ще одна очень занимательная идея от Сергея Новикова. ПО результату она сильно напоминает два предыдущих урока, в которых он делает прямоугольный выпил в детали и кромит его 2 мм кромкой. Но в этом уроке есть принципиальное отличие: мы делаем не сплошную угловую деталь, а стыкуем две детали встык.

Такой способ может пригодится при соединении кусков столешницы " ", или даже при изготовлении фасадов из ЛДСП эконом-класса.

Итак, приступим. Готовим детали к склеиванию: клеим кромку и запиливаем их под углом 45 градусов (делать это надо предельно аккуратно, .
Для работы нам потребуется фрезер с дисковой фрезой. Учитывая, что в качестве шпонки планируется использование куска ХДФ или ДВП, то толщина фрезы должна быть 3,5 мм

Делаем пропил по центру торца соединяемой детали (края пропила не должны быть видны с боков, то есть инструмент заглубляется в материал, отступив от края 10-15 мм.

Аналогичный пах выбирается и на второй детали желательно ставить фрезер с одной и той же стороны на обе детали, в этом случае, даже если вы отклонитесь от центра никаких негативных последствий это не вызовет.

готовим шпонку из обрезка ДВП или ХДФ (она должна быть шириной, как два вылета фрезы, а длиной на 1-2 см короче паза.

Для склеивания подходит любой клей на основе ПВА, например Homakol или Момент СТОЛЯР. Промазываем шкант и склеиваемый торец клеем, вставляем шкант в паз и собираем соединение.

Соединяем обе половины склеиваемой детали. Для надежности, можно зажать их в прижимном приспособлении (их немало придумано), а можно обойтись и без них. Для столешниц актуальны специальные стяжки. Затем удаляем излишки клея, выступившие с места стыка.

После высыхания клея получается вот такое аккуратное соединение без перепада по высоте. Прочность такого соединения на разрыв (без дополнительных усилителей), думаю, не слишком высока, но на сдвиг она вполне достаточна.

1. Главный материал: ЛДСП

Удивительно, но древесина в чистом виде является уделом дорогой "элитной" мебели. В корпусной мебели дерево уже практически не встречается.

Основной материал, из которого изготавливается корпусная мебель - это ламинированное ДСП (ЛДСП). Обычно это плиты толщиной 16 мм. Ещё в продаже бывают листы ЛДСП толщиной 10 мм и 22 мм. 10 мм ЛДСП используются в качестве наполнения глухих дверей шкафов-купе, а 22 мм - для полок в книжных шкафах, где требуется большая стойкость к нагрузкам, и обычный 16 мм ЛДСП может серьёзно прогибаться под весом книг.

Также иногда 22 мм детали используются в качестве элементов дизайна мебельных изделий, внося оригинальность в конструкцию (например, сверху на обычную 16 мм крышку шкафа можно положить выступающую крышку толщиной 22 мм более тёмного цвета). Такие изыски экономически целесообразны лишь при массовом производстве, так как покупать для распила всегда приходится целый лист ЛДСП. Обычно все детали корпусной мебели (кроме дверей и фасадов) делаются из ЛДСП 16 мм.

Распиливается ЛДСП на специальных станках по направляющим. Конечно, в домашних условиях можно что-то отпилить электролобзиком - но при этом края шва будут "рваные", а сам шов наверняка будет вилять из стороны в сторону. Добиться прямого пила лобзиком практически невозможно.

2. Кромки

Спил ЛДСП - представляет собой самое некрасивое и уязвимое место - через него легко проникает влага и материал вспучивается и деформируется. Поэтому все торцы ЛДСП рекомендуют покрывать специальными кромками. Известны несколько видов кромок:

. Кромка АБС - аналог кромки ПВХ из другого, более экологичного пластика. Кроме экологичности при утилизации остальные отличия скорее выдуманы маркетологами . В нашем городе даже не продаётся.

. Деревянные и шпонированные фасады - порадуют любителей натурпродукта. Правда, в современном пластмассовом мире такие фасады стоят довольно дорого. Да и злые языки утверждают, что лаков и пропиток в этой древесине столько, что от древесины там одно только название. По крайней мере, фирмы-производители настоятельно рекомендуют регулярно ухаживать за такими фасадами специальными химическими средствами.

. Фасады под эмаль - крашенные фасады. Главный их недостаток: покрытие очень легко царапается, деформируется, и не обладает стойкостью к химическим веществам. Раньше их использовали только из-за насыщенных ярких цветов. С появлением на рынке акриловых пластиков, спрос на крашенные фасады существенно снизился.

. Фасады из алюминия со стеклом - выполнены в стиле хай-тек. Красивы и современны, но сложны в изготовлении и требуют нестандартной фурнитуры крепежа, зачастую устанавливающейся одновременно с производством фасада.

4. Задние стенки и дно ящиков.

Обычно, задние стенки мебели, как и дно у ящиков делают из ЛДВП . При этом её лицевая ламинированная сторона смотрит внутрь ящика или шкафа. Цвет ЛДВП подбирают под цвет использующегося ЛДВП. Толщина листа обычно 3-5 мм.

Одно время была мода сажать такую стенку на скобы с помощью мебельного степлера . Это неправильно - скобы держатся ограниченное время, и какой бы крепкой не казалась вам конструкция сразу после сборки - через несколько лет под давлением или деформацией она вполне может разойтись. Особенно неправильно сажать на скобы дно ящиков, которое постоянно испытывает нагрузки на отрыв. Так что про мебельный степлер забудьте - он применим только в мягкой мебели.

Иногда ДВП вставляют в паз - но для этой технологии требуется этот паз профрезеровать, и при этом точно до миллиметра соблюсти все размеры изделия.

Иногда задние стенки и дно ящиков делают из ЛДСП. Это практикуют для создания "рёбер жёсткости " в высоких шкафах, и в тех ящиках, где будет очень большая нагрузка (20 кг и выше). Заднюю стенку шкафа можно снабдить одним или несколькими рёбрами жёсткости из ЛДСП, а остальное пространство заполнить ЛДВП.

5. Столешницы

Столешница - горизонтальная рабочая поверхность, на которой постоянно работают люди (готовят еду, едят, пишут).

Большинство офисных столов и дешёвые варианты обеденных ограничиваются столешницей того же материала, что и сам стол. Это может быть ЛДСП 16 мм или лучше 22 мм, кромированная обязательно 2мм кромкой ПВХ.

Для кухонь используются специальные столешницы. Обычно они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, обтянутый пластиком по технологии постформинг. Такой пластик довольно долговечный. Если срез столешницы серый - это обычное ДСП, если сине-зелёный - то влагостойкое . Правильные кухонные столешницы снабжены полоской силикона - так называемым "каплесборником ", который не позволяет пролившимся жидкостям стекать вниз, попадая на кухонную мебель.

