Растениям необходим уход не только в летний сезон, но и в зимние месяцы, поэтому, обобщив информацию о содержании различных садовых культур, можно составить так называемый календарь по уходу за деревьями и кустарниками.

Сроки проведения работ зависят от почненно-климатических условий местности, биологических особенностей выращиваемых культур и сроков развития растений. Кроме того, необходимо учитывать и погодные условия текущего года. Предлагаемые рекомендации рассчитаны, в основном, на климатические условия средней полосы. Исходя из этого, каждому садоводу следует пользоваться рекомендациями с учетом конкретных условий местности, погоды и отклонений температуры воздуха от средних многолетних данных.

Январь

Основной заботой в январе является защита деревьев и кустарников от повреждений морозами. При отсутствии снега корни могут подмерзнуть, если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12-18°С. Лучшая защита корней и штамбов —это снег. Если снега недостаточно, то его собирают с дорожек и из канав. Для накапливания снега по участку заранее разбрасывают ветки и хворост. Если ожидаются морозы ниже -30 °С, то снегом окучивают штамбы и основания скелетных ветвей. После сильных снегопадов ветви деревьев и кустарников могут обломиться под тяжестью снега, поэтому снег аккуратно стряхивают, а во время оттепелей удаляют длинной жердью, обмотанной на конце мешковиной или поролоном.

В зимнее время врагами молодых деревьев и кустарников являются грызуны, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей. Защитить деревья не поздно и в январе (если осенью не было времени провести соответствующие мероприятия). Нужно плотно утоптать снег вокруг штамба, обвязать ствол лапником или полынью (также можно использовать рубероид, толь, металлическую сетку, полиэтиленовую пленку).

В начале января семена лимонника китайского замачивают в воде на пять дней, меняя воду ежедневно. По прошествии этого срока семена высеивают в ящики с почвенной смесью.

Февраль

Февраль опасен для перезимовки деревьев резкими перепадами температур, поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы штамбы и основания скелетных ветвей были под снеговым укрытием.

Более активными в феврале становятся мыши и зайцы. По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. В это время используют различные отпугивающие средства, например обрызгивают ветви раствором дегтя или креолина (2 ст. ложки на ведро воды).

Март

В первой половине марта начинает таять снег, поэтому надо стремиться задержать на участке талые воды. Под лучами солнца снег быстро оседает, освобождая штамбы деревьев, которые обязательно осматривают на предмет повреждения грызунами.

Если на коре имеются только очаговые и поверхностные повреждения и раны быстро затягиваются, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры рану обмазывают садовым варом.

Март опасен для деревьев и кустарников солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха но чью, для предотвращения этого явления производят солнцезащитную побелку.

В теплые мартовские дни обычно приступают к обрезке деревьев и кустарников. Начинают ее со старших растений. После обрезки проводят ранневесеннее опрыскивание кустарников 3-4%-ным раствором нитрафена (300—400 г на 10 л воды) для уничтожения зимующих стадий вредителей. Также в марте готовятся к прилету птиц — санитаров сада: чистят и ремонтируют старые птичьи домики, развешивают новые.

В марте ящики с посеянными с осени семенами актинидии переносят из подвала в светлое помещение с температурой воздуха 15—18 С. Обычно через 15—25 дней появляются всходы.

Апрель

До распускания почек продолжают обрезку. Начинают посадку деревьев и кустарников. Прежде всего, высаживают зимние прививки, хранившиеся в холодном месте.

После того как сойдет снег, приствольные участки освобождают от утепляющего материала, собирают все прошлогодние листья и другие растительные остатки и используют их для компоста.

В начале мая все посадочные работы должны быть закончены. Растения, посаженные осенью, внимательно осматривают: если они сильно заглублены или посажены слишком мелко, их пересаживают заново, поливают и мульчируют.

Продолжают посев семян, прошедших стратификацию. Следят за появлением всходов. В мае проводят прививку плодовых культур черенками.

В мае начинается быстрый рост листьев и побегов. Но если предшествующая зима вызвала подмерзание деревьев, у них, как правило, вегетация задерживается. В таком случае обрезку деревьев проводят в мае (а не в апреле).

Июнь

Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые растения именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой. Почву удобряют и поддерживают в рыхлом состоянии. У деревьев с сильным подмерзанием надземной части в июне начинается сильный рост корневой поросли. Если ее своевременно и правильно не удалить, со временем она может перегнать в росте само дерево и даже погубить его.

Сразу после цветения проводят опрыскивание от вредителей. В начале июня на некоторых кустарниках, особенно в дождливую и прохладную погоду, может появиться опасная болезнь — мучнистая роса. Первым признаком ее является образование тонкого серебристо-белого налета с нижней стороны молодых листьев. При сильном поражении кусты могут даже погибнуть. Борьба с мучнистой росой эффективна лишь в самом начале заболевания, поэтому в июне надо чаще осматривать кустарники, чтобы не упустить первых признаков болезни и вовремя опрыскать растения.

