Самостоятельное выращивание саженцев может быть привлекательно не только в условиях дефицита и дороговизны качественного посадочного материала. Порой гораздо проще и надежнее самому привить понравившейся сорт, нежели покупать саженец данного сорта в сомнительном месте. И потом, как интересно порой бывает своими руками сделать то, что еще вчера казалось лишь уделом опытных садоводов!

Для сохранения признаков сорта плодовые культуры размножается с помощью прививки на сеянцах или отводках. Привитые растения состоят из двух частей: верхняя, выросшая из привитого сортового черенка ИЛИ почки, образующая штамб или крону, называется привоем; корневая система вместе с нижней частью ствола до места прививки - подвоем. Семенные подвои выращивают из семян, а вегетативно размножаемые получает укоренением отводков черенков.
Деревья на семейных подвоях отличается сильным ростом, долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам, высокой урожайностью, но поздно вступают в плодоношение и медленно увеличивают урожай. Вегетативно размножаемые подвои по силе роста делятся на карликовые, полукарликовые, средне- и сильнорослые. Деревья на карликовых подвоях низкорослые, рано начинает плодоносить, имеет более крупные, но менее лежкие плоды, поверхностно-расположенную корневую систему, нуждается в опоре, требовательны к плодородию почвы, климату, орошению.

Начинать необходимо с подвоев. Семена для яблони можно заготавливать от выносливых культурных сортов (Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Анис, Боровинка, местных форм лесной яблони, китайки). Подвоями для груши могут быть сеянцы лесной груши или полукультурных форм. Подвои для рябины можно 6ез хлопот заготовить в лесу, где растет красная рябина и где всегда в большом количестве имеются маленькие растения, которые легко дергается рукой.

Семена высоких посевных качеств характеризуется однородностью формы и размера, хорошо выполнены, блестящие. Заготовленные осенью семема до стратификации хранятся сухими в мешочках. В январе семеме замачивают на сутки в ярко-розовом растворе марганцовки, помещают в капроновый мешочек с увлажненным мхом (песком или опилками) в гончарном или деревянном ящике ставят в холодильник. Периодически субстрат увлажняют. Стратификация у яблони и груши длится 90-100 дней. Если 25% семян наклюнулось, а сеять еще рано, то можно поставить ящик до весны в снег, или высеять семена дома, хотя после снеготаяния сеянцы получаются более сильными. Если нет уверенности, что стратификация семян у Вас пройдет без проблем, то семема яблони и груши лучше высеять с осени прямо в грунт в хорошо разделанные гряды (не высохшие). Сеять их можно в начале-середине октября, не боясь, что они прорастут, как это бывает с овощными поздними посевами. Густота посева - одно семя через 1-2 см. Бороздки надо делать на расстоянии 30-35 см (лучше еще шире), чтобы не сбивать прививки при уходе за ними. Всходы от семян, посеянных осенью, хотя и бывают с выпадами, но более выносливы, чем всходы от наклюнувшихся семян, посеянных весной. Для посева семян использует гряды с плодородными почвами легкого механического состава. Высевают семена в бороздки на глубину 2-3 см. Прорастают они медленно и нужно следить, чтобы всходи не задушили сорняки. Сеянцы с 5-7 листочками подкармливают навозной жижей, разбавленной 2-3 раза водой, или мочевиной - 10 г на 10 л воды. Густые всходы прореживают, удаляя слабые сеянцы, чтобы между растениями было не более 5 см. Если сеянцы пересаживаются из ящиков в гряды, то сразу выбираются нужные расстояния. При хорошем уходе и раннем посеве многие сеянцы достигнут нужной толщины для окулировки в первый же год. Яблоню можно заокулировать на этой же гряде, даже если она не пикировалась. Грушу необходимо пересаживать, чтобы сформировать корни с хорошей мочкой. Растения толщиной с карандаш и более можно окулировать, другие оставляют или пересаживают на доращивание.

Окулировка - основной и наиболее простой способ прививки подвоев. Проводится она в первой половине августа. При сильном ветре, росе, дожде или жаре ее лучше не проводить. Подвои разокучивают за день до окулировки, а штамбмки (нижняя часть растения) перед прививкой тщательно протирают влажной тряпкой.

Для черенков берут однолетние побеги, желательно не менее 30-ти см, используя 6-8 наиболее развитых боковых почек со средней части побега. Все время хранения и окулировки черенки держат во влажной ткани. С черенка культурного сорта срезают щиток с тонким слоем древесины и с почкой в средней частя щитка длинной 2,5-3 см и вставляют его под кору подвоя в т-образмый разрез, сделанный на штамбике с северной стороны стволика на 3-4 см выше почвы. Также можно поместить щиток в приклад на срез (удаляет полоску коры не штамбе длинной и шириной равной длине и ширине щитка). Вставленную почку плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. Если в первое время у Вас не совпадают срезы на подвое и привое, то старайтесь совместить хотя бы одну сторону срезов.

После окулировки уплотненную почву вокруг растений рыхлят и поливают. Через три недели пленку с окулянтов снимают. Сразу после таяния снега подвои срезает под небольшим углом на 1-1,5 см выше заокулированной почки, там, где она прижилась. Подвои с неудавшейся окулировкой оставляют не срезанными. До начала роста их либо прививают черенком улучшенной копулировкой, либо окулирует повторно вприклад. С началом сокодвижения подвои можно окулировать прорастающей почкой в Т-образный разрез, через две надели подвои срезают над почкой, подвязку удаляют. По мере проявления поросли ниже заокулированиой почки все побеги, кроме культурного, необходимо выламывать. Чтобы предупредить поломку отрастающих нежных побегов и придать им вертикальное положение, их либо периодически окучивают, либо аккуратно подвязывают к опоре. В качестве опоры можно использовать пенек, оставшейся над окулировкой после срезки дичка. В этом случае его оставляют подлиннее на 2-3 см, а осенью вырезает секатором полностью «на кольцо». Для выращивания хорошо развитых однолеток их регулярно подкармливают, рыхлят почву и поливают.

Если подвои переросли и стволики у них очень толстые (в два-три раза толще черенка), их окулировать нельзя - прививать их можно только черенком на месте произрастания или же, если подвои у Вас выкопаны (или перенесены из леса весной, например рябина) можно сделать прививку дома, а потом высадить растения. Это так называемая, зимняя прививка. Только не нужно затевать хранение подвоев и черенков зимой, а лучше прививку сделать накануне посадки. Черенок берут с однолетнего побега культурного сорта, он должен быть с 2-3 почками. Над верхней почкой срез должен быть под небольшим углом на 1-2 см выше почки. Нижний срез на черенке делают длинный, не менее 3-х диаметров черенка, косой, а середине или чуть ближе к верхнему концу делает надрез 1-1,5 см. длинной, параллельно черенку. Такой же длины срез, с таким же язычком делается на подвое. Срезы и язычки соединяет так, чтобы они вошли, друг в друга как слои пирога и тщательно совмещает черенок с подвоем одной стороной и обвязывает пленкой. Все срезы над почкой, у окулянтов на грядке и у прививок не забудьте обмазать садовым варом, воском или парафином.