Слабое место таких столешниц - края спилов. Они обычно кромкуются меламином в цвет столешницы при её распиле. Но меламин боится влаги, и зачастую края приходят в негодность уже через год эксплуатации. Поэтому для торцов столешницы рекомендуется использовать специальный алюминиевый профиль , предварительно хорошенько промазав поверхность спила силиконовым герметиком. Также существует профиль для стыка столешниц под прямым углом - без их распилки и подгонки друг под друга - такой профиль очень удобно применять в угловых кухнях.

Отверстия в столешнице делать не принято (они портят ровную поверхность стола и в них потом забивается грязь), поэтому прикручивается такая столешница обычно изнутри саморезами к горизонтальным распоркам . При этом саморезы не должны быть слишком длинными, чтобы не проткнуть крышку насквозь.

Более качественными считаются столешницы из натурального или искусственного камня . Изделия из натурального камня весьма тяжёлые и требуют дополнительного ухода из-за пористости материала. Искусственный камень лишён этих недостатков. Кроме того, столешнице из искусственного камня можно придать практически любые размеры и профиль. Единственным недостатком подобных столешниц на сегодняшний день является их цена.

6. Расположение деталей

Мы подошли к тем разделам, которые сформируют у вас окончательное понимание того, как делать корпусную мебель. Итак, сначала поговорим о взаимном расположении деталей.

Деталь - это любой элемент корпусной мебели: дно, крышка, боковина, задняя стенка, фасад, полка. Так вот, каждая деталь может быть вложенной , а может быть накладной .

Рассмотрим этот тезис на примере двух кухонных шкафов. Один будет стоять на полу (на ножках), а другой - висеть на стене.

Напольный шкаф :

Как видно из рисунка, лучше всего, когда эксплуатационное напряжение (а для напольного шкафа оно направлено от крышки вниз) естественным образом передаётся через деревянные детали к месту соприкосновения изделия с опорой - на ножки шкафа (см. схему "правильно").

Во втором, "неправильном" варианте, напряжение передаётся на конфирмат (это такой специальный мебельный шуруп, о них поговорим чуть позже) - и усилие постоянно будет пытаться вырвать его на излом из древесины.

Второй пример: навесной шкаф .

Здесь всё наоборот: усилие приложено к нижней полке, находящимися на ней вещами, а точка крепежа шкафа выше точки приложения усилия. Естественным образом (стыком древесных плит) мы никак не передадим усилие наверх. Поэтому напряжение обязательно будет передаваться через фурнитуру.

Если мы сделаем здесь такую же конструкцию, как в напольном шкафу (см. схему "неправильно") - все четыре конфирмата будут испытывать постоянное усилие на вырывание из древесины. Поэтому из двух зол выбираем худшее: пусть лучше конфирматы испытывают усилие на излом (см.с схему "правильно").

На первый взгляд это кажется сложным, но поверьте моему опыту: после третьего спроектированного и собранного изделия вы начнёте уже интуитивно, не задумываясь, определять, где должна быть расположена та или иная деталь.

7. Мебельный крепёж

Мебельный крепёж - это метизы , которые служат для соединения мебельных деталей. Наиболее часто такое соединение выполняется под прямым углом 90°. очень хорошо описаны все современные виды мебельного крепежа, с подробным описанием их преимуществ и недостатков. Пройдёмся вкратце по тем, с которыми на доведётся работать.

. Евровинт (конфирмат) - специальный мебельный шуруп. Наиболее распространённое крепление корпусной мебели. Особенно хорошо конфирмат подходит для новичков - так как не требует точной присадки деталей - просверлить отверстие под него можно уже "по месту", в процессе сборки изделия.

Вы заметили, что для соединения деталей практически никогда не применяются саморезы? Правильно, в мебельном деле их заменяют конфирматы. За счёт идеальной для 16мм ЛДСП формы, они имеют существенную большую площадь резьбы и держатся гораздо крепче саморезов.

Для высверливания отверстий под конфирматы требуется специальное сверло - найти такое в нашем провинциальном городе было не просто. В принципе, если такого сверла нет - не страшно: можно обойтись тремя свёрлами разного диаметра: под резьбу, шейку и шляпку конфирмата.

Конфирматы бывают нескольких размеров. Обычно используются 7х50. При сверлении под конфирмат особое внимание следует уделять перпендикулярности сверления - чтобы сверло не "убежало" и не проткнула стенку рассверливаемой детали.

Закручиваются конфирматы шуруповёртом с шестиугольной битой или вручную специальным ключом-шестигранником . Конфирматы, выполненные под крестовую отвёртку - это не правильные конфирматы! Такие винты вы никогда не сможете затянуть до упора.

Главный эстетический недостаток конфирматов - хоть и остающиеся заподлицо, но всё же заметные, шляпки. Для того, чтобы их скрыть используют пластиковые заглушки , вставляющиеся в шляпки. Цвет заглушек подбирают в цвет ЛДСП.

. Эксцентриковые стяжки - самый правильный и современный вид мебельного крепежа. Не оставляет следов с лицевой стороны изделия, только с внутренней. Главный недостаток - требует очень точного сверления, в том числе совмещения отверстий с обоих сторон и ограничения глубины сверления (чтобы не просверлить насквозь).

Для сверления присадок под эксцентрики обычно используют специальное сверло Форстнера . Вручную сделать реально - но весьма сложно, лучше иметь сверлильный станок.

Если вы собираете мебель, торцы которой не будут выставлены на всеобщее обозрение, а будут скрыты (например, кухонные шкаф или шкаф-купе в нише) - то никакого смысла заморачиваться с эксцентриками нет. Используйте конфирматы.

8. Мебельная фурнитура

Ещё петли можно регулировать по высоте и глубине посадки. Это позволяет более точно выровнять дверцу вашего шкафчика. Ещё встречаются вкладные петли - когда при закрытии двери фасад оказывается утоплен внутрь шкафа (применяется редко). Существует целый ряд петель для стеклянных дверей, в которых можно прочно зажать стекло без сверления.

Покупайте только качественные изделия известных производителей (из недорогих можно порекомендовать китайский Boyard ) - чтобы потом не иметь проблем с ними в будущем. Из серьёзных мировых производителей - австрийский Blum , но он дорогой и его ещё надо постараться найти.

9. Ящики и их направляющие

Существует много способов изготовления мебельных ящиков . Самый простой - сделать периметр ящика (боковины, переднюю и заднюю стенку) из ЛДСП. Этот способ подробно и с иллюстрациями описан . Единственное, в чём я не согласен с автором - вместо гвоздей для крепления дна я бы использовал саморезы.

Если требуется красивый фасад, то он прикручивается саморезами к одной из сторон ящика в накладку, как было показано на схеме в разделе 5 (роль столешницы в этом случае будет выполнять фасад ящика).

