Инструкция

Сажать лучше два саженца рядом друг с другом, так груша лучше . К посадке приступайте в начале весны или в начале осени. Замечено, что если груша не успевает прижиться при осенней посадке, она в первую же зиму. Так все-таки планировать посадку в весеннее время года. Ямки желательно подготовить с осени, их диаметр должен быть примерно метр в ширину, а глубина 50-70 см.

Перед посадкой хорошо пролейте землю водой и подождите, пока она полностью впитается. Ровно поставьте в ямку и присыпьте землей. Второе деревце сажайте примерно в 5-7 от первого. Если саженец слабый, поставьте колышек и зафиксируйте деревце обычной веревкой, иначе ветер может сломать тоненький ствол.

Хорошо пролейте посадки чистой водой, а вот удобрять не прижившееся деревце ненужно. Как только груша укоренилась, вы можете развести комплексное и полить дерево. Вообще, груши плодоносят только на удобренных почвах, поэтому периодически удобряйте землю и рыхлите ее.

Так как у груши деревьев формируется не всегда правильно, обрезайте ненужные ветки, а также те, что сильно наклоняются к земле. Если этого не сделать, часть может просто отломиться под тяжестью плодов. Но формировать нужно не раньше, чем на второй год жизни растения.

Не забывайте ствол дерева известкой и обрызгивать листву от вредителей специальными средствами. Перед утепляйте деревце рубероидом или ненужными тряпками, а снег вокруг утрамбовывайте. Так вы сможете оградить грушу от грызунов и морозов.

Плодоносить груша начнет не ранее чем на третий год после посадки. Плодов первое время будет не очень много, но со временем урожай увеличится. Вкус груш зависит от сорта растения, бывают как жесткие и кислые плоды, так и мягкие и сочные с неповторимым вкусом и ароматом.

Видео по теме

Медовые плоды груши мало кого оставят равнодушными. Если вырастить зимостойкий сорт на своем участке, правильно ухаживать за деревом, то можно лакомиться ароматными плодами и наделать из остальных множество загатовок на зиму.

Определитесь с сортом и местом посадки

Жителям южных регионов не нужно заботиться о зимостойкости плодового дерева. Оно здесь и так прекрасно растет. Зимы там довольно мягкие, поэтому саженцам не грозит гибель от морозов.

Для Средней полосы в институтах садоводства были выведены зимостойкие сорта груш, которые способны пережить 30-градусные морозы. Отлично зарекомендовали себя в этом регионе Лада, Чижевская, Кафедральная.

Селекционеры ВНИИ растениеводства имени Н.И.Вавилова, в буквальном смысле, пошли еще дальше и создали сорта, пригодные для выращивания в более прохладном регионе – Петербургской области. Это: Краснопахарская, Ленинградская, Кордоновка, Пушкинская.

Думая о том, морозостойкую грушу, садовод сначала должен определиться с сортом и выбрать для своего региона наиболее подходящий.

Важно найти для саженца подходящее место на участке. Это не должна быть низина. Не подойдет территория, где высокий уровень расположения грунтовых вод. Северные склоны, тенистые участки и продуваемые ветрами тоже не подходят для выращивания зимостойкой груши.

На каком месте саженец будет хорошо расти

Чтобы дереву было комфортно, выделите для него место с южной стороны дома, высокого сплошного забора. Тогда эти объекты будут защищать саженец от холодных северных ветров. При посадке не забудьте, что со временем груша устремится не только ввысь, но и вширь. Поэтому расстояние от саженца до строения должно быть 3-4 метра.

Сажают юное деревце весной или в начале осени, чтобы оно успело прижиться до зимних холодов. Если не удалось вовремя осенью посадить зимостойкую грушу, то хорошо прикопайте корни и расположите деревце горизонтально.

Как только сойдет снег, посадите его на постоянное место. Если уровень грунтовых вод высоковат, то соорудите для него холмик, чтобы корни дерева не вымокли во время весеннего половодья, затяжных дождей и деревце не вымерзло зимой.

Для лучшего опыления сажают не одно, а 2-3 деревца.

Посадка и уход

Если местоположение участка хорошее, то выройте широкую (диаметром 100 см) и довольно глубокую яму (около 80 см в глубину). В нее необходимо насыпать минеральных удобрений и положить достаточное количество перепревшей органики. Ведь содержимое ямы дает основное питание для дерева на несколько лет.

Корни этого большого растения могут обжечься, если будут касаться минеральных удобрений. Поэтому в углубление кладут 80 грамм нитрофоски, 3 ведра перегноя, а затем лопатой все это хорошо перемешивают и делают внутри ямки небольшой холмик.

На него ставят саженец, расправляют корни и засыпают верхним плодородным слоем земли, перегноем. После этого нужно поставить колышек, привязать к нему дерево и обильно полить растение. Корневая шейка должна оказаться на уровне почвы.

Если груша подмерзла после зимы, обрежьте поврежденные ветки, замажьте раны садовым варом и подкормите ее легкоусвояемым азотным удобрением.

Дерево необходимо подкармливать трижды за сезон – после таяния снега, во время цветения и после сбора плодов. Нужно периодически опрыскивать саженцы от вредителей, болезней и обильно поливать в засушливые годы теплой водой.

Вырастить грушу сложнее, чем яблоню, ведь дерево плохо переносит морозы. Многие садоводы жалуются на то, что молодые деревья вымерзают, так и не начав приносить плоды. Для получения богатого урожая мало посадить дерево, нужно за ним грамотно ухаживать.

Выращиваем грушу по всем правилам

Прежде чем приступить к посадке того или иного сорта груши, нужно понимать, что дерево будет хорошо расти и плодоносить только в условиях стабильного умеренного климата. Когда летом жарко, а зимой холодно, т. е. отсутствуют сильные перепады температур. Груша не выносит сурового северного климата, такие условия пагубно сказываются на дереве.

Профессионалы советуют приступать к посадке саженца осенью, когда первые заморозки еще не наступили. Оптимальным временем будет сентябрь — октябрь. Можно проводить посадку дерева весной, не позднее апреля.

Каждому сорту свой климат

Условно все сорта груш разделяются на три группы:

Ранние по сроку созревания, такие груши подходят только для Черноземья. Это сорта: «Желтая летняя», «Лада», «Тонковетка».

Среднеспелые сорта для средней полосы России: «Бергамот осенний», «Бессемянка».

Поздние сорта для средней полосы России, которые хорошо хранятся до весны: «Северянка», «Новогодняя», «Венера».

Абсолютно все сорта груш требовательны к почве, хорошо растут на освещенных и теплых участках, без застоя грунтовых вод.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

Качественный саженец – залог хорошего урожая. Для посадки выбирают молодые деревца 1-2 лет. Внимательно осмотрите саженец: он должен быть целым, без трещин, корни – без гнили, хорошо развитые.

