Современная землянка напоминает уютный подземный дом, органично вписывающийся в ландшафт. Заинтересованность в строительстве жилища похожего на «лисью нору» оправдано не только желанием быть оригинальным, но и экономической выгодой возведения и эксплуатации дома. Варианты заглубления землянки в почву, как и методы строительства, разнообразны, поэтому бюджет постройки колеблется в широком ценовом диапазоне.

Какие выгоды несет в себе строительство землянки?

Недостатки землянки привычной конструкции очевидны: из-за отсутствия стен и природного освещения климат внутри влажный. Применять для строительства землянок качественные материалы начали в конце 60-х прошлого века, что вывело стоимость такого экологически чистого сооружения вровень к аналогичным постройкам, находящимся поверх грунта. При потребности в недорогом подземном доме существует вероятность возникновения проблем с хорошей вентиляцией помещения и контролем влажности.

Если вы нашли надлежащее место для застройки, то воспользуйтесь следующими природными преимуществами:

1. Энергосбережение за счет плохой теплопроводности толщи земли, поэтому землянка внутри обеспечивается стабильной температурой, что делает подземный дом — комфортным местом в условиях сурового климата.

Интересно. Сухая земля имеет такие же свойства, как и кирпич, поэтому температурные колебания на поверхности земли доходят к глубине с задержкой. Например, при глубине слоя грунта в 3 м температура самого теплого момента в году приходит с опозданием в 3 месяца. Так, при умеренно-континентальном климате температура почвы на глубине 2 м равна: зимой – 6-8 0С, летом – 15-18 0С.

1. Отличная звукоизоляция от внешних звуков, что важно для домов в шумной местности, например, вблизи автострад или аэропортов. Соседи также не услышат лишнего.
2. Безопасность от воров, последствий ураганов или землетрясений, пожарная безопасность, в особенности во время военного положения землянка послужит, как бомбоубежище, а ландшафт – в качестве маскировки.
3. Сохранение первозданности ландшафта , что важно для уникальных мест. Максимальное озеленение участка – залог его экологической чистоты.
4. Освоение непривлекательных для застройки или посевов участков (склонов, холмов), что значительно уменьшит затраты на покупку земли (неприглядные территории стоят в разы меньше).
5. Уменьшение затрат на то, что поддерживать подземный дом в сохранности, поскольку землянка будет надежно гидроизолирована, а крыша или стены, покрытые слоем грунта с травой, не нуждаются в особом уходе.
6. Сокращение сроков строительства дома т.к. часть трудоемких фасадных и кровельных работ не требуется, соответственно и материалы для них приобретать не нужно.

Особенности землянки:

• ограниченный обзор, зависящий от конкретной местности;
• проникновение воды из-за неправильного расчета уровня грунтовых вод, их поднятия или сдвига грунта;
• малая площадь остекления для природного освещения.

Какой участок более пригоден для подземного дома?

Чтобы определиться насколько целесообразной будет постройка землянки, следует учесть все особенности участка, а именно:

1. Рельеф местности , предпочтительный вариант – склон или холм, благодаря чему постройка будет смотреться более удачно, и вы сэкономите на земляных работах. На наклонной площадке появляется возможность делать дом полностью подземным, а на холмистом месте стены землянки стоит частично обваловать землей. Поэтому, если вы присмотрели красивый, но сложный холмистый надел, то превратите недостатки этой земли в преимущества.

Важно. Чем больше угол наклона участка, тем быстрее поверхностные воды стекают, оставляя почву сухой. Поэтому места в овраге, низине или тальвеги – не самое удачное место для постройки.

1. Ориентация . Землянка с южной ориентацией склона обеспечит подземный дом солнечным освещением, а северный склон укроет своей прохладой домовладельцев, обитающих в знойном климате (не лучший вариант с точки зрения гигиены). Если же местность максимально горизонтальна, то простые правила строительства к ней тоже применяются: ориентация входной двери и окон на солнечные стороны.
2. Тип грунта. Лучше, если это будет хорошо пропускающий воду грунт, например, песчаный, супесок или суглинок. Глина не подходит для обвалования подземного дома, она долго держит влагу, размываясь при увлажнении. Но глина послужит гидроизоляционным замком в слоях, которые прилегают к основным конструкциям, находящимся под шаром земли. Для завершающего покрытия применяют плодородную почву, поэтому до начала стройки этот слой необходимо снять и сохранить.
3. Уровень грунтовых вод должен быть на достаточной глубине от землянки, чтобы максимально опустить конструкцию в землю. Проверьте также места протекания подземных потоков.
4. Микроклимат , а именно сухой, поскольку избыток влаги вызовет проблемы с сыростью и увеличит расходы на улучшение положения.