Но собрать ящик - это пол дела. Главное - сделать так, чтобы он открывался и закрывался. То есть, поставить его на направляющие.

Направляющие для ящиков бывают двух видов: роликовые и шариковые.

. Роликовые направляющие - обычно белые, крепятся ко дну ящика. Ящик на таких направляющих ездит на двух прорезиненных роликах, громыхает вследствие неустойчивого своего положения, а в точке максимального выезда норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие плохи тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину. Единственное достоинство таких направляющих - цена: около 30 руб за пару.

. Шариковые направляющие - или как их обычно называют "направляющие полного выдвижения". Эти направляющие представляют собой телескопическую конструкцию, способную увеличивать свою длину ровно в два раза. Внутри они содержит несколько десятков шариков (как в подшипниках), что обеспечивает ящику плавность хода. Направляющие жёстко фиксируются саморезами и к шкафу и к ящику, что исключает возможность опрокидывание, и не даёт ящику "сойти с рельсов" независимо от нагрузки и скорости рывков.

Процесс установки ящика на шариковые направляющие полного выдвижения хорошо описан . Цена таких направляющих - около 100 руб за комплект. Очень обидно видеть, когда в кухне общей стоимостью более 40 тыр, производитель жмётся и устанавливает роликовые направляющие, экономя при этом 70 рублей. Хочется, знаете ли, взять и удавить за такое свинское отношение к покупателю. Так что если будете заказывать кухню - сразу оговаривайте, какой будет тип направляющих у ящиков.

. Метабоксы - решение, впервые предложенное австрийской фирмой Blum . Идея заключается с том, чтобы избавить мастера от необходимости крепить направляющие к ящику, а продавать готовые боковые стенки, со встроенными направляющими, отверстиями под фасад и пазами для задней стенки. Купив метабокс вам остаётся навесить на него фасад, вложить заднюю стенку и дно (кстати, многие метабоксы рассчитаны на дно из ДСП а не ДВП).

Направляющие в метабоксах идут роликовые. Соответственно метабокс - изделие не полного выдвижения. Стоимость метабокса фирмы Blum: от 300 до 500 руб . Сейчас многие фирмы, в том числе и китайские выпускают изделия с названием "метабокс", которое уже стало нарицательным. Вот - хорошая статья по расчёту и сборке метабокса.

. Тандембоксы - более технологичное решение той же фирмы. Если метабокс ездит на роликовых направляющих, то тандембокс - на шариковых направляющих полного выдвижения. Число шариков в них - несколько сотен. Тандембокс обычно комплектуется автоматическим доводчиком и демпфером удара (система BluMotion) - что обеспечивает удивительно приятное и мягкое закрывание ящика (всегда именно полное закрывание) с одного толчка.

Для высоких ящиков тандембоксы могут комплектоваться одним или двумя дополнительными ограничителями. Изготавливаются тандем-боксы белого цвета и из нержавейки. Последние, естественно, в два раза дороже.

Если вам доведётся быть на мебельной выставке, задержитесь у стенда Blum. Вы даже не представляете, насколько приятной и качественной может быть привычная мебельная фурнитура. Но и стоит тандембокс соответствующе: 1000-2000 руб за комплект.

10. Двери для шкафов-купе

Последнее, о чём стоит рассказать в нашем мебельном ликбезе - это шкафы-купе . Вообще, кухня и шкаф-купе - это самые доступные и интересные для начинающего мебельного мастера сферы деятельности. Ну не считая, конечно, тумбочек и полок. Мебель для гостиной и спален обычно требует серьёзного дизайнерского подхода, использования нестандартных или труднообрабатываемых материалов: натуральной древесины, закалённого стекла. С кухнями же и со шкафами-купе - всё просто и понятно.

Шкаф-купе бывает двух вариантов: со стенками (боковыми и задней) и без них. последний вариант представляет собой просто отгороженную раздвижными дверями часть комнаты (обычно нишу), внутри которой вы можете делать всё, что заблагорассудится: полки, ящики, вешалки, и кучу других интересных вещей. Вот перечислены и приведены фотографии наиболее распространённых элементов наполнения шкафов-купе.

Самый интересный и привлекательный механизм в шкафе купе - это его раздвижные двери. Здесь нельзя скупиться, и нужно приобретать только качественную фурнитуру - иначе потом намучаетесь с падающими и заедающими дверями так, что сами рады не будете. В нашем городе из приличного продают только раздвижные системы отечественной фирмы Aristo , впрочем, по отзывам вполне достойные.

Шкаф-купе обычно содержит две-три двери. Каждая дверь - это полотно, заключённое в специальную рамку из декорированного алюминиевого профиля. При этом дверь не обязательно должна быть однородной - она может создать из двух и более различных полотен, соединённых под любым углом при помощи специального профиля.

Традиционно рамочный профиль для дверей шкафов-купе рассчитан на толщину полотна 10-мм. Для изготовления глухих дверей обычно используются 10-мм листы ЛДСП. Дизайнерской альтернативой ему могут служить специальные листы ротанга (декоративной плетёнки), бамбука, и даже искусственной кожи (на подоснове из ДСП или МДФ).

С помощью специальных силиконовых уплотнителей в профиль легко вставляется 4-мм зеркало . Главное - чтобы те, кто будет нарезать вам зеркала для шкафа, не забыли нанести на его обратную сторону специальную эластичную плёнку, которая будет удерживать осколки в случае удара. Даже если ребёнок разобьёт зеркальную поверхность, это существенно снизит вероятность пораниться.

Для того, чтобы двери ездили, снизу и сверху крепятся направляющие. Нижние направляющие шкафа-купе обеспечивают открывание/закрывание двери, верхние - обеспечивают фиксацию двери относительно глубины шкафа. Нижние ролики обычно выполнены из пластика, снабжены амортизирующей пружиной и винтом для регулировки высоты. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.

Чтобы получить дополнительную информацию по самостоятельному изготовлению корпусной мебели, настоятельно рекомендую почитать следующие ресурсы:

. http://mebelsoft.net/forum/ - Форум профессиональных мебельщиков. Пожалуй, самый крупный и популярный ресурс, посвящённый данной тематике.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 - Город мастеров, раздел "мебель и дизайн интерьеров". Здесь собираются те, кто старается всё делать своими руками.

. http://mebelsam.com - Мебель своими руками. Много статей и примеров самых разнообразных технологий, не только корпусной мебели.

. http://www.makuha.ru - Мебельный справочник. Начинающий портал, но уже содержит интересные статьи.

Ну вот и закончился наш небольшой мебельный ликбез. Надеюсь, вы теперь полны сил и решимости изготавливать корпусную мебель своими руками. Добавьте сюда немного фантазии в выборе расцветок, кромок, фурнитуры и фигурных резов - и вы получите возможность сделать ту мебель, которая нужна именно вам .