Перед посадкой все саженцы должны быть специальным образом подготовлены:

Если на ветках есть листва, то ее нужно удалить;

Корни растения нужно хорошо размочить перед посадкой, поместив в емкость с водой на сутки.

Посадка груши в сад (фото)

Посадка груши начинается с выбора места расположения. Помните, что груша предпочитает свет и плохо переносит пересадку, поэтому ей нужно сразу подобрать постоянное место.

Под грушевый сад лучше отвести южную сторону участка. Между деревьями делают большое расстояние, поскольку некоторые сорта разрастаются в ширину и достигают до 25 метров, средняя высота дерева – 10-15 метров. Высаживают груши отдельно о других плодовых деревьев.

Почва должна быть рыхлой и питательной, хорошо пропускать воду. При посадке в нее добавляют немного песка и глины.

Посадочная яма

Правильная посадка груши начинается с подготовки ямы, которая должна быть больше корневой системы. Глубина ямы может быть до 80 см. Посадочную яму подготавливают заранее: осенью копают лунку для весенней посадки, а для осенней – за две недели.

При выкопке ямы почва с разных слоев откладывается отдельно. Верхнюю землю смешивают с органикой, перегноем, что повышает ее рыхлость. К почвосмеси добавляют фосфор и калий, все хорошо перемешивают. Яму засыпают полностью, уплотняя почву. После посадки саженца, корневая шейка должна находиться выше уровня земли на 3-5 см.

Совет! В посадочную яму не добавляйте свежий навоз, он может повредить корни саженца.

Посадка саженца

На дно ямы насыпают холмик земли, куда помещают саженец и расправляют корни. Отступив от центра посадочной ямы около 25 см нужно вбить колышек, высота которого достигает первой ветки. Саженец засыпать землей. Посадка считается правильной, если дерево нельзя выдернуть.

Молодой саженец привязывают к опоре, чтобы порывы ветра не смогли его поломать. Вокруг приствольного круга делают лунку и обильно поливают грушу. Для сохранения влаги в почве рекомендовано замульчировать приствольный круг. Для этого используют перегной или скошенную траву. В течение сезона слой мульчи обновляют.

Важно! Если после дождей почва осядет, то ее необходимо добавить, иначе корневая система пересохнет и саженец погибнет. Слишком глубокая посадка груши ведет к заболеваниям.

Как ухаживать за грушей

Молодая груша требует более тщательного ухода, чем яблоня. Ее корни чаще страдают от заморозков, поэтому нужно обеспечить растению хорошую зимовку. Для этого саженцы утепляют соломой или бумагой, присыпают снегом.

Молодые деревья нуждаются в частой прополке, соседство с сорняками способствует развитию различных заболеваний. Приствольный круг растения должен быть всегда чистым. Опытные садоводы засевают почву в саду люпином. Когда приходит пора запахивать его в землю, он обогащает ее необходимыми питательными веществами.

Полив саженца

Для полива груши используют метод дождевания, распыляя воду через специальную систему полива. Но если такой системы нет, тогда поливают под корень, сделав канавку вокруг приствольного круга.

Поливают грушу несколько раз в сезон: весной и летом. При слишком жаркой погоде можно поливать чаще. Норма расхода воды – до 30 литров на одно дерево. После полива почву нужно обязательно взрыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Удобрение груши

Ухаживая за грушей, нужно уделить большое внимание питательности грунта. Если растение хорошо плодоносит, то требует большего количества удобрений. Старайтесь не перекормить растение. При подготовке питательных смесей нужно учитывать плодородность грунта.

Вносить удобрения под саженец нужно со второго года выращивания поэтапно. Первый раз подкармливают дерево весной, затем осенью. Но летом также можно применять питательные смеси. Подкормки вносят во влажную землю. На 1 кв. м посадок вносят:

Органика – 3-4 кг;

Аммиачная селитра – 40 гр (мочевина – 15 гр);

Суперфосфат – 50 гр;

Зола – 3 стакана.

Азотные удобрения применяют весной, как стимулятор роста груши.

Формирование кроны (фото)

Обрезка – это обязательная процедура при выращивании плодовых деревьев.

1. Обрезку проводят дважды в сезон: весной и осенью.

2. Вырезают все ветки, растущие вовнутрь дерева.

3. Удаляют кривые и поломанные побеги.

4. Побеги укорачивают так, чтобы все ветки были одной длины.

5. Всю дикую поросль удаляют, так как она служит источником заражения, снижает урожай.

6. Срез делают под прямым углом острым секатором.

7. Место среза обрабатывают садовым варом.

Осенние саженцы обрезают весной на уровне 50 см от земли, чтобы образовалась небольшая компактная крона. Лишние скелетные ветки вырезают, оставляя только 4 основных. Они должны быть расположены вокруг ствола под углом 45 градусов. Центральный побег должен быть немного длиннее скелетных веток. Проводя обрезку каждый год, нужно стремиться к формированию пирамидальной кроны.

Обильное плодоношение у груши наступает через 5-7 лет, при условии хорошего ухода за деревом. Если дереву больше 10 лет, а плодоношение не наступает, тогда причина кроется в неправильном уходе или посадке. Одно взрослое дерево способно дать до 100 кг плодов.

Болезни груши (фото)

1. Парша – дерево болеет весной, пораженные листья покрываются бурым налетом и отмирают.

2. Плодовая гниль – грибковое заболевание, плоды покрываются гнилостными пятнами.

3. Сажистый гриб – образует черный налет на молодых листьях.

4. Мучнистая роса – поражает все части растения, образуя налет и черные точки.

При первых признаках поражения грушевый сад обрабатывают рядом препаратов.

Многие садоводы, выбирая между посадкой груши и яблони, чаще отдают предпочтение второму варианту.

И не потому, что считают яблоки более вкусными и полезными фруктами.

Большинство полагают, что в средней климатической полосе груша просто не сможет дать хорошего урожая, да еще и потребует тщательного ухода.

На самом деле такое мнение верно лишь отчасти.

Достаточно правильно подобрать сорт груши, обеспечив надлежащий уход, и тогда уже на 5-й год можно будет радоваться богатому урожаю.

Выбор места под посадку

Лучше всего сажать грушу на сухих солнечных участках с питательной почвой. Наиболее комфортно она чувствует себя в суглинистой и супесчаной почве, а вот в торфяной и глинистой почве растет довольно плохо.

К выбору места для посадки груши следует отнестись очень внимательно, так как дерево должны быть высажено на конкретный участок раз и навсегда. Пересадка его погубит.