Если вы еще не выбрали, где будет располагаться землянка, тогда постройте подземный дом не вершине холма, ведь удобнее места не найти. Все благоприятствует этой стройплощадке: ориентация, отвод от источников воды, хорошая обзорность и максимальный процент природного освещения. Верхушку холма срывают, а на финишной стадии возведения дома ее засылают снова.

А. Яковлев, архитектор

В №8 нашего журнала за прошлый год была опубликована заметка под заголовком «Утрамбованная земля - строительный материал». В ней рассказывалось о возможности применения самой обыкновенной земли в качестве строительного материала для возведения малоэтажных зданий. Заметка эта вызвала большой интерес у широкого круга наших читателей. Многие из них обратились в редакцию с просьбой ответить на целый ряд возникших у них вопросов. В частности, молодые механизаторы и колхозные животноводы спрашивают, можно ли из земли построить сараи для хранения сельскохозяйственных машин, животноводческие и другие производственные помещения? А некоторые читатели задают и такой вопрос: можно ли из утрамбованной земли построить хороший жилой дом?

Ниже мы публикуем статью архитектора А. Яковлева, в которой даются ответы на эти вопросы. Так сейчас выглядит дом А С. Федотова, построенный им из земли в 1950 году.

СОМНЕНИЯ БЫЛИ НАПРАСНЫ

« Житель поселка Отрадное А. С. Федотов построил дом из земли...» Эта фраза из короткой заметки, опубликованной в одной из центральных газет, и явилась причиной того, что на имя бывшего столяра, а ныне пенсионера Александра Семеновича Федотова стало приходить множество писем. Сотни людей задавали ему самые различные вопросы, просили совета, высказывали сомнения...

С утра до вечера отвечал на письма Александр Семенович. Но разве всем ответишь? Ведь ответы нужны подробные, ясные. Иначе не убедишь: как с мрамором накрепко связано у людей представление о зданиях богатых, красивых и вечных, так и с землей столь же крепко связано представление о постройках бедных, убогих, временных. Мне, архитектору, было хорошо известно, что близ Гатчины, под Ленинградом, более 150 лет стоит двухэтажный земляной дворец. Я знал, что такой же дворец в бывшей Лифляндской губернии, принадлежавший еще князю Меньшикову, был разрушен лишь в 1916 году. Знал также, что в Москве, в Ленинской слободе, до 1932 года стоял такой же двухэтажный дом, что в Новгороде раскопаны остатки земляного дома, что множество древних земляных сооружений известно археологам... И все же, несмотря на все это, при слове «землебитный» мне рисовался приземистый, осевший набок сырой домик, построенный А. С. Федотовым в своем поселке.

«Мало ли что делали в старину! - думал я.-Кто знает, какие тогда были секреты!» И вот мы с Федотовым идем по большому дачному поселку, расположенному на берегу Невы. А когда Александр Семенович вдруг остановился и сказал: «Вот он», -я принял его слова за шутку. Настолько этот большой, высокий, одетый в светлую штукатурку дом не вязался с моими «традиционными» представлениями о домах, сделанных из земли.

Пройдя через большую остекленную веранду, мы попали сначала в одну высокую, залитую светом комнату, затем в другую, третью, четвертую... Большие размеры дома сразу стали ощутимы, и представление о непрочности грунта быстро пропало.

Когда я надумал строить дом, - сказал Александр Семенович, - мысли об этом лишили меня покоя: «Как, из чего его строить?» Долго подсчитывал, прикидывал. И вот припомнил, что в деревне, где когда-то я жил, штукатурили дома землей, в которую добавляли песок. Думаю: «А почему бы не сделать из такой смеси и стены? Но будут ли они теплыми, прочными? Не потрескаются ли?..»

Да, было над чем призадуматься Александру Семеновичу... Ведь до сих пор дома строили главным образом из самана - из глины с соломой, да и то только в сухих районах страны. А на берегах Невы сырая погода, резкие изменения температур, частые дожди...

Сначала, - продолжал свой рассказ Федотов, - зная, как делают в деревянных ящиках-формах саман, я хотел было также делать и кирпичи из грунта. Но рабочих рук было мало-я сам да еще один такой же, как и я, пожилой помощник. А времени - один месяц отпуска. Поэтому надо было торопиться. Тогда я и решил формовать кирпичи из земли прямо на стене: пусть сохнут на месте. «Ну, а раз,- думаю, - кирпичи не нужно переносить, то можно же делать их и покрупнее». Вот и родилась идея своего рода «крупноблочного» строительства из земли.

Восемь лет стоит дом Александра Семеновича. И теперь уже нет никаких сомнений в том, что грунт, обыкновенная земля, по которой мы ходим, такой же хороший строительный материал для одноэтажных домов, как и любой другой, к которому мы привыкли.

Все эти годы дом Федотова простоял без ремонта. Но и по сей день он не имеет никаких признаков разрушения, хотя при строительстве и были нарушены многие технические правила.