И дело даже не в том, что получается дешевле и зачастую качественнее чем в магазине. И не в том, что вы теперь не ограничиваете себя заводскими моделями. Дело в том, что вещи изготовленные вами, вещи, в которые вы вложили душу, свой энтузиазм и умение - хранят тепло ваших рук . Я думаю, это немаловажно.

Чтобы качественно собрать и установить элементы интерьера применяется мебельный крепеж. В зависимости от места фиксации и способа соединения, существует несколько разновидностей. Данные элементы позволяют не только облегчить процедуру сборки и установки, но и будут незаметными после завершения процесса.

Конструкция и вид крепежа будет зависеть от предназначения мебели, на которой он фиксируется. Элементы могут скреплять изделие внутри, создавая его каркас, а также крепить основание мебели к стене или полу. Сегодня применяют такие виды крепежа:

• Мебельный уголок;
• Конфирмат;
• Шкант;
• Стяжки;
• Полкодержатели;

Каждый из указанных видов обладает своими характеристиками и особенностями, отличающими их друг от друга. Чтобы узнать, какой элемент необходим для сборки мебели, рекомендуется подробно рассмотреть достоинства и недостатки каждой категории.

Мебельный уголок

Такой элемент относится к простому и устаревшему типу крепежа для мебели. Казалось бы, если деталь устарела, то зачем о ней рассказывать? Все просто – такой уголок пригодится для начинающих сборщиков. Он также станет помощником в самостоятельном проектировании мебельных изделий и последующей сборке. К тому же, для его монтажа не требуется никакого специального оборудования или навыков. Согласно материалу производства выделяют 2 типа мебельных уголков:

1. Пластмассовый – крепится с помощью саморезов, имеет более миниатюрный вид и сравнительно легкий вес. Такой уголок удобно использовать для стяжки легких мебельных щитов или для поддержки мебельных деталей;
2. Металлический – имеет ребра жесткости и выпускается под углом 90 градусов. Чтобы зафиксировать деталь, применяют пластмассовые или металлические винты и муфты. На одной стороне уголка расположены отверстия, на противоположном – пазы.

Такие крепежные элементы используют для стяжки крыши или дна шкафа купе с его стенками или при сборке корпусной кухонной мебели. Пластмассовые варианты оснащены специальной заглушкой, которая придает изделию законченный вид. Металлические считаются доступными в цене и очень прочными. Из минусов крепления можно выделить постепенное расшатывание поверхностей, закрепленных с помощью уголков, а также непривлекательный внешний вид.

Пластмассовый

Конфирмат

Таким названием принято именовать обычные шурупы для мебели. По-другому их называют еврошурупами, а также евровинтами. Крепеж легок в установке и не требует точности, для его фиксации необходим шуруповерт или дрель. В шляпке шурупа расположено отверстие под шестигранный ключ, который также необходим для работы.

Чтобы установить данную деталь, необходимо просверлить два отверстия: одно в торце детали, а другое в элементе, который будет прикрепляться. Простота сборки мебели с помощью конфирмата позволяет мебельщику уже на месте производить сверление отверстий. Для завершения работы требуется минимум времени. Можно максимально упростить процесс, если для монтажа использовать специальное сверло для конфирмата. Однако многие мебельщики утверждают, что со временем данное приспособление расшатывается, а фрезы забиваются деревянной стружкой. Поэтому для частого применения используют стандартные сверла.

Самым популярным и используемым конфирматом считается размер 7х50 мм. Ниже представлены плюсы и минусы применения данного крепежа.

Исходя из указанной информации, стоит отметить, что данные мебельные крепления удобные и надежные. Но если можно ими воспользоваться, то лучше отдать предпочтение эксцентриковой стяжке.

Шкант

Скрытые виды крепления – это особенность мебели, собранной с помощью шкантов. Это небольшой деревянный цилиндр, его размеры часто равны 35х8 мм. Первая цифра показывает высоту элемента, а вторая говорит о диаметре крепежа. Суть крепления с помощью шкантов состоит в следующем:

• В каждой из двух деталей просверливаются отверстия;
• Отверстия должны быть соосными – то есть совпадать в местоположении оси;
• В одно отверстие вставляется шкант, который заходит вглубь лишь наполовину;
• На выступающий из мебельной детали шкан, насаживается вторая мебельная деталь – так происходит их стяжка.

Чтобы соединение обладало повышенной прочностью, в отверстие обрабатывают клеем ПВА, который дополнительно фиксирует шканты и делает их неподвижными. Большой плюс данного вида мебельного крепежа в том, что он остается невидимым: его нельзя заметить снаружи или изнутри. Шкантовое соединение обладает некоторыми недостатками: оно делается один раз, поэтому разобрать такую мебель без повреждения крайне сложно. Второй минус – требуется точное сверление отверстий для идеальной подгонки двух составляющих. Такой нюанс порождает необходимость применения специальных устройств.

Приспособления для установки шкантов называются кондуктора. Они бывают заводскими или самодельными. Первые считаются лучшими по качеству, однако вторые можно изготовить самостоятельно.

Стяжки

На сегодняшний день существует две основные разновидности мебельной стяжки – эксцентриковая и межсекционная. Необходимо рассмотреть подробнее каждый из указанных типов отдельно:

1. Эксцентриковая стяжка – данный элемент применяется только в условиях заводской сборки мебели. Чтобы его посадить на мебельный щит необходимо воспользоваться устройством для просверливания точного отверстия. Главный плюс такого крепежа – возможность остаться невидимым, тогда мебель приобретает аккуратный и привлекательный внешний вид. Еще одно преимущество, по сравнению с конфирматами – такие мебельные крепежи позволяют несколько раз собирать и разбирать мебель без потери жесткости. Кроме того, с помощью эксцентриковой стяжки возможно скрепить детали под углом;
2. Межсекционная стяжка – представлена винтом и гайкой, с помощью которых стягиваются два перпендикулярных мебельных элемента. Межсекционной стяжкой удобно фиксировать изголовье и дно кровати, а также столешницы. Выбирать крепеж необходимо, исходя из размеров толщины древесностружечной плиты.

Наиболее популярный размер стяжек 32 мм, но данный показатель может достигать 50 мм.

Эксцентриковая

Межсекционная

Полкодержатели

Большое количество полкодержателей позволяет разделить их на 2 подгруппы: для деталей из ДСП и стекла. В мебельных салонах можно обнаружить множество моделей, где стекло гармонично сочетается с деревянной основой. Чтобы качественно стянуть два разных по составу материала, используются полкодержатели.

Каждый из видов можно отдельно поделить еще на две категории: с наличием фиксации и без нее. Рассмотрим подробнее, как крепить стекло в мебели, а также, как использовать полкодержатель для ДСП.