Подготовка ямы

Ямку для посадки груши лучше подготовить заранее, примерно за неделю до посадки. Ее нужно выкопать около 1 м глубиной с диаметром в 0,8 м.

Выкопанный дерн смешивается с 3 ведрами перегноя или компоста, 2 ведрами крупного песка, 200 гр суперфосфата и 100 гр сульфата калия. Далее этой смесью нужно заполнить посадочную яму и в завершении полить двумя ведрами воды.

Посадка груши

Сажать грушу можно весной или осенью. Причем осенью желательно успеть до прихода холодов (до середины октября), а весной – пока не распустились почки.

Имеющиеся саженцы проверяются на целостность корневой системы. Поврежденные корни обрезаются.

В центр подготовленной ямки вбивается кол, после чего в нее помещается саженец. Его корневая шейка должна возвышаться над землей на 6 см. Подсыпав в ямку оставшуюся земляную смесь, ее слегка притаптывают. Наконец, саженец поливается, а почва вокруг мульчируется.

Уход

В качестве ухода груша потребует проведения следующих мероприятий:

• Подкормка. На второй год роста груша удобряется по весне азотными удобрениями. С четвертого же года следует осенью вносить фосфорные, калийные и органические удобрения.

В июне дерево можно удобрять навозной жижей или куриным пометом.

Внимание: при сухой погоде дереву требуется обильный полив перед подкормкой.

• Обработка. Для получения богатого урожая груше требуются комплексные обработки. Первая – против болезней. Для нее можно использовать Делан, Азофос и другие средства. Вторая – против вредителей. Здесь подойдут Фастак, Децис и аналогичные средства.

• Формирование кроны. Обычно груша не требует значительной обрезки. Она необходима в том случае, если на скелетных ветвях появляется много побегов, растущих вертикально. Вот их-то и нужно удалить, оставляя лишь горизонтальные отростки.

• Полив. Обильного полива груша требует лишь первые два месяца после посадки. В остальное же время дополнительный полив не нужен.

• Утепление. С приходом зимы саженец рекомендуется утеплить, обвязав плотной бумагой и присыпав снегом.

теперь перестало быть проблемой для вас.

Тема этой статьи – посадка и уход за грушей. Мы расскажем вам, как вырастить грушу в своем саду, чем обработать грушу от болезней и вредителей, чем подкормить грушу, и дадим много другой интересной и важной информации, которая вам обязательно пригодится.

Посадка и уход за грушей (вкратце)

• Посадка: ранней весной (до начала сокодвижения) или в конце сентября.
• Цветение: в мае.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: черноземная или серая лесная с суглинистой подпочвой, желательно на возвышенном участке с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Полив: в среднем дважды за сезон: перед цветением и после него. Расход воды – 2 ведра на каждый м² приствольной площади: почва должна промокнуть на глубину 80 см.
• Подкормка: до начала сокодвижения грушу опрыскивают семипроцентным раствором мочевины или вносят в приствольный круг мочевину, аммиачную селитру или раствор куриного помета. После цветения почву перекапывают на глубину 8-10 см с зеленым удобрением или поливают приствольный круг раствором Нитроаммофоски. Во второй половине июня и в июле грушу обрабатывают по листьям азотным раствором, а через две недели после июльской подкормки в почву под взрослые деревья вносят калийно-фосфорные удобрения. С начала до середины сентября грушу последний раз подкармливают азотом, а в октябре – калийно-фосфорными удобрениями.
• Обрезка: весной, до распускания почек, или осенью, в период листопада. В случае необходимости можно провести обрезку и летом.
• Размножение: отводками, черенкованием и прививкой, намного реже – семенами.
• Вредители: плодожорка, яблонная и зеленая тля, галловый клещ, грушевая медяница, красный яблонный клещ, подкоровая листовертка, яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.
• Болезни: подкожная вирусная пятнистость, черный рак (антонов огонь), сажистый гриб, мучнистая роса, бактериальный ожог, вирусная мозаика, ржавчина, цитоспороз (стволовая гниль), парша, монилиоз (плодовая гниль), резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость (септориоз).

Подробно о выращивании груши читайте ниже

Дерево груша – описание

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти. Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

Посадка груши

Когда сажать грушу

Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут. Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки – на склоне или возвышенности.

Посадка груши осенью

Посаженные осенью грушевые деревья показывают намного более высокий процент приживаемости, они более устойчивы к климатическим катаклизмам, болезням и вредителям. Недостаток осенней посадки лишь в том, что в зимнее время кора груши становится пищей для грызунов, кроме того, молоденькое дерево, не успев как следует укорениться, может подмерзнуть в холода.

При покупке двухлетнего саженца обратите внимание на то, что его корни не должны быть пересушенными или гнилыми, а ствол деревца должен быть эластичным, без изъянов. Если вам кажется, что корни саженца обезвожены, опустите их перед посадкой на 12 часов в воду, чтобы они восстановили упругость.

Если грунт на вашем участке подходит для груши, посадочную яму можно выкопать небольшую – чуть больше объема корневой системы саженца. Но если почва не соответствует требованиям культуры, то придется выкапывать яму размером 70х70 см глубиной до 1 м. Выкапывают яму для груши за 3-4 недели до посадки, чтобы грунт в ней успел осесть. В центр ямы вбивают крепкий колышек, который должен выступать над поверхностью как минимум на полметра. В вынутый из ямы верхний плодородный слой почвы добавляют 30 кг компоста, торфа или перепревшего навоза, а также килограмм суперфосфата, полтора килограмма извести и 100 г хлористого калия – все это тщательно перемешивают, половиной смеси заполняют яму и слегка утрамбовывают, вторую часть насыпают холмиком вокруг колышка.

Корни саженца перед посадкой опускают в глиняную болтушку, затем саженец помещают на холм с северной стороны от колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают плодородным грунтом, потряхивая саженец время от времени, чтобы почва заполнила все пустоты. Засыпав яму, грунт в приствольном круге притаптывают от деревца к краям. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью на 4-5 см. Полейте саженец 2-3 ведрами воды, подождите, пока вода впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, после чего замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 5-10 см, а сам саженец привяжите к опоре.

Как посадить грушу весной

Весенняя посадка груши осуществляется по тому же принципу, что и посадка в сентябре, только яму под саженец готовят не за месяц, а еще с осени. После посадки саженца груши сделайте по периметру приствольного круга валик из грунта, чтобы вода при поливе не растекалась за его пределы, и полейте дерево 2-3 ведрами воды, невзирая на погоду.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.

Уход за грушей летом

В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке. Летом начинают созревать некоторые сорта груш, и нужно быть готовым к сбору урожая.

Уход за грушей осенью

Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.