Однако из этого не надо делать вывод, что любое сооружение из земли, как бы небрежно оно ни было построено, будет хорошим и долговечным. Александр Семенович всегда предостерегает тех, кто обращается к нему за советом, от многих ошибок, которые допустил сам.

Чтобы наши читатели не повторяли ошибок Федотова, мы и расскажем о том, как нужно правильно возводить строения из этого несколько необычного материала.

СТРОИТЬ ТАК МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Для строительства домов пригоден почти любой грунт. Наилучшим же является тот, в котором содержится oт 50 до 70% песка, гравия и щебня.

Вскапывать грунт надо тонкой стружкой. Очень хорошо добавлять в него обычную дорожную пыль: она увеличивает плотность массы. Вся смесь измельчается, хорошо перемешивается и сразу же, до высыхания, идет в дело. Надо помнить при этом, что однажды высохший грунт теряет некоторую часть своей прочности. Поэтому его нужно всячески предохранять от высыхания до применения в дело. Естественной влаги в грунте вполне достаточно для укладки его в стены. Правда, более влажный грунт легче уплотняется, но зато при высыхании в нем образуется больше трещин, а вода, испаряясь, оставляет в массиве поры, которые ослабляют стену. Поэтому без нужды никогда не добавляйте в грунт воду.

Лучше всего для строительных целей грунт заготовить зимой и сложить его в кучу, а само строительство начать весной. Так, например, поступил Н. Н. Столяров, сосед Федотова, в одиночку построивший такой же дом летом 1956 года. Если же грунт не заготовлен зимой, то приступать к сооружению дома следует летом или осенью, когда установится сухая, но не жаркая погода.

Определив на участке место для постройки дома, надо подготовить его к строительству. Для этого со всей площади будущего дома снимите дерн. На очищенной площадке разметьте колышками траншеи под фундамент.

Следует твердо помнить также, что верхний, растительный слой грунта, содержащий корни растений, нельзя использовать для строительства. Поэтому отбрасывайте его в сторону так, чтобы он не смешался с последующими слоями грунта, которым в дальнейшем суждено стать стенами дома.

Глубина траншеи под фундамент зависит от глубины промерзания почвы, от уровня грунтовых вод и других местных условий. Лучше закладывать фундамент поглубже: ведь вынутый грунт все равно пойдет в дело. Для того чтобы не перерасходовать дефицитный материал на устройство фундамента, можно сделать потолще подушку под него из утрамбованного песка.

Фундамент, как и траншея для него, должны быть той же ширины, что и стены дома. Ни в коем случае не делайте фундамент шире стены, с цоколем, выступающим за грань ее. На этом выступе всегда будет задерживаться влага - опасный враг землебитной стены. Во всем остальном конструкция фундамента для землебитного дома такая же, как и для кирпичного.

При землебитном строительстве очень важно тщательно сделать гидроизоляцию. Когда фундамент будет выложен на 5-10 см выше уровня земли, сделайте по нему цементную стяжку толщиной 2 см из раствора, состоящего из одной части цемента и двух-трех частей песка. Следующий, основной слой гидроизоляции уложите по верхнему обрезу фундамента. Он состоит из такой же цементной выравнивающей стяжки и двух слоев толя или бересты.

Толщина наружных стен землебитного дома, как и кирпичного, в зависимости от климатических условий, должна быть примерно равной от 0,4 до 0,8 м.

Опалубка может быть любой конструкции (Федотов применял даже ящик без дна, сделанный из 30-миллиметровых досок). Она устанавливается на угол здания и заполняется разрыхленной землей слоем в 10-12 см. После уплотнения этого слоя, насыпается и трамбуется следующий, и так далее. Перед заполнением внутренние стенки опалубки нужно смачивать водой, иначе вы не снимете ее после окончания формовки.

Трамбование земли - самая ответственная часть работы.

После сильного уплотнения, грунт преображается. Вспомните летние тропинки - они сродни стенам землебитного дома. На них грунт тоже сильно уплотнен тысячами ног. Земля на тропинке так тверда, что вода после дождя, едва смачивая верхний слой ее, стекает, и тропинка быстро высыхает.

Трамбовать надо так, чтобы уплотнение грунта происходило равномерно: сначала уминают ее широкой выравнивающей трамбовкой, а затем сильно трамбуют тяжелой. Заканчивайте трамбование тогда, когда трамбовка начнет отскакивать от грунта, почти не оставляя вмятин, а поверхность его станет ровной и гладкой. Перед засыпкой нового слоя эту поверхность слегка разрыхлите царапкой - дощечкой, из которой торчат несколько гвоздей. Если грунт успел сильно высохнуть, чуть-чуть его увлажните. Начинать и кончать трамбование надо у опалубки, следя при этом, чтобы она не сдвинулась от неосторожного удара.