Прививки после посадки необходимо высоко окучить, через 10-15 дней растения разокучивают. Когда побеги из почек достигнут 8-10 см оставляют один лучший, а слабые удаляют. Обвязку с прививок снимают через 1-1,5 месяца после посадки. Приживаемость прививок можно повысить, высаживая их весной под пленочные укрытие. В дальнейшем за прививками осуществляется такой же уход как и за окулянтами. На гряде подвои можно привить не только способом улучшенной копулировки, описанной выше, но и в расщеп. На штамбике делают сверху вниз косой зарез отступив на 1/3 толщины подвоя, глубина зареза 3,5-5 см. Черенки берут с 2 глазками. В нижней его части с двух сторон делают срезы в виде длинного клина (3,5-5 см). Клин вставляет в зарез так, чтобы слои коры подвоя и черенка (посла его вставки) совпали, и клин черенка должен быть плотно зажат тканями подвоя. Для облегчения зареза и вставки черенка, нажмите на подвой левой рекой, слегка изогнув его на себя.

И не забудьте, перед началом такой сложной работы подготовить острый (наточенный как опасная бритва) окулировочный нож, ведь чем ровнее срезы, тем лучше приживаемость).

Регион публикации: Северный, Северо-западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-черноземный, Северо-кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-сибирский, Восточно-сибирский, Дальневосточный, Другой регион

1. Личного общения с специалистами из Австрии и Канады в области выращивания деревьев.
2. Переводов статей и других материалов с иностранных языков. Изучены материалы и опыт Австралии, Америки и Англии, Австрии.
3. Собственных экспериментов

Отечественный опыт так же был изучен, но его оказалось довольно мало и он был основан на зарубежных решениях. Поэтому так много уделено внимания зарубежной информации, как первоисточнику.

Почему контейнерное выращивание?

Наша цель – вырастить здоровое, сильное дерево, которое максимально раскроет свой потенциал. Одним словом наша цель — качество. С точки зрения развития корневой системы, эталон качества — дерево посаженое из семечка сразу на постоянное место без дальнейшей пересадки. По многим причинам, такой способ редко когда возможен, неэффективен, но с точки зрения КАЧЕСТВА выросшего дерева, это эталон, т.к. корневая система дерева на протяжении всей жизни не повреждается и развивается естественным путем.

С точки зрения технологий выращивания саженцев все сводятся к тому, чтобы приблизится к эталону, а именно, сделать так, чтобы КС имела возможность развиваться как можно более естественным путем и получала наименьшее повреждение при пересадке.

На данный момент существуют следующие технологии выращивания саженцев:
Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) – выращиваются в земле, после чего выкапываются и очищаются от земли. При выкопке саженца повреждается и остается в земле существенная часть корней. Корни очищенные от земли дополнительно повреждаются воздухом. На ум приходит сравнение – рыба выброшенная из воды. Данная технология является самой несовершенной.

Саженцы с земляным комом — выращиваются в земле, после чего выкапываются, но корни не очищаются от земли. При выкапывании повреждается и остается в земле существенная часть корней, но оставшиеся корни защищены землей, что уже лучше чем ОКС.

Саженцы в контейнерах – данный способ является самым совершенным. При пересадке нет повреждения корня и корни все время защищены землей. Тут нужно сразу оговорится, что под такими саженцами мы понимаем ситуацию, когда сеянец изначально выращивался в контейнере, а не был пересажен туда впоследствии.

В этой статье мы рассмотрим контейнерную технологию более детально.

Типы контейнеров

Мало определить лучшую технологию, нужно понимать недостатки и нюансы её использования, чтобы в конечно счете не испортить хорошую идею плохим исполнением. Как это обычно бывает, недостатки данной технологии являются продолжением её достоинств.

Достоинства — ограниченный контейнером объем земли, в котором развиваются корни, позволяет нам получить компактную корневую систему и пересадить саженец с сохранением всех корней.

Недостатки – корень упирается в стенку или дно контейнера и начинает извиваться, в поисках дальнейшего выхода. До определенного момента это не играет никакой роли, но, передержав саженец в контейнере, мы можем получить комок переплетенных корней. Опасность этого в том, что такие корни с ростом дерева будут душить сами себя, дерево погибнет.

Конечно же, корни не сразу переплетаются, это зависит от размера горшка, чем он меньше, тем быстрее это произойдет. Если поставить вопрос так — как подобрать такой размер горшка, который позволит сформироваться качественной КС без деформации. То ответ будет такой — размер контейнера определяется исходя из:

1. вида дерева (точнее КС этого вида)– мы выращиваем и
2. срока выращивания в контейнере – в основном мы выращиваем саженцы до 1го года, иногда до 2х лет.

Исходя из этого выберем горшок для нашего питомника.

Орехоплодные и плодовые деревьев выращиваемые в нашем питомнике имеют стержневую КС*. Особенность стержневой КС:

1. уже в первый год вырастает корень >40см в длину
2. дерево очень болезненно реагирует на обрезание стержневого корня.

* Некоторые другие деревья со стержневой КС (Дуб, Сосна, Боярышник, Вяз, Груша, Рябина, Черемуха, Ясень)

В случае контейнерного выращивания, наличие такой КС означает, что надо подбирать глубокие контейнеры позволяющие свободно развиваться корню. В нашем случае, для выращивания однолетнего саженца, потребуется контейнер высотой 40см. Если контейнер будет шириной 12см, его объем будет 4,8 литра. Если вы выращиваете пару саженцев в год, то можете позволить себе роскошь использовать 5-литровые контейнеры для однолетних саженцев. А что если у вас 1000 таких саженцев? Что если вы хотите вырастить 2х летний саженец, неужели использовать горшки метровой высоты!? Использование более низких контейнеров, например 20см высотой, уже может привести к закручиванию корня, который придется обрезать, но мы уже обозначили, что деревья со стержневой КС болезненно реагируют на такую обрезку. Получается, у нас выбор использовать огромные, длинные контейнеры или подрезать корень. Оба варианта нас не устраивают! Что делать?

Воздушная подрезка корня

Поднятый нами вопрос был особенно актуален в лесопитомниках, которые в 20м веке хотели отказаться от ОКС (вследствии плохой приживаемости таких саженцев, погибало до 50% посадок) и перейти на контейнерное выращивание деревьев, но имели жесткое ограничение по объему контейнера. В лесопитомниках экономически целесообразно выращивать саженцы в контейнерах 200-400мл.