Обработка груши

Всем известна простая истина: лучше избежать проблемы, чем избавляться от нее. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают из года в год проводить профилактические обработки садовых деревьев от заболеваний и вредоносных насекомых, тем более, что иногда они легко совмещаются с подкормкой. Например, самую первую обработку деревьев ранней весной можно проводить раствором 700 г мочевины в 10 л воды – эта мера поможет уничтожить появившихся весной из-под земли вредителей и заодно подкормить груши азотом. Однако нужно успеть опрыскать деревья до того, как начнут набухать почки, иначе мочевина может вызвать их ожог. Если вы опоздали, и почки стали раскрываться, придется вместо мочевины применить для обработки деревьев биологические препараты типа Фитоверма, Агравертина, Акарина, Искры-био.

Для того чтобы повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и болезням, проводят профилактическую обработку груш раствором Циркона или Экоберина.

Перед наступлением заморозков нужно защитить переходящие в состояние покоя деревья от нежелательных соседей – личинок жуков, устроившихся зимовать в верхнем слое грунта и в повреждениях в коре. Опасность представляют и возбудители грибковых заболеваний, притаившиеся на зимовку в трещинах коры или в грунте приствольного круга. Против них используют обработку деревьев и участков под ними Нитрафеном или однопроцентной бордоской жидкостью.

Подкормка груши

Первую подкормку мы уже описали – опрыскивание груш раствором мочевины до начала сокодвижения. Если вышло так, что вы не успели провести эту обработку до набухания почек, придется вносить азотные удобрения в грунт. Это может быть все тот же раствор мочевины или селитры, а может быть раствор куриного помета. Селитру, например, вносят из расчета 30 г на м² приствольного круга, а раствор готовится в пропорции 1:50. Карбамида (мочевины) потребуется от 80 до 120 г на одно дерево, а воды для приготовления раствора нужно будет 5 л. Следующую подкормку проводят в мае, после цветения, чтобы повысить качество плодов. В этот период целесообразно вносить под перекопку на глубину 8-10 см так называемое зеленое удобрение, насыщающее растения органикой и активирующее вегетационные процессы. Если нет органики, подкормка выполняется раствором Нитроаммофоски в пропорции 1:200 из расчета 3 ведра воды на одно дерево.

Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения – фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают – им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.

Груша в августе в подкормках не нуждается. До середины сентября можно последний раз провести подкормку азотом – обработать деревья и грунт под ними мочевиной, как это делалось весной. Корневые подкормки азотом нежелательны. Груши осенью нуждаются в минеральных удобрениях, которые в жидком виде вносят в приствольный круг. Вот примерный рецепт такой подкормки: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку хлористого калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Ингредиенты перемешивают и вносят раствор в приствольный круг дерева. Молодые растения можно подкормить древесной золой, которую рассыпают под перекопку на глубину 10 см в приствольный круг в количестве 150 г на 1 м².

Зимовка груши

Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов. Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.

Обрезка груши

Когда обрезать груши

Целесообразней всего проводить обрезку груш весной, до начала сокодвижения. Дерево нормально переносит процедуру, если температура воздуха не ниже -8 ºC.

Летом грушу обрезают только в случае сильного загущения кроны, которое мешает созреванию плодов, однако пинцировку, или прищипку побегов, растущих на верхушке, осуществляют именно в летнее время – в июне.

Осенью грушу обрезают до наступления заморозков, иначе места срезов становятся очень чувствительными и не успевают зажить до морозов. Осенняя обрезка выполняет по большей части санитарную функцию. Зимой грушу не обрезают.

Как обрезать грушу

Грушевые деревья начинают обрезать сразу после посадки: определяют на них скелетные ветки, а остальные вырезают. Центральный проводник укорачивают на четверть. Ствол груши очищают от веток ниже начала первого яруса скелетных веток. На второй год проводник укорачивают на 25 см, а крону формируют, укорачивая скелетные ветви на 5-7 см, причем верхние ветки должны быть короче, чем нижние.

Обрезка старой груши – процедура намного более серьезная, поскольку приходится удалять не только побеги, но и целые ветви, осветляя и омолаживая крону дерева.

Обрезка груши весной

Начиная со второго года жизни, следите за появлением конкурирующих веток и вырезайте их на кольцо, не оставляя пеньков. Формирование груши проводится таким образом, чтобы на каждой скелетной ветви было несколько плодовых веток. Побеги, растущие горизонтально, следует поддерживать, а от растущих вертикально нужно избавляться. Места срезов обрабатывайте садовым варом или средством Раннет. В период обрезки не вносите азотных подкормок, сделаете это, когда срезы затянутся.

Обрезка груши осенью

Осенняя обрезка приходится на период с конца августа до второй половины сентября. В это время удаляют сухие, сломанные и больные ветки, которые после обрезки обязательно сжигают. Однолетние побеги укорачивают не более, чем на треть длины, оставляя на них несколько почек, из которых образуются новые ветки. Для удобства сбора урожая наиболее удачной считается пирамидальная форма кроны, способствующая к тому же обильному плодоношению. Именно такую крону имеет смысл формировать, начиная со второго года жизни груши.

Размножение груши

Как размножать груши

Размножается груша и генеративно (семенами), и вегетативно. Семенной способ размножения используют для выведения новых сортов путем искусственного скрещивания разных видов, сортов и гибридов, а также для выращивания подвоев диких и культурных видов груши, на которые потом прививают культурные сорта.

Из вегетативных способов для размножения груши используют отводки, черенкование и прививку.

Размножение груши отводками

Пригнуть ветку груши к земле, как это делают с кустарниками, вряд ли удастся. Но можно попробовать такой способ: под ветку подставляют наполненный плодородной почвой ящик, стенки которого выложены полиэтиленом с целью уменьшить испарение из почвы влаги. Ветка груши пригибается к ящику, и в том месте, где она соприкасается с грунтом, на ее коре делают несколько поперечных надрезов, после чего ветку пришпиливают и прикапывают в грунт ящика. Для того чтобы ускорить процесс корнеобразования отводок поливают раствором Корневина или опудривают корнеобразователем разрезы на ветке перед тем, как ее прикопать. После этого поверхность грунта в ящике прикрывают рубероидом, пленкой или мульчируют слоем компоста. Грунт поддерживают в слегка влажном состоянии. Процесс образования корней длится до конца сезона, однако корни в это время еще очень слабые, поэтому отводок пересаживать рано. На зиму ветку укрывают лапником, потом набрасывают на ящик снежный сугроб. В целом выращивание отводка длится два года, после чего его отделяют от материнского дерева и с комом земли пересаживают в посадочную яму, как обычный саженец. Интересно, что отводки начинают цвести и плодоносить раньше, чем саженцы. Этот способ размножения хорош простотой воплощения и тем, что выведенные с его помощью саженцы полностью сохраняют сортовые признаки материнского растения.