Июль

В период массового образования корней у зеленых черенков проводят подкормку посадок удобрениями. Почву рыхлят, мульчируют, освобождают от сорняков, следят, чтобы она не пересыхала.

В незанятые междурядья сада высеивают сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) для обогащения почвы органическими веществами. Они особенно полезны на переувлажненных участках, т. к. подсушивают их и приостанавливают рост деревьев, что способствует лучшей подготовке их к зиме.

В конце июля заготавливают семена некоторых растений (например, ирги). В июле собирают плоды многих деревьев и кустарников.

Август

Основной агротехнической задачей этого месяца является создание для деревьев и кустарников необходимых условий подготовки к зиме. Если было внесено слишком много органических и минеральных удобрений, рост побегов все еще
может продолжаться.

Иногда дождливая погода в августе вызывает вторичный рост побегов, для остановки этого нежелательного явления не обходимо удалить мульчу, а у молодых растений прищипнуть верхушки сильно растущих побегов.

К августу четко определяются безнадежные, погибшие деревья и кустарники, которые необходимо удалить с участка.

Сентябрь

Основные работы этого месяца связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Также в сентябре проводят санитарную обрезку деревьев, вырезая на кольцо все засохшие и больные ветки, которые хорошо заметны на фоне еще не опавших листьев.

В конце сентября перекапывают почву в приствольных участках, поливают ее и удобряют, Если планируется осенняя посадка саженцев, то в сентябре подготавливают и заправляют удобрениями посадочные ямы.

Октябрь

В конце месяца прикапывают саженцы на зиму. Для этого выкапывают траншейку глубиной 40—50 см, южную сторону которой делают наклонной, на нее кладут в один ряд саженцы под углом 45. Корни закапывают до уровня корневой шейки и поливают. Прикопанные растения укрывают еловым лапником.

Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, их приподнимают и связывают концы с центральным проводником. Штамбы и развилки скелетных ветвей для предохранения от солнечных ожогов обмазывают свежегашеной известью или мелом с добавлением медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде (0,4 кг), и столярного клея (0,1 кг).

У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на возвышенностях и песчаных почвах, корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, листвой, торфом.

Ноябрь

В ноябре для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы поперек имеющегося на участке склона делают борозды.

На продуваемых ветром участках расставляют щиты и другие подручные средства для снегозадержания.

До наступления сильных морозов заготавливают черенки для зимней и весенней прививки. К середине ноября завершаются основные садовые работы.

Если почва не была перекопана в октябре, лучше сделать это сейчас — в хорошую погоду. До того как ляжет снег, заканчивают побелку штамбов и оснований скелетных ветвей. Молодые деревья обвязывают на зиму. Почву у кустарников мульчируют торфом.

Декабрь

Первый месяц зимы характеризуется особенно неустойчивой погодой — морозы часто сменяются глубокими оттепелями. Снег то выпадает, то полностью тает, после чего зачастую наступает резкое похолодание. Чтобы не допустить полного стаивания снега, надо стремиться накопить его на участке. При выпадении снега им окучивают кустарники, сгребают его под деревья.

Если черенки не были посажены осенью, то в начале декабря, до наступления сильных морозов, их срезают и закладывают на хранение. В этом случае посадку проводят ранней весной.

Уход за деревьями и кустарниками весной - это залог успешного выращивания любых культур. Если дачник упустил время для проведения той или иной необходимой процедуры, он может попросту лишиться урожая в дальнейшем. Именно так важно знать, ухаживая за деревьями и кустарниками весенней порой, как правильно выполнять те или иные действия с ними.

При выполнении нижеуказанных работ, необходимо учитывать биологическую природу деревьев и кустарников и их физиологическое состояние. Чтобы получить максимально высокий урожай необходимо произвести целый ряд садовых работ на даче, начиная с самой ранней весны.

Уход за деревьями и кустарниками весной на даче

Для того чтобы урожай фруктов и ягод был максимально высоким, каждый дачник должен весной выполнить следующие виды работ в саду:

1. Очистка от таящего снега

Очищение весной деревьев и кустарников (а также теплицы, где я выращиваю цветы и зелень) от тяжелого мокрого снега особенно актуально в марте и апреле (в более северных широтах). Опасность такого весеннего снега заключается в его тяжести, под действием которой он может поломать или повредить ветви. Наибольшую опасность несет тяжелый мокрый снег молодым растениям. Именно поэтому при весенних снегопадах, а тем более опасности дальнейшего обледенения веток, необходимо своевременно стряхивать его с деревьев и кустарников. Если на дачном участке сохранился толстый слой снега с самой зимы, с наступлением оттепелей необходимо отбрасывать лишний снег с кустов.