Углы и сопряжения стен обязательно армируйте сухими и очищенными от коры сучковатыми кольями, рейками, натянутой на деревянные колышки проволокой, и т. п.

Желательно армировать стены и сплошь по всей длине, например, слоем жидкого известкового раствора в 2-3 мм или таким же слоем слегка увлажненной соломы, уложенной и затрамбованной стеблями поперек стены. Но лучше всего использовать способ армирования стен, примененный Федотовым.

Из обрезков реек он сколачивал каркас, названный им «лесенкой». Такой каркас и в самом деле похож на лесенку: две длинные рейки схвачены через один метр поперечными брусочками. Ширина лесенки равна ширине стены, длина - длине стены или простенка. Федотов укладывал лесенки примерно через 25-30 см по высоте. Можно и реже, если грунт хорошо подготовлен и при набивке стен достаточно сильно уплотняется.
- Лесенки - это и есть мое «чудо», - сказал мне Федотов.

Лесенка во многом облегчит труд. Она поможет выверять правильность возведения стены по горизонтали и вертикали. После окончания сооружения дома к рейкам лесенок можно прибить штукатурную дрань.

Однако роль таких лесенок гораздо значительнее. Как бы плотно ни был утрамбован грунт, все же при высыхании происходит его усадка и образуются трещины, которые при неблагоприятных условиях могут увеличиваться, соединяться между собой, что в конце концов может привести к выкрашиванию отдельных мест стены. Лесенки же обрывают развитие таких трещин, предотвращают ослабление стены и исключают преждевременный ремонт. Они частично воспринимают и распределяют по всей стене возникающие напряжения при неравномерной осадке здания. Они же, действуя как своеобразные фитили, обеспечивают более равномерное и быстрое высыхание стены по всей толще.

Стены из земли возводятся очень быстро. Александр Семенович, например, вдвоем со своим помощником, возвел стены всего за 14 дней. А ведь дом у него большой: 8 м в длину и столько же в ширину, а стены высотой в 3,5 м!

Во время строительства может пойти дождь - следовательно, надо быть готовым и к нему. Поэтому,заканчивая работу, накройте стену толем. Если уже поставлены стропила, повесьте на них жгуты из соломы или веревок, чтобы вода не стекала по стропилам на стену.

Оконные и дверные коробки можно устанавливать и во время постройки стен и после в оставленные для них проемы. Окна и двери должны быть поставлены так, чтобы вода стекала с них, не задерживаясь у стены. Оконные и дверные коробки отделите от грунта слоем войлока, минеральной ваты. Сверху оставьте зазор на осадку высотой не менее 3 см. Его также заполните той же набивкой. Снизу под коробку подложите слой толя.

Когда стены закончены, на них укладывается обвязка из бревен, жестко связанных в углах любым способом. Эти бревна не только скрепляют стену, но и служат опорой для стропил. Свес кровли за грань стены нужно делать при помощи кобылок на 40- 50 см и более.

Штукатурить дом надо не раньше чем через год после его возведения, то есть тогда, когда стены уплотнятся под действием собственной тяжести и осядут. Штукатурить следует по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Лучше всего применять раствор глиноизвестковый или близкий по составу к материалу стены, но ни в коем случае не цементный: цементная штукатурка быстро отслоится и отвалится.

Строительство дома завершается устройством глинощебеночной отмостки шириной 0,5-0,7 м для отвода воды от фундамента.

Земляные стены в 20 раз дешевле кирпичных. Они безопасны в пожарном отношении, достаточно прочны и имеют меньшую теплопроводность (на отопление такого дома расходуется на 20% меньше топлива, чем кирпичного). Поэтому взгляд на землебитное строительство, как на третьесортное,-временное заблуждение!

Такое строительство можно вести повсюду, добротно и быстро; причем строить так может каждый. Самое большое препятствие, которое придется при этом преодолевать - это недоверие к материалу. Однако опыт Федотова и его последователей убедил многих: рядом с его домом растут новые дома из грунта!

В заключение следует сказать, что землебитное строительство легко поддается механизации: выемка и измельчение грунта, смешивание его при необходимости с песком и другими материалами, укладка в опалубку и т. д.

Уплотнение грунта с помощью вибраторов или отбойных молотков, переделанных в трамбовки, намного повысит производительность труда, увеличит плотность и прочность стены.

Следует сказать, что утрамбованная земля может найти еще большее применение в строительстве самых различных сельскохозяйственных зданий. Это должно привлечь самое пристальное внимание нашей сельской молодежи.