В конечном счете был найден изящный способ, позволяющий выращивать саженцы в небольших контейнерах, при этом сохранять идеальное состояние КС и развивать её даже лучше, чем если бы она просто находилась в огромных контейнерах. Было обнаружено явление воздушной подрезки корня, суть которого заключается в следующем – при соприкосновении корня с воздухом, его кончик подсыхает, но при этом сохраняется активные зоны роста и как только корень попадает в землю, он продолжает свой рост. Это решило проблему стержневого корня.
Бонус от использования корневой подрезки – как только один корень останавливает свой рост, коснувшись воздуха, начинает развиваться другой, новый корень. В случае с стержневой КС таким образом получается развить у саженца дополнительную мочковатую КС, что станет ему подспорьем при пересадке на постоянное место. Таким образом решилась наша дилемма, как сохранить корень и использовать контейнеры с удобным объемом. Воздушная подрезка работает для всех типов корневых систем, в случае с мочковатой КС у вас получится более развитая мочковатая КС, поскольку воздушная подрезка будет постоянно стимулировать рост новых корней.

Еще один интересный бонус, от использования отверстий в горшке — при лучшем воздухообмене лучше развиваются микроорганизмы, а как мы знаем это хорошо влияет на растения. Минус же — в таких контейнерах вода испаряется быстрее, чем в обычных, полностью закрытых.

Подробнее про историю с лесопитомниками можно

саженцы в лесопитомниках

Контейнеры с воздушной подрезкой корня

Итак, контейнер с воздушной подрезкой корня должен иметь решетчатое дно, чтобы корень дорастал до самого низа контейнера и останавливал своё развитие. Мы изучили различные виды таких контейнеров, все они на картинке ниже.

1) Особняком от пластиковых контейнеров стоит BagPot. BagPot дословно переводится как сумка-горшок. Это контейнер выполненный из ткани пропускающей воздух, а значит, будет происходить такая же воздушная подрезка. Конкретно тот горшок, что изображен на картинке взят с сайта rootpouch.com

2) AirPot — интересный представитель в своем роде, где плюсы воздушной подрезки и улучшенной аэрации используются на все 100%. Лучше всего информацию о этом горшке посмотреть на сайтe air-pot.com, где есть видео и много картинок на эту тему.

3) Под этим номером на картинке изображена ячейка от кассеты для лесопитомника (они же изображены на фотографиях выше, где мы рассказывали про лесопитомники). На картинке размеры не выдержаны и эта ячейка самая маленькая из тех, что представлены на рисунке. Всего-лишь 210мл.

4) Обычный горшок с разницей лишь в «дырявом» дне, Дно может быть крест накрест или паутинкой, суть одна — есть крупные дырки куда наверняка попадает корень.

Какой выбрать?

О 4м варианте горшка, мы узнали относительно недавно и долго рассматривали варианты 1,2,3, решая какой из них использовать в 2015 году в нашем питомнике.

Долгое время решали между BagPot и AirPot. AirPot был лучше с технической точки зрения, т.к. воздушная подрезка в BagPot работает хуже, т.к. стенки хоть и пропускают воздух. но все же на дают резкой границы с воздухом. Зато 2х литровый AirPot стоил от 30 рублей, а BagPot 15 рублей. При объеме производства в тысячи саженцев такая разница очень существенная. Выходило или очень дорого но хорошо, или дорого и нормально. Выход нашелся, когда обнаружили существование горшка под №4, стоимость которого меньше 10 рублей*, при этом он отлично справляется с задачей воздушной подрезки.

* Все цены оптовые! Розничные цены умножайте в 2-3 раза.

Какой должен быть объем горшка?

Получается, что воздушная подрезка позволяет уменьшить объем контейнера до минимальных размерах. В лесопитомниках выращивают дубы в 200-400мл ячейках, и такие дубы потом прекрасно растут (лучше чем при пересадки с ОКС). Но до какой степени мы можем уменьшать размер и нужно ли это?

Мы тестировали вариант 3 (кассета для лесопитомника), которая у нас был с объемом 400мл. Опыт использования таких кассет очень занятный. Сравнивая 400мл, обычный 2х литровый контейнер и контейнер 45 литров, бросается в глаза разница в развитии растений. Малый объем земляного кома, предъявляет следующие требования. Чем меньше объем, тем меньше там питательных веществ и быстрее пересыхает земля. При недостатке воды, питательных веществ, темпы роста саженца сильно замедляются. На картинке ниже несколько сравнительных фотографий размера листа саженца выращенного в контейнере 45л (такой объем условно можно считать неограниченным для саженца возрастом 1год) и контейнере выращенного в объеме 2 литра

Примерно такие же пропорции выходят при сравнении саженцев в 400мл и 2 л. Визуальная разница очень существенна и не оставляет сомнений во влиянии размера контейнера на темпы развития саженца.

Таким образом при использовании контейнеров с воздушной подрезкой корня, объем горшка может быть от нескольких сот миллилитров до нескольких литров без опасения деформации, повреждения корневой системы. Для саженцев ореха мы выбрали объем от 0.8 до 2 литров. В таком объеме саженцы отлично чувствуют себя в 1й год.

Итог

Во-первых, прошу обратить внимание, что мы не ставим цель дискредитировать другие способы выращивания саженцев. Опытный человек отлично пересаживает деревья и с голым корнем. При определенных условиях, можно вырастить саженец в земле так, что практически не придется повреждать КС. Мы выбрали контейнерный способ т.к. он больше всего подходит для наших целей..

Во-вторых, не воспринимайте информацию буквально. Так, например, в ОБЫЧНОМ горшке объемом 2 литра в первый год корневая система не закручивается до такой степени, чтобы это было пагубно для саженца. Но, использование горшков с корневой подрезкой все же лучше.

При выборе объема отталкивайтесь от вида растения, его скорости роста, ваших потребностей. Если вы восстанавливаете лес и у вас цель вырастить елку или березу, то можно выращивать их в контейнерах по 500мл, это удобно и экономично во многих смыслах.

выращивание саженцев

Если вы все же решили использовать контейнеры с воздушной подрезкой, то такой контейнер с воздушной подрезкой можно изготовить самому — отрежьте дно у бутылки и соорудите платформу из сетки. Про то, как соорудить такую платформу и про нюансы использования таких горшков мы расскажем в одной из следующих статей.

Про выращивание саженцев надо написать еще несколько статей, раскрывающих тему с других сторон. Ваши вопросы и пожелания очень помогут нам в этом деле! Оставляйте ваши вопросы на этой странице в комментариях!