2. Защита деревьев и кустарников от заморозков

Около приствольных кругов оставляем снег как можно дольше, укрывая его слоем опилок, торфа, перегноя, компоста. Для того, чтобы предотвратить поражение штамбов деревьев от сильных весенних морозов, снег вокруг штамба утрамбовываем посильней. Только после окончательного таяния снежного покрова окончательно снимаем зимние укрытия (обвязки штамбов), Более раннее удаление защиты от холода приводит к повреждению штамба весенними морозами.

3. Формирование кроны растений

Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале - марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно - в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их. Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.

При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах. Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.

При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово - ягодных растений более толстые, округлые и укороченные. Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.

Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Различают следующие виды обрезки деревьев и кустарников. Самые часто используемые из них весной:

• Формирующая обрезка, когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.
• Регулирующая обрезка позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.
• Омолаживающая обрезка, стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.
• Санитарная обрезка необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.

Существует следующий порядок обрезки деревьев и кустарников:

• удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
• вырезаем все отростки, направленные вниз;
• удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
• места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

• У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур - не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

• Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
• У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
• Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
• Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

4. Защита деревьев и кустарников от весеннего перегрева

При наступлении весны кора деревьев и кустарников имеет свойство часто повреждаться палящими лучами солнца. При этом получаются опасные для здоровья растения ожоги. Для исключения этого необходимо обработать штамбы и скелетные ветви деревьев и кустарников водным раствором извести. В последние годы в специализированных магазинах встречаются разнообразные защитные смеси, которые предназначены для защиты деревьев и кустарников от солнечных ожогов.

5. Защита от грызунов

С наступлением весны проверяем состояние оставленных на зиму приманок против грызунов. Если они пришли в негодность или их уже нет, необходимо обновить их. При осмотре дачного сада и посадок кустарников уничтожаем все обнаруженные гнезда грызунов. Уплотненный вокруг штамбов деревьев и оснований кустов мокрый снег также предотвращает повреждение коры зайцами и другими грызунами.

6. Защита растений от болезней

Все растительные остатки, которые не были убраны в саду осенью (листья, опавшие плоды, мелкие веточки), тщательно удираем и сжигаем. Такие растительные остатки являются источником распространения опасных грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому, как только сошел снег, до распускания почек на деревьях и кустарниках, производим опрыскивание различными химическими препаратами, предназначенными для предупреждения различных грибковых и бактериальных заболеваний. Для каждого дерева или кустарника необходимо выбирать соответствующие препараты, предупреждающие те или иные конкретные заболевания данной культуры.

При сильных заражениях деревьев и кустарников предпочтительнее использовать комбинированные препараты, защищающие плодово - ягодные культуры от большинства распространенных заболеваний. До определенной концентрации водные растворы препаратов доводим непосредственно перед опрыскиванием, чтобы эффективность их не уменьшалась. Перед опрыскиванием ствол и скелетные ветви растений тщательно очищаем грубой тканью либо щеткой. Такая процедура способствует удалению омертвевшей коры, мха и лишайников, препятствующих всасыванию химических препаратов в древесину. Идеальным для проведения этой процедуры является специальный ручной опрыскиватель, который позволяет дотягиваться до любой ветки на дереве.

7. Защита от насекомых - вредителей

До распускания почек производим опрыскивание деревьев и кустарников специальными препаратами - инсектицидами, предназначенными для уничтожения зимующих вредителей. Хороший результат дают специальные пояса - ловушки, которые размещаются на стволах деревьев. Непременным условием для получения высоких урожаев является сбор и уничтожение яйцекладок, коконов и гнезд зимующих садовых вредителей. Необходимо полностью вырезать побеги, с явными признаками зимующим на них кольчатым шелкопрядом. Такие ветки обязательно необходимо сжигать.

Если с осени в саду не была убрана старая листва, эту процедуру обязательно осуществляем весной. При этом необходимо удалить не только опавшие листья, но и опавшие в прошлом году плоды, в которых могут зимовать такие насекомые, как боярышница, пильщики, златогузки. Также тщательно с помощью специального крюка на длинной палке удаляем все оставшиеся на дереве засохшие плоды. Такие растительные остатки необходимо сжигать или закапывать вдалеке от дачного участка.

8. Обработка штамба и веток деревьев и кустарников

Стволы деревьев и крупные ветки очищаем от отмершей коры, мхов и грибков. При зачистке растений используем острые садовые инструменты, все повреждения на поверхности коры тщательно замазываем садовым варом, чтобы способствовать быстрому заживлению ран и предотвращению вторичного инфицирования различными заболеваниями.