Техника молодёжи 1957 год.
Литература:
Н. А. Попов, Грунтоматериалы в строительстве эданий. Академия архитектуры СССР, 1944 г.
В. С. Никифоров, Производство грунтовых строительных материалов в колхозах. Сельхозгиз, 1952 г.
Д.Б. Климов. Зарубежный опыт глинобитного строительства (из опыта строительства ГДР). В помощь сельскому строителю. Госстройиздат. 1956 г.

[email protected]

" (№7, 2014)

Знаете ли вы?
Впервые в литературе описание технологии строительства домов из «умятой земли» встречается в книге Франсуа Куантеро «Школа деревенской архитектуры, или Наставление, как строить прочные домы о многих жильях из одной только земли, или из других обыкновенных и дешевых материалов». (М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1794).

Старинные дома из земли в Европе
Технология строительства домов из земли отличалась от методов постройки саманных или глинобитных сооружений: стены землебитных домов содержали не больше половины глины в своем составе, и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя. Вместо глины для строительства домов из земли используются клейкие виды почв в смеси с песком, которого должно быть в смеси 50-70%. Пригодность земли для строительства в средние века определялась по следующим признакам: земля должна не рассыпаться при раскатывании между ладоней, куличики из земли не должны рассыпаться, а при замачивании земли в стакане на сутки на дно должна опускаться «клейкость». Подходящая земля обычно имела трещины в засуху и в ней образовывались хорошие твердые колеи от тележных колес. Если использовались разные виды земли, то их предварительно смешивали вместе. В жирную землю (глину) добавляли минеральные добавки: песок, известь и дорожную пыль. Французский архитектор Франсуа Куантеро писал:
Все роды земли бывают хороши (для строительства землебитных домов), ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны.
1) все земли, которые происходят из царства растений.
2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною.
3) всякая твердая земля, смешанная с песком, - есть самая способная к земляной работе.

Для работы брался грунт с глубины до 1 метра. С помощью граблей отсеивались крупные камни, корни и другие включения. Между зубцами грабель должны были проходить частицы почвы не больше ореха величиной. Земля для постройки не должна быть не слишком сухой, ни слишком влажной. В первом случае она не соединяется, во втором делается текучей как тесто.
Классическая средневековая технология постройки домов из земли была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой с тисками (доски со скруткой, сжимающей опалубку при закручивании воротка), постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой с тисками, и утрамбовка земляных блоков для последующей кладки из них стен.
В первом варианте для возведения стен использовалась переставная опалубка длиной 3 метра и высотой около 80 см. Стены начинали возводить на фундаменте из известняка (он имеет свойство поглощать воду из стен) высотой не менее 60 см. Внутренняя поверхность опалубки перед началом трамбовки земли обливалась раствором извести. После засыпались слои земли по 7-10 см. Земля в опалубке слегка увлажнялась. Трамбовали землю вначале по периметру, затем середину и после еще раз всю засыпку поперек. Слой земли должен был умяться в полтора-два раза от изначальной высоты. Затем опалубку переставляли на следующий участок стены. Поверх слоя наносили известковый раствор. Стыки трамбуемой земли в стенах устраивали со скосами в 30 градусов для лучшей перевязки трамбуемых участков. Таким способом можно возводить достаточно высокие стены. При высоте стен стены в 3,5 метра ее толщина у основания должна была быть минимум 45 см, а под - 35 см.
При втором способе строительства высота стен ограничена высотой опалубки. Такой способ применялся для возведения хозяйственных построек. Стены при этом получались более однородные - без прослоек извести. Для связи стен использовались необтесанные доски, которые вмуровывались внутрь. Также доски подкладывались и под балки перекрытий и мауэрлаты.

При изготовлении землебитных блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ был ближе всего к строительству глинобитных домов.
Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич. После завершения набивки стен их обрабатывали скипидарной водой для придания водостойкости и высушивали несколько месяцев, укрыв от осадков кровлей. Кровлю чаще всего устраивали черепичную по обмазанным алебастром доскам (такая конструкция делала землебитный дом пожаробезопасным). После высыхания стен, их слегка смачивали, надсекали и обмазывали известью, смесью извести с песком (1 к 2) или смесью извести, глины и шерсти. Изнутри штукатурили алебастром по предварительно забитым в стену гвоздям для лучшей связи стен и штукатурки. После просыхания штукатурки стены белили известью.

Строительство дома из земли? Многим такая постановка задачи покажется несерьезной. Что это, новый вид землянки? Однако с использованием земли можно возвести современное, надежное, «теплое» и недорогое жилище.

Строительство дома из земли?

Многим такая постановка задачи покажется несерьезной. Что это, новый вид землянки?

Однако с использованием земли можно возвести современное, надежное, «теплое» и недорогое жилище.

Что такое технология Sirewall

Технологию современного строительства земляного дома около 30 лет назад придумал и запатентовал под названием Sirewall американец Мерор Крайенхофф. Правда, изначально речь шла о возведении монолитных стен из смеси различных видов песка с водой и цементом, усиленных за счет металлического каркаса.

