Замена окон – дело дорогостоящее. А поскольку новые окна ставятся надолго (оптимально, если они будут служить не только вам, но и вашим потомкам), то экономить особо не на чем: изделие следует выбирать качественное и необходимой конструкции, фирму-установщика – с хорошей репутацией, качественная фурнитура – вообще вопрос приоритетный. Одна из немногих процедур, на которых можно сэкономить при монтаже окон – установка подоконника ПВХ своими руками.

Видео «Установка подоконника ПВХ»:

Это не слишком сложный процесс, но и к нему требуется подходить серьезно. В случае неудачного монтажа могут возникнуть неприятности, и придется обращаться за помощью к профессиональной фирме. Сэкономить не получится, хуже того – придется заплатить больше, чем за монтаж в комплексе с окном.

Предназначение

– препятствовать утечке тепла из квартиры и поступлению холодного воздуха извне;

– защищать нижнюю часть проема от вредных воздействий;

– его можно использовать как дополнительную площадь для размещения небольших вещей;

– он является заметным элементом дизайна.

Видео «Установка пластикового подоконника»:

Всем эксплуатационным требованиям соответствуют подоконники ПВХ:

– они прочные;

– не подвергаются разрушению, гниению, коррозии, поражению грибком;

– цветоустойчивы;

– гигиеничны, нечувствительны к бытовым химикатам и моющим средствам;

– у них невысокий коэффициент температурного расширения. Подоконник не будет деформироваться в зависимости от сезона, тепла или холода;

– долговечны;

– просты в установке;

– нетоксичны, безвредны для здоровья.

Размеры

Ширина ПВХ подоконника бывает от 11 до 70 сантиметров. Длину выбирают в соответствии с размером окна.

Внимание: при очень большой ширине подоконника может нарушиться поступление к стеклам теплого воздуха от батареи. Как следствие, окно будет запотевать.

Толщина ПВХ подоконника обычно составляет 20 мм, но существуют модели с размером 18-25мм.

Порядок монтажа

Теперь сама инструкция как установить подоконник ПВХ правильно:

1. Либо подоконник заказывают в готовом виде, либо подрезают самостоятельно, оставляя по обеим сторонам припуски для выступов. Работать нужно в перчатках, не допускать попадания пластиковых частиц в глаза.

2. Если на откосах нет пазов для монтажа, их высверливают.

3. Под подоконник подкладывают бруски: на них будет приходиться основная нагрузка в процессе эксплуатации.

Видео «Установка ПВХ подоконника своими руками»:

4. Если есть выбоины и щели, их следует заделать монтажной пеной.

5. Подоконник при установке подгоняют вплотную к раме.

6. Нужно временно положить на поверхность что-нибудь тяжелое, чтобы оно удерживало конструкцию. Перед креплением необходимо выровнять подоконник уровнем.

7. Все щели и пустоты под подоконником и на стыках с откосами заполняют монтажной пеной.

8. Установить заглушки на выступающие края.

Подоконник – обязательный элемент любого оконного проема, выполняющий как декоративную, так во многих случаях и практическую функцию . Ведь это одно из тех мест, где нередко располагаются цветочные горшки или другие мелкие предметы быта.

В прошлом проемы украшали чаще всего деревянные изделия, а с появлением пластиковых окон места в интерьере стали занимать подоконники из аналогичного материала .

Преимущества и недостатки ПВХ изделий

Плюсы

К преимуществам изделия можно отнести следующие свойства:

• материал не боится влаги и температурных перепадов;
• не требует особого ухода;
• конструкция имеет малый вес;
• не требует периодической подкраски, а также не подлежит усадке и короблению в отличие от деревянных изделий;
• подоконник может быть установлен любой длины, ширины и формы.

Минусы

• пластик уступает по прочности тем же деревянным изделиям;
• при использовании в качестве покрытия глянцевой декоративной пленки подоконник легко царапается и ухудшается его внешний вид;
• поставленные по неосторожности горячие предметы (к примеру, снятые с огня кастрюля или сковорода) могут существенно повредить поверхность.

Способы установки

Монтаж пластикового подоконника может быть выполнен одним из нескольких способов:

1. С помощью специального раствора. Такой метод часто использовали в прошлом, сейчас же, благодаря появлению новых , его практически не применяют.
2. С использованием пружинных скоб , которые прикручиваются к подстановочному профилю саморезами, а сам подоконник устанавливается в паз между окном и скобой.
3. С помощью саморезов. Это самый быстрый способ, при котором подоконник крепится саморезами к оконной раме.
4. Еще один вариант – установка подоконника без каких-либо крепежных элементов (скоб, саморезов). Это наиболее затратный по времени метод, но в то же время – самый надежный. Подоконник фиксируется с помощью клиньев, которые загоняют под него, тем самым плотно прижимая края плиты к раме.

