по самому центру траншеи;
• Укладка каркаса и арматуры, не менее чем в 2 пояса;
• Утепление, гидро- и теплоизоляция с помощью специальных материалов: монтажной пены, рубероида и т.д.

Пол в доме из профилированного бруса

Строительство каждого здания берёт своё начало с создания ряда для последующей выкладки на уже обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Для пола используется брус с величиной сечения 100*50 миллиметров. После того как первый ряд пола будет готов, его необходимо обработать антисептическим веществом для повышения сопротивляемости материала негативным факторам внешней среды. Далее половые лаги монтируются и укладываются на ребро.

После того, как лаги будут уложены, их необходимо будет оставить в таком состоянии на 1-2 дня для адаптации к окружающей температуре. Лаги укладываются по ориентиру, который можно задать следующим образом: между изначально закреплёнными у двух противоположных стен лагами делается стяжка из капроновой нити через каждые 1,5 метра.

Совет! Промежутки, которые будут образовываться между лагами, в последующем можно использовать для наполнения утеплителем. Лучше всего для этого использовать монтажную пену либо минеральную вату.

После укладки лаг следует установка чернового пола и монтаж досок для пола. Он укладывается различными способами: со смещением или без смещения. Необходимо сперва уложить начальный слой, а затем осуществить укладку деревянного настила на него. Не стоит забывать и о гидроизоляции: она будет укладываться на черновое основание будущего пола. Прекрасно подойдут для этого пенофол или плотный полиэтилен.

Напоследок требуется выстелить пол, для чего подойдёт любой материал, например шпунтованная доска толщиной в 3,6 сантиметра.

Стены в доме из профилированного бруса

Схема возведения стен брусчатого дома из профилированного бруса своими руками проста: нужно последовательно выкладывать ряды из брусьев, причём каждый следующий ряд стыкуется с предыдущим с помощью штырей вертикального соединения – нагелей. Нагели устанавливаются по методике укладки кирпича: сквозь 2-3 ряда через один. Для нагелей сверлится несколько отверстий, диаметром до 3,5 сантиметров на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

В одном из брусьев необходимо будет вырубить выступ, а во втором – паз соответствующих размеров. В некоторых слоях пазы и шипы чередуются между собой, что делает строение куда более прочным и исключает продув со стороны углов.

Когда размеры возводимого сооружения превышают значение 6*6 метров, на первом этаже нужно поставить как минимум одну перегородку – она даст дополнительную поддержку для пола верхнего этажа.

Последний момент – в тех местах, где установлены окна, потребуется выпилить технологические проемы. Через них будет двигаться воздух во время высыхания материала, и когда дом окончательно усядет, можно будет проводить монтаж окон. В качестве материала для оконных блоков могут быть использованы металл, пластик либо дерево.

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

Есть азбука, по которой первоклашки учатся читать. А есть азбука, по которой домашний мастер может сам построить дом, без помощи профессионалов. Несомненно, нужны хотя бы минимальные столярные и плотницкие навыки и знания, которые помогут собственными руками построить дом из профилированного бруса. Как укладывать профилированный брус, можно узнать из азбуки строительства, которая раскладывает, как по полочкам, каждый шаг мастера. Когда куплен строительный материал, мастер приступает к укладке профилированного бруса . Эти процессы имеют свои особенности, которые выражаются буквально на каждом шагу работы. Их надо хорошо знать и учитывать в непосредственной работе.

Как собирать венцы

Технологии угловых соединений бывают различными. Важно учитывать, что дом из профилированного бруса укладывается непосредственно на фундамент, на основание из бетона. Не будет возможности впоследствии исправить ошибку. Поэтому необходимо технически грамотно уложить первый венец, от которого зависит дальнейшая укладка стен, насколько они будут ровными и прямыми. Здесь важным является укладка углового соединения.

Вариант технологии «в полдерева»

Независимо от выбранного вида соединения бруса профилированного, укладка первого и завершающего венцов производится способом «в полдерева», что требуется по технологии возведения дома из профилированного бруса. Укладывать «в полдерева» – важное требование сборки дома. В обрезанном наполовину брусе делаются отверстия для нагеля, который устанавливается внутрь, скрываясь от взглядов, но играя важную роль углового соединения нескольких заготовок. Нагель – небольшая деталь, однако весьма важная в обеспечении прочности постройки. На установленный таким образом брус укладывается уплотнительный материал, после чего продолжается монтаж стен.

Вариант технологии «в перевязку с коренным шипом»

Производится обработка бруса, в результате чего с одной стороны вытачивается шип, с другой – паз. Такой способ сопряжения брусьев позволяет им соединяться плотно, даже без минимальных щелей. В этом случае должны быть идеально подогнаны геометрические размеры шипа и паза, чтобы произошло идеальное сопряжение. В результате получаются самые тёплые углы, уложенные способом «без остатка».

Вариант технологии «на шпонках» для укладки несущих стен

На первый венец, уложенный способом «в полдерева», последующие брусья укладываются практически любым способом, которые предлагают технологии производства профилированного бруса. Чтобы прочно соединить всю конструкцию, в брусьях вырезаются особые пазы для установки шпонки. Шпонка врезается в соединяемые брусья на половину толщины заготовки. Этот вид работ требует высокого мастерства и большой точности. В любом случае, как укладывать профилированный брус, выбирает владелец будущего дома, тем более, если он решил все работы выполнять самостоятельно.