При установке полок в тумбу или шкаф без полкодержателей не обойтись. Они должны идеально подходить под стилистику мебели, сочетаться с общими принципами интерьера.

Раньше для фиксации мебельных деталей повсеместно применялась система болт-гайка. При таком соединении в обеих поверхностях сверлилось отверстие, куда продевали болт. С другой стороны стенки шкафа данный болт фиксировался гайкой. Сегодня также используется винт с гайкой – он является самым простым типом соединения мебельных деталей. Винт оснащен полукруглой шляпкой, которая после соединения с гайкой не прокручивается, а остается неподвижной. Данный крепеж отличается простотой применения, однако с появлением новых материалов, он отошел на второй план. Болты с гайками подойдут для использования мастерами на начальном уровне сборки.

Плюсами такого крепежа являются:

• Возможность самостоятельной сборки;
• Доступность деталей;
• Возможность многоразовой сборки и разборки мебели.

Среди минусов можно выделить заметность креплений, именно поэтому они перестали быть актуальными. Еще один существенный недостаток – возможность соединения только параллельно стоящих поверхностей.

Типы, в зависимости от материала, к которому крепится

Современные производители сегодня используют не только ДСП для изготовления мебели. Широко применяется стекло, металлические детали, а также элементы из пластика. Крепления для мебели из ДСП были рассмотрены на протяжении всего материала, а варианты для стяжки предметов из другого сырья рассмотрены ниже:

1. Стекло – используются держатели по типу самореза, которые вкручиваются в стену из бетона или гипсокартона. С их помощью фиксируют полки и зеркальные поверхности, не повреждая покрытие детали. Для стеклянных дверей на тумбу подходит использование мебельных петель;
2. Металл – для соединения полок металлических стеллажей применяются винтовые крепления. Они вкручиваются в стойки с помощью дрели или шуруповерта. С лицевой стороны устанавливается привлекательная заглушка;
3. Пластик – пластмассовые детали можно зафиксировать с помощью любого крепежа для ДСП.

Отдельно стоит выделить крепление ласточкин хвост – оно применяется для соединения ящиков. Суть соединения состоит в вырезании на каждой детали гребенчатой поверхности, которая вставляется в другую деталь, в итоге получается фиксация встык. Выбирайте только тот тип крепления, который подходит наиболее оптимально. Перед покупкой обязательно вычислите толщину материала, чтобы в процессе сборки винты и саморезы не выступали на поверхности.

Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.

Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.

Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.

Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки). В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).

Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.

Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).

Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея - их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.

Следующий шаг - ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.

После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.

Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном (что было под рукой) но лучше использовать более гомогенные смеси.

Обезжириваем, шпатлюемую поверхность. Раствор для этого не должен содержать воду. Шпателем наносим состав, втирая его в поры и выравнивая.

После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой. Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска.

Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на 2-3 раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака.

Для соединения деревянных деталей можно использовать несметное количество соединений. Названия и классификация столярно-плотницких соединений, как правило, существенно различаются в зависимости от страны, региона и даже школы» деревообработки. Мастерство заключается в том, чтобы точность исполнения обеспечила правильно действующее соединение, которое способно выдерживать предназначенные ему нагрузки.

Начальные сведения

Категории соединений

Все соединения (в столярном деле они называются вязками) деревянных деталей по области применения можно разделить на три категории (зарубежный вариант классификации):

• ящичные;
• рамные (рамочные);
• для сплачивания/сращивания.

Ящичные соединения используются, например, в изготовлении выдвижных ящиков и устройстве шкафов, рамные применяются в оконных рамах и дверях, а сплачивание/сращивание служит для получения деталей увеличенного по ширине/длине размера.

Многие соединения могут использоваться в разных категориях, например, стыковые соединения применяются во всех трех категориях.

Подготовка материала

Даже строганые пиломатериалы могут нуждаться в некоторой подготовке.

• Обрежьте материал с запасом по ширине и толщине для дальнейшего строгания. Длину пока не обрезайте.
• Выберите лучшую по качеству пласть — лицевую сторону. Строгайте ее по всей длине. Проверяйте по поверочной линейке.
  После окончательного выравнивания сделайте карандашом метку лицевой стороны.
• Строгайте лицевую — чистую — кромку. Проверяйте поверочной линейкой, а также угольником относительно лицевой стороны. Строганием выровняйте покоробленность. Поставьте метку чистой кромки.
• Рейсмусом сделайте разметку требуемой толщины по всем кромкам контура детали. Строгайте до этой риски. Проверяйте поверочной линейкой.
• Повторите операцию для ширины.
• Теперь делайте разметку длины и собственно соединений. Размечайте от лицевой стороны и чистой кромки.

Разметка пиломатериалов

При разметке пиломатериалов будьте внимательны. Делайте достаточные припуски на ширину пропилов, толщину строгания и выполнение соединений.

Все отсчеты ведите от лицевой стороны и чистой кромки, на которые поставьте соответствующие метки. В конструкциях рам и шкафов эти метки должны смотреть внутрь, чтобы повысить точность изготовления. Для облегчения сортировки и сборки пронумеруйте детали при их изготовлении на лицевой стороне так, чтобы, например, обозначить, что сторона 1 соединяется с торцом 1.

При разметке одинаковых деталей аккуратно выровняйте их и делайте разметку сразу на всех заготовках. Это обеспечит идентичность разметки. При разметке профильных элементов учтите, что могут быть «правые» и «левые» детали.

Стыковые соединения

Это простейшие из столярно-плотничных соединений. Они могут входить во все три категории соединений.

Сборка

Стыковое соединение можно укрепить гвоздями, забитыми под углом. Вбивайте гвозди вразбежку.

Ровно обрежьте концы двух деталей и соедините их. Закрепите гвоздями или шурупами. Перед этимможно на детали нанести клей для усиления фиксации. Соединения встык в рамных конструкциях можно усилить стальной накладкой или волнистой шпонкой с наружной стороны либо деревянным бруском, закрепленным изнутри.

Наггельные / шкантовые соединения

Деревянные нагели — сегодня их все чаще называют шкантами — можно использовать для усиления соединения. Эти вставные круглые шипы увеличивают прочность на сдвиг (срез), а за счет клея надежнее фиксируют сборку. Соединения с нагелями (шкантами) могут использоваться в качестве рамных соединений (мебель), ящичных (шкафы) или для сплачивания/сращивания (панели).

Сборка нагельного соединения

1. Аккуратно вырежьте все компоненты, точно соблюдая размеры. Разметьте положение перекладины на лицевой стороне и чистой кромке стойки.

2. Разметьте центровые линии для нагелей на конце перекладины. Расстояние от каждого конца должно быть не менее половины толщины материала. Для широкой перекладины может потребоваться более двух нагелей.