Семенное размножение груши

Для того чтобы вырастить саженцы, которые можно использовать в качестве подвоев, лучше брать семена зимостойких, районированных сортов. Их сеют в грунт осенью. Семена поздних сортов созревают в плодах к середине зимы, уже в период хранения. Когда семена дозреют, их извлекают из плодов, ссыпают в марлевый мешочек и опускают его на 2-3 дня в бачок унитаза, чтобы вода при каждом сливе вымывала из семян ингибиторы, замедляющие их развитие. Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом (песком, опилками, керамзитом или торфяной крошкой) в пропорции 1:3, увлажняют, ссыпают эту смесь в полиэтиленовый пакет, который помещают в ящик и хранят в приоткрытом пакете при температуре от 3 до 5 ºC до появления ростков, каждые две недели помешивая и при необходимости увлажняя. Как только появятся ростки, температуру хранения понижают до -1-0 ºC и содержат семена в этих условиях до посева.

Сеют семена ранней весной на глубину 3-4 см на расстоянии 8-10 см друг от друга при такой же ширине междурядий. Сеянцы в течение лета поливают, пропалывают, несколько раз подкармливают. Если толщина их стволиков достигнет 1 см, можно уже в августе прививать на них сортовые черенки, которые при нормальном развитии через два года можно будет высадить на постоянное место.

Прививка груши

В качестве подвоя используют не только грушевые саженцы, а также саженцы айвы, яблони, ирги, боярышника, аронии , кизильника и лесной груши. На подвоях из айвы грушевые деревья вырастают невысокие, быстро вступают в плодоношение, их плоды отличаются отменным вкусом, но, к сожалению, живут и плодоносят такие груши не дольше 25 лет. На яблоневых подвоях прививка приживается быстро и без осложнений. Гораздо менее популярна прививка на рябину: из-за того, что ствол груши утолщается быстрее, чем ствол рябины, на привитом дереве образуется наплыв, негативно влияющий на прочность штамба, а, следовательно, и на срок жизни дерева. Плоды груш на рябиновых подвоях приобретают терпкость и отличаются недостаточной сочностью и низкой сахаристостью. Что касается боярышника, то прививка груши на его саженец проблематична, так как срастание происходит очень редко.

Перед тем, как привить грушу, подготовьте к процедуре подвой: за месяц до копулировки окучьте его на высоту 15-20 см, а за несколько дней до процедуры уберите землю от его стволика, очистите сеянец от поросли и полейте.

Способов прививки существует несколько:

• простая копулировка, или прививка «в приклад»: этот способ используют, когда толщина привоя и подвоя совпадают. Это самая простая в исполнении прививка, при которой косой срез привоя прикладывают к косому срезу подвоя и плотно фиксируют место прививки пленкой;
• улучшенная копулировка, или копулировка «с язычком»: на косых срезах подвоя и привоя делаются глубокие засечки – «язычки», а затем обе части прикладывают друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя зашел за язычок подвоя, после чего место прививки плотно стягивают изолентой или скотчем;
• прививка «под кору»: этот способ используют в случае, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Осуществляют эту прививку после начала сокодвижения, потому что в это время кора легче отделяется от древесины. Привой спиливают горизонтально, зачищают срез, острым ножом делают продольный разрез коры на глубину 25-35 мм, отворачивают кору и вставляют в разрез черенок привоя косым нижним срезом такой же длины к древесине подвоя. Весь отрезок привойного черенка, который окажется под корой привоя, должен быть очищен от коры. Место прививки туго фиксируют, а срез подвоя и верхний срез привоя обрабатывают садовым варом. Для того чтобы место прививки быстрее срослось, на саженец надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки;
• прививка «в расщеп»: подвой укорачивают горизонтальным срезом, а затем раскалывают оставшийся стволик по центру среза на глубину 4-5 см, и вставляют в этот ращеп временный клин. На привойных черенках с 2-4 почками нижний срез делают с двух сторон – клином длиной 4-5 см. В проделанный на подвое ращеп опускают клин черенка привоя, после чего временный клин из ращепа вынимают, место прививки стягивают пленкой, а открытый участок среза подвоя и верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Когда две части срастутся, и на привое появятся приросты, фиксирующую пленку и полиэтиленовый пакет снимают, все побеги, образовавшиеся ниже места прививки, удаляют.

Размножение груши черенками

Черенки груши нужно заготавливать зимой: выберите зрелую ветку с двухлетней древесиной и надломите ее, не разрывая коры. Длинную ветку можно надломить в нескольких местах – идеальная длина черенков 15-20 см. Места надломов оберните в полусогнутом виде окулировочной лентой, пластырем или скотчем, после чего привяжите ветку к палочке или проволоке – зафиксируйте в таком виде. До весны растение сосредоточит в местах надломов ростовые вещества для соединения тканей. В конце марта фиксатор и перевязочный материал снимают, а ветку разрезают на черенки в местах надломов.

Двухлитровую бутылку из темного пластика с обрезанным горлышком наполняют талой водой на высоту 5-7 см, растворяют в ней пару таблеток активированного угля и опускают в нее нижними срезами 10-12 черенков. Бутылку помещают на светлый подоконник. Через три-четыре недели на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки и начинают расти корни. Когда корешки достигнут 5-7 см длины, их высаживают в открытый грунт, в питательную почву, устроив им на первое время притенение от яркого света. Черенки нуждаются в регулярном поливе, подкормках и прополке, и при хорошем уходе к осени будут выглядеть, как двух- или трехлетние саженцы.

Груша в саду может заболеть такими болезнями: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак, или антонов огонь, поражает кору, листья, плоды и скелетные ветки деревьев. Начинается процесс с появления небольших ран, которые с течением болезни разрастаются, а по их краям возникают бурые пятна. На фруктах и листьях образуются красные пятна, плоды поражает черная гниль – они ссыхаются и мумифицируются.

Способы борьбы: необходимо каждую весну и каждую осень проводить профилактические обработки сада против болезней и вредителей. Осенью, после опадания листьев, их сгребают и сжигают. Пораженные раком участки деревьев зачищают острым ножом, захватывая здоровую ткань на глубину 2 см, после чего раны дезинфицируют раствором медного купороса или смесью глины с коровяком.

Плодовая гниль, или монилиоз, проявляется на плодах груши мелкими пятнами бурого цвета, которые с течением болезни распространяются по всей площади фруктов. Плоды при этом не осыпаются, способствуя распространению заболевания.