Авг 3, 2014 Алексей

Предисловие

Безусловно, яблони являются одними из наиболее популярных фруктовых деревьев во всем мире, ведь не зря на основе яблок создаются многие продукты питания и приправы (взять, к примеру, тот же кетчуп). И в частных садах яблони были и остаются лидерами, поскольку присутствуют практически на каждом приусадебном участке. А объясняется это простотой в уходе и практически постоянно гарантированном урожае.

Как вырастить яблоню – подготовка грунта

Яблоня, в зависимости от сорта, требует определенное количество места для свободного роста и развития. В максимуме ей необходимо не менее 5 метров.

Прежде чем приобретать яблоню (в виде семян или саженцев) следует подобрать для ее посадки место на участке. В принципе, есть сорта, отличающиеся неприхотливостью и способные успешно плодоносить практически на любом грунте, однако всё-таки лучше выбрать ту площадь на участке, где почва суглинистая. Если же таковой нет, то вполне возможно для лучшего укоренения и ускорения роста молодого дерева придется ее частично «воспроизвести». Делается путем добавления некоторого количества глины непосредственно в посадочную яму, причем сделать это необходимо не менее, чем за две недели до предполагаемой посадки. Но если почвы не песчаные и не суспенчатые, а относятся к глинистому типу, то уже в этом случае в посадочную яму за две недели до посадки вносится песок.

Вносимые элементы должны занимать от 1/5 до четверти всего объема ямы.

Наиболее неблагоприятным грунтом для яблонь считается почва с большим количеством камней, мергеля или меловой глины. В этом случае придется потрудиться и обеспечить хорошее разрастание корневой системы путем полной замены земли на глубину до полутора метров и в диаметре до метра. Новую землю готовят под посадку сразу: гумус смешивается в песком, торфом, компостом и чистой глиной в пропорции 50%/20%/15%/10%/5%.

При подготовке посадочной ямы также стоит сразу уделить внимание начальному внесению удобрений: примерно на четверть яма заполняется торфом, крупным песчаником и компостом (либо же покупным гумусом) в сочетании 35%/15%/50% соответственно. Сама яма должна быть несколько больше, чем корневая система саженца. В среднем, грунт изымается на глубину порядка 0,6м (при общей глубине корней саженца в 0,4м), в диаметре соответствует примерно половине метра (при поперечном габарите корневой системы в 0,3м).

Следует иметь ввиду, что при копке ямы следует четко разделить извлекаемую почвы: плодородный (верхний слой) снимается сразу на всю глубину и складывается отдельно от грунта, который следует под ним. Почва, не относящаяся к плодородной не используется при посадке яблони, так как весь остаток объёма посадочной ямы после посадки заполняется только плодородной почвой, и если имеется ее недостаток, то можно приобрести в специализированном магазине готовую землю, либо же набрать почву в лесу. Для улучшения аэрации корней молодого дерева в верхние слои грунта можно добавить немного хвои, которая также защитит посадку от вымерзания в случае, если яблоня сажается осенью, в зиму.

Выращивание саженцев из семян

В принципе, можно вырастить яблоню непосредственно из семечка, хотя сделать это в домашних условиях несколько затруднительно. Проращивание семян производится только осенью, начинается процесс, приблизительно, в конце октября. Для этого семечко зрелого фрукта свежего сбора не промывая помещают во влажную среду при слабоположительной температуре. Среда готовится из смеси песка, опилок и активированного угля. Некоторые садоводы считают необходимым добавить немного перетертой в пюре мякоти яблока, однако она может спровоцировать развитие плесени или даже гнилостные процессы. Первую неделю семена держатся на балконе или за окном на северной стороне, но здесь необходимо следить, чтобы температура не понижалась до 0ºС, но не превышает 5-7ºС. Далее семечко помещается в холодильник не верхнюю полку всё в той же подготовленной среде и держится в нем не менее полугода. При этом придется следить, чтобы субстрат не пересыхал, но и не переувлажнять его также не следует. Закрывать пакетом емкость с семечкой ни в коем случае нельзя для обеспечения газообмена.

Обычно, семена начинают прорастать в течение 2-6 месяцев, поэтому, как только будут замечены первые ростки необходимо подготовить почву для переноса семян в более естественную среду. Берется цветочный горшок с дренажем ёмкостью от 2 до 5 литров, в который засыпается почва для рассады, которую проще всего приобрести в магазине, либо же накопать на своем приусадебном участке в компостной яме готовый перегной. Семена высаживаются с интервалом в 10-20 сантиметров на глубину 2 см.

В горшке саженец держится до весны, весной его можно поместить на грядку, подготовив посадочную яму по всем правилам. В начале-середине октября подросшее деревце изымается из грунта и снова отправляется в горшок, соответствующий объему корневой системы. Содержать саженец необходимо в прохладном и затененном месте, чтобы не потревожить «уснувшую» на зиму яблоню. На вторую весну деревце высаживается в новое место, при этом вновь производится подготовка посадочной ямы. Опытные садоводы рекомендуют подогнуть стволовой корень на 90º, или же обрезать его. Свою вторую зиму яблоня может провести уже в открытом грунте, однако по осени ствол обвязывается хлопчатобумажной тканью, на стволовую поросль накидывается мешковина, вокруг будущего дерева возводится «шалаш» из жердей в диаметре порядка метра, густо укрываемых лапником. Это необходимо для предотвращения вымерзания ствола, поросли и корневой системы в случае сильных заморозков. Зимой придется следить, чтобы молодое деревце постоянно было укрыто слоем снега. На третью весну саженец можно помещать на его постоянное место.

Выбор саженцев в питомнике

Гораздо проще приобрести готовые саженцы из специализированного питомника. Это не только практичней в плане удобства, но и гарантирует соответствие сорта климатическим условиям региона посадки яблони.

Саженцы продаются трёх типов:

• однолетние;
• двухлетние кронированные;
• двухлетние некронированные.

Однолетний саженец никогда не помещают сразу на место его постоянного роста, поскольку он относится к подготовительному материалу и требует особых условий выращивания, о которых уже упоминалось выше. А вот двухлетние отличаются только по кронированию, в зависимости от возможностей и ожиданий самого садовода. Кронированные покупаются в случае, если есть возможность выращивать полноценное по высоте фруктовое дерево, а вот некронированная яблоня выбирается садоводами, которые желают получать яблоню высотой выше или ниже сортовой. Это могут быть ситуации, связанные с недостатком места для полноценного развития кроны вширь (тогда яблоню пускают в рост в высоту), либо в высоту (расположение участка рядом с опорами ЛЭП и пр.).