Разметьте центровые линии для нагелей на торце перекладины и по угольнику перенесите их на стойку.

3. Положите стойку и перекладину лицевой стороной вверх. По угольнику перенесите центровые линии на стойку. Пронумеруйте и пометьте все соединения, если стоек и перекладин больше одной пары.

4. Перенесите эту разметку на чистую кромку стойки и торцы перекладины.

5. От лицевой стороны рейсмусом прочертите риску по центру материала, пересекающую линии разметки. Так будут размечены центры отверстий под нагели.

Рейсмусом прочертите центровую пинию, пересекая пинии разметки, что покажет центры отверстий под нагели.

6. Электродрелью со спиральным сверлом или ручной дрелью с перовым сверлом просверлите Отверстия во всех деталях. Сверло должно иметь центровое острие и подрезатели. Отверстие поперек волокон должно иметь глубину примерно в 2,5 диаметра нагеля, а отверстие в торце — глубину, равную примерно З диаметрам. Для каждого отверстия сделайте припуск 2 мм, на это расстояние нагель не должен доходить до дна.

7. Зенковкой уберите с верха отверстий лишние волокна. Это также облегчит установку нагеля и создаст пространство для клея, закрепляющего соединение.

Нагели

У нагеля должен быть продольный паз (сейчас стандарнтные нагели делают с продольными ребрами), по которому будет удаляться излишек клея при сборке соединения. Если у нагеля нет паза, то плоско сострогайте его с одной стороны, что даст тот же результат. На торцах должна быть фаска для облегчения сборки и предупреждения повреждения нагелем отверстия. И здесь, если у нагелей нет фаски, сделайте ее напильником или зашлифуйте ребра их торцов.

Использование центриков для разметки нагелей

Разметьте и просверлите перекладины. Вставьте в отверстия для нагелей специальные нагельные центрики. Выровняйте перекладину по разметке стойки и сожмите детали вместе. Острия центриков сделают отметки на стойке. Просверлите по ним отверстия. В качестве альтернативы можно сделать из деревянного бруска шаблон, просверлить в нем отверстия, зафиксировать шаблон на детали и через отверстия в нем сверлить отверстия под нагели.

Использование кондуктора для нагельного соединения

Металлический кондуктор для нагельных соединений существенно облегчает разметку и сверление отверстий под нагели. В ящичных соединениях кондуктор можно использовать на торцах, но он не будет действовать на пласти широких панелей.

кондуктор для наггельных соединений

1. Разметьте центровые линии на лицевой стороне материала, в котором должны быть отверстия под нагели. Выберите подходящую направляющую втулку для сверла и вставьте ее в кондуктор.

2. Выровняйте центровочные метки сбоку кондуктора и зафиксируйте подвижную опору направляющей втулки.

3. Установите кондуктор на деталь. Выровняйте центровочную зарубку по центровой линии отверстия под нагель. Затяните.

4. Установите на сверле ограничитель глубины сверления в требуемом месте.

Сплачивание

Для получения более широкой деревянной детали можно с помощью нагелей соединить по кромке две детали одинаковой толщины. Сложите две доски широкими сторонами вместе, точно выровняйте их концы и зажмите эту пару в тиски. На чистой кромке проведите перпендикулярные линии, обозначающие центровые линии каждого нагеля. По середине кромки каждой доски рейсмусом сделайте риски поперек каждой ранее отмеченной центровой линии. Точки пересечения будут центрами отверстий под нагели.

Нагеnьное соединение аккуратное и прочное.

Соединения врубкой / врезкой

Соединением врубкой, врезкой или в паз называют угловые или срединные соединения, когда торец одной детали крепится к пласт и другой детали. Оно основано на стыковом соединении с вырезом под торец, сделанном в пласти. Используется в рамных (каркасы домов) или ящичных (шкафы) соединениях.

Типы соединений врубкой / врезкой

Основными типами соединений врубкой являются тавровая врубка в потемок/полупотемок (часто этот термин заменяется термином «впотай/вполупотай»), которая выглядит как стыковое соединение, но прочнее, угловая врубка (угловое соединение) в четверть и угловая врубка в потемок/ полупотемок. Угловая врубка в фальц и угловая врубка в фальц с потемком/полупотемком делаются так же, но фальц делается глубже — выбирается две трети материала.

Выполнение врубки

1. Разметьте паз на лицевой пласти материала. Расстояние между двумя линиями равняется толщине второй детали. Продолжите линии на обе кромки.

2. Рейсмусом разметьте глубину паза между линиями разметки на кромках. Глубину обычно делают от одной четверти до одной трети толщины детали. Пометьте отходную часть материала.

3. С-образной струбциной надежно закрепите деталь. Пропилите заплечики с отходной стороны линий разметки на нужную глубину. Если паз широкий, сделайте дополнительные пропилы в отходе, чтобы упростить выборку материала стамеской.

Пилите вппотную к линии разметки со стороны отхода, делая промежуточные пропилы при широком пазе.

4. Работая стамеской с обеих сторон, удалите лишний материал и проверьте ровность дна. Для выравнивания дна можно использовать грунтубель.

Стамеской удалите отход, работая с обеих сторон, и выровняйте дно паза.

5. Проверьте пригонку, если деталь вставляется слишком туго, возможно, придется ее подстрогать. Проверьте перпендикулярность.

6. Соединение врубкой можно укрепить одним из следующих способов или их сочетанием:

• склеивание и зажим до схватывания клея;
• привинчивание шурупами через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями под углом через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями наискось через угол.

Соединение врубкой достаточно прочное

Соединения в паз и боковой гребень

Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в изготовлении мебели и устройстве откосов оконных проемов.

Выполнение соединения

1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям обеих деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на обеих кромках и лицевой стороне.

2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он должен быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на обе кромки.

3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.

4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до риски рейсмуса. Удалите отход стамеской и проверьте выравненность.

5. Рейсмусом с той же установкой разметьте линию на тыльной стороне и на кромках второй детали.

Советы:

• Соединения типа соединения в паз и боковой гребень можно легко делать с помощью фрезера и соответствующего направляющего приспособления — либо только для паза, либо и для паза, и для фальца. Рекомендации по правильной работе с фрезером смотри на с. 35.
• Если гребень входит в паз слишком туго, подстрогайте лицевую (гладкую) сторону гребня или зашлифуйте шкуркой.

6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом торце. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите слишком глубоко, так как это ослабит соединение.

7. Работая стамеской с торца, удалите отход. Проверьте пригонку и при необходимости откорректируйте.

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.

Типы соединений вполдерева

Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.

Выполнение углового соединения вполдерева

1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.

2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.

3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.

4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.

5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.

6. Повторите процесс на второй детали.

7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.

8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.