Для достижения требуемой прочности и долговечности стены необходимо возводить шириной не менее 45 см. К достоинствам таких стен относят хорошие звукоизоляционные характеристики. А использование разных видов песка и супесей помогает достигать интересных эстетических решений.

Недостаток, по сути, один, но важный. Строительство домов по технологии Sirewall обходится пусть ненамного (на 10-20 %), но дороже других каркасных методов.

Дома из мешков с землей: недорого и надежно

Строительство зданий по технологии Sirewall ведут и сейчас. Причем речь идет не только о жилых, но и о коммерческих сооружениях по всему миру. Но при возведении частных домов можно сократить расходы без ущерба для конструктивных характеристик.

Прозвучит немного забавно, но такую возможность предоставило появление полипропиленовых мешков. Они стоят дешево, зато отличаются высокими прочностью и влагостойкостью. Но еще более важно наличие таких качеств как: стойкость к гниению, устойчивость к изгибанию, способность выдерживать циклы замерзания и оттаивания.

Мешки можно набить смесью самых разных материалов. Чаще всего используют именно грунт, усиливая его щебнем и цементом. Также зачастую добавляют глину и песок. В общем-то, подойдет любой материал, который может или со временем затвердеть, или усилить конструктивную прочность.

Точных требований к пропорциям нет. Важно лишь, чтобы в мешках, укладываемых в нижние ряды кладки, было больше щебня. Затем мешки увлажняют. И, таким образом, получают «блоки» для кладки стен.

Как нам земляной дом построить?

Возвести дом из земли своими руками вполне реально. Правда, сначала лучше потренироваться на второстепенном сооружении. Например, выполнить на участке хозяйственную постройку. «Набив руку», можно приступать к возведению жилища.

Закладываем фундамент

Сначала следует расчертить на земле контуры строения. Отметим, что из мешков с грунтовой смесью можно построить дома любой формы, но наивысшей надежностью отличаются круглые сооружения. По контуру отрывают небольшой котлован, шириной 50-70 см и глубиной 40-50 см. Котлован заполняют смесью из щебня, гравия и цемента.

Возводим стены земляного дома

Затем настилают гидроизоляционную мембрану, и приступают к кладке. «Блоки» выполняют тут же, на месте. Смесь из грунта, щебня цемента и глины готовят заранее, при помощи бетономешалки (ее можно взять в аренду). Затем только наполняют и трамбуют ее в мешках (так, чтобы они приняли форму близкую к прямоугольнику).

Каждый мешок закрывают при помощи проволоки. Швы между мешками заполняют цементно-известковой или цементно-песчаной смесью. Первые два ряда мешков после укладки прикрывают металлической сеткой. Она будет армировать конструкцию. Между собой участки сетки скрепляют скобами. Кладку ведут с постепенным смещением швов, по аналогии с кирпичной.

В ходе работы устанавливают дверные и оконные коробки. Перекрытие изготавливают из балок. А на готовых стенах при помощи тонкого слоя цемента закрепляют сетку из стали или стекловолокна. После чего наносят выравнивающую штукатурку. Все, стены готовы.

Достоинства дома из земли

К достоинствам дома из земли можно отнести следующее:

• Доступность и распространенность материалов для возведения здания;
• Низкая теплопроводность конструкций. Это значит, что расходы на отопление дома будут ниже в сравнении с кирпичным строением аналогичной площади;
• Устойчивость к механическому воздействию, в том числе в случае землетрясений;
• Хорошая пожароустойчивость;
• Сокращение затрат времени и труда. Как следствие, экономия при строительстве.

  
  

  Мы построили этот дом в 2010 году в Таиланде. Круглая форма была выбрана специально, так как пожалуй это самая быстрая, легкая и простая в постройке конструкция. На все про все ушло около 2 месяцев.

  Результат нас очень порадовал, дом получился крепким и дешевым. Пару слов хотелось бы сказать именно о прочности. Я строю дома вот уже более 30 лет, и должен сказать, это одна из самых крепких моих построек. Уверен с домом ничего не будет, даже если в него въедет пьяный водитель. Без преувеличений. На моей истории был случай, когда пьяный водитель въехал в дом, и пострадала только штукатурка. Стены из земли, если делать правильно, не боятся даже пуль.

  Дома из земли выдерживают наводнения, ураганы, торнадо и землетрясения. Проектов довольно много, и вы обязательно сможете выбрать что-то для себя, для своих условий.

  Помимо прочности, есть и еще один важный плюс - это цена. Строя наш дом, мы конечно хотели чтобы он выглядел прилично, симпатично, но при этом мы не хотели тратить много денег. Итоговая стоимость квадратного метра составила $127/кв.м. Сравните это с примерно 700$ за квадрат для деревянного дома, или 1500$ для квартиры. Благодаря такой низкой цене, любой может построить себе дом.