Монтажные работы

После того как основание готово, нужно измерить нишу и в соответствии с полученными размерами вырезать подоконник из приобретенной заранее заготовки с помощью электролобзика или болгарки.

Если нужно, толщину клиньев увеличивают или уменьшают. Установку подоконника нужно выполнять с учетом того, что плита должна иметь небольшой уклон в сторону помещения (1-2 градуса). Это позволит конденсату и воде от полива растений стекать на пол, благодаря чему жидкость не будет собираться под плитой.

После крепления подоконника пространство между ним и основанием задувают монтажной пеной. Для более качественной фиксации плиту можно равномерно придавить с помощью какого-либо груза .

В качестве груза можно поставить пятилитровые бутылки с водой в количестве 3-4 штук. В таком положении конструкцию оставляют на 2-3 дня , чтобы пена хорошо застыла, после чего удаляют ее излишки канцелярским ножом.

Желательно не перегружать подоконник, так как в этом случае его поверхность может деформироваться.

Чем заделать пену под подоконником?

Сделать это можно одним из двух способов:

1. Срезанную заподлицо пену заделать раствором плиточного клея . Если стены в дальнейшем будут окрашиваться, нужно зашпаклевать оштукатуренный клеем участок. Если же планируется наклеивание обоев, поверхность обрабатывается акриловой грунтовкой.
2. Во втором случае пену следует закрыть паропроницаемой лентой , после чего сверху установить декоративный нащельник (ПВХ, алюминиевый или деревянный).

Как правильно заделать пену раствором узнайте из ролика:

Несколько моментов, которые стоит учитывать при монтаже подоконника.

Работая с перфоратором желательно использовать средства индивидуальной защиты (очки, рукавицы).

Подоконник не должен выступать за линию откоса более чем на 6 см , в противном случае может быть нарушена циркуляция воздуха, что приведет к запотеванию стекол.

Монтажная пена прилипнет гораздо лучше , если поверхность, с которой она будет контактировать, предварительно смочить.

Ознакомившись с тем, как заменить ПВХ подоконник можно сделать вывод, что эта процедура не требует наличия профессиональных навыков и специального инструмента.

Главное в этом деле – быть внимательным и не ошибиться с размерами при обрезке плиты. Поэтому правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» более чем уместно в таком случае.

Как отремонтировать подоконник — все секреты монтажа, смотрите в видео-ролике:

Давно хотел выкатить этот урок, но все откладывал, потому что не было подробных фотографий всего рабочего процесса.

Теперь же они у меня есть, и я могу представить вашему вниманию долгожданный урок по установке подоконника своими руками! Как обычно, ничего сложного в этом процессе нет, но сколько мне пришлось повидать всевозможных косяков… И горбы, и щели, и наклоны…

В этой статье я постараюсь объяснить, как всего этого избежать. Для образца возьмем обычный бюджетный отечественный ПВХ подоконник, как наиболее распространенный вариант. А что нам потребуется для установки?

Принадлежности для монтажа подоконника

Что такое электролобзик, думаю, все знают. Расскажу про пену.

Ее основное преимущество в том, что она при расширении оказывает на конструкцию минимальное деформирующее воздействие, в отличие от тренировочной продукции с трубочками.

Кроме того, профессиональные составы в значительно меньшей степени подвержены влиянию перепадов температуры.

Именно использование дешевой х...ни – основная причина горбатых подоконников в новостройках. Продукция для пистолетов есть у каждого уважающего себя производителя: Penosil, Tytan, Macroflex, Krass и других. Обычно я использую Penosil, но не утверждаю, что это лучший выбор, просто привык.

Монтажный пистолет (GUN) можно приобрести в любом строительном магазине. Ценовой диапазон довольно широк: примерно от 450 рублей до 2000. Если вы приобретаете инструмент для дома, то нет смысла переплачивать, берите подешевле. Но имейте в виду, что это обычный инструмент, и за ним, как и за другими, нужен уход. Причем весьма тщательный. Подробно на эту тему я писал в соответствующей статье.

