Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы - на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.
Изготовление ручки резца
Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха).
Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.
Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.
Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.
Снимаем фаску.
Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.
Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.
Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.
Делаем на ручке насечки, либо углубления.
На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки - шейку.
Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.
У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.
Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.
Заточка косого ножа
Заточку инструмента, в данное случае косяк - косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав,удобный для вас,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.
Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака - полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.
После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.
Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю - срезав кромку газеты.
Если у вас получилось - поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.
В столярном деле используется широкий перечень инструментов разного назначения. Если профессиональные резчики применяют в основном электрические пилы, ножи и лобзики, то в бытовом хозяйстве скорее востребованы ручные устройства, к которым относится стамеска. Она доступна по цене и проста в использовании, но требует регулярного техобслуживания. От качества заточки стамески будет зависеть удобство и точность обработки древесины. Существуют разные способы восстановления остроты резца, наиболее эффективные из которых будут рассмотрены ниже.
Инструменты и расходники для заточки
Простейшее приспособление для правки ручных резчиков - точильный камень. Его можно использовать без специального оборудования, удерживая в руках и совершая возвратно-поступательные движения для механического воздействия на целевую поверхность. Чтобы не поранить руки, можно обмотать одну сторону точильного бруска плотной ветошью или же изготовить ножны для его удержания. Сам камень может иметь разные характеристики. Главный параметр выбора - зернистость, то есть глубина сточки.
Повысить производительность рабочей операции поможет специальное приспособление для заточки стамесок в виде точильного устройства. В некотором смысле это станок, но без электропривода. Конструкция его рассчитана на выполнение двух задач: захват (камня или напильника) и совершение механических возвратно-поступательных движений на станине. Работу выполняет сам пользователь, но за счет направляющих и жесткой фиксации заготовки повышается эффективность обработки поверхности резца.
Техника выполнения заточки
Начинать работу следует с плоской стороны ножа. О правильно выполненной заточке этой поверхности будет свидетельствовать наличие на ней зеркального отражения. Независимо от применяемого инструмента, в ходе правки стамеска должна двигаться вдоль абразива взад-вперед. Если нож зафиксирован, то камень или напильник будет также направляться по возвратно-поступательной схеме. Важно удерживать рабочий элемент двумя руками и совершать движения плавно по одной траектории без отклонений. Что касается силы нажима, то она зависит от того, насколько затуплена стамеска. Заточка в столярных мастерских обычно выполняется в несколько этапов абразивами разной фракции - постепенно переходят от крупного зерна к мелкому вплоть до финишной доработки. После завершения операции пыль, металлическая крошка и прочие отходы следует удалить пылесосом.
Правка под углом и создание фаски
Выдержка подходящего угла наклона при заточке - одно из главных условий получения качественного острого резца. Правильную геометрию скоса можно определить только на точильном устройстве со станиной, которое уже было упомянуто выше. На современных моделях предусматривается шкала, по которой устанавливают угол заточки стамески по дереву - в среднем от 20 до 35 градусов. Так, для обычной стамески подойдет угол в 25 градусов, а для очищающей - 20.
Фаска располагается прямо напротив абразива. Опять же, чаще начинают с камней грубой зернистости, но если резец находится в терпимом состоянии и требует только легкой правки, то можно изначально применять абразив средней фракции. При мелкой корректировке или сточке вершины резца важно иметь в виду, что поверхность самого камня может деформироваться до состояния непригодности к дальнейшим работам. Это происходит, когда используется небольшой участок абразивной поверхности, что приводит к формированию так называемой шлифовальной впадины. Исключить риск образования такого дефекта поможет техника равномерной работы бруском по всей длине его поверхности.
Финишная полировка
После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.
Особенности заточки стамесок ножей рубанков?
В оснастке рубанков используются внешне схожие с лезвием стамески ножи. Более того, в некоторых моделях они могут быть практически идентичными по характеристикам резца. Но чаще всего рубанок обеспечивается более тонкими закругленными ножами, благодаря которым, к слову, столяр может производить сложную выборку древесной массы. Соответственно, потребуется не столь грубый как точильный камень абразив - например, многие используют наждаки разной фракции, а также полировочные устройства. Если говорить об отличиях в техниках заточки стамесок и рубанков, то во втором случае прикладывается меньше усилий при давлении абразива на рабочую поверхность. Сама по себе операция скорее напоминает процесс доводки или финишной обработки металла.
Заключение
Характер выполнения и в целом организации процедур по обслуживанию стамески может различаться в зависимости от нюансов ее эксплуатации. Одно дело - если инструмент используется редко и восстановление лезвия требуется лишь как поверхностная доводка, а другое - регулярные работы с древесиной в домашнем хозяйстве. В первом случае заточку стамески вполне можно выполнять шлифовальными камнями вручную, а во втором уже потребуется более производительные специальные агрегаты. Перед домашним мастером может возникнуть вопрос выбора подходящего оборудования. По словам специалистов, оптимальный результат обеспечивает бытовой Возможности его оснащения разными по степени и регулировка скорости вращения позволяет справляться с заточкой ножей стамесок, рубанков и другого режущего инструмента.