9. Ревизия на даче запасов удобрений и ядохимикатов

Чтобы не метаться по специализированным магазинам в поисках необходимого препарата, необходимо весной проверить наличие на дачном участке всех необходимых минеральных удобрений и средств защиты деревьев и кустарников от заболеваний и вредителей. При этом идеальным является составление специального плана - схемы, в котором отмечаются все имеющиеся у дачника культуры, необходимые препараты и время проведения той или иной обработки. Таким образом, каждый месяц дачник будет знать, какой вид ухода за деревьями и кустарниками ему предстоит и не будет пропускать их по забывчивости. Так он сможет своевременно провести профилактическое опрыскивание растений и внести необходимую подкормку, что благотворно отразится на повышении урожая плодов и ягод.

10. Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками

Весна - это время высаживания молодых деревьев и кустарников. Здесь особое значение в их приживаемости и дальнейшем развитии играет послепосадочный уход. Время приживаемости различных растений и полного возобновления их нормальной жизнедеятельности может существенно различаться. Он напрямую зависит от биологических свойств плодово - ягодной культуры, физического состояния и возраста саженца. Быстрее всего приживаются различные кустарниковые растения, но даже у них срок полного восстановления жизнедеятельности и развития длится до 3 лет. Срок приживаемости небольших деревьев длиться до 4 лет, а крупномерных - до 5 лет. Именно поэтому, так важно правильно осуществлять послепосадочный уход весной. От него зависит, выживет ли растение вообще.

Так после весенней посадки деревьев и кустарников обязательно необходимо проводить обильные поливы. Особенно это актуально, если весна засушливая. Без хорошо увлажненной почвы весной любые саженцы плодово - ягодных культур просто обречены. Именно поэтому молодые растения и на 2 - 3 год после высаживания необходимо регулярно поливать весной, чтобы почва всегда была увлажненной. Благодаря этому растение будет быстрее выходить их периода зимнего покоя. Также необходимо регулярно рыхлить и мульчировать приствольные круги, чтобы корни молодых растений имели хороший доступ к кислороду, а почва не пересыхала. Для полива молодых деревьев необходимо 10 - 50 л на 1 растение, а для саженцев кустарников - 10 - 20 л. Скорость приживаемости высаженных растений в значительной степени зависит от соблюдения этой нормы полива саженцев. Перед поливом поправляем валики лунок и отгребаем мульчу. После полива лунки мульчируем торфом.

Высадив молодые деревья и кустарники, для активного у них корнеобразования в поливочную воду добавляем стимуляторы роста, используя гетероауксин и бета-индолилуксусную кислоту. На 10 л воды достаточно 1 таблетки стимулятора роста корней. Для полива кустарников хватает всего 5 л такого раствора, а для деревьев необходимо не менее 10 л. После полива растений приствольные круги мульчируем торфом. Последующую подкормку стимуляторами роста проводим не ранее недели после высаживания растений. Просто обязательной является стимуляция корнеобразования для очень ослабленных саженцев.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками – это система мероприятий, направленных на установление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адоптации к неблагоприятным условиям среды.

При весенних посадках растения нуждается в системном поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением одновременно с поливом стимуляторов роста. Эффективными стимуляторами роста являются калиевая со индолил-уксусной кислоты(гетероауксин), корневин, эпин.

Норма внесения для саженцев кустов составляет 5л и саженцев деревьев 10л растворов заданной концентрации (0,002%).

Для деревьев с комом от 30-70л –0,003% на 1 дерево в зависимости от размера кома.

Растворы гетероауксина готовятся согласно инструкций.

За сезон растения необходимо поливать не меньше 7-10раз в зависимости от состояния погоды. Влажность почвы следует поддерживать в пределах 60-70% полной полевой влагоемкости, которую определяют путем взятия почвенных образцов с глубины 15-30см.

Лучшее время полива - утро и вечер,ночь. t воды 15-25 0 .

В сухую и жаркую погоду следует проводить орошение надземной части растений утром или вечером, из шлангов с распылителем, при норме расхода воды 2л/м 2 .

Хвойные орошают весной на следующий год после посадки, чтобы смыть загрязнение в воду добавляют мыльный раствор вещества ОП-7, ОП- 10 при К= 0,2-0,3%. На 2-ой год после посадки дождевание полезно совмещать с минеральными подкормками. В качестве препаратов используют 0,1% раствор мочевины.(1г/л воды), 0,2% раствора аммиачной селитры, 0,5% раствора суперфосфата, 0,4% раствора хлористого К., поверхность почвы вокруг растений рыхлят на глубину 5-6 см весной и после полива дождей 7-10 раз за сезон.

Для живой изгороди полоса рыхления составляет 0,4м, для предохранения растений от вымерзания в приствольные лунки подсыпают торф или перегной слоем 6-8см. В течении периода приживаемости (кустарников 2 года)деревьев 3-5лет) проверяют крепления растений.

В дальнейшем в процессе эксплуатации ведут уход, направленный на повышение биологической устойчивости и декоративности в неблагоприятных условиях.