Об остальных принадлежностях поговорим по ходу урока. Можем приступать.

Разметка

Разумеется, перед тем, как поставить подоконник, его нужно разметить. Замеряем ширину оконного блока, пусть она будет у нас 140 см. Подоконник будем покупать на 15-20 сантиметров длиннее, поскольку он должен выходить за плоскости откосов на 7-10 см (тут дело вкуса). Итак, купили 155-сантиметровый. Откладываем его пока в сторонку.

Смотрим вблизи на наш оконный проем:

У нас с ним все в порядке, слой пены получится примерно 2-3 см. Если у вас получается больше, лучше будет приподнять нижний «откос», к примеру, наливным полом. Так конструкция выйдет прочнее (мое личное мнение). Незадолго до монтажа поверхность необходимо будет загрунтовать, не забывайте.

Разметка подоконника

Далее мы должны найти точную середину окна (у нас 70 см от краев) и, соответственно, точную середину подоконника (77.5 см). Кроме этого, прочерчиваем карандашом их центральные оси. Именно от них мы будем откладывать все размеры, чтобы конечный результат оказался симметричным. По ходу статьи вы поймете, о чем я.

Теперь снимаем размеры. Всего их нужно снять четыре, я обозначил их А, Б, В и Г.

• А – примерно равен ширине оконного блока, возможно, чуть больше, если место позволяет; но никак не меньше.
• Б – расстояние между углами черновых откосов. Как правило, оно больше А на несколько сантиметров.
• В – расстояние между дальним краем нашего героя и плоскостью стены.

Под оконным блоком есть специальный паз глубиной примерно 2 см, куда он и заводится. Замерять нужно именно от паза, а не от плоскости окна, будьте внимательны. Тут еще крайне желательно, что бы стена с окном уже была оштукатурена. Выдолбим немного штукатурки под «уши» и отмерим В так, что бы они начинались «внутри» плоскости стены.

Все резаные края у нас потом просто закроются откосами и стеной.

• Г – это общая ширина подоконника.

Она выбирается с таким учетом, что бы закрывать по вертикали не более половины толщины радиатора под окном.

В противном случае, в холодную погоду на окнах будет образовываться конденсат, так как теплый воздух от радиатора не будет достигать стекол. Обычно выступ делается 5-7 см, больше уже делать нежелательно. Монтажники очень часто допускают в этом ошибку.

Размеченный подоконник

Так будет выглядеть наш подоконник после разметки:

Отрезанный подоконник

А после распила вот так:

Примерка

Примеряем его по месту, вставляем в паз, выставляем вручную примерно в уровень, осматриваем на предмет косяков:

Здесь все в порядке, можно выставлять подоконник по высоте. С давних времен для этого использовались деревянные клинья, но вообще, в качестве подпорок можно использовать что угодно. В этот раз я проводил эксперимент и использовал не клинья, а обычные саморезы, которые выставлял по лазеру.

Надо сказать, что эксперимент удался лишь частично. Ближний край выставился легко и быстро, а с дальним (тем, что входит в паз) возникли сложности. Ведь кто у нас в стране ставит окна? Правильно, дяди Васи. И я не учел, что окна, вообще-то, могут стоять не строго горизонтально и даже выгибаться!

Пришлось мне под дальний край подкладывать подручные средства, а именно утеплитель Пеноплэкс. Нужно добиться того, что бы между подоконником и окном не было заметной щели, то есть он должен быть плотно прижат к оконному блоку снизу.

Может быть такое, что окно идет дугой. В этом случае нужно выбрать наименьшее зло. На мой взгляд, главное – отсутствие щели, а неровность поверхности на глаз особо не заметна.

К ближнему краю предъявляются два требования: он должен быть строго горизонтален, и должен быть ниже дальнего края, то есть подоконники ставятся под уклоном.

Величина уклона обычно делается 5-10 мм на метр. То есть для подоконника толщиной 60 см, ближний край должен быть расположен ниже дальнего на 3-6 мм. Такой уклон незаметен для глаз.

А делается он для того, что бы не допускать луж, например, при поливке цветов. Вода будет стекать вниз. В принципе, если не хотите делать уклон – не делайте. Я лишь описываю общий случай. Если используете клинья, задвигайте их за плоскость стены, чтобы потом они не мешались, и не пришлось их вырывать.