Заточка прямых стамесок
Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.
Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а ). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б ).
Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.
При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д ). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке. Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.
Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е ), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под б?льшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.
Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж ). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента. Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з ).
Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.
Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.
После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.
Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.
По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.
Из книги Художественная обработка металла. Слесарно-кузнечные работы автора Мельников ИльяЗаточка зубил на станке вручную При выполнении операции рубки инструменты должны быть остро заточенными, так как применение тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, при работе с таким инструментом человек устает и теряет правильность
Из книги Коси, коса… автора Родионов Н. Н. Из книги Домашний мастер автора Онищенко ВладимирЗаточка зубил на станке вручную Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и
Из книги Гравировальные работы [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий ФедоровичЗаточка Ножи строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные
Из книги Резьба по дереву [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович Из книги Справочник мастера столярно-плотничных работ автора Серикова Галина АлексеевнаЗаточка и правка инструмента Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной.
Из книги Как стать парикмахером автора Луковкина АурикаЗаточка ножей Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм,
Из книги автораЗаточка профильных стамесок Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску
Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот - при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.
Заточка и правка на электроточиле . Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги - каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).
Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а - модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 - подвижкой упор; 2 - войлочный круг, 3 - защитный экран; 4 - абразивный круг; 5 - двигатель; 6 - устройство подвижного улора: 1 - фиксатор горизонтального перемещения; 2 - подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 - болт-фиксатор вертикального перемещения; б - приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - войлочные круги; 4 - деревянные круги для уголков; 5 - каучуковые круги с абразивом; 6 - подшипники; 7 - металлическая рама; 8 - подвижной упор; 9 - вал
Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.
Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.
Приемы заточки инструмента . Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента - снятие фаски (рис. 76).
Рис. 76.
Снятие фаски:
а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках: 1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; в - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска
При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.
Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 - прямая стамеска: 2 - полукруглая и отлогая; 3 - стамеска-уголок
С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.
Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.
Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.
Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.
Рис. 78.
Ручное точило:
1 - заводского изготовления; 2 - самодельное
Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.
Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную
Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.
Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.
Заточка косячка . Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.
Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а - параметры заточки: 1 - фаска; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка; 6 - положение рук при работе
Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.
Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.
Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).
Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 - первая фаска, 2 - вторая фаска
Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.
Заточка прямых стамесок
Прямые стамески затачивают и правят так же, как и косячок, но при возникновении на фаске заусенца полотно стамески не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на правочной доске или ремнях с пастой ГОИ (рис. 82).
Рис. 82.
Заточка прямой стамески:
1 - положение рук; 2 - правильный наклон стамески при заточке фаски; 3 - неправильный наклон стамески
Заточка и правка профильных стамесок . Профильные стамески затачивают на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль (рис. 83). Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед и назад по длине бруска или оселка; так же затачивают фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок, пока заусенец не отпадет. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или правочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.
Рис. 83.
Заточка и правка профильной стамески:
1 - доска с набором профильных брусков и оселков; 2 - правочная доска с профилями стамесок; 3 - кожаный или брезентовый ремень для правки
Заточка и разводка пил . В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Тупые пилы значительно затрудняют работу.
На рис. 84 представлено несколько приспособлений для быстрой заточки пил.
Рис. 84.
Приспособления для заточки пил:
а - зажим в тисках: 1 - пила; 2 - деревянные прокладки; 3 - напильник с резиновым наконечником; б - клиновой зажим: 1 - пила; 2 - клиновой зажим
Рис. 84 (продолжение). Приспособления для заточки пил: зажим к верстаку струбцинами: 1 - напильник; 2 - прокладки; 3 - пила; 4 - струбцины; г - зажим для лучковой пилы
Если пила попала на камень, гвоздь или другой металлический предмет, то одна сторона зубьев или несколько зубьев становятся меньшей высоты. Из-за этого пипа «уходит» в сторону от нужного направления, поэтому поврежденные зубья необходимо выравнивать - фрезеровать (рис. 85).
Рис. 85.
Приспособление для выравнивания зубьев пил:
а - с трехгранным напильником; б - с прямоугольным напильником: 1 - пила; 2 - напильник; 3 - колодка; 4 - клин; 5 - резиновый шланг
Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточённая пила без развода пилит плохо. Причем каждая пила предназначена для каких-либо определенных целей и должна иметь разный развод. Пилы с большим разводом зубьев используют для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами; плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.
Разводят пилы ручными и механическими разводками (рис. 86). Угол развода регулируют шириной прорези разводки или установкой нужного наклона в механических разводках.
Рис. 86.
Разводки пил:
1 - развод зубьев; 2 - виды разводок
Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна. Примеры дефектов на инструменте Татьянка и методы их исправления я собрал в альбоме группы Вконтакте .
Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется:
- Заточной брусок
- Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
- Кожаный ремень для правки
Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.
Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.
Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной . Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.
Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!