Первым из основных мероприятий, по уходу является придание кроне декоративного облика, путем частичной обрезки побегов и отдельных ветвей. При уходе за кронами применяют 3 вида обрезки:

формовочная

санитарная

омолаживающая

Формовочная применяется с целью сокращения кроны растения или придания ей соответствующей формы (шарообразной, конусовидной, колоннообразной, параллелепипедной).

В молодом возрасте проводят слабую обрезку, прищипку побегов на ½ иногда 3 почки, не больше 20-30% годового прироста. В среднем возрасте, проводят укорачивание побегов до 50% длины год. прироста. В результате удлиняются верхние побеги, крупнее становятся листья.

У быстрорастущих видов (тополя, клен ясенный) делают сильную обрезку на 60-70% длины год. прироста побегов; у ели и пихты, используемых в живых изгородях обрезку ведут 1 раз в год в конце роста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих 1 раз в 2 года. При формировании искусственных форм деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку. Форма кроны формируется в первые 20 лет, обрезка в этот период должно быть квалифицированной. При отмирании вершины у старых деревьев крону реформируют: удаляют ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга, отходящие от ствола под острым углом и растущие вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого основания (обрезка « на кольцо») , а побеги над почкой, сохраняя её.

Крупные ветви отпиливают в 3 приема:

1-ый пропил делают с нижней стороны

2-ой пропил на 2-5см выше 1-го

оставшийся пенек выпиливают рядом со стволом.

Место среза покрывают масляной краской или садовой замазкой. Поросли и жировые побеги у корн. шейки вырезаются с захватом матер.коры, чтобы удалить почки у основания побегов.

Омолаживающая – предназначена для поддержания жизнедеятельности старых, ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества (листва становиться мельче и бледнее, прирост уменьшается).

Побеги и ветви обрезают до зоны появления молодых побегов на 1/3 – 1/2 L. На обрезаемой ветви оставляют 1-2 ветки 2-го порядка. В весенне – летний период на укороченных ветвях появляется поросль из каллюса около среза. Повышается активность спящих почек, распологающихся во внешней части Д. ствола и ветвей. Если поросль густая, то происходит прореживание, удаляя лишние побеги. Омолаживающие обрезки производят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Из хвойных - ель колючая, обрезку производят в начале вегетации.

Иногда деревья можно садить “на пень’’(тополь, граб, клен, липа, дуб). При этом обрезают поросль. Проводят также постепенное выпиливание части корней, подрезая ежегодно 1/3 – 1/2 часть корневой системы.

Растения окапывают траншеей шириной 30-40см и глубиной 40-60см на расстоянии, равном десятикратному размеру d ствола.

В траншею засыпают рыхлую плодородную землю.

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Существует 3 вида обрезки кустарников:

формовочный

санитарный

омолаживающий

Правильная обрезка кустарников возможна лишь при ясном представлении о строении куста, видовых или формовых особенностях, специфике роста, вегетативных и генеративных побегов. Формовочная обрезка проводиться для придания кусту формы с 1-го года после посадки. Обрезают годовой прирост оставляя часть нижних почек. Существует 3 основных типа кустарников:

1.С зимующими цветочными почками

2.С незимующими, летними цветочными почками

3.Смешанный

У кустарников 1-го типа цветет побег прошлого года (айва, спирея, форзиция, карагана) обрезку их проводят летом после цветения. У кустарников 2-го типа цветоносы обрезают на годовом побеге текущего года (барбарис, снежноягодник).

Такие растения обрезают в период покоя поздней осенью или ранней весной. У кустарников 3-го типа обрезают цветы из боковых и верхушечных почек прошлогоднего побега и боковой текущего прироста (бирючина, ирга, смородина). Обрезку проводят после цветения.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА направлена на удаление больных, усыхающих и поврежденных ветвей, ведут ежегодно на протяжении всего вегетативного периода.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА проводиться для того, чтобы не допустить старение кустов. Удаляют стареющие ветви у видов, развивающих корневую поросль(сирень). Привитые растения обрезают на h = 10-15см от места прививки, не привитая на той же h от корневой шейки.

У растений с ростом побегов в течение 1-го сезона на следующий год обрезают только цветоносные боковые побеги (бузина, пузыреплодник,спирея). Обрезку осуществляют до основания у места отхождения крупного бокового побега.

У растений с многолетними побегами полный цикл развития составляет 6-7лет. Обрезку проводят путем удаления стареющих частей побега до места появления крупной стеблевой поросли. У долголетних кустарников (миндаль, ирга, кизильник) обрезают, прореживая скелетные ветви, укорачивая побеги.

УХОД ЗА КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

Деревья делятся по типу роста корней:

с 1-м Mах. роста корней (тополя, акация белая);

с 2-мя Мах. роста корней (липы, клены, вязы. Ясень, конский каштан, черемуха);

с 3-мя Мах. роста корней (береза, дуб, тополь белый, черемуха);

с 4-мя Мах. роста корней (груша уссурийская, яблони сливолистная и сибирская);

Весной и в весенне - летний периоды,мах. роста корней, растения следует обеспечить элементами питания и водой; осенью обеспечение Р и К повышает зимостойкость.