  А чтобы дом не смотрелся дешево, можно прибегнуть к нескольким трюкам: закруглить форму окон и дверей (бесплатно), покрасить в приятные цвета (краска почти ничего не стоит), внутренние стены сделать изогнутой формы (оригинально и бесплатно), крышу сделать из соломы (тоже почти ничего не стоит, но подойдет только для теплого климата), использовать глиняную штукатурку (тоже дешево), и вставить красивые деревянные рамы.

  Базовые параметры нашего проекта:
  - 5.5 метров внешний диаметр
  - 4.5 метра внутренний диаметр
  - Жилая площадь 16 кв.м
  - Общая стоимость материалов: $2,045 (~ $127/кв.м)

  В этой инструкции я буду рассказывать именно про постройку дома, предполагая что вы уже очистили и выровняли под него место, убрали верхний слой земли, до грунта, уложили поверх него 30 см слой гравия, и разметили центр площадки.

  Шаг 1: Закладываем фундамент

  
  

  Дому из земли тоже нужен фундамент, но не обычный, а сделанный из мешков заполненных гравием. Такой фундамент дешев (не нужен цемент) и прост в изготовлении (не нужно делать опалубку и иметь специальные инструменты). В холодном климате гравий можно заменить на вулканический камень или гравий из пемзы. Такая техника позволит сэкономить тысячи долларов.

  Кто то предпочитает делать фундамент из стабилизированного грунта, якобы он более долговечен. На этот счет много разных мнений, и вот мое - если использовать плотные двуслойные мешки, которые использовали мы, то спрятанные от солнечных лучшей они тоже могут прослужить несколько десятилетий.

  Итак, сам процесс: наполняем мешки гравием и укладываем один за другим. Концы мешков можно сшить друг с другом или наложить один поверх другого, чтобы они не расходились. Между каждым слоем проложите в два ряда колючую проволоку, для дополнительного скрепления. Добавляйте ряд за рядом, пока высота не достигнет нужной (как минимум на 15 см выше уровня высокой влажности).

  Шаг 2: Дверной проход

  
  

  Порог входного проема лучше всего сделать прочным, я бы рекомендовал бетон или камни. Для красоты можно добавить в бетон пигмент любого цвета, а для практичности лучше сделать порог немного под наклоном - для стока воды. Бетонный порог будет схватываться примерно неделю, после чего его можно устанавливать.

  Шаг 3: Укладка стен

  
  

  После установки порога можно продолжить укладывать слои мешков, но на этот раз уже с землей, а не гравием. На самом деле, кроме земли могут быть и другие наполнители, но о них как нибудь в следующий раз.

  Для наполнителя годится практически любой грунт. Нужен именно грунт, а не верхний слой почвы. Как правило в нем много глины, и его можно купить не очень задорого, тем самым сэкономив себе кучу времени и сил на раскопке.

  Шаг 4: Как соблюсти точность конструкции

  
  

  Чтобы придерживаться правильной круговой формы мы использовали кусок веревки, привязанный к шесту у центра основания дома.

  Шаг 5: Утрамбовка и выравнивание стен

  
  

  Утрамбовывать мешки нужно после выкладки каждого слоя. Сначала утрамбовываем то что сильнее всего выпирает, а затем всю стену, двигаясь от одного края к другому (таким образом не будут образовываться впадины где не нужно).

  Если вы изначально наполняли мешки равномерно, одинаковым количеством грунта (лучше его чем то измерять, скажем ведрами), то этот этап будет довольно простым. И не забывайте прокладывать между каждым слоем колючую проволоку.

  Шаг 6: Фиксация дверных и оконных проемов

  
  

  Металлические или деревянные фиксаторы нужно прокладывать через каждые пару тройку слоев, для закрепления дверных проходов и оконных рам. Многие используют деревянные фиксаторы, но в местах где полно термитов лучше использовать металлические, из оцинкованного листа металла, плюс они тонкие, и не занимают много места между рядами.

  Шаг 7: Оконные проемы

  
  

  Походу выкладки слоев не забудьте оставить место для оконных рам. Рамы можно сделать самостоятельно, можно купить, на ваше усмотрение. Мы делали самостоятельно.

  Шаг 8: Связующий пояс

  
  

  Связующий пояс лучше всего сделать сразу над оконными и дверными проемами, а их в свою очередь лучше делать по одной высоте. Так вам не придется делать отдельно оконных и дверных перемычек, и соответственно не нужно тратить на них деньги.

  Все тонкости этого шага сложно описать в двух словах, поэтому вам лучше найти отельную литературу на этот счет. Но если вкратце, то форма была сделана из фанеры, вертикальные арматурные штыри были воткнуты в верхушку стены, и также мы проложили горизонтальную арматуру. Далее все было залито бетоном, равномерно, без состыковок.