Способы борьбы. Пораженные плоды собирают с деревьев и с земли, уничтожают, а деревья обрабатывают хлорной медью или бордоской жидкостью.

Парша – коварнейший враг плодовых деревьев, поражающий плоды, листья, побеги и цветки: сначала на листьях появляются пятнышки размером 2-4 мм, постепенно увеличивающиеся до 2-3 см. Плоды становятся мелкими, твердыми, растрескиваются, их количество уменьшается, на их кожице появляются темные пятнышки, постепенно сливающиеся в бархатистое пятно.

Способы борьбы. Осенью убирайте из-под деревьев опавшую листву, сжигайте ее, весной обрабатывайте деревья и приствольные круги бордоской жидкостью и раствором мочевины.

Цитоспороз, или стволовая гниль, опасна в первую очередь для старых или ослабленных деревьев, пораженных солнечными или морозными ожогами, изнуренных засухой и неправильным или недостаточным уходом. Кора деревьев, заболевших цитоспорозом, постепенно становится темно-красной, и груша сохнет.

Способы борьбы. В самом начале болезни нужно удалить очаги поражения острым ножом, после чего обработать раны раствором медного купороса и садовым варом. Осенью проводят побелку стволов и оснований скелетных веток известью. Больные ветки следует обрезать своевременно.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся ярко-оранжевыми пятнами на листьях. Болезнь снижает иммунитет растения, ослабляет его. Чаще всего заболевание поражает деревья в тех садах, которые находятся поблизости с посадками можжевельника .

Способ борьбы. Плоды и листья с признаками болезни необходимо уничтожить, а деревья ежегодно осенью и весной в профилактических целях следует обрабатывать коллоидной серой или бордоской жидкостью.

Мучнистая роса – одно из самых опасных грибковых заболеваний растений, от которого цветки, побеги и листья покрываются беловатым налетом – спорами грибка, деформирующего все пораженные части. Завязь на заболевших деревьях опадает.

Способы борьбы. Уничтожайте опавшую листву, а деревья несколько раз обработайте Сульфитом или Фундазолом до и после цветения.

Бактериальный ожог развивается стремительно, распространяя болезнетворные бактерии с соком по сосудам растений, что ускоряет процесс отмирания тканей. В результате развития болезни растение гибнет, и его приходится удалять с участка.

Способ борьбы. Как только вы диагностировали заболевание, опрыскайте листья и цветки растения антибиотиками несколько раз с интервалом в 5 дней. Чтобы не допустить распространения болезни, при последующей обрезке груши инструмент дезинфицируют в борной кислоте.

Мозаичная болезнь – тяжелое вирусное заболевание. Опасно оно в первую очередь тем, что лечение груши от мозаики не дает результата. Выглядят его симптомы, как бледно-зеленые или светло-желтые угловатые пятна на листьях. Обычно заражение происходит во время прививки.

Способы борьбы. Заболевшие деревья не спасти – их удаляют с участка и сжигают, чтобы вирус не распространялся по саду. Не допустить заражения можно, тщательно отбирая саженцы в питомнике и своевременно реагируя на малейшие изменения в окраске листьев груши.

Сажистый грибок. Во второй половине лета на зеленых частях груши появляется темный налет сажистого грибка. Чаще всего заболевание является следствием жизнедеятельности тли или других вредителей.

Способы борьбы. Сначала нужно истребить инсектицидом насекомых, явившихся причиной заболевания. После этого дерево обрабатывают Фитовермом или медно-мыльным раствором.

Подкожная вирусная пятнистость проявляется скоплением в мякоти плодов твердых безвкусных клеток. В этих местах развитие плода прекращается, образуются вмятины, которые делают плоды уродливыми, в результате чего и качество, и количество урожая заметно снижается, листья приобретают мозаичную окраску, на коре появляются трещины. Деревья слабеют и могут зимой вымерзать.

Кроме описанных болезней, опасность для груши представляют такие заболевания, как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость, или септориоз.

Вредители груши

Насекомых, способных нанести вред грушевым деревьям, так же много, как и болезней, поражающих этот род, поэтому мы в скором времени опубликуем на сайте объемную и подробную статью под названием «Болезни и вредители груши». Сегодня предлагаем вам лишь обзорное знакомство с некоторыми из самых часто встречающихся на грушевых деревьях вредителей.

Листовертка – мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка повреждает кору деревьев на высоте около полуметра от уровня земли. В результате этих повреждений из трещин в коре начинает течь камедь, и если не принимать мер, то деревья засыхают и гибнут. Штамбы нужно очищать от отмершего слоя коры, а места зачисток обрабатывать крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается. Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

Тля, кровяная или зеленая яблонная, повреждает многие виды деревьев – верхушки их побегов и листья скручиваются и сохнут. Превентивной мерой, дающей неплохой результат, является обработка деревьев ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5 ºC препаратами Нитрафен, Олеокуприт, Карбофос или Кемифос, а в период от распускания почек до цветения груши ее опрыскивают Фосфамидом, Антио, Карбофосом, Цианоксом, Децисом или Метафосом. Летом обработку перечисленными препаратами повторяют. Если вы приверженец щадящих средств, используйте для борьбы с тлей обработку деревьев раствором мыльного средства (300 г мыла на 10 л воды) или растительные препараты – двухдневный настой 10 г порошка белой горчицы в литре воды, например, доливая водой 200 г настоя до объема 1 л перед обработкой.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

Благодаря работе селекционеров, сегодня существует множество сортов груш, которые с успехом выращивают в районах с холодными и долгими зимами:

• Лада – раннелетний, зимостойкий, засухоустойчивый сорт, редко поражающийся грибковыми заболеваниями. Это среднерослые деревья с пирамидальной кроной и желтыми плодами весом до 150 г, с размытым красноватым румянцем. У плодов кисло-сладкий вкус, жестковатая мякоть, богатая фруктозой. Хранятся плоды этого сорта плохо;
• Кафедральная – популярный в Подмосковье среднелетний сорт с желтовато-зелеными, как бы маслянистыми на поверхности плодами массой до 100 г с кисловатым вкусом. Сорт скороспелый, устойчивый к морозам и инфекциям, хорошо транспортируется и неплохо хранится;
• Видная, или Бугристая – позднелетний зимостойкий и устойчивый к грибкам сорт, созревающий к сентябрю. Плоды неровные, желтовато-зеленые с оранжевыми разводами, могут долго висеть на дереве, однако транспортируются и хранятся плохо;
• Чижовская – тоже позднелетний, устойчивый к заморозкам и грибкам самоплодный сорт с зеленовато-желтыми с розовым румянцем плодами с беловатой рыхлой мякотью кисло-сладкого вкуса. Богатый урожай груши Чижовской может получиться, если в непосредственной близости растет дерево сорта Лада;
• Нежность – лучшая груша позднелетнего сорта, выведенная путем скрещивания сортов Тема и Любимица Клаппа. Цвет кисло-сладких плодов, достигающих по весу 200 г, на две трети красный и на одну зеленый. Сорт очень урожайный и устойчивый к холодам;
• Москвичка – раннеосенний сорт со светло-желтыми плодами с вкраплениями зеленого цвета. Мякоть ароматная, сочная, слегка маслянистая;
• Сказочная – высокорослые деревья с крупными плодами до 250 г весом. Окрас у плодов зеленовато-желтый, мякоть сочная, вкусная. Сорт предназначен для употребления в свежем виде или для переработки, поскольку долго плоды не хранятся;
• Сорта Первомайский и Петрова настолько похожи, что нет смысла их разделять. Это зимние сорта, созревающие к середине октября и хранящиеся при определенных условиях до весны. Собирают плоды зелеными, но со временем груши сорта Первомайский желтеют, а их мякоть становится кремовой. Плоды сорта Петрова во время хранения не меняются.