Удобрения вносят следующими способами:

путем поверхностного разбрасывания

очаговым способом в скважины глубиной 20-25 см, d= 4-5 см по 3-5 шт/м2.

В виде жидких минеральных подкормок: N= 25-30 г, Р= 50-70 г, К= 15-40 г для деревьев; для кустарников N=6г, Р= 6г, К=7г.

Сроки внесения апрель- июнь, август- октябрь.

Сухие подкормки проводят после дождя или полива, отступив на ½ м от ствола или на 30 см от корневой шейки.

Жидкие подкормки проводят из расчета 40- 60 л/м2 ,для деревьев 10-15л/м2- для кустарников. В настоящее время применяются сложные полимерные удобрения (СПУ) красн6ого, светло- серого цвета, содержание N=26%, в том числе водорастительного N=10%, Р2О5=20%.

Вносят 200г/м2 под деревья и 80-100г/м2 для кустарников.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади по проекции крон. После распределения удобрений заделывают в почву путем перекатывания (торф).

Органические удобрения, вносимые в жидком виде (коровяк 1:5) , птичий помет (1:15) . НВ= 15-25 л/м2.

Для очистки от пыли и пром. выбросов проводится дождевание крон растений препаратами моющего действия в концентрации 0,1- 0,3%, 2-3 раза за сезон.

Внекорневые подкормки – введение растворов макро- и микро элементов через листья путем опрыскивания крон. Проводятся 1-2 раза за вегетацию, 1- ый раз в период интенсивного роста, в фазу заложения верхней почки; 2-ой раз на 10л воды-30г аммиачной селитры; 50г мочевины; суперфосфат и хлор по 150г. Расход раствора зависит от Н дерева. При Н дерева= 5м –5л и.т.д., более 20м- 30л.

Для кустарников 6 2-3л.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Деревья делятся на 4 группы:

деревья нормально развитые;

деревья без видимых процессов угнетения,Ж но с уменьшением прироста боковых побегов;

с заметным угнетением (изреженная крона, сухие ветви, слабый прирост);

растения с резко ослабленным ростом (сильно изреженна крона).

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ

Морфологический метод- измерение Z побегов и площади листьев;

Анатомический- определение развития, структуры и соотношения тканей вегетативных органов(устьица, паренхима).

Физико- биохимический – требует специальной аппаратуры, реактивов, относится к числу лабораторных методов. Оценка проводится по увеличению удельного веса стимуляторов роста.

Деревья 1 гр. удобряются 1 раз в 3 года в лесной зоне, в степной зоне 1 раз в 2 года.

Деревья 2 гр. 2 раза в 1 год- в лесной зоне, ежедневно в степной. В 3-й гр. интенсивный и регулярный уход, внекорневая подкормка микроэлементами. Подлежат замене деревья 4 гр. и 3гр. старше 50 лет. Рыхление возрастает 2-5 раз, полив 2-6 раз.

Подлежат рекультивации сильно загущенные насаждения (0.9-1.0).Сильно изреженные (0.3 и менее) , перестойные, поврежденные, малоценные.

В густых насаждениях разреживание с расчетом, чтобы под полог проникало 15-20% солнечной радиации. При рядовой посадке убирают отдельные экземпляры через ряд или в ряду. Можно использовать для посадок деревья в запущенных насажлениях. В малоценных насаждениях одновременно проводят вырубку и посадку деревьев.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками- это система мероприятий, направленных на восстановление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адаптации к неблагоприятным условиям среды.

Древесные растения, пересаживаемые из питомников в городскую урбанизированную среду, оказываются в чрезвычайно неблагоприятных условиях местообитания. Они испытывают на себе воздействие самых разнообразных факторов среды - недостаточного или избыточного освещения вследствие затенения зданиями или, наоборот, нахождения на открытом месте, местных ветров или сквозняков, повышенной температуры воздуха в результате нагрева асфальта и стен зданий, загазо­ванности воздуха, уплотнения почвы и повышения ее температуры, понижения влажности воздуха, особенно на городских улицах и площадях.

Мероприятия по послепосадочному уходу прежде всего должны быть направлены на восстановление растительного организма и устранение неблагоприятных воздействий внешней среды. Первый год после посадки для

растений является критическим, поскольку сильно травмирована корневая система, частично уничтожена ее активная всасывающая часть. Поэтому основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения и оказанию помощи в восстановлении физиологически активных корней.