Угловые соединения на ус

Угловые соединения на ус делаются с помощью скоса торцов и скрывают торцевое волокно, а также эстетически больше соответствуют угловому повороту декоративной накладки.

Типы угловых соединений на ус

Для выполнения скоса торцов в угловом соединении на ус угол, под которым встречаются детали, делится пополам. В традиционном соединении этот угол составляет 90°, поэтому каждый торец обрезается под 45°, но угол может быть и тупым, и острым. В неравномерных угловых соединениях на ус соединяются детали с разной шириной.

Выполнение углового соединения на ус

1. Разметьте длину деталей, имея в виду, что ее следует отмерять по длинной стороне, так как скос уменьшит длину внутри угла.

2. Определившись с длиной, разметьте линию под 45° — на кромке или на пласти в зависимости от того, где будет резаться скос.

3. Комбинированным угольником перенесите разметку на все стороны детали.

4. При ручной резке используйте стусло и ножовку с обушком или ручную торцовочную пилу. Плотно прижмите деталь к задней стороне стусла — если она сдвинется, то скос получится неровным, а соединение плохо пригнанным. Если пилите просто от руки, следите за процессом, чтобы не отклоняться от линий разметки на всех сторонах детали. Торцовочная электропила, если она у вас есть, сделает очень аккуратный скос.

5. Приложите две детали друг к другу и проверьте пригонку. Подправить ее можно, подстрогав рубанком поверхность скоса. Прочно зафиксируйте деталь и работайте острым рубанком, выставив малый вылет ножа.

6. Соединение следует сбить гвоздями через обе детали. Для этого сначала положите детали на пласть и вбейте в наружную сторону скоса гвозди так, чтобы их кончики чуть показались из скосов.

Наживите гвозди в обеих деталях, так чтобы кончики чуть выwпи из поверхности скоса.

7. Нанесите клей и плотно сожмите соединение так, чтобы одна деталь чуть выступала — перекрывала другую. Сначала забейте гвозди в выступающей детали. Под ударами молотка при забивании гвоздей деталь чуть сдвинется. Поверхности должны выровняться. Прибейте вторую сторону соединения и утопите шляпки гвоздей. Проверьте прямоугольность.

Сначала забейте гвозди в выступающую деталь, и воздействие молотка сдвинет соединение в нужное положение.

8. Если из-за неровностей исполнения получился маленький зазор, прогладьте соединение с обеих сторон круглым стержнем отвертки. Это подвинет волокна, которые и закроют зазор. Если щель слишком велика, то либо придется переделать соединение, либо заделать зазор шпаклевкой.

9. Для усиления углового соединения на ус можно вклеить внутрь угла деревянный брусок, если его не будет видно. Если важен внешний вид, то соединение можно сделать на вставной шип или закрепить его шпонками из шпона. Внутри плоских соединений можно использовать нагели или ламели (стандартные плоские вставные шипы).

Сращивание на ус и соединение с прирезкой

Сращивание на ус соединяет концы деталей, расположенных на одной прямой, а соединение с прирезкой используется, когда надо соединить две профильные детали под углом друг к другу.

Сращивание на ус

При сращивании на ус детали соединяются одинаковыми скосами на торцах таким образом, что одинаковая толщина деталей остается неизменной.

Соединение с прирезкой

Соединение с прирезкой (с подрезкой, с пригонкой) используется, когда надо соединить в углу две детали с профилем, например, два плинтуса или карниза. Если деталь сдвинется в процессе ее крепления, то зазор будет менее заметен, чем при угловом соединении на ус.

1. Закрепите на месте первый плинтус. Придвиньте к нему вплотную второй плинтус, расположенный вдоль стены.

Закрепите первый плинтус на месте и прижмите к нему второй плинтус, выровняв его вдоль стены.

2. Проведите по профильной поверхности закрепленного плинтуса маленьким деревянным бруском с прижатым к нему карандашом. Карандаш оставит на размечаемом плинтусе линию разметки.

Бруском с прижатым к нему карандашом, приставленным острием ко второму плинтусу, проведите по рельефу первого плинтуса, и карандаш разметит пинию отреза.

3. Обрежьте по линии разметки. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте.

Сложные профили

Уложите первый плинтус на место и, поместив второй плинтус в стусло, сделайте на нем скос. Линия, образованная профильной стороной и скосом покажет требуемую форму. Обрежьте по этой линии лобзиком.

Соединения в проушину

Соединения в проушину используются, когда требуется соединить пересекающиеся детали, расположенные «На ребре», либо в угловом, либо в срединном варианте (например, угол оконного переплета или там, где ножка стола соединяется с перекладиной).

Типы соединений в проушину

Самыми распространенными типами соединений в проушину являются угловое и тавровое (Т-образное). Для прочности соединение надо склеивать, но можно укрепить его нагелем.

Выполнение соединения в проушину

1. Сделайте разметку так же, как для , но разделите толщину материала на три, чтобы определить одну треть. Пометьте отход на обеих деталях. На одной детали надо будет выбрать середину. Этот паз называется проушиной. На второй детали удаляются обе боковые части материала, а оставшаяся средняя называется шипом.

2. Пропилите вдоль волокон до линии заплечиков вдоль линий разметки со стороны отхода. Ножовкой с обушком выпилите заплечики, и получится шип.

3. Работая с двух сторон, выберите материал из проушины стамеской/ долотом для пазов или лобзиком.

4. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте стамеской. Нанесите клей на поверхности соединения. Проверьте прямоугольность. С-образной струбциной зажмите соединение на время затвердевания клея.

Соединение шипом в гнездо

Соединения шипом в гнездо, или просто шиповые соединения, используются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, вероятно, самое прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется при изготовлении дверей, оконных переплетов и мебели.

Типы соединений шипом в гнездо

К двум основным видам шиповых соединений относятся обычное соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют примерно две трети ширины материала. Расширение гнезда делается с одной стороны паза (полупотемок), и в него вставляется ступенька шипа с его соответствующей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.

Обычное соединение шипом в гнездо

1. Определите положение соединения на обеих деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на торце перекладины, а гнездо пройдет через стойку. Шип должен иметь небольшой припуск по длине для дальнейшей зачистки соединения.

2. Подберите стамеску максимально близкую по размеру к трети толщины материала. Установите рейсмус по размеру стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между ранее нанесенными линиями разметки. Работайте от лицевой стороны. При желании можно установить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с обеих сторон.

З. Таким же образом разметьте шип на торце и обеих сторонах до разметки заплечиков на перекладине.

4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде деревянного обрезка достаточно высоко, чтобы можно было прикрепить к нему стойку, повернутую «на ребро». Закрепите на опоре стойку, расположив струбцину рядом с разметкой гнезда.

5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск внутрь примерно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго вертикально, расположив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.