Ранние сорта груши

Собственно, сорта груш по срокам созревания принято делить на летние, осенние и зимние, из чего следует, что ранние сорта – это летние, средние – это осенние, а поздние – это зимние. Итак, ранние сорта груш созревают с середины июля до конца августа. Популярными ранними сортами являются:

• Липотика – самый ранний сорт устойчивых к парше груш, золотистые плоды которого с румяным бочком созревают уже к концу июня. Ароматная мякоть плодов тает во рту. Выведен сорт в Болгарии, поэтому зимостойкостью не обладает, однако чрезвычайно устойчив к таким вредителям, как тля;
• Ранняя летняя – это среднерослое дерево с широкопирамидальной кроной и прямыми ветвями. Плоды весом всего до 120 г желтовато-зеленые с легким розовым румянцем и нежной белой мякотью кисло-сладкого вкуса долго не осыпаются с ветвей, однако храниться могут не дольше 10 дней;
• Молдавская ранняя – гибрид между сортами Вильяме и Любимица Клаппа. Это высокорослое дерево с компактной кроной средних размеров и желто-зелеными плодами весом до 150 г. Мякоть плодов кисло-сладкая, маслянистая, ароматная, кремового оттенка. Сорт морозостоек, не поражается паршой, самоплоден. Богатый урожай возможен при выращивании вблизи Молдавской ранней груш сорта Красивая, Ласточка или Бере Жирафф;
• Июльская ранняя – тоже раннелетний зимостойкий сорт с желтыми плодами удлиненной формы с нежной, сочной, кисло-сладкой мякотью, созревающими к середине июля;
• Млиевская ранняя – этот скороспелый, устойчивый к холодам и бактериальному раку сорт получен путем скрещивания сортов Глива Украинская и Эсперен. Плоды у этого сорта широкогрушевидные, средних размеров, по весу не более 100 г, с тонкой кожицей, маслянистой сочной мякотью кремового цвета кисло-сладкого вкуса. Созревают они в начале августа и хранятся в холодильнике не дольше 2 месяцев;
• Трапезница – прекрасный сорт, единственным недостатком которого является невозможность хранения его плодов в холодильнике дольше пяти дней, поэтому собирать их лучше слегка недозрелыми.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие летние сорта груш, как Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Осенние сорта груш созревают в конце сентября или начале октября. Хранятся их плоды, к сожалению, не очень долго. Самыми лучшими из осенних сортов груш принято считать такие:

• Велеса – зимостойкий и устойчивый к болезням сорт с крупными зеленовато-желтыми плодами весом до 200 г с кремовой мякотью прекрасного вкуса;
• Дюймовочка – зимостойкий сорт груши с мелкими плодами – всего до 80 г весом. Цвет плодов желто-коричневый, кремовая мякоть сочная, сладкая, очень вкусная. Хранятся плоды до декабря;
• Нарядная Ефимова – этот скороплодный зимостойкий, устойчивый к парше сорт созревает в сентябре. Плоды зеленовато-желтые с кремовой мякотью, весом до 120 г, их лучше собирать еще зелеными. Хранятся плоды 2-3 недели.

Широкую известность получили такие осенние сорта груш: Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта груш

Зимние сорта созревают в октябре, однако это не значит, что их можно сразу есть: они должны висеть на дереве до достижения биологической зрелости, но при этом нужно успеть их собрать до того, как они осыплются. Лежкость у зимних сортов тоже разная. Самые известные зимние сорта груш:

• Бере Боск – плоды этого сорта обычно продолговатые, как бы кое-где покрытые ржавчиной, в лежке они приобретают бронзовый отлив. Мякоть у плодов тающая, нежная, приятного вкуса. Снимать их можно уже ближе к концу сентября, но для еды они станут пригодны спустя еще две-три недели. Хранятся груши этого сорта месяц-полтора;
• Белорусская поздняя – скороплодный, зимостойкий сорт, который начинает плодоносить уже на третьем или четвертом году жизни. Плоды зеленого цвета весом до 120 г созревают к концу сентября, однако потребительская зрелость наступает, когда они становятся желто-оранжевыми. Мякоть у плодов белая, кисловато-сладкая. Хранятся плоды этого сорта до февраля и даже до марта;
• Россошанская поздняя – устойчивый к морозам сорт с плодами весом до 350 г, которые можно собирать зелеными в конце сентября, но потребительская спелость наступает, когда они желтеют. Сочная мякоть кремового цвета имеет приятный вкус. Хранятся плоды этого сорта 3-4 месяца;
• Бере Арданпон – груша с крупными бугристыми зеленовато-желтыми плодами до 300 г весом, похожими на айву. Мякоть у них слегка терпкая, сладкая, маслянистая. Снимают плоды в самом начале октября, но есть их можно только через месяц-полтора. Хранят плоды этого сорта до января;
• Деканка зимняя – сорт с плодами бочкообразной формы весом до 300 г, зелеными с красным румянцем при сборе урожая во второй декаде октября, но зеленовато-желтыми по достижении потребительской зрелости через два месяца. Мякоть у плодов ароматная, нежная, с едва заметной кислинкой. Хранятся плоды этого сорта до марта;
• Малявская поздняя – плоды весом от 110 до 225 г желтого цвета на треть покрыты румянцем. Цвет сочной, терпковатой на вкус мякоти кремовый;
• Зимняя Кубаревидная – гибрид между сортами Бергамот, Дюшес и Любимица Клаппа. Вес плодов около 200 г, цвет светло-зеленый с красноватым бочком после дозревания становится золотисто-желтым с малиновым румянцем. Мякоть средней плотности, белого цвета, сочная, сладкая с едва заметной кислинкой.