При весенних посадках растения нуждаются в постоянном и систематическом поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением в зону корневых систем одновременно с поливом стимуляторов роста. Как уже указывалось выше, эффективным стимулятором роста является калиевая соль и гетероауксин, который выпускается промышленностью в таблетках, в каждой из которых содержатся 100 мг действующего вещества. Установлены нормы внесения гетероауксина при уходе за деревьями и кустар­никами, л/куст (дерево):

для стандартных саженцев-кустарников 5(0,002%)

для деревьев-саженцев 10(0,002%)

для деревьев с комом 0,8x0,8x0,5 м 30(0,003%)

для деревьев с комом 1,3x1,3X0,65 м 50(0,003%)

Растворы стимуляторов вносят одновременно с поливом или непосредственно после полива. Введение растворов осуществляют равномерно по всей поверхности посадочного места с расчетом насыщения корнеобитаемого слоя почвы на всю глубину.

После посадки растений большое значение имеет своевременное орошение и увлажнение корневых систем. За сезон растения необходимо поливать не менее 7-10 раз в зависимости от состояния погоды. Перед поливом валики лунок оправляют, мульчу отгребают в стороны. Полив производят из шланга поливомоечной машины, полностью наполняя лунку водой. После впитывания

воды поверхность посадочного места подравнивают, оправляют валики, вносят мульчирующие материалы для предохранения от иссушения поверхности. Особенно важно осуществлять полив во время активного роста побегов и нарастания площади фотосинтетического аппарата, а также новообразований физиологически активных корней (табл. 14).

Если осень засушливая, то поливы посаженных весной растений следует продолжать, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить от зимнего иссушения. Влажность почвы в зонах корневых систем растений следует поддерживать в пределах 60- 70 % полной полевой влагоемкости. Необходимость в поливе можно определить путем взятия почвенных образцов с глубины 20-30 см для деревьев, 15-20 см для кустарников. Излишний полив нежелателен; вода перемещает легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, вытесняет воздух из почвы, ухудшает дыхание корней. Чаще и обильнее следует поливать растения с поврежденными при пересадке корнями и растения, пересаженные в весенне-летний пе­риод с распустившимися листьями. Лучшее время полива - утро, вечер или ночь; наиболее благоприятная температура воды 15-25 °С. Теплая вода быстрее растворяет минеральные вещества и интенсивнее поглощается корнями. Полив пересаженных растений слишком холодной водой снижает температуру почвы, ослабляет жиз­недеятельность микроорганизмов и повреждает всасывающие корешки. В дождливую погоду поливать растения следует реже; ливневые дожди, прошедшие в засушливый период, практически не уменьшают потребности растений во влаге. В сухую и жаркую погоду наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений, что способствует очищению листьев от загрязнения и повышению интенсивности фотосинтеза. Такое орошение рекомендуется проводить рано утром или вечером из шлангов с распыливающими воду насадками при норме расхода воды 2 л/м2 поверхности кроны. Хвойные орошают весной, на следующий год после посадки, чтобы смыть осевшие загрязнения; в воду добавляют мыльный раствор ОП-7 или ОП-10 в концентрации 0,2-0,3 %.

Таблица 14. Нормативы орошения деревьев и кустарников

Лесорастительная зона	Деревья и кустарники	Глубина промачивания, см	Радиус полива от ствола, СС, до	Норма однократного полива, л/м 2	Кратность полива в сезон
Легкие почвы	Тяжелые почвы
Лесная	Туя западная, ель колючая	40-50				2-3
Лиственница сибирская, ясень пушистый	40-50				2-3
Сосна обыкновенная, береза бородавчатая, клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная	40-50				2-3
Степная	Туя западная, ель колючая	60-80				3-5
Сосна крымская, клен полевой, липа мелколистная, клен серебристый и остролистный шаровидной формы	На глубину залегания корневой системы				3-5
	Клен остролистный, береза бородавчатая	То же				3-5
Лесная и степная	Каштан конский	»				3-5
Кустарники	»	-	-	20-25	3-4

На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми минеральными подкормками. В качестве препаратов используют: 0,1 %-ный раствор мочевины (1 г на 1 л воды) или 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры; 0,5 %-ный раствор суперфосфата, 0,4 %-ный раствор хлористого калия. Подкормки усиливают обмен веществ, повышают интенсивность ростовых процессов, обеспечивают приток питательных веществ к осевым органам. Подкормки молодых саженцев совместно с дождеванием проводят в два этапа. Первый совпадает с начальными фазами роста и развития, вто­рой- с фазой полного развития листового аппарата. На первом этапе применимы удобрения, содержащие азот, на втором-фосфор и калий. Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения в водопроводной воде, суперфосфат растворяют и настаивают в течение суток.

Прополка и рыхление поверхности вокруг посаженных растений являются важными мерами после посадочного ухода. Рыхление способствует прерыванию подъема воды по капиллярам почвы из корнеобитаемого слоя. В то же время рыхлением достигается воздухо- и водопроницаемость поверхности почвы, уничтожаются сорные растения, отнимающие у деревьев и кустарников питание и влагу.