  Перемычка сохнет/схватывается несколько дней, после чего можно снять формы. Если на бетоне будут какие либо сколы, впадины и т.д, то все это можно будет заштукатурить позже.

  Шаг 9: Делаем крышу

  
  

  Теперь можно приступить к постройке крыши. Крыша может быть любой, выбирайте на свой вкус и цвет. Мы сделали соломенную. Если вы живете во влажном климате, желательно чтобы крыша как можно дальше выпирала за пределы стен, то есть ее радиус был больше хотя бы на 60-80 см, так она будет защищать стены от влаги.

  Стены дома благодаря своей толщине и связующей балке из бетона, получились очень прочными. Крышу может укладывать несколько человек в раз, при этом стены не распадаются, не ходят ходуном, а твердо стоят, словом как кирпичные.

  Сама крыша, как я уже упомянул, была сделана из соломы, мы просто купили уже готовые соломенные панели (примерно за $100), их должно хватить на 3-5 лет, после чего крышу нужно будет перекладывать снова. Хотя в некоторых случаях такая крыша может служить и до 10 лет.

  В холодном же климате нужна крыша потолще, и с изоляцией.

  Шаг 10: Установка дверей и окон

  
  

  Используя стандартные методы устанавливаем окна и двери.

  Шаг 11: Цементная шуткатурка внешних стен дома

  
  

  Опишу вкратце процесс того, как мы отделывали внешние стены дома цементной штукатуркой:

  1. Заполняем штукатуркой выемки между мешками.
  2. Наносим слой штукатурки поверх мешков.
  3. Наносим еще один слой
  4. Затем еще один слой...
  5. Сглаживаем штукатурку шпаптелем

  Процесс довольно простой, но трудоемкий, и сводится лишь к наложению одного слоя штукатурки за другим. Промежуточные слои сглаживать не нужно, чтобы следующий слой лучше прилипал. Штукатурная сетка не понадобится, штукатурка хорошо прилипает к ткани мешков. Не забывайте держать штукатурку во влажном состоянии, иногда сбрызгивая водой.

  На этом этапе мы работали вдвоем, и весь процесс занял около 5 дней.

  Шаг 12: Штукатурим внутренее помещение

  
  

  С внутренней стороны мы покрыли стены глиняной штукатуркой. Многие находят этот процесс занимательным, и даже приятным, ведь глина довольно легко прилипает к стенам, и все что нужно - хорошенько ее размазать. У вас есть дети? Они полюбят это процесс.

  "Рецепты" глиняной штукатурки можно легко найти в сети, но перед тем как начинать наносить ее на стены, я бы порекомендовал сначала попробовать нанести ее на небольшие участки и посмотреть как она будет схватываться. Если вы видите трещины, то вам нужно добавить в смесь больше воды, если же она жидкая, то больше песка. А если она не хочет липнуть к стене, значит нужно добавить больше глины.

  Первым делом нужно заделать все выемки между мешками, дверные и оконные стыки. Для стыков окон и дверей лучше использовать штукатурную сетку, чтобы избежать трещин.

  Сама штукатурка наносится легко руками или шпателем. Перед нанесением очередного слоя дайте тщательно просохнуть предыдущему. Опять же, промежуточные слои не нужно выравнивать, и сглаживать, чтобы следующий слой лучше прилипал. Финальный слой сглаживается шпателем.

  Посмотрите на второе фото, не правда ли скругленные края выглядят изящно? Я особенно хочу подчеркнуть этот финальный штрих, так как именно он показывает насколько красиво может выглядеть дом из обычных мешков с землей.

  Шаг 13: Последние штрихи

  
  

  Немного фото экстерьера

  Шаг 16: Новоселье!

  
  

  Ну вот кажется наш дом и готов. Вряд ли от властей можно получить разрешение на постоянное проживание в доме из земли, то есть его нельзя зарегистрировать (по крайней мере пока), хотя это немного странно. Сейчас строится много одноэтажных домов из панелей, которые любой крепыш сможет пробить кулаком за пару минут, не особо себе навредив. Тому же крепышу потребуется не менее часа чтобы пробраться сквозь земляную стену, и при этом понадобится хороший молот, лопата или лом.

  Если продолжить сравнение, то дом из земли нельзя поджечь, он дешев, и экологичен. В отличие от домов из панелей, которые пропитаны химикатами.

  Еще один плюс - не нужно влезать в длительную ипотеку на 30 лет, а значит можно будет больше времени проводить с семьей, друзьями.

  Ну и на последок хочу еще раз отметить - такой дом под силу сделать любому.

  Вступить в клуб

  узнавайте о самых интересных инструкциях раз в неделю, делитесь своими и участвуйте в розыгрышах!