Особые варианты работ для укладки несущих стен

Профилированный брус укладывается в стену двумя способами, один из которых выбирает владелец будущего дома, решая вопрос экономии материалов. Это способы «с остатком» или «без остатка». По их названию понятно, что выбирая способ «с остатком», самостоятельный строитель должен будет сам подпиливать лишнюю часть бруса, образуя некоторое количество отходов. Укладка профилированных брусьев способом «с остатком» даёт самые тёплые угловые соединения, что весьма важно для обеспечения комфорта проживания. Такую конструкцию легко собирать, она получается надёжно устойчивой. Однако при этом в некоторой степени не рационально используется строительный материал, потому что остаётся много отходов. В то же время несколько увеличиваются расходы на укладку бруса. Несомненно, дом с красивыми соединениями углов выглядит весьма достойно, сразу же отмечен стиль строения под старину. Тем не менее, есть момент – если владельцу дома когда-нибудь захочется обшить дом сайдингом, покрыть утеплительным материалом, это будет сделать невозможно. Решено, как укладывать профилированный брус? Выбран способ «без остатка»? Надо иметь в виду, что этот способ позволяет возводить стены без угловых выступов. Все поверхности элементов сборки расположены в одной плоскости. Конечно, потребуется мастерство, чтобы сделать углы идеально ровными, однако в дальнейшем можно без проблем производить любую отделку дома. Однако, есть и альтернативный вариант – обратиться в профессиональную строительную компанию, которая недорого, качественно и максимально короткие сроки осуществит укладку профилированного бруса .

Дома из профилированного бруса представлены в виде конструктора. Изготавливается данный материал из бревен с определенным диаметром. Заготовки сушатся за счет их складирования на прокладки.

Дом из профилированного бруса кажется в виде конструктора.

Профилирование и параметры придаются брусу в процессе обработки на специальных станках.

Готовый материал имеет посадочную головку и утеплительный паз.

Технология изготовления

Дом из профилированного бруса доставляется домочадцам в разобранном виде. Установка такой конструкции не предусматривает сбора отходов основного материала. Монтаж здания осуществляется с учетом конструктивных особенностей и технологий производства древесины.

В ее середине плотность выше и содержится много смолы (хвойные) либо дубильных веществ (лиственные). За счет отсутствия сокодвижения в ядре ствола дерево обладает высокой прочностью.

Зачастую данному изделию придается следующий профиль:

• внешняя сторона плоская либо имеет форму полуовала;
• внутренняя сторона прямая;
• нижняя и верхняя стороны имеют шипы и пазы (используются при монтаже дома).

Сам процесс производства осуществляется следующим образом. В качестве исходного материала применяется обрезной брус из сосны. Он обладает высокой плотностью и прочностью и практически не содержит влаги. Его сечение должно быть прямоугольным, без наличия отклонений и линий среза. Не применяется и тот материал, который поражен грибком и насекомыми.

Перед профилированием заготовки выдерживаются в течение 3-5 месяцев на складах либо помещаются в специальные сушильные камеры. Необходимо проверить материал на влажность. Этот показатель не должен превышать 22%.

Осуществляется профилирование на специальных станках с 4-мя сторонами, у которых число шпинделей превышает 6 штук, а минимальное сечение заготовки – 250х240 мм. В итоге получается готовое изделие рассчитанной формы либо профили с гладкой поверхностью.

Вернуться к оглавлению

Дома из профилированного бруса обладают следующими плюсами:

1. Нет необходимости в дополнительной теплоизоляции – дерево является плохим проводником, поэтому подобные сооружения хорошо сохраняют тепло в холодное время года и не позволяют горячим воздушным массам проникнуть в дом летом.
2. Отличное противостояние вибрациям – данный материал зачастую применяется при монтаже домов в сейсмоопасных зона.
3. Возможность увеличения показателя воспламеняемости – для этого используется специальная пропитка. При необходимости легко обеспечивается противопожарная безопасность за счет внутренней отделки здания.
4. Наличие четких форм у профилированного бруса – поэтому подобное строительство упрощает отделочные работы, которые необходимо провести внутри сооружения. При этом не потребуется дополнительная подготовка черновой основы.
5. Значительная экономия денежных средств.
6. Оригинальный внешний вид.
7. Не гниет.

Монтаж дома либо бани осуществляется с помощью профилированного бруса, сечение которого составляет 145Х145 мм. Изделия меньших параметров применяются для обустройства внутренних перегородок. Швы уплотняются специальными лентами из пенополиуретана либо пенополиэтилена. При возможности применяется джутовый утеплитель. Осуществляется данная процедура с помощью следующих инструментов:

• шуруповерта;
• строительного уровня;
• молотка;
• рулетки.

Чтобы стянуть брусья, потребуются специальные конструкции с нагелями. Угловые соединения на срубе изготавливаются по различным технологиям с помощью фрезерного станка. Замковая конструкция данного типа жесткая и не нуждается в дополнительной обработке. По завершении фундаментных работ осуществляется обвязка дома. Для этого на основание выставляются нижние венцы и опоры под перегородки, а для пола – лаги.

Следующий шаг монтажа дома из профилированного бруса связан со сборкой внешних стен. Для этого используется принцип “паз-шип”. При проведении данного процесса формируются оконные и дверные проемы. Дальнейшая работа и ее сроки зависят от сушки, которой подвергался основной материал – естественная или камерная. При первом методе делается пауза в монтаже дома из профилированного бруса на 6 месяцев. Это необходимо для усадки используемого материала. При естественной сушке уровень влажности бруса равняется 22-30%, для камерной – 12-20%.