Почвы поверхности вокруг посаженных растений рыхлят на глубину 5-6 см не больше, чтобы не повредить поверхностные тонкие корни. Первое рыхление проводят весной, как только подсохнет почва. Далее рыхление необходимо проводить по мере надобности, особенно после дождей и поливов. За вегетационный период молодые посадки следует рыхлить по числу поливов, т.е. 7-10 раз. При рыхлении следует выбирать сорняки и мелко разбивать комья. Рыхление ведут садовой лопатой, ставя ее параллельно радиусу приствольного круга. Рыхление ведут на площади посадочного места: для саженца - на площади диаметром 1 м, для живой изгороди - по полосе шириной не менее 0,4 м.

Лунки деревьев, растущих среди асфальта на тротуарах, необходимо рыхлить 8-12 раз в сезон, периодически добавляя растительно-питательную смесь; при постоянном мульчировании необходимость в рыхлении обычно отпадает.

Под зиму в приствольные лунки необходимо подсыпать торф или перегной слоем 6-8 см. Такая мера защищает ослабленные пересадкой корни от воздействия низких температур и предохраняет растения от вымерзания.

В течение всего периода приживаемости растений за ними следует вести постоянные наблюдения. Необходимо проверять крепление растений к опорам,

ослабленные повязки следует подтянуть, оборвавшиеся заменить новыми. Наклонившиеся крепежные колья выправляют, а сломанные заменяют новыми. На третий год после приживания растений крепежные колья и приспособления снимают и убирают.

Период приживаемости растений, восстановления их жизнедеятельности после пересадки для разных видов растений может быть различным. Наиболее быстро при­живаются саженцы кустарников: в течение одного-двух лет; саженцы деревьев приживаются в течение двух-трех лет. У крупномерных деревьев срок приживаемости растянут до четырех-пяти лет.

Послепосадочный уход должен быть направлен на сокращение сроков приживаемости растений. Критерием приживаемости является образование устойчивых побегов растений, нарастания листовой поверхности, ее сочной зеленой окраски, своевременного вступления растительного организма в период покоя, интенсивный рост побегов на следующий год, вызревание их древесины в осеннее время.

Всегда ведется в двух основных направлениях:

— уход за корневой системой (подкормка, полив, рыхление грунта);

— уход за кроной (обеспечение защиты от вредителей и болезней).

Для начала поговорим о поливе . Он должен гарантировать постоянную нормальную влажность почвы по всей глубине роста корней кустарников и деревьев. Наилучшее развитие у дерева достигается при средней влажности почвы 60-70%. Полив следует осуществлять ежедневно в утреннее или вечернее время. Площадь полива должна быть не меньше, чем площадь проекции кроны. Оптимальная глубина полива 50-60 см.

В первые несколько лет после посадки деревья и кустарники требуют более частого полива. Кустарники рекомендуют поливать за вегетационный период 3-4 раза при нормах 20-25 литров/ 2 приствольной площади. В период засушливой осени, где-то во второй половине октября, за несколько недель до наступления морозов, нужно провести дополнительный полив растений, особенно, если они влаголюбивые.

Рыхлению почвы и мульчированию почвы тоже стоит уделить должное внимание. Эти этапы, входящие в уход за деревьями и кустарниками, играют важную роль в жизнеспособности многих растений. Для мульчирования можно воспользоваться торфом, компостом, биогумусом или листовым перегноем. Мульчирование, как правило, производят в конце апреля.

Оптимальной глубиной рыхления почвы является 5-10 см для деревьев, 3-5 см для кустарников. Первое рыхление нужно производить весной, сразу после того, как растает снег и верхние слои почвы достаточно просохнут. Среднее количество рыхлений – 2-3 раза за вегетационный период. Лучше всего рыхлить почву после полива или обильного дождя.

Потребление питательных веществ у каждого растения различно и во многом зависит от возраста. Для лиственных пород: азот – 50 грамм действующего вещества на 1 м 2 ; фосфор – 90; калий – 40. Для хвойных растений: фосфор – 50; азот – 12,5; калий – 10. Для кустарников: фосфор – 5-7; азот – 5-7; калий – 6-8.

Первая подкормка должна производится весной, в период, когда раскрывается почечная чешуя и растут побеги. Вторая подкормка производится осенью в период активного листопада.

– это одно из основных мероприятий по уходу за кустарниками и деревьями. Во время обрезки удаляются сухие и поврежденные ветви, удаляются старые сучья кроны и придается нужная форма и размер, необходимые для ландшафтного дизайна. Следует помнить, что стрижка для многих кустарников бывает не только бесполезна, но и несет определенный вред. Поэтому прежде, чем подстригать различные растения, стоит убедиться, не навредит ли она им.

На зиму многие деревья и кустарники укрывают от морозов с помощью крафт-бумаги или специальных нетканых материалов, если они не морозостойкие. Раскрывают эти растения только во второй половине апреля.