Самостоятельное кронирование производится по количеству стволовых почек: на высоте от комля в 0,7 метра отсчитывается необходимое количество почек в соответствии с необходимым количеством будущих сучьев кроны, а кончик прищипывается, или загибается на 90-120º с фиксацией при помощи изоленты

«По-умолчанию» количество почек составляет 3-4, хотя в зависимости от сорта может варьироваться, поскольку различаются сильнорослые, среднерослые и полукарликовые сорта. Карликовые сорта кронируются только в питомниках.

При выборе посадочного материала необходимо выбирать такие саженцы яблонь, у которых имеется не менее трех скелетных отростков относительно центрального корня, который уже обрезан (что весьма заметно по характерному окончанию стволового корня). Чем более сильной и разветвленной будет корневая система саженца, тем более беспроблемным окажется выращивание яблонь, поскольку они меньше подвержены и болезням, и вредителям, и за землю «возьмутся» быстрее, а сбор первого урожая приблизится на год и более!

Высадка саженца

Как уже упоминалось выше для высадки саженцев необходимо предварительно подготовить посадочную яму. Если же случилось так, что саженцы уже на руках, а ямы не имеется, то их прикапывают в наиболее подходящем месте (наиболее прохладное и наиболее затененное), а яма подготавливается согласно вышеприведенной инструкции и выдерживается не менее недели, но не более 10 дней, поскольку саженцы за больший период начнут гибнуть. А за меньший период не произойдёт должного смешения и слеживания подготовленного «слоеного пирога» под корневую систему.

Перед посадкой яблони в центр ямы вбивают кол такой высоты, чтобы после засыпки ямы он равнялся или даже превосходил высоту саженца. Используется этот кол как упор для молодого деревца, поскольку у молодой яблони ствол еще недостаточно прочен и может сломаться из-за воздействия внешних факторов -сильного ветра, животные или любопытных детей. Колышек размещается с южной стороны относительно саженца, поскольку в этом случае он препятствует ожогу коры при излишне солнечном лете.

На дне ямы устраивается небольшой холмик, на которые устанавливается саженец и по склонам равномерно распределяются корни яблони.

Следует следить, чтобы корешки не перепутывались слишком сильно между собой и тем более не «вытарчивали» вверх, пусть и под углом, поскольку обнажение даже одного корешка по прошествии нескольких лет может погубить всё дерево.

Для упрощения этого действия корешки стоит обмакнуть в грязевую болтушку, однако перед этим надо тщательно осмотреть их на наличие повреждений. Поврежденные корни удаляются, или же перед погружением в грязь оматываются тканью, которую перед посадкой необходимо удалить. Привязка яблони к колышку производится «восьмёркой», шпагат не сильно притирается к дереву, поскольку иначе может возникнуть риск повреждения молодой и нежной коры.

Засыпка производится только плодородной почвой, утрамбовка осуществляется тщательная, начиная с уровня, примерно, 15 см. Утрамбовка производится небольшим поленом, которое несильно прижимается по всей поверхности слоя. Далее утрамбовка осуществляется каждые 10 см наваленного грунта. Не стоит слишком сильно утрамбовывать почву, поскольку в этом случае может быть нарушено аэрирование корней. Корневая шейка должна быть несколько выше уровня земли, однако слишком высоко ее поднимать не стоит. Поэтому если до шейки осталось более 5см от уровня грунта, его следует подвалить, сделав небольшую горку. После посадки дерево аккуратно проливается 50-60 литрами воды для двухлетней и 40-50 для однолетней яблони. Осевший после полива грунт мульчируют опилками, перегноем или соломой.

Уход после посадки

Яблоня в первый год после посадки нуждается в особенном уходе. Во-первых, это полив. Первый год, а лучшие три яблоню необходимо поливать в зависимости от частоты и обилия осадков. В дождливое лето полив яблонь минимален и предусматривает выливание 3-5 ведёр с частотой не более 2 раз в месяц. В жаркое и засушливое время частота полива увеличивается до 1 раза в неделю в объеме до 5 вёдер. Вода выливается не под ствол дерева, а в бороздки по периметру кроны, поскольку таким образом обеспечивается наилучшее снабжение корней дерева. Лучшее время для полива - поздний вечер.

Также в первый год землю под яблоней следует рыхлить на глубину до 20 см и регулярно пропалывать от сорных растений, особенно от вьюнков. Допускается лёгкое мульчирование почвы.

От вредителей необходимо избавляться сразу, как только они будут замечены. Для молодого дерева допускается 2-3 опрыскивания.

• Обеспечение урожая

Естественно, плодоношение яблони наступает не сразу после посадки, но его можно приблизить обычным уходом за деревом, который будет актуален и на второй, и на все последующие годы жизни дерева.

Выращивание яблок подразумевает:

1. полив взрослого дерева до четыре раз в год. Первый раз поливают в начале цветения (май-начало июня), второй раз с образованием завязей плодов, третий раз при созревании яблок и четвертый -после сбора урожая (конец август-сентябрь);
2. своевременное удаление пораженных вредителями или болезнями побегов и веток;
3. своевременное опрыскивание до трех раз в год -после набухания почек, при появлении бутонов и после сбора урожая, если в этом есть необходимость. Средства подбираются в зависимости от необходимости;
4. равномерная обрезка в конце осени при полном замирании сокодвижения;
5. утепление грунта на зимний период лапником или мульчей;
6. утепление ствола на высоте до 70 см соломой, которую прикрывает толь или вощеная бумага;
7. уход за яблонями весной, который включает в себя удаление утеплителя, остатков мульчи или лапника, беление ствола и полив. Подкормка производится мочевиной и борной кислотой согласно инструкции к удобрению.

Сбор урожая

Критериям к началу сбора урожая может послужить:

• изобилие паданцев с отсутствием поражений вредителями;
• потемнение косточек в плодах на дереве;
• легкое отделение фруктов от веток.

Уборка яблок подразумевает их сортировку по размеру, поскольку для хранения подходят только средние и маленькие по размеру плоды, а вот крупные яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами и подходят как для употребления в пищу, так и для приготовления заготовок. Следует помнить, что далеко не все сорта подходят для длительного хранения, однако вовремя собранные фрукты смогут пролежать не меньше месяца в погребе в ящиках с соломой.

Яблоки, в зависимости от сорта, начинают поспевать к середине августа -началу сентября, однако поздние сорта могут дозревать и до середины октября.

Хороший сад будет радовать своего владельца долгие годы.

Но чтобы получить такое сокровище, нужно для начала хорошенько поработать.

На любом этапе можно допустить ошибку , которая сведет все старания на нет.

«Неправильный» саженец может просто не прижиться. Брать самостоятельно саженец от яблони без четкого понимания, как выбрать саженец яблони, слишком рискованно.