6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под небольшим углом и скосом заточки вниз. Выберите отход, действуя стамеской как рычагом. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и выберите отход. Продолжайте примерно до половины толщины. Переверните деталь и работайте таким же образом с другой стороны.

7. После удаления основной части отхода зачистите гнездо и срежьте оставленный ранее припуск до линий разметки с каждой стороны.

8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.

9. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте. Заплечики шипа должны аккуратно примыкать к стойке, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.

10. Для закрепления можно вставить клинья с обеих сторон шипа. Зазор для этого делается в гнезде. Работая стамеской с наружной стороны гнезда, расширьте примерно две трети глубины с уклоном 1:8. Клинья делаются с таким же уклоном.

11. Нанесите клей и плотно сожмите. Проверьте прямоугольность. Нанесите клей на клинья и вгоните их на место. Отпилите припуск шипа и удалите излишек клея.

Другие шиповые соединения

Шиповые соединения для оконных переплетов и дверей несколько отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения такая же. Внутри проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем плоскость шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины делается длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.

Шиповые соединения для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы соответствовать профилю накладки. В качестве альтернативы можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в соответствии с ответной деталью.
Другие разновидности соединений шипом в гнездо:

• Боковым шипом — при изготовлении дверей.
• Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы скрыть шип.
• Шипом впотемок (ступеньки шипа с двух его сторон) — для относительношироких деталей, таких как нижняя обвязка (брусок) двери.

Все эти соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с обратной стороны стойки. Их можно укреплять клиньями или нагелями.

Сплачивание

Найти широкую высококачественную древесину становится все труднее, и она очень дорога. К тому же такие широкие доски подвержены очень большим усадочным деформациям, что затрудняет работу с ними. Для соединения узких досок по кромке в широкие панели для столешниц или крышек верстака используют сплачивание.

Подготовка

Перед началом непосредственно сплачивания необходимо выполнить следующее:

• По возможности подберите доски радиальной распиловки. Они менее подвержены усадочным деформациям, чем пиломатериалы тангенциальной распиловки. Если используются доски тангенциальной распиловки, то их ядровую сторону кладите поочередно в одну и другую сторону.
• Старайтесь не сплачивать материалы с разными способами распиловки в одну панель.
• Ни в коем случае не сплачивайте доски из разных пород древесины, если они не просушены должным образом. Они будут давать разную усадку и трескаться.
• По возможности располагайте доски волокнами в одном направлении.
• Перед сплачиванием обязательно обрежьте материал по размеру.
• Используйте только клей хорошего качества.
• Если древесина будет полироваться, подбирайте текстуру или цвет.

Сплачивание на гладкую фугу

1. Выложите все доски лицевой стороной вверх. Для облегчения последующей сборки пометьте кромки непрерывной карандашной линией, проведенной по стыкам под углом.

2. Прострогайте ровные кромки и проверьте пригонку к соответствующим соседним доскам. Каждый раз выравнивайте торцы или карандашные линии.

3. Убедитесь в отсутствии зазоров и плоскостности всей поверхности. Если сжать зазор струбциной или зашпаклевать его, соединение впоследствии растрескается.

4. При строгании коротких деталей зажмите две в тиски лицевыми сторонами вместе и строгайте обе кромки одновременно. Выдерживать прямоугольность кромок не придется, так как при стыковке они взаимно будут компенсировать свой возможный наклон.

5. Сделайте подготовку, как для стыкового соединения, и нанесите клей. Сжиманием с притиркой соедините две поверхности, выдавив излишек клея и помогая поверхностям как бы «присасываться» друг к другу.

Другие способы сплачивания

Другие соединения сплачиванием с различным усилением готовятся таким же образом. К ним относятся:

• с нагелями (шкантами);
• в паз и гребень;
• в четверть.

Склеивание и фиксация зажимами

Склеивание и фиксация склеенных деталей является важной частью деревообработки, без которой многие изделия потеряют прочность.

Клеи

Клей усиливает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разъединить. При работе с клеями обязательно надевайте защитные перчатки и выполняйте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его схватывания, поскольку он может тупить нож рубанка и засорять абразив шкурки.

ПВА (поливинилацетат)

Клей ПВА — это универсальный клей для древесины. В еще влажном состоянии его можно стереть смоченной водой тряпкой. Он прекрасно склеивает неплотно прилегающие поверхности, не требует длительной фиксации для схватывания и схватывается примерно за час. ПВА дает достаточно прочное соединение и приклеивается почти к любой пористой поверхности. Дает постоянное соединение, но не является термостойким и влагостойким. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите малярным валиком. Поскольку клей ПВА имеет водную основу, то при схватывании дает усадку.

Контактный клей

Контактный клей склеивает непосредственно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на обе поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он используется для слоистого пластика (ламината) или шпона к ДСП. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в хорошо вентилируемом помещении, чтобы снизить концентрацию испарений. Не рекомендуется для наружных работ, так как не является влагостойким и термостойким.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей — самый прочный из клеев, применяемых в деревообработке, и самый дорогой. Это двухкомпонентный клей на основе смолы, он не дает усадки при схватывании и размягчается при нагревании и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает почти все материалы, как пористые, так и гладкие, за исключением термопластиков, например, поливинилхлорида (ПВХ) или плексигласа (органического стекла). Пригоден для наружных работ. В незастывшем виде может удаляться растворителем.

Термоклей

Термоплавкий безрастворный клей склеивает почти все, включая многие пластики. Обычно продается в виде клеевых палочек, которые вставляются в специальный электрический пистолет для склеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается растворителями.

Зажимы для фиксации

Зажимы бывают разнообразных конструкций и размеров, большинство из которых называется струбцинами, однако обычно требуется всего пара разновидностей. Обязательно помещайте между зажимом и изделием прокладку из древесных отходов, чтобы избежать вмятин от прикладываемого давления.

Техника склеивания и фиксации

Перед склеиванием обязательно соберите изделие «насухую» — без клея. Зафиксируйте при необходимости, чтобы проверить соединения и габаритные размеры. Если все нормально, разберите изделие, располагая детали в удобном порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на нужное расстояние.

Сборка рамы

Равномерно кистью распределите клей на все склеиваемые поверхности и быстро соберите изделие. Удалите излишек клея и зафиксируйте сборку зажимами. Равномерным давлением сожмите соединения. Зажимы должны располагаться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.

Зажимы располагайте как можно ближе к соединению. Проверьте параллельность перекладин и при необходимости выровняйте. Замерьте диагонали — если они одинаковы, то прямоугольность изделия выдержана. Если нет, то несильный, но резкий удар по одному концу стойки может выровнять форму. При необходимости поправьте зажимы.

Если рама не ложится плоско на ровную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через деревянный брусок в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется ослабить зажимы или зажимами зафиксировать деревянный брусок поперек рамы.