Удобнее при выставлении уклона использовать не само наше изделие, а обрезки от него. Вставляет один конец в паз, ставите на обрезок уровень и оцениваете наклон. Как только все выставили, еще раз вставляем «пациента» по месту и смотрим, нет ли щелей, и обеспечен ли нужный уклон:

Кстати, на фото видно, что, во-первых, я частично отодрал пленку с дальнего края. Думаю, понятно, почему. Во-вторых, я совместил центральные оси окна и подоконника. Видим, что щелей нет. Если вы используйте клинья, существует вероятность, что они могут сместиться.

Чтобы этого не произошло, можно обмазать их гипсовым раствором, например, алебастром. Тогда они уже точно никуда не денутся.

Можем приступать к монтажу.

Установка подоконника

Если ваш конкретный образец снизу защищен пленкой, снимите ее, а то всякое бывает. Непосредственно монтаж начинаем с паза в оконном блоке. Пропениваем его нижнюю полку, едва нажимая на курок пистолета:

Сколько нужно пены

Так мы обеспечим гарантированную герметизацию соединения. Следующим шагом пена наносится под дальний край будущего подоконника широкой добротной полосой. Она должна будет эффективно подпирать край, тем самым исключая появление щели под окном. После этого пеним плотной «змейкой» уже весь нижний «откос»:

Перед нанесением пены я советую смочить поверхность под оконным блоком и сам подоконник снизу. Это существенно ускорит ее затвердение и адгезию. Высота слоя пены должна соответствовать толщине клиньев/саморезов, можно нанести чуть больше, но не переборщите.После нанесения она набирает еще примерно 100% объема (на глаз), и может без проблем распереть наш подоконник, от чего он пойдет горбами. Важно еще не испачкать его, когда будете его вставлять в паз, будьте аккуратны.

После того, как вы уложите подоконник на клинья/саморезы, нужно будет еще дополнительно пропенить щель со стороны стены. Делайте это примерно заподлицо с ее плоскостью. Через час увидите, что она уже будет выступать.

Груз на подоконнике

Сразу после того, как вся пена будет на месте, нужно будет уложить на «пациента» что-нибудь тяжелое: коробки с плиткой, мешки штукатурки, гантели… При этом кладем груз ближе к внутреннему краю – внешний и так будет упираться в оконный блок. Под груз крайне желательно подложить что-нибудь плоское, типа того де правИла, чтобы вес распределятся по площади равномерно и не было ям или горбов:

Смотрим, что говорит уровень

Этим тоже часто грешат монтажники – пропенили, положили мешки. Мы же, когда делаем все своими руками, можем в течение первого часа периодически контролировать уровень и плоскость – мало ли что может случиться. В нашем случае все было нормально:

Если же что-то где-то перекосило, или образовалась яма, не поздно все исправить. На ямах нужно будет просто убрать груз. Если через несколько минут ее не разопрет пеной, можно засунуть под это место еще один клин или кусок пенопласта, к примеру. В случае легкого перекоса, просто достаточно переместить груз, либо прибавить/убрать его с одной стороны.

Теперь я поясню, если кто еще не догадался, для чего мы отмечали ось. Когда мы будем делать откосы, мы, понятное дело, будем стараться выдержать одинаковый угол их раствора. И когда мы эти самые откосы сделаем, у нас «уши» подоконника будут отстоять на одинаковое расстояние от них. Вот и весь секрет. Полная симметрия. Все грамотно, все красиво.

В конце останется лишь надеть на торцы нашего героя пластиковые заглушки, но это лучше всего делать в самом конце ремонта, после обоев.

Через пару часов после установки подоконника своими руками мы можем обрезать пену и заделать дыры вокруг него. Под ним это удобнее всего делать не правИлом (оно не пролезет), а направляющим профилем 27×28мм.

Так как нижняя поверхность подоконника гладкая, штукатурка особо к ней не пристает. Поэтому почти всегда под ним со временем образуется трещинка. Обычно все закрывают на это глаза, но я предпочитаю ее обработать. После поклейки обоев я проклеиваю их по горизонтали малярным скотчем с отступом примерно в 2 мм; беру акриловый, либо любой другой эластичный белый герметик, и наношу его в угол, сразу убираю лишнее мокрой губкой. Конечный результат будет выглядеть так:

Делать ли эту операцию, решать, конечно, вам. Я только предлагаю. Еще могу порекомендовать запенить боковые щели – возле черновых откосов. А то бывает, что из этих мест дует. Также следует обработать герметиком стык окно/подоконник жидким пластиком или, на худой конец, акрилом.

Теперь, когда подоконник установлен правильно, можно на нем хоть сидеть, хоть стоять. Ничего с ним при этом не случится.

Установка подоконника завершает процесс монтажа нового окна. Что нужно знать и что иметь под рукой для правильной установки подоконника? В этой статье подробно рассмотрим как подоконник пластикового (ПВХ) и мраморного окна своими руками.

Установка подоконников: материалы и инструменты

Вам понадобятся:

• пластиковый подоконник;
• баллон монтажной пены;
• заглушки;
• герметик;
• лобзик;
• уровень;
• рулетка;
• строительный уголок;
• карандаш;
• чистая тряпка.

Установка пластиковых подоконников: ход работ

Некоторые мастера рекомендуют устанавливать вертикальные панели откосов после того, как был смонтирован подоконник. Однако в рассматриваемом нами случае монтаж пластиковых подоконников будет производиться по установке всех составляющих гипсокартонных откосов.

Каждое окно в нижней части рамы имеет специальный профиль − оконную пластину. Легко заметить, что она утоплена за общий уровень профиля окна. Разница уровня предназначена для обеспечения стыковки окна вплотную с подоконником.

Рисунок 1 — Оконная пластина. Подготовка к установке подоконника

Для плотного прилегания подоконника к окну снизу его прижимают пеной, предварительно зафиксировав клиньями из дерева. Клинья изготавливают под ширину подоконника так, чтобы при подгонке к окну подоконник как можно плотнее к нему прилегал.

Правила установки предполагают выполнение крепежа клиньев на шаг в 500 мм. Количество устанавливаемых клиньев зависит от качества, а также вида подоконника.

Рисунок 2 — Установка клиньев

На внутреннюю поверхность откоса, а также на оконный профиль можно нанести клеящий состав или же герметик. Если установку подоконника вы выполняете своими руками, не бойтесь нанести слишком много силикона или жидких гвоздей − излишки можно будет легко удалить по завершению всех монтажных работ.

После проведения замеров, вырезаем подоконник нужной длины (учтите заход подоконника в стену на 3-5 см с обоих боков). Примерьте.

Устанавливаем подоконник: если завести подоконник удалось с легким усилием, вы все сделали верно!

Пустота между подоконником и оконным проемом должна быть заполнена монтажной пеной. Технология установки предусматривает порядка 12-24 часов на застывание пены − только спустя сутки можно снять груз, равномерно расположенный по поверхности подоконника (ставится, чтобы монтажная пена при расширении не выбила подоконник из его прежнего положения). Пеной вы должны заполнить вначале шов на стыке подоконника и оконной пластины. По высыханию данного участка пеной заполняются и другие пустоты между подоконником и оконным проемом.

СОВЕТ: В качестве груза на подоконник можно установить распорки. Но можно обойтись и малым − расставить наполненные в равной степени емкости. В случае с распорками, используйте клинья для регулировки силы нажима.

Рисунок 3 — Установка распорок

По затвердеванию пены излишки, выступающие за вертикаль стены под подоконником, можно обрезать, а сам шов обработать шпатлевкой (можно как альтернативу использовать гипсовый раствор).

Торцы подоконника декорируют заглушками (можно закрепить на клей), немного утапливая их в стену.

Наружный шов между окном и подоконником обрабатывают герметиком. Излишки герметика убирают чистой тряпичной салфеткой.

СОВЕТ: Если вы используете белый герметик, а не прозрачный, чистота салфетки играет большую роль. В случае использования пыльной или грязной тряпицы можно испортить внешний вид шва. На его гидроизоляционных свойствах загрязнение не слишком скажется, а вот выглядеть будет точно несимпатично.

Установка пластикового подоконника своими руками на этом завершена.

Данная технология аналогична для большинства подоконников, выполненных из разного материала.

Исключение − установка мраморных подоконников:

• во-первых, своими руками выполнять монтаж такого дорогостоящего блока не следует;
• во-вторых, мрамор, несмотря на свою сверхпрочность, при резке становится хрупким материалом, потому по замерам подоконника вырезать плиты необходимого размера должен только специалист;
• в-третьих, мрамор перед установкой должен быть хорошо отшлифован и отполирован;
• в-четвертых, для уплотнения стыка подоконника и оконного профиля используют специальные пластиковые уголки, заполняемые акриловым герметиком;
• и, наконец, для выравнивания по уровню мраморный подоконник также должен быть выставлен на клинья, однако большей толщины и величины для обеспечения устойчивости тяжелой конструкции.