Кроме описанных зимних сортов груш, в культуре востребованы такие сорта, как Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.

Удачников больше всего ценятся те культуры, которые легче вырастить. Это нормально и понятно. Только вот бывают такие исключения, когда простота идет во вред вкусу: Не верите? Тогда читайте про груши.

Говоря об этой культуре, нужно прежде всего запомнить, что у нее довольно сильна взаимосвязь между морозостойкостью и вкусом плодов: чем лучше дерево сопротивляется холодам (а значит, тем легче его выращивать), тем менее сладким будет урожай. Поэтому большинство выращиваемых в наших садах груш садоводы называют компотными, в смысле с сиропом из банки есть можно, а в свежем виде не хочется. В основном это сорта Тема и Поля, они растут в штамбовой форме и легко дают обильный урожай. Если хочется более качественных по вкусу груш, понадобятся значительные усилия даже по выращиванию современных районированных сортов. Особенно это касается районов с неустойчивым климатом. Но все трудности можно с успехом преодолеть, если четко соблюдать всего несколько правил.

Саженцы груши лучше покупать с закрытой корневой системой, так как корни у них стержневые, и на них при выкапывании в питомниках сохраняется мало всасывающих волосков. Надземную часть саженцев я всегда значительно обрезаю, чтобы она соответствовала объему сохранившихся корней. Не раз в нашей «Даче» садоводы задавали один и тот же вопрос: почему листья у молодой груши летом чернеют? Чаще всего это как раз и происходит из-за того, что стержневой корень не справляется с питанием новых растущих листочков, причем даже при хорошем уходе и поливе. Особенно такое почернение проявляется в жару у молодых растений, еще не вступивших в плодоношение. В таких случаях желательно притенить грушу, регулярно поливать, но эффект может быть недостаточным. Но если вообще ничего не делать, то все закончится плохим вызреванием побегов и повреждением их морозом зимой, с последующей гибелью веток или всего растения.

2. «Электрополив»

Груша может хорошо развиваться только на кислых и слабокислых почвах. У меня на даче почва слабощелочная (основной сорняк, растущий в моем саду — вьюнок, — это подтверждает). Поэтому я, кроме обычных фосфорных и калийных удобрений, а также органики, при посадке дополнительно всегда вношу в посадочную яму «долгоиграющий» окислитель — серу (полкило, а иногда и целый килограмм).

И каждую весну провожу «электрический» полив: разбавляю в ведре воды 1 ст. л. серной кислоты для аккумуляторов и выливаю под каждое дерево.

Я не вношу под грушу золу и щелочные подкормки. Зато по весне в поливочную канавку рассыпаю 50-60 г аммиачной селитры, которая вместе с водой уйдет к корням. По осени калийные и фосфорные удобрения вношу в шурфы, сделанные ломом в мокром грунте на глубину 30-40 см — также в пределах поливочной канавки.

3. Зелено-голубая побелка

В стланцевой форме, как яблоню, сложно, поэтому я делаю стланцево-кустовидную или штамбовую формировку, но с ограничением роста. Для уменьшения повреждения стволов зимой обязательно белю их и основные ветки поздней осенью. Делаю в ведре смесь из извести, медного купороса, столярного клея, березового дегтя (для отпугивания грызунов), порошка красного жгучего перца (от тли) и добавляю ампулу любого попавшегося под руку в магазине инсектицида на ведро. Все развожу горячей водой и получаю зелено-голубую сливкообразную жидкость, сохраняющуюся на дереве аж целый год и предохраняющую от вредителей и болезней. Побеленное растение обматываю в несколько слоев нетканым укрывным материалом и обвязываю шпагатом. С северной стороны деревца устанавливаю перевернутые пустые бочки из-под воды, чтобы была защита от морозного ветра и для снегозадержания.

4. Перекрестное опыление

Цветет груша раньше яблони, поэтому велика вероятность попадания ее цвета под возвратные заморозки. К тому же и насекомых-опылителей в это время еще мало, поэтому я стараюсь цветки опрыскивать препаратами для завязи плодов или просто раствором меда. Давно убедился, что для хорошего плодоношения необходимо иметь в саду не менее 2-3 деревьев груши для перекрестного опыления.

Обрезку поврежденных ветвей делаю летом, когда уже четко видно, какие из них нежизнеспособны. Тут всегда надо помнить, что чем больше у дерева древесины, тем сильнее способность противостоять различным неблагоприятным факторам.

5. Влага небесная и земная

Поливы груша требует значительные. Это надо сразу учесть тем садоводам, кто живет в регионах, где естественных осадков не хватает. У нас вот степная зона, понятно, что с «небесной» влагой напряженка, поэтому в жаркое время я стараюсь опрыскивать и освежать даже ветви. По-моему, начало плодоношения груши совпадает с периодом, когда ее корень доходит до водоносного слоя почвы (у меня на даче он находится на глубине 1,5-2 м).

Иными словами, дерево начинает само себя хорошо снабжать влагой только на 5-7-й год, и ждать плодов раньше этого времени не стоит.

Если растение начало плодоносить, то в целом его устойчивость к неблагоприятным факторам возрастает, а до этого времени только постоянные заботы о нем дают шанс для его роста и получения в будущем вкусных плодов.

Не реже двух раз месяц, промачивая грунт на 50-70 см. Есть нехитрая пропорция для определения необходимого количества воды. Если мы выльем 1 ведро на 1 кв. м, то промочим грунт на 10 см, и через сутки вся влага испарится. Если выльем 2 ведра на 1 кв. м, грунт промокнет уже на 20 см, и влага испарится через двое суток. Что получается? Чтобы достичь «корнеобитаемого» слоя почвы, груше нужно не менее 5-7 ведер на 1 кв. м приствольного круга. Естественно, воду надо лить в поливочную канавку, а не на ровную поверхность.

6. Защитная рожь

Для рыхления почвы я под грушей сею в июле рожь. К октябрю она хорошо подрастает, я ее скашиваю и оставляю здесь же как мульчу, а заодно и для утепления корней на зиму.

Сами же отмирающие корни злаков рыхлят землю и создают благоприятный воздушный режим в грунте.

Растут летняя груша сорта Красуля, осенняя — Лимонная и три зимних дерева: Миф, Краснобокая и Декабринка. Первая плодоносит ежегодно, а остальные более привередливы, радуют меня урожаем нерегулярно. В основном плоды у них находятся в нижней части кроны. Была у меня еще очень вкусная груша Августовская, но, к сожалению, с ее выращиванием я не справился. Каждый год она сильно подмерзала, и, несмотря на все мои ухищрения, я не дождался плодоношения, и ее пришлось убрать.

Сергей Владимирович Мамонтов