В этой статье мы расскажем, как не допустить этих ошибок и успешно вырастить яблоню, которая будет радовать долгие годы.

Этот первый шаг не стоит недооценивать. Именно от выбора саженца зависит во многом то, получится ли у вас вырастить здоровое дерево.

Подойдите к вопросу со всей серьезностью:

• Узнайте, какие сорта яблони подходят для вашего региона . Это очень важно, потому что молодое деревце, неприспособленное к такому климату, может погибнуть задолго до такого, как станет приносить плоды.
• Лучше всего с таким вопросом обратиться в местную садовую организацию или питомник. Их адреса можно найти в интернете.
• Обратите внимание на отзывы клиентов. Подходите ответственно к выбору фирмы.
• Самый сложный этап выбора – практический. Здесь всё зависит от знаний и внимательности.

Выбор саженцев в питомнике.

Прежде всего, все саженцы можно разделить на три группы в зависимости от уровня подвоя, т. е. стебля и корневой системы. Выбирая тот или иной тип, нужно учитывать особенности участка.

Есть такие виды:

ВАЖНО! Если на саженцы есть колючки, не покупайте его. Скорее всего за сортовую яблоню выдают дичку.

Соприкосновение корневой системы с грунтовыми водами крайне нежелательно. Такая яблоня будет слабой и болезненной, ее урожай окажется крайне скудным. При покупке саженца не забывайте о важности этого фактора.

Идеальный возраст саженца – 1–2 года. Молодость деревца – залог того, что оно лучше приживется на новом месте.

Как же определить визуально возраст саженца ? Однолетнее растение не должно иметь развитых разветвлений, у двухлетнего насчитать можно 2–3 дополнительные веточки.

Осмотрите корневую систему. Она не должна быть поврежденной. Здоровые корни немного влажные, но ни в коем случае не гнилые; они должны быть эластичными, а не ломкими.

Состояние коры тоже имеет большое значение. Аккуратно сковырните ногтем кору – стебель должен быть зеленого цвета.

Лучше не покупайте деревца, у которых есть листочки . Они скорее всего уже не приживутся.

Сколько стоят саженцы яблони?

Саженцы с открытой корневой системой стоят дешевле тех, которые продают в контейнере. Стоимость саженца яблони зависит от сорта и качества деревца, а также конкретно от продающей фирмы. В среднем ориентируйтесь на цену около 300 рублей, хотя некоторые питомники могут попросить и 800 рублей.

Смотрите обучающее видео, как правильно выбрать саженец яблони:

Как выращивают саженцы яблонь?

Смелые садоводы могут попробовать вырастить саженец самостоятельно . Это не так уж и сложно, особенно в запасе есть хотя бы элементарные знания школьного курса биологии. Рассмотрим основные способы.

Выращивание саженцев яблони из семечки

Способ первый – . Даже маленькие дети задумываются над тем, вырастет из случайно оброненного семечка яблоня.

В действительности все не так просто. Бывали случаи, из семечка вырастало прекрасное дерево с вкусными плодам, но есть вероятность того, что выросшая яблоня не утратит «материнские» свойства дички и все ваши старания будут напрасны.

Но если трудности и возможный риск вас не пугают, следуйте нашим советам:

1. Зрелые коричневые семена промойте в проточной воде, чтобы удалить вещество, не дающее ему прорасти. Лучше всего поместите семена в воду на 3 суток .
2. Затем поместите семечки в холодильник (этот процесс называется стратификация). Для этого нужно подготовить посуду, наполненную немного влажным песком. В холодильнике семена должны пробыть около двух месяцев. Начинать стратификацию лучше всего в начале января .
3. В холодильнике семена должны прорасти. Их нужно высадить в специально подготовленные ящики (внизу которых следует насыпать дренаж, сверху – питательную смесь). Ящики выставить нужно на хорошо освещенный подоконник.
4. Легко узнать дичку еще на ранних сроках: ее листья ярко-зеленые, а на побегах уже есть короткие колючки. На них лучше не тратить свое время. Либо использовать дичку в качестве подвоя, к которому уже привить нужный сорт.

Из черенка

Яблони размножаются и черенками.

Как сделать саженец из ветки яблони, известно давно. Для того, чтобы вырастить таким образом дерево, нужно подготовить подвой – выберите деревце, выращенное из семечки или (что намного лучше) дичку.

Подготовка черенка к подвою.

К корням такого деревца нужно привить черенок нужного вам дерева. Очень важно правильно совместить подвой и черенок.

Для дикого карликового дерева лучше подойдет черенок колоновидной яблони, а выращенная из семечки яблоня хорошо воспримет черенок обычного высокорослого дерева.

Черенок должен быть не старше одного года . Подробно о том, как от яблони сделать саженец, мы расскажем ниже.

Как вырастить саженцы яблони из ветки

Еще один способ – это прикопать ветку в землю .

Осенью дерево высаживают с наклоном, чтобы молодые побеги касались земли. Весной веточки прикрепляют к почке скобами. В течение лета их нужно окучивать, а осенью получаются уже готовые саженцы.

Воздушная отводка или как получить саженцы от старой яблони

Обеспечьте землей место, где будет образовываться новая корневая система.

Сложнее привить саженец от ветки, поэтому часто целесообразнее использовать метод воздушных отводок.

Чтобы веточка начала пускать корни , нужно окружить ее влажной почвой. Для начала выберите веточку, которой предстоит стать саженцем – здоровую, без ответвлений, толщиной в обычный карандаш.

Когда сойдет снег, на эту веточку нужно надеть рукав из полиэтилена . Прикрепить его желательно изолентой. Он останется на яблоне до наступления устойчиво теплой погоды. Затем рукав снимается.

Нужно найти границу между взрослой веткой и новым приростом – с этой точки отступается примерно 10 см и делается кольцевой надрез около 1 см, слева и справа от него тоже делаются небольшие надрезы. Все почки выше надрезов нужно обязательно удалить.

Затем на ветку надевается рукав с емкостью. В первые три дня в емкость (можно использовать обрезанную пластиковую бутылку) помещают стимулирующую рост корней жидкость , затем специально подготовленный грунт, который должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Любой из этих способов можно самостоятельно опробовать в домашних условиях. Желательно проконсультироваться дополнительно с грамотными специалистами.

Смотрите подробное видео о том, как от яблони получить саженец методом воздушной отводки:

Самому взять саженец от яблони можно. Для этого необязательно быть садоводом со стажем.

Если вы хотите получить сортовую яблоню , то можно использовать родительский побег, который иногда достаточно лишь правильно прикопать.

Процедура проводится весной . Использовать можно молодые побеги возрастом не более 1 года.

Помещаются они в ямку глубиной около 10 см. Веточка закрепляется к колышку. Таким образом, над грунтом должен остаться побег 30–40 см . Его нужно и избавлять ближайший участок от сорняков.

Для уверенности укорените таким образом несколько веточек. Через год некоторые из них пустят корни. Осенью саженцы будут готовы к пересадке.

ВАЖНО! Помните, что крупноплодные яблони укореняются таким способом хуже, чем другие сорта.

Обрезка саженца яблони

Не забывайте, что это довольно сложный процесс, который нужно проводить строго по агротехническим указаниям .

Обрезать саженец нужно тогда, когда он находится в состоянии покоя.

В теплом климате идеальным временем будет осенне-зимний период, в умеренном – конец зимы. Во всяком случае, обрезку нельзя проводить при температуре ниже -10°С.

Первая обрезка проходит в первый год после посадки. Обрезка в таком раннем возрасте обеспечит закладку будущих скелетных ветвей.

Однолетнему саженцу нужно удалить боковые побеги, находящиеся до 70 см от уровня грунта. Выше этой точки удаляются только те веточки, которые образуют со стволом острый угол. Если угол, который образует веточка со стволом, близок к 90°, ветку обрезают до пятой почки.

Двухлетний саженец выглядит уже почти как взрослое дерево. Как обрезать такие саженцы яблони? В этом случае преследуется следующая цель – оставить от 3 до 5 самых сильных побегов, образующих со стволом широкий угол.

В будущем они станут главными ветвями дерева. Нужно сформировать и центральный проводник . Лучше всего сделать это из наиболее развитой почки, которая находится выше других примерно на 3 почки. Нижние веточки должны быть длиннее, чем верхние. Так дерева.

Следующие 3–5 лет яблоню лучше не трогать, дать ей развиваться самостоятельно.

Как отличить саженец груши от яблони?

Отличить разные виды деревьев в столь юном возрасте иногда бывает трудно даже садоводам со стажем.

До появления листьев это почти невозможно – продавец на рынке мог экспериментировать с прививками. Напомним общие правила , которые позволят вам не стать жертвой обмана и определить, как выбрать яблоню:

1. У однолетних яблонь цвет побегов темный красно-коричневый, а у груш – желтовато-зеленый.
2. На побегах яблонь есть небольшое опушение, у груш такой особенности обычно нет.
3. У побегов груш более выражена коленчатость.
4. Почки яблонь широкие и крупные. Они плотно прилегают к побегу. Почки груш остроконечные и мелкие, не прилегают плотно к побегу.
5. Почки у яблонь набухают и распускаются позже, чем у груши.
6. Корневая система у яблонь более разветвленная, а у груш – стволовая.

Об особенностях листьев груш и яблонь при покупке саженца знать и не нужно. Если на саженце уже есть листочки, покупать его не стоит. Оно вряд ли успешно приживется, и ваши усилия окажутся напрасными.

Как выращивать яблоню из саженца?

Сначала любому садоводу нужно выбрать время посадки яблони .

Это может быть весна или осень – в зависимости от конкретных обстоятельств и климатических условий вашего региона.

В любом случае уход за деревом начинается с весеннего периода.

Перед посадкой нужно подготовить почву . Это значит, что грунт нужно хорошо взрыхлить, избавить его от сорняков, удобрить (в зависимости от времени года) и снова перекопать.

Посадочная яма будет домиком для саженца, она будет надежно питать его.

Ответственно подойдите к выбору места. Это должно быть хорошо освещенное место, желательно защищенное от ветра.

ВАЖНО! Подготовку посадочной ямы нужно начать за 2 месяца до непосредственной посадки.

Саженец еще слишком уязвим. Наша задача – защитить его от негативного фактора погодных условий. Деревце нужно закрепить к колышку. Убрать его можно будет через года 2 после посадки. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не задеть корневую систему.

В первую неделю после посадки очень важен регулярный полив, который поможет не только насытить деревце питательными веществами, но и уплотнить почву. Постепенно интервалы полива нужно сокращать, но в жаркую погоду жалеть воды для молодого деревца нельзя.

Приствольный участок нужно обязательно замульчировать . Для этого используйте компост, куриный помет, биогумус и перепревший помет, сверху этого слоя нужно положить небольшой слой соломы.

Смотрите видео, как мульчировать деревья:

Обязательно нужно обрезать однолетнюю и двухлетнюю яблоню , чтобы сформировать ее скелетные ветви.

Летом весь уход заключается в регулярном поливе и защите деревца от вредителей. Чтобы не использовать химические вещества, попробуйте привлечь в сад птиц .

Сделать это просто – устройте на ветвях деревьев кормушки. Так птицы будут знать, что в вашем саду их ждет вкусное угощение.

Если вредители появятся, можно собрать их вручную с молодого деревца. В жару не поливайте дерево днем, чтобы избежать ожогов.

Чтобы к корневой системе поступал воздух, сделайте на расстоянии 60 см от ствола проколы глубиной 30 см.

Подготовка саженцев яблони к зиме.

• Молодую яблоню нужно окучивать на высоту 10–20 см;
• Участок у ствола необходимо мульчировать перегноем или торфом;
• Можно внести азотные или калийные удобрения. Недостаток этих веществ скажется на качестве будущих плодов, поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения;
• Ствол яблони нужно побелить раствором мела;
• Чтобы избежать поломки слабого молодого дерева, его можно предварительно .

Саженец яблони засыхает, как спасти?

Прежде чем решить проблему, нужно разобраться в ее причине , из-за чего яблоня может начать сохнуть. Тогда можно и понять, как спасти засохший саженец яблони.

Мешать саженцу развиваться могут растущие слишком близко деревья или кустарники . В этом случае можно пересадить деревце на необходимое расстояние.

Проблему могут вызвать и лежащие слишком близко грунтовые воды . Лишняя вода попросту вытесняет из почвы излишки воздуха, который так необходим молодой корневой системе. Решить проблему можно также пересадкой или регулярным разрыхлением почвы.

Если грунтовые воды мешают не только одной яблоне, можно вырыть дренажные канавы , которые помогут избавиться от излишней воды.

ВАЖНО! Залог успешного роста яблони – это доступ воздуха к корневой системе, поэтому регулярно разрыхляйте землю. Не садите яблоню в песчаную или глинистую почку.

Садоводство – это не только сложное, но и очень интересное дело. Чтобы вырастить из саженца хорошую яблоню, нужно проявить и ум, и заботливость.

• Помните, наиболее ответственный этап – это выбор саженца .
• Покупать их лучше у профессиональных селекционеров. На стихийном рынке можно приобрести по незнанию другое дерево (яблоню легко перепутать с грушей до появления листочков).
• В первый год не злоупотребляйте удобрениями . Деревцу хватить полива и мульчирования.
• Не забывайте избавлять молодую яблоню от сорняков. В осенний период можно внести .
• Очень важная процедура – обрезка дерева. Не забывайте делать это, чтобы сформировать «скелет» яблони.
• Негативно повлиять на развитие яблони могут вредители . Однако постарайтесь не травить их в первые годы химическими веществами. Привлеките к этому делу птиц .

Привлекайте птиц для естественной борьбы с вредителями.

• Ответственно отнеситесь к месту посадки . Погубить яблоньку могут лежащие слишком близко грунтовые воды и растущие неподалеку деревья и кустарники.
• Обеспечьте достаточный доступ воздуха к корневой системе. Он ей очень необходим.

Ответственный подход к делу обеспечит вам успех.

Вконтакте

При определенных условиях вы можете вырастить саженцы некоторых древесных пород не только на грядке, но и дома, на подоконнике, как обычные комнатные растения. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений, имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем периоде покоя. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно приведет к их гибели или, по крайней мере, к серьезному нарушению развития. Таким образом, фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, желудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет из него небольшой саженец. Однако, если вы высадите этот саженец в открытый грунт, он скорее всего погибнет в первый же год. Если же вы прорастите этот желудь весной (например, в марте или апреле), то выращенный вами к осени саженец будет пригоден к высадке в открытый грунт, способен пережить зиму и нормально тронуться в рост следующей весной.

Таким образом, вы можете попробовать выращивать саженцы деревьев, пригодные для посадки на постоянное место, за один год (это возможно не для всех древесных пород) или обеспечивать зимовку ваших деревьев в "уличных" условиях. Саженцы, которые вы будете выращивать дома в течение более чем одного летнего сезона без обеспечения нормальных условий для их зимнего покоя, скорее всего погибнут еще до высадки в открытый грунт или же в первую зиму после этого.

При этом надо помнить, что в естественных условиях всходы деревьев зимуют под толстым слоем снега, который защищает всходы от резких изменений температуры и сильных морозов.

Температура почвы, укрытой снегом, никогда не опускается до таких низких величин, как температура воздуха на улице. Всходы лишь немногих древесных пород способны пережить зиму, будучи выставленными просто на улицу (например, на балкон). Поэтому для обеспечения зимовки ваших саженцев (если вы хотите на второй год продолжить выращивание их дома) можно порекомендовать прикопать их где-нибудь на улице (в том месте, где зимой накапливается нормальный снеговой покров). Лишь всходы лиственницы способны пережить "холодную" зимовку на открытом балконе, а в не очень морозные зимы - всходы сосны и березы.

Еще одно важное условие успеха - хорошее освещение. Как уже отмечалось ранее, задача состоит не в том, чтобы вырастить саженец, а в том, чтобы вырастить саженец достаточного размера. Лишь такой саженец после высадки на постоянное место может успешно конкурировать с сорняками за свет, влагу и элементы минерального питания.

Для этого всходам древесных пород необходимо значительно лучшее освещение, чем большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затененными) вы сможете вырастить за один летний сезон сеянцы некоторых древесных пород, но они будут значительно меньше и слабее, чем сеянцы, выращенные в открытом грунте при хорошем освещении. Даже для таких "тенелюбивых" древесных пород, как клен или липа, недостаток освещения может оказаться критическим.

Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных на улице, в парках, лесополосах, под отдельными деревьями. Всходы древесных пород значительно лучше приживаются дома, чем на уличной грядке, поскольку после пересадки всходов в горшочки легче обеспечить необходимую влажность почвы и нужное в первые дни после пересадки затенение.

Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы.

Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития (в течение сезона роста) объем земли. Для разных пород деревьев этот объем различен, но общее правило одно: чем больше объем земли в горшке с саженцем, тем лучше саженец развивается, тем легче обеспечить нужные ему условия влажности и минерального питания. Можно лишь порекомендовать следующие минимальные объемы земли для выращивания разных древесных пород:

однолетние сеянцы сосны или лиственницы из семян - 150-250 мл;
двухлетние саженцы сосны или лиственницы из однолетних сеянцев - 700-1000 мл;
однолетние сеянцы дуба из желудей - 700-1000 мл;
однолетние сеянцы других лиственных древесных пород из семян - 500-700 мл;
двухлетние саженцы лиственных древесных пород из однолетних сеянцев - 1000-1500 мл.

В промышленных условиях однолетние сеянцы древесных пород выращиваются и в значительно меньшем объеме земли. Например, в лесном хозяйстве высококачественные сеянцы сосны (высотой 12 и более сантиметров) в тепличных условиях иногда выращивают за один летний сезон в пластиковых контейнерах объемом около 50 мл. Однако, для это требуются значительно более частые поливы и подкормки.

Для успешного выращивания саженцев важен не только объем горшочков, но и качество земли. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощных культур или цветов. Можете также приготовить такую смесь сами или использовать рыхлую плодородную почву, взятую с огорода или поля.

Лучшие результаты вы получите в том случае, если будете использовать наиболее рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси (например, приготовленные на основе верхового торфа, они продаются в магазинах для садоводов). Нецелесообразно приобретать для сеянцев хвойных пород плотные земляные смеси (например, приготовленные с использованием "калифорнийских" дождевых червей), продающиеся для выращивания рассады овощных культур.

Семена древесных пород для выращивания дома (так же как и их однолетние сеянцы) вы легко можете найти весной после схода снега в ближайшем лесу, парке или лесополосе. Практически в любой год вы можете найти под соответствующими деревьями семена клена, липы, ясеня, дуба. Поскольку эти семена зимовали в естественных условиях и прошли нужную им обработку холодом, вы можете высадить их сразу после сбора - в марте, апреле или в начале мая. Первые листья всходов многих древесных пород совершенно не похожи на листья взрослых деревьев, поэтому не спешите принять эти всходы за сорняки. Нормальные листья, такие, как у взрослого дерева, у всходов многих древесных пород формируются лишь к концу первого года жизни или на второй год.

В течение всего сезона выращивания деревьев следите за тем, чтобы земля в горшочках постоянно была влажной. Кроме того, необходимы регулярные подкормки любым комплексным удобрением для домашних растений или рассады овощных культур (подробные ин- струкции по использованию таких удобрений обычно печатаются на упаковках). Недостаток влаги или минерального питания неизбежно отразится на скорости роста ваших сеянцев, и в результате вы можете не получить пригодные для пересадки на постоянное место растения.

Высаживать выращенные в домашних условиях сеянцы деревьев в открытый грунт лучше всего до наступления сильных осенних заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к периоду зимнего покоя. Наиболее подходящее для этого время - период массового листопада в вашей местности.