$ Установка подоконников: цена

Стоимость работ будет зависеть от площади рабочей поверхности и материала подоконника, с которым придется работать.

Например, установка пластиковых подоконников:

Киев − от 250 грн.;

Москва − от 790 руб.

Монтаж подоконников. Цена для работы с мрамором:

Киев − от 450 грн.;

Москва − от 1 400 руб. (монтаж подоконника 40 на 20 см с прямыми углами).

Как видите, от того, сколько стоит исходный материал для подоконника во многом зависит формирование цены на его установку. Кстати, лучшими представителями в средней ценовой категории являются торговые марки WERZALIT, DANKE и KLINKER.

Установка подоконников: ВИДЕО

В авторском видео уроке блогер Сергей Горбачев рассмотрел, как домашнему мастеру самому установить новый пластиковый подоконник, если окно уже смонтировано и стоит в проеме. В этом ролике он делится своим опытом. При наличии инструмента такая работа под силу любому.

Какой нужен инструмент

1. Перфоратор с алмазным кругом для резки подоконников и стен. Желательно меньше, чем на видео, так как большим неудобно работать.
2. Перфоратор. Если нет перфоратора, можно использовать строительное долото.
3. Строительное долото.
4. Шуруповерт.
5. Молоток.
6. Ножовка по дереву.
7. Ножовка по металлу (для отрезания боковых заглушек), можно другим инструментом.
8. Уровень.
9. Угольник.
10. Карандаш.

Как монтировать подоконник

Убираем все ненужное. Паз для вставки подоконника, в нижней части окна должен быть чистым. Делаем разметку в нижней части оконного проема для долбления основного. Верхняя линия его должна быть не менее 5 мм выше линии нижней кромки окна для обеспечения регулировочного зазора. Часть, которая выступает за габариты ширины оконного проема, выбираем в пределах 4-6 см.
На стене размечаем паз для выступающей части подоконника с запасом 1,5 см. В глубину стены в этом месте он должен заглубиться на 3-5 см.

Болгаркой запиливаем по разметке и перфоратором выдалбливаем. Основной нужно долбить до кирпичной кладки. Минимальная глубина по откосу 1 см.
Подготовили, очистили от грязи. Снимаем размеры. Первый берется по глубине выдолбленного паза в оконном проеме, за минусом 5 мм, чтобы подоконник свободно вошел в него. Второй, это полная длина с учетом выступающей части (4-6 см на каждую сторону).
От 6-метровой заготовки отмеряем нужные параметры и отрезаем. У вас могут быть уже купленные подоконники нужной длины. Размечаем и вырезаем уголки. Все.

Подоконник готов к установке

Примеряем его. Для крепления его к раме по центру посадочного паза в раме сверлим несколько отверстий. Закручивать шурупы будем с улицы. У мастера на каждом окне уже установлен отлив, поэтому каждый олив пришлось снимать.
Отлив снят, подоконник установлен на место, можно закреплять. Прикручиваем через готовые отверстия саморезами. Длина их 60-80 мм. Устанавливаем на место отлив.
Подоконник закреплен, теперь его нужно выставить по уровню. Выставлять будем с помощью обычных деревянных колышков, нарезанных из простой доски. Колем их в нужный размер с небольшим запасом, чтобы можно было при подгонке лишнее убирать. Один подставляем по середине и настраиваем по уровню. По краям расклиниваем сверху и снизу. Следим за уровнем. Надеваем боковые заглушки. Длина заглушки выбирается такой, чтобы она входила в стену не менее чем на 3 см. Когда все замажется штукатуркой, они будут надежно закреплены.
Следующий этап. Запениваем пространство под подоконником. Наверное нужно было запенивать полностью, но мастер предположил, что поверхность может вспучить, поэтому запенил ближе к краю.

Заключительные действия

Подоконник надежно установлен, осталось зашпаклевать снизу и по бокам. Для замазки применялась штукатурка гипсовая «Старт». Потом все шпаклевалось финишной шпаклевкой.

Почему выгодно ставить подоконник самостоятельно?

Монтаж подоконников премиум класса стоит до 1200 рублей за один погонный метр. Мастер установил 17 погонных метров «Мёйлер» менее, чем за две смены. Считайте сами. Подписывайтесь на канал автора видеоурока «Favorite video». На нем будут представлены жизненные проблемы и способы их решения.

Если летом солнце палит. Что делать, чтобы от него?