Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Преимущества использования сайдинговых панелей для внешней отделки очевидны: материал стоит недорого, придает постройке эстетичный вид. Дополнительный плюс такой отделки – возможность установки термоизоляции. Сайдинг с утеплителем способствует энергосбережению, увеличивает срок службы постройки.

Нужен ли утеплитель под сайдинг

При облицовке панелями разумно использовать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг. Любое строение из кирпича, бетонных или газобетонных блоков может эксплуатироваться для круглогодичного проживания только при условии проведения термоизоляционных работ. Беспрерывно работающие обогреватели, увеличивающие расходы на электроэнергию, не являются спасением в такой ситуации.

Деревянные здания тоже не обходятся без дополнительного теплоизоляционного слоя. Стандартной толщины оцилиндрованных брусьев или бревен, применяемых в строительстве срубов, не хватает для экономичного расхода топлива в процессе обогрева. Полотно, расположенное между отделочными панелями и стеной, уменьшает потери энергии, помогая сохранить тепло в помещении.

Виды утеплителей под сайдинг и их характеристики

Термоизоляция здания проводится с применением:

• Минеральной ваты с высоким коэффициентом влагопоглощения и негорючестью.
• Эковаты, сходной по свойствам с предыдущим материалом, содержащей меньше вредных веществ.
• Стекловаты – негорючего материала с высоким водопоглощением, доступной ценой.
• Пенопласта, обладающего термоустойчивостью, низкими паропроницаемостью и водовпитываемостью,
• Экструдированного пенополистерола с низкой влагопроницаемостью. Прочный материал применяется для утепления фундамента, обладает воспламеняемостью.

Какой утеплитель лучше

Подбирая утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, важно учитывать его достоинства и недостатки. Минераловатное волокно обладает лучшими звукоизолирующими свойствами по сравнению с пенопластом и экструдированным пенополистеролом. При использовании последних требуется дополнительная шумоизоляция. С другой стороны, утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом делает постройку влагоустойчивой. Минвата же, напротив, теряет свойства при малейшем намокании, требует использования при монтаже специальной мембраны для пароизоляции и ветрозащиты.

Выбирая полотно, помимо стоимости и характеристик нужно принимать во внимание долговечность термоизоляции. Пенопласт легок в работе, но теряет свою прочность уже после 10 лет эксплуатации. Минераловатное волокно более долговечно. При покупке утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг нужно принимать в расчет:

• свойства материала, из которого выполнено здание;
• географическое расположение (высота над уровнем моря, возможность подтопления и т.п.);
• климатические условия (влажность, количество осадков и ветра, температурные перепады).

Цена на утеплитель под сайдинг для стен дома

Теплоизоляцию можно купить в интернет-магазине или заказать в любой компании, занимающейся продажей строительных материалов. Расценки зависят от состава утеплителя, технологических свойств, торговой марки, количества приобретаемого товара:

Технологии утепления дома снаружи под сайдингом

Процесс монтажа наружного термоизоляционного слоя отличается простотой. Существуют два способа крепления полотна. В первом варианте нарезанные листы наклеиваются на стену, затем дополнительно фиксируются. Второй способ – изготовление деревянной обрешетки, которая прибивается к фасаду оцинкованными гвоздями. В ячейки вставляется термоизоляция. Цена работы при этом повышается. Вместе с тем последняя технология более надежна.

Перед утеплением здания требуется провести технический расчет с учетом местных климатических особенностей, способа эксплуатации дома, степени энергопроводности полотна. Толщина утеплителя для стен зависит от термоустойчивости постройки. Степень энергопроводности здания определяется материалом, из которого оно выполнено, и местными погодными условиями. Чем больше плотность утеплителя для стен, тем он эффективнее. Цена волокна при этом тоже повышается.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Установка термоизоляционного слоя требует подготовки. Ваши действия:

1. Очистите постройку от загрязнений, выступающих частей.
2. Покройте стены слоем специальной грунтовки.
3. Набейте обрешетку. Это можно делать в любом направлении –горизонтальном или вертикальном. Для обрешетки подходят деревянные бруски размером 4х5 см или 5х5 см. Крепление планок к стене производится дюбелями или обыкновенными гвоздями. Расстояние между брусками – не меньше 60 см.
4. Нарежьте полотно, если размер утеплителя для стен требует корректировки. Желательно добавить 5 см к ширине ячейки.

Монтаж теплоизоляции производится так:

1. Установите листы точно между брусками, устранив все зазоры, по возможности разравнивая полотно. Пропуски, щели, несоответствия в размерах не допускаются.
2. Установите каркас для монтажа сайдинговых плит. Шаг обрешетки зависит от вида облицовочных панелей. Для винила нужно 40 см. Металлические полотна предполагают ширину ячейки от 60 до 100 см.

Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.

На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.

Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.

Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

• Материал стен дома
• Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
• Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

• Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
• Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
• Пенопласт. Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей
• Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги

Если вы решили утеплить дом с деревянными стенами, рекомендуется использовать базальтовый утеплитель (минеральную вату). Он не позволит попасть влаге на деревянные стены, а хорошие показатели термоизоляции не допустят перегрева стен в летнее время и промерзания в зимнее.

Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано . При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

• Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
• При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
• С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
• Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
• Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Видео о подготовке фасада для монтажа сайдинга

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того , оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную, древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» - она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен , очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома - ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности пр и утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой , что абсолютно не допустимо . Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем , уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс .

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п . Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая . Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

• Коэффициент т еплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
• Влагопоглощение – не более 2% от объема (у некоторых видов – существенно меньше)
• Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
• Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа , в зависимости от разновидности материала и его плотности.
• Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
• Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент т еплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать для бруса

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки .

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев , влияющего на утеплительные качества дома.

R = R 1 + R 2 + R 3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент т еплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ , фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя - та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет . Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1 / λ1 – H2 / λ2 – H3 / λ3 … ) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты (λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

Хорошо утепленный дом тем же является мечтой практически каждого частного домовладельца. Для этого, в первую очередь следует заняться утеплением.

Сейчас на строительном рынке представлен широчайший ассортимент материалов, с помощью которых дом можно утеплить своими руками, а затем снаружи покрыть сайдингом.

1 Выбор материалов

Сейчас многие владельцы деревянных домов под утеплением стен снаружи понимают покрытие сайдингом. Это не совсем так.

Покрыть поверхность деревянных стен снаружи сайдингом недостаточно для создания теплоизоляционного барьера. Под сайдингом должен находиться специальный утеплитель.

Он препятствует рассеиванию тепла из помещения через внутреннюю поверхность деревянных стен подобно . Стоит отметить, что произвести утепление дома и, в частности, его деревянных стен можно без особых хлопот своими руками.

Перед тем, как начнется отделка деревянных стен дома, а снаружи будет установлен сайдинг, нужно определиться с тем, чем обшить поверхность деревянных стен и какой утеплитель для этого нужно использовать. Самыми распространенными материалами, с помощью которых производится отделка и утепление «под сайдинг» является:

• Материалы на основе стекловаты;
• Экструдированный пенополистирол;
• Вспененный полиэтилен;
• Пенополистирол.

Обычная стекловата и ее альтернативные производные уже довольно продолжительное время являются наиболее востребованным и распространенным утеплителем для стен деревянного дома, который с легкостью можно разместить своими руками.

Такой утеплитель для стен дома как и отличается довольно невысокой стоимостью. Стекловолокно не способно к возгоранию и проникновению влаги, температурные перепады ему также не страшны.

Если обшивка стен дома будет производиться с применением минваты, а сайдинг будет смонтирован снаружи, то все работы будут стоить достаточно недорого.

Обшивка стекловатой стен дома позволит значительно улучшить их тепло- и звукоизоляционные характеристики, а наружное покрытие сайдингом увеличит эстетическую привлекательность.

Можно также обшить поверхность стен утеплителем, в основе которого лежат базальтовые волокна. Отделка таким утеплителем также обойдется владельцу достаточно недорого.

Такое вещество отличается высокими показателями качества и завышенным уровнем таких параметров, как теплоемкость и экологичность.

Полимерный утеплитель как и , представленный в виде экструдированного пенополистирола, способствует тому, что при его участии в утеплении дома под сайдинг все работы проводятся с минимальными временными затратами.

В продаже пенополистирол присутствует в нескольких модификациях, наиболее распространенная из которых имеет вид плит с различными параметрами размеров.

Каждая из разновидностей отличается повышенной степенью плотности вещества и особой структурой. Стоит также отметить, что уровень теплопроводности экструдированного пенополистирола достаточно низок, даже в самый лютый мороз этот материал удержит тепло внутри дома.

Эксплуатационный срок такого утеплителя равен более чем 30 годам. Вспененный полиэтилен представлен в виде модифицированного полиэтилена, который производится под высоком давлением.

В его состав включаются специальные добавки и красители, которые улучшают качественные характеристики термоизолятора.

Перед тем, как произвести утепление деревянного дома снаружи под сайдинг, нужно помимо наличия самого материала произвести выбор самой подходящей и оптимальной технологии с ориентировкой, на которую будут производиться все последующие работы.

Какой именно из них отдать предпочтение следует определить заранее. Если в доме в наличии имеются площадки открытого типа, то дополнительно нужно обдумать вопрос утепления террас или лоджий.

Бюджетный вариант утепления основан на том, что для работы применяются наиболее простые утеплители рулонного типа.

Их крепление к стене производится без участия деревянной или металлической обрешетки как в случае с . Сверху эта конструкция оснащается обшивкой.

В том случае, когда применяется межкаркасное утепление, на внутреннюю поверхность стены производится установка специальных жестких плит изоляционной разновидности.

Эти утеплительные материалы способны плотно вставляться в специальные ячейки. На стене они закрепляются с применением мастики, шурупов и клея.

Вне зависимости от того, какая разновидность технологии была выбрана, последовательность действий остается неизменной.

Сначала производится установка слоя обрешетки. Как правило, обрешетка монтируется с применением элементов, изготовленных с применением дерева, однако, если несущие характеристики стен позволяют, то можно применять металлические аналоги.

С целью улучшения параметров теплозащиты можно выполнять все необходимые работы комплексно, в перечень может даже входить дополнительное утепление пластиковых окон.

Перед тем, как применять для обрешетки деревянные бруски их предварительно нужно как следует высушить. В противном случае может возникнуть изрядный перекос всей сконструированной монтажной плоскости, на которой находится наружная обшивка.

Иногда, при установке теплоизолирующего покрытия производится поочередная укладка нескольких изоляционных слоев для того, чтобы достигнуть высокого теплозащитного показателя. При реализации бюджетного варианта обойтись можно без применения перфорированной гидрозащитной мембраны.

2.1 Детали реализации способов утепления

В качестве материала для сайдинга лучше всего применять панели, изготовленные с применением винила. Это связанно с их доступной стоимостью и высокими эксплуатационными характеристиками. В большинстве случаев при укладке теплоизоляционного слоя под сайдинг реализуется один из трех наиболее доступных способов. Это может быть:

• Безкаркасный метод;
• Утепление межкаркасного типа;
• Утепление по перекрестному каркасу.

При реализации схемы утепления под сайдинг без применения каркаса, для выполнения нужного объем работ достаточно только лишь купить теплоизоляционный материал, имеющий форму рулона.

Клей, использующийся при монтаже должен обладать высокими показателями адгезии. Приклеивание утеплительного слоя на стену производится при плотном его прижатии.

Сверху накладывается обрешетка, на поверхность которой устанавливается отдельная панель сайдинга. При утеплении сайдингом с ориентировкой на каркасную технологию подразумевается присутствие теплоизоляционных плит, обладающих высокой степенью жесткости.

Их закрепление производится с помощью специальных ячеек. Каркасная технология позволяет произвести все утеплительные работы достаточно качественно и в кратчайшие сроки. При реализации каркасного метода можно применять все разновидности базальтового утеплителя или минеральной ваты.

2.2 Особенности обрешетки и монтаж мембраны

Параметр толщины брусков обрешетки должен соответствовать габаритам плиты или рулона теплоизоляционного материала.

В том случае, когда подгон плит по высоте и ширине будет выполнен качественно, не нужно будет прибегать к дополнительным методам крепления.

При проведении монтажа мембраны нужно позаботиться о создании вентиляционного зазора с участием креплений для дополнительных брусьев.

После того как облицовочные панели будут закреплены, все трудоемкие виды работ закончатся. Наиболее хорошо зарекомендовавшей себя системой является система монтажа с ориентировкой на перекрестный каркас.

При реализации такой схемы нет ни малейшей вероятности того, что между плитами утеплителя будут образовываться мосты холода.

Для того чтобы этого избежать, необходимо применять два каркасных уровня, на каждом из которых слой утеплителя располагается перпендикулярно. Эта монтажная схема разбита на несколько сменяющих друг друга этапов. Они состоят из:

• Крепления к поверхности стены обрешетки изготовленной из дерева или металла;
• Укладки выбранного теплоизоляционного материала;
• Монтажа второго каркаса сверху заранее установленного первого;
• Заполнения утеплителем ячеек во второй обрешетке;
• Монтажа слоя пароизоляции;
• Установки сайдинговых панелей.

При этом важно помнить, что крепление обрешетки производится в перпендикулярном направлении по отношению друг к другу.

При проведении всех монтажных работ иногда не удается обойтись без специальных расчетов. Они помогут определить, то какой должна будет быть толщина теплоизоляционного слоя и то, каким именно материалом нужно утеплить сайдинг изнутри.

Чтобы не ошибиться, нужно тщательным образом изучить нормативную документацию — СНиПы которые рассчитаны на конкретный регион, в пределах которого и будут производиться вышеописанные работы.

2.3 Утепление деревянного дома под сайдинг (видео)

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала именуемого сайдингом.

Знакомая всем хозяевам частного загородного жилья картина — долгий и утомительный процесс с тройки подходит к концу, здание полностью возведено, встали на свое место конструкция крыши и кровельное покрытие. Необходимо решать вопрос с отделкой фасада, и, параллельно с этим – вопросы термоизоляции стен. Другая ситуация – старое покрытие фасадных стен (неважно – деревянных, кирпичных, оштукатуренных и т.п .) приходит в неприглядный вид, или просто уже «до оскомины приелось» владельцам дома, до такой степени, что становится навязчивым желание внести новизну в облик своего жилья, заодно повысив комфортность проживания в нем .

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

И в том, в другом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которые в обиходе принято называть сайдингом (от английского «siding» , что означает дословно «внешняя обшивка»). Подобный подход позволяет очень быстро и качественно выполнить отделку неприглядных стен, придав им оригинальный аккуратный внешний вид. Сам по себе процесс — не особо сложен, доступен в выполнении практически каждому. А если хозяева , заботясь о своем жилище, смонтируют сайдинг св оими руками с утеплением, то наверняка немало выиграют еще и в оплате счетов за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах подобной термоизоляции и отделки фасада, познакомимся поближе с самим сайдингом, узнаем о его достоинствах, рассмотрим оптимальный утеплитель для такого типа работ. И, безусловно, будет дана инструкция, как последовательно, не спеша самостоятельно справиться с этой задачей.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Пол понятием «сайдинг» скрываются панельные элементы, предназначенные для облицовки и вспомогательных хозяйственных построек, цокольной части, фронтонов и т.п . Помимо чисто декоративной задачи, сайдинговые панели очень часто являются важной составной частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях термо- и гидроизоляции, снижения уровня проникающего в помещения шума, улучшения эксплуатационных характеристик всего строения.

На заре своей истории сайдинг выполнялся исключительно из дерева, однако, в настоящее время разнообразие типов подобной внешней облицовки – достаточно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Издавна применявшееся для наружной обшивки зданий натуральное дерево (вспомним традиции покрывать дома тесом или доской) остается весьма востребованным до сих пор. Конечно, современные деревянные панели существенно отличаются от той обычной доски, которая применялась ранее.

Древесина, идущая на изготовление натурального сайдинга, обычно – хвойных пород, и обязательно проходит цикл сп ециальной подготовки, включая антисептические пропитки и термообработку. Это делает материал малоуязвимым к природным внешним воздействиям самого различного плана, повышает его сопротивляемость возгоранию или процессам гниения.

Несмотря на проводимые с древесиной операции обработки, она все же остается самым экологичным материалом, используемым для внешней облицовки зданий. Кроме того, никакой другой сайдинг никогда не сравнится с натуральным по своей заложенной «природной теплоте».

Деревянный сайдинг «под бревно» — блок-хаус

Выпускается деревянный сайдинг в нескольких вариантах. Самые распространённые – «блок хаус», который придает строению вид деревянного сруба, выложенного из бревен или оцилиндрованного бруса, «корабельная доска», уложенная нахлестом од на на другую, или «вагонка» — плотно подогнанные одна к одной профильные доски .

Традиционная форма деревянного сайдинга — «елочка»

Практически все виды современной деревянной обшивки имеют в своей конструкции специальную замковую часть с шипами и пазами, позволяющую проводить монтаж панелей так, что практически не остается щелей, требующих дополнительного заделывания. Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки – щели между досками приходилось конопатить, причем эта процедура требовала чуть ли не ежегодного повторения. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность ее коробления, подобный недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг – отличный вариант, но все же не без недостатков:

• Даже обработанная древесина все равно никак не может быт отнесена к негорючим материалам.
• Стены, порытые натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней зашиты – окрашивания или покрытия лаком. Время от времени эту обработку придется повторять.
• Стоимость качественного натурального сайдинга – весьма высока, далеко не всем по карману.

Сайдинг из деревянного композита

И на внешний вид, и даже осязательно, на ощупь, поверхность стены, облицованную панелями из древесно-полимерного композита, достаточно тяжело отличить от от деланной натуральной вагонкой . Это – неудивительно, так основным материалом изготовления являются древесные волокна.

В качестве связующего вещества применяются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, требуемую пластичность, стойкость к органическому разложению, к проникновению влаги, к воздействию огня.

Современные технологи производства позволяют выполнять из древесно-полимерного композита огромное разнообразие деталей самых сложных геометрических форм, расцветок, внешней фактуры. Используются методы экструзии, прессования, и на выходе стеновые панели могут быть практически неотличимы по текстурному рисунку, тактильному ощущению (шероховатость, теплота) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не нуждается в особом уходе – он не потребует окраски или лакирования. Цвет покрытию придается еще на стадии производства. В дальнейшем , в первые год ÷ два эксплуатации, будет происходить небольшое выцветание материала (примерно на 2 ÷ 3 тона), но затем весь остальной срок использования оттенок стен уже не изменится. Кстати, общий срок эксплуатации, заявляемый производителем, достаточно внушителен – не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

• Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если это не совмещено. Одним словом, горячий водяной пар приводит к разрушению структуры композита, его деформации и т.п . Ситуация, конечно, нетипичная для обшивки стен, но знать об этом все равно необходимо.
• Композитный сайдинг пока что производится только лишь в виде «вагонки». Сторонникам «блок-хауса» придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
• Цены на подобный композитный материал – очень высоки, и пока что сложно прогнозировать их возможное снижение.

Металлический сайдинг

Популярность металлической обшивки фасада среди частных застройщиков не слишком высока – такой сайдинг чаще применяют при отделке общественных зданий, торговых и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т.п . Тем не менее , есть сторонники такого типа отделки и среди владельцев загородных особняков.

Говоря о том, что сайдинг металлический, производитель вовсе не имеет ввиду, что это будет обязательно блестящая поверхность. Нет, обычно такие панели имеет многослойную структуру, металл в которой играет роль жесткого основания, удерживающего форму облицовки. Конфигурация традиционная – под «блок-хаус», под «вагонку» или под «корабельную доску», хотя встречают и другие формы, как упрощённые (гладкая поверхность), так и более сложные — рельефные.

Внешний же вид такому металлическому сайдингу придает декоративное и защитное покрытие, выполненное из полимерных красителей и пленок . Оно может быть монохромным в самых разных оттеночных вариантах, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева. Иногда применяется сайдинг, наоборот, подчёркивающий материал своего изготовления – с выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркального.

Размеры металлического сайдинга — «блок хауса»

Чаще всего для изготовления таких отделочных панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты – с использованием цветных металлов – алюминия, цинка. Достоинства металлической облицовки – долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (правда, при неаккуратной транспортировке материала или при точечном ударе по уже облицованной поверхности вполне он вполне может деформироваться).

Недостатки металлического сайдинга:

• Далеко не все типы внешних покрытий отличаются долговечностью. При использовании недорогих типов материала не исключается активное выцветание поверхностей, особенно с солнечных сторон дома.
• Металл отличается высокой теплопроводностью. Такое покрытие будет сильно накаляться на солнце летом, и наоборот, охлаждаться в морозную погоду. Это потребует дополнительных мер по термоизоляции здания.
• Материал не только не глушит шумов, но может еще и стать резонатором, значительно усиливающим прохождение звуковых волн.
• Поврежденный , поцарапанный сайдинг из стального листа может начать корродировать .

Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный материал для облицовки фасадов – сайдинг на фиброцементной основе. В базовый состав для их изготовления включаются высококачественный портлданд-цемент и армирующие волокна – синтетические (стеклопластиковые или полимерные) или натуральные (целлюлозные).

Из такой смеси отливаются и прессуются отделочные панели, которые отлично себя показывают в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, помимо эстетичного внешнего вида, еще и дополнительные утеплительные и звукоизоляционные качества.

Не надо думать, что фиброцементные панели – это нечто серое и скучное, по типу обычной штукатурки. Современные методы производства и декорирования позволят выпускать панели самых разнообразных фактур и расцветок. Это могут быть совершенно гладкие поверхности с однородной или мультицветной краской, в том числе с интересными кварцевыми вкраплениями. Пользуются широкой популярностью сайдинговые панели, которые с двух шагов буквально не отличишь от настоящего дерева – настолько точно и правдоподобно передана фактура и оттенок натуральной древесины. Фасад можно отделать фиброцементными панелями «под обожжённый кирпич» или «под дикий колотый камень» — одним словом, возможности здесь заложены очень большие.

Материал выгодно отличается своей прочностью, абсолютной негорючестью, стойкостью к абразивной нагрузке, высокой экологичность, неприхотливостью в уходе (по сути, все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто во время дождя).

Недостатки – достаточно большая масса, осложняющая доставку, разгрузку материала и требующая, помимо этого, усиленной обрешетки для монтажа панелей. Вследствие этого, проводить монтаж такой облицовки в одиночку будет очень затруднительно.

Второй «минус», ограничивающий широкое применение фиброцементного сайдинга при всех его достоинствах – высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит никак не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием – и того дороже.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый сайдинг – чемпион по по пулярности. Более половины продаж всех фасадных панелей из любых материалов приходится именно на эту категорию.

Полимерный сайдинг — чемпион по популярности!

Чаще всего базовым материалом является поливинилхлорид (ПВХ) – полимер, отличающийся хорошими эксплуатационными качествами. Однако, нередко «на помощь» ПВХ пр иходят, другие полимеры.

• Например, при выпуске панелей низшего и среднего ценового диапазона, применяется обычная технология моно-экструзии . Используется один полимер (ПВХ), сайдинг получается гомогенным по всей своей толщине.
• Более дорогие разновидности производят на линиях коэкструзии . В этом случае ПВХ занимает до 80 процентов от общего объема панелей – он придает ей форму и требуемую жесткость , особенно в замковой части. А вот оставшиеся 20 процентов – это акриловый внешний слой, который играет и защитную, и декоративную роль. Благодаря акриловому покрытию резко возрастают основные эксплуатационные характеристики облицовки, она становится более долговечной (без потери своих декоративных качеств).

Помимо вполне приемлемой для большинства владельцев домов цены, ПВХ-сайдинг отличается целым перечнем других достоинств:

• Качественный двухслойный сайдинг пр и толщине всего 1,1 – 1,3 мм отличается хорошей прочностью, не царапается, не скалывается, не растрескивается.
• Панели – очень лёгкие, что существенно упрощает работу с ними в процессе монтажа.
• Используемые для сайдинга полимеры относятся к материалам, не поддерживающим горения. Вместе с тем , в достаточно широком температурном диапазоне (от минус 50 и до плюс 80 градусов) панели не теряют своих качеств и заданных геометрических форм.
• ПВХ и покрытие – материалы безопасные с точки зрения экологии. Они не подвержены распаду на компоненты, которые могли бы представлять угрозу внешней среде или здоровью человека.
• Полимеры не подвержены гниению, размоканию, изменению конфигурации под воздействием воды – панели не коробятся от пересыхания и не разбухают от избытка влаги.
• Материал абсолютно «неинтересен» для различных форм биологической жизни – грибков, плесени, насекомых, грызунов и т.п .
• Уход за облицованным фасадом превращается в простое мероприятие, не требующее особых усилий – сайдинг легко моется водой из шланга.
• Разнообразие моделей по их внешней конфигурации («вагонка», «елочка », «корабельная доска», «блок-хаус», «дранка», различные виды «кирпичной кладки» или «натурального камня») и по расцветке удовлетворит, наверное, самых взыскательных покупателей.

И, наконец, одно из главных преимуществ – монтаж винилового сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с такой задачей, при должном старании и следовании технологическим рекомендациям, должен справиться любой среднестатистический владелец собственного дома.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают все до мелочей, и сопровождают свои изделия практически полным комплектом разнообразных доборных элементов и профилей, на все возможные случаи монтажа.

Вот, например, как может выглядеть комплект дл я облицовки загородного дома:

1 – обрешетка для горизонтального крепления сайдинг-панелей . В качестве направляющих могут использоваться деревянные брусья или же оцинкованные металлические профили.

2 – обрешётка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 – сайдинг-панели.

4 – сайдинг панели для вертикального расположения.

5 – стартовая рейка (профиль). Чаще всего именно с нее начинается монтаж облицовки.

6 – наличники для отделки оконных и дверных проемов .

7 – J- профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, окончаниям плоскости.

8 — профильные линейки для отделки стыков плоскостей во внутренних углах.

9 – завершающие накладки закрывают сверху законченную плоскость сайдинга.

10 – F-профили , чаще всего используются при отделке переходов от стеновой конструкции к кровельной

11 – профильный элемент дл я облицовки внешних углов здания.

12 – фаска, элемент дл я облицовки торцевой части карнизного свеса кровли.

13 – софиты – для подшивки карнизных свесов кровли снизу. Могут быть сплошными и перфорированными – для свободного прохода воздушных вентиляционных потоков.

Обзор сайдинга можно закончить тем, что существует еще и цокольная его разновидность. Материал исполнения может быть любой из перечисленных (кроме натуральной древесины). Эти панели обычно более толстые, массивные, так как в цокольной части стены намного выше вероятность механических ударов. Кроме того, такой сайдинг должен отличаться повышенной устойчивостью и к другим внешним воздействиям – на него чаще попадают влага и грязь с грунта во время дождей, снежные заносы, лед и т.п .

Обычно такие панели выпускаются в декоративном оформлении «под камень» или «под кирпичную кладку», сопровождаются угловыми профильными элементами. Нередко в комплекте можно приобрести и цокольные отливы – в тон к цокольному сайдингу.

Термоизоляция и вентиляция фасада

Наверное, неразумно облицовывать дом сайдингом «просто так», только для улучшения внешнего вида.Каким бы ни был материал стен, для подавляющего большинства регионов России, ввиду особенностей нашего климата, всегда остается актуальной проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе очень большие возможности – под такой отделкой, как нельзя лучше, прячется термоизоляционный слой.

А чтобы утепленные стены не сырели, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха, и не теряли при этом своих термоизоляционных качеств, рекомендуется смонтировать так называемый вентилируемый фасад. Смысл в том, что между внешней облицовкой (в нашем случае – сайдингом) и слоем утеплителя оставался небольшой зазор, по которому будет осуществляться естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно изобразить так:

1 – фасадная стена , подлежащая утеплению идекоративной

2 – элементы подсистемы (обрешетки ), закрепленные на стене (стойки, подвесы, направляющие и т.п .). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные отделочные панели, в нашем случае – сайдинг.

3 – слой термоизоляционного материала.

4 – специальная мембрана, обеспечивающая ветрозащиту и обладающая гидроизоляционными качествами, но одновременно – не препятствующая свободному прохождению пара изнутри здания.

5 – фасадная облицовка сайдинг или иные панели.

Синими стрелками показана естественная циркуляция воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями. Такое движение обеспечивает построенную вентиляцию этого пространства, в том числе – с отводом наружу выходящих через стеныи слой утеплителя водяных паров. В итоге – пористый утеплительный материал никогда не намокает, не сыреет, не напитывается влагой, а значит , ему не страшны перепады температуры, и он и не теряет своих качеств.

Какие же утеплители оптимальны для такого типа термоизолированного вентилируемого фасада?

Оптимальные утеплительные материалы под сайдинг

В первых, необходимо сразу сделать одно важное замечание: глубоко неправы те хозяева домов, которые пренебрегают вопросами утепления внешних стен здания. Тем более этот вопрос игнорировать, если планируется облицовка фасада сайдингом – исходя из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой обязательно останутся пустоты. Для тепла в доме они ничего не дадут, но в качестве камеры, где постоянно будет скапливаться сырость, послужить смогут. А это значит, что явятся практически райские условия для развития различных проявлений биологической активности – появления плесени, мха, грибковых колоний, для гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и достаточно опасным.

Кроме того, сыреющие стены никогда не смогут поспорить в долговечности с теми, что поддеваются в оптимальном состоянии – неизбежны процессы эрозии, разрушения каменной (бетонной, кирпичной и т.п .) или деревянной структуры. А точка росы при этом наверняка окажется в толще стены, значит, температурные колебания с широкой амплитудой будут приводить к промерзанию материала, а это – верный путь к быстрому разрушению.

Утеплитель же вынесет эту точку наружу, в толщу термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет находить себе выход наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять из таких соображений можно не только те дома, в которых люди живут круглый год. Даже дачный домик, становящийся постоянным местом жительства для семьи только лишь летом, хороший хозяин обязательно термоизолирует . Это и сохранность самого здания, о чем уже говорилось, и комфортная прохлада в домике в летнюю жару – термоизоляция помогает справиться с повышенными температурами ничуть не хуже, чем с пониженными.

Какими же свойствами должен отличаться качественный утеплитель ?

• Он должен обладать низким коэффициентам теплопроводности. Оптимальным считается диапазон порядка 0.030 ÷ 0.045 Вт/м×К°.
• Утеплитель должен хорошо «держать форму» то есть обладать определённой жесткостью , позволяющей ему надежно держаться на поверхности фасада.
• Высокая гигроскопичность термоизоляционных материалов не приветствуется – они должны минимально впитывать воду.
• Безусловно, для любого жилого дома в первых рядах требований – экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне невысокая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению – от влияния температуры, влажности, каких-либо реагентов.
• Он не должен служить питательной средой для каких бы то ни было форм жизни.

Какие материалы для утепления применить?

• Есть сторонники утепления плитами пенополистирола, но все же для сайдинга они не являются оптимальным вариантом – скорее их лучше использовать в том случае, если стену предполагается закрыть декоративной штукатуркой. (Такую систему утепления стен часто именуют « мокрый фасад).

Схема утепления «мокрый фасад»

И еще один минус – все же пенополистирол (особенно обычный, не экструдированный) никак нельзя отнести к категории пожаробезопасных материалов.

• Отличные результаты показывает , который напыляют на стены в нужном количестве. У этого утеплителя высочайшие изоляционные характеристики, высокая стойкость к большинству внешних воздействий, отменная адгезия к любым поверхностям.

Главные недостатки – это материал недешев и требует не только специального оборудования для напыления на стены, но еще и немалого опыта в этой работе. Самостоятельно провести подобное утепление – задача едва ли выполнимая.

• Весьма схожей внешне является технология нанесения эковаты . Правда, компонентный состав материала совершенно иной – здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (при огромном количестве достоинств) все те же — дороговизна как самого материала, так и проведения монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно для утепления вентилируемых фасадов используют минеральную базальтовую вату. Этот материал сочетает и великолепные утеплительные свойства, и экологическую чистоту, безопасность для человека (не нужно путать со стекловатой – там подходы несколько иные). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она совмещает и лёгкость, и пластичность, и необходимую пространственную жесткость .

Какую же минеральную вату лучше выбрать. Возьмем на себя смелость порекомендовать несколько марок этого материала – продукция этих фирм гарантировано отличается высочайшим качеством:

Миниатюра	Основные достоинства	Форма выпуска	Средняя цена за 1 кубический метр
	PAROC eXtra – утеплитель универсального предназначения. Коэффициент теплопроводности – не более 0.036 Вт/м×К°. Влагопоглощение – не более 1% объема. Плотность – 27 кг/м³	плиты 600 × 1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.	1950 – 2100 руб
	Rockwool Light Batts – более тяжелый термоизолятор при, схожих утеплительных качествах. Плотность – порядка 37 кг/м³. Гигросокпичность – до 1,5 %		1800 руб
	ISOROC ИЗОЛАЙТ Л - - Коэффициент теплопроводности – не более 0.038 Вт/м×К°. Влагопоглощение – 1 ÷ 2 % объема. Плотность – 40 кг/м³	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1400 руб
	ISOVER Каркас-П37 – самый легкий из перечисленных термоизолятор на стекловолоконной основе. Безопасен в работе. Плотность – всего 14 кг/м³, при этом коэффициент теплопроводности 0.037 Вт/м×К°.	плиты 1170 × 610 мм, толщина 50 или 100 мм.	1280 руб

Видео — Утепление фасада минеральной ватой перед облицовкой сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, рассказывающих о проведении утеплительных работ на фасадах или на кровле, авторы упоминают некую «пароизоляционную плёнку». По всей видимости, ошибка когда-то вкралась у одного из авторов, и продолжает тиражироваться.

Если мы говорим о создании проветриваемого утепления, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «изоляции пара» речь идти не может. Задача – диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость для ветра и открытой влаги – в сторону «от атмосферы → внутрь», но одновременно свободно пропускать водяные пары в обратном направлении, из утеплителя (где по всем правилам должна образоваться «точка росы») в атмосферу.

Это свойство обеспечивается особым строением материала диффузной мембраны. На рисунке приведен фрагмент весьма популярной у строителей мембраны фирмы «Изоспан » – хорошо видна пористая фактура ее поверхности. Кстати, в правом углу фотографии – фрагмент упаковочного ярлыка, на котором доходчиво пиктограммами показаны ее основные эксплуатационные возможности. Итак, она не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но для пара вовсе не становится преградой – он свободно испаряется в атмосферу.

Обратите внимание и на правильное название – гидроизоляционная, ветрозащитная, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, но ни как не пароизоляционная.

Обычно такие мембраны выпускаются и реализуются в рулонах шириной 1500 мм, длиной вплоть до 100 м . Цена, в зависимости от бренда, колеблется в диапазоне от 40 до 120 рублей за погонный метр. Недешево , но без этого – никак.

«Ставки» в вопросах утепления фасада и кровли всегда высоки, и приобретать лучше качественный материал. Так, безупречной репутацией пользуются диффузные мембраны компаний «Изоспан », «Delta» , «Juta» , «Tyvek» .

А если же вам попадается в какой-нибудь статье рекомендация, что при утеплении фасада или кровли в целях экономии вместо диффузной мембраны на внешней стороне термоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку , можно смело закрывать эту страничку, так как автор, написавший это, попросту не представляет «физики» сего процесса. Действительно паронепроницаемый полиэтилен в очень короткий срок попросту «убьёт» утеплитель, а, возможно, и даже хуже – сырость активно перекинется на стеновой материал.

Утепление и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно ознакомились с вопросами, из чего делают качественную облицовку фасада с его утеплением. Теперь необходимо рассмотреть – как это делается.

Итак, чтобы добиться поставленной цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах совмещенную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно сориентированный каркас для, собственно, облицовки стен сайдингом.

Горизонтальный сайдинг — вертикальная вагонка, и наоборот

Про ориентирование направляющих каркаса упомянуто сразу, чтобы к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стенах располагают горизонтально (это, по большому счету , обусловлено еще и конструкцией его замков). Стало быть, внешние направляющие обрешетки должны быть расположены перпендикулярно, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, фронтон крыши, меняется и направление обрешетки) .

Шаг установки направляющих — 600 мм, что отлично подходит для большинства утеплительных матов и плит

Шаг между направляющими обрешетки тоже выдерживается единым – 600 мм. Это, кстати, объясняется очень просто — такое расстояние позволяет и сайдингу уверенно, без прогибов, держаться на каркасе, и обеспечивает максимальное удобство при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты – у всех разновидностей, даже при различной длине, ширина мата выдерживается в 600 мм – такая эластичная плита очень плотно встанет между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для монтажа облицовочных сайдинговых панелей – достаточно незамысловат. Так, можно попросту накрыть весь фасад вспененным утеплителем типа «Пенофол » (выпускается толщиной до 20 мм), а прямо поверх него укрепить на фасаде направляющие обрешетки для сайдинга.

Утепления рулонным «пенофолом» для наших условий будет явно недостаточно

Если откровенно, то подобная технология для использования на частном жилом доме — не выдерживает никакой критики. Наверное, нет в России, региона, где такое псевдо-утепление решило бы вопрос качественной термоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу – в ней указана рекомендованная толщина , рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны – для средней полосы.В качестве утеплителя имеется в виду минеральная вата , по типу той, которая была указана в таблице выше.

Итак, никуда не деться, необходимо принимать меры по качественному креплению на фасаде достаточно толстого слоя термоизоляции, и плюс к этому – создавать надежную основу для монтажа сайдинговой облицовки.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одно их важнейших достоинств технологии облицовки зданий сайдингом – это реальная возможность скрыть имеющиеся «дефекты геометрии» постройки. И поэтому г лавным целями этого этапа работ будут: приведение поверхности стен в надлежащий для утепления и облицовки вид, проведение промеров для определения возможной кривизны, перепадов уровня, образовавшихся из-за усадки старого здания либо явившихся следствием допущенных строителями недочетов .

Те недостатки, которые могут помешать нормальной облицовке, но поддаются быстрому исправлению на месте, сразу устраняются. Так, можно сбить выступы, ломающие прямизну линий, подремонтировать слабые места на фасаде, зачистив нестабильный или отслоившийся участок, наложив «заплатку» ремонтным составом или заменив подгнившую деревянную деталь. Если планируется обновление старого деревянного дома, то необходимо провести обработку стен антисептическими составами.

Чтобы ничего не препятствовало процессу монтажа обрешетки , утеплению, облицовке, необходимо очистить стены от возможных помех – вьющихся растений, близко расположенных веток деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штырей и т.п . Снимаются наличники с окон и дверей, демонтируются водосточные желоба трубы.

Проведение промеров и перенос результатов в план дадут возможность определиться с конструкцией подсистемы направляющих – на каком расстоянии окажутся стойки от стен в самых «критических» очках, если учитывать, что в «нормальных» местах это расстояние должно обеспечивать установку термоизоляционного слоя нужной толщины.

В итоге должна получиться схема монтажа каркаса, с проставленными размерами в токах максимального и минимального удаления уровня облицовки от стены. Про шаг установки направляющих и их ориентированность в пространстве уже готовилось выше. Можно лишь отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешним и внутренним углам, образуя, таким образом , «площадки» для установки профильных элементов. Кроме того, вне зависимости от шага установки, стойки в обязательном порядке ставятся по внешнему обводу оконной и дверной коробки.

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам – наверное, не стоит. Каждый хозяин дома хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется , какой из типов крепежных элементов будет наиболее подходящим. Главное – чтобы обеспечивалась надежность подвеса направляющих, но при этом ни в коем случае не нарушалась функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной направляющей располагают с шагом тоже 600 мм – так проще будет не ошибиться.

Как к репить элементы обрешетки и утеплитель?

Существует несколько способов монтажа обрешетки с термоизоляционным слоем.

1. Самый простой – когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене В качестве направляющих на рисунке показаны деревянные бруски, хотя можно использовать и металлические оцинкованные профили.

• Итак, направляющие выставлены вертикально с нужным шагом (600 мм). Их толщина соответствует т ребуемой толщине утеплительного слоя, и маты минеральной ваты отлично входят в эти образуемые «гнезда ». Для надежности утеплитель крепится к стенке с помощью дюбелей – «грибков»
• После этого вся поверхность затягивается мембраной – в горизонтальном направлении, последовательно, начиная от нижней части стены. Перехлест между полосами оставляется не менее 150 – 200 мм.
• Мембрану временно крепят к направляющим скобами с помощью степлера, а затем окончательно фиксируют, набивая на на правляющие деревянные планки толщиной 20 — 30 мм – это и создаст т от самый воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
• Набитые на на правляющие рейки становятся основой для монтажа сайдинговых панелей.

В чем главный недостаток подобного метода утепления и монтажа обрешетки ? Главным образом в том, что прилегающие в стене направляющие невольно оставляют узкие неутепленные участки – «мостики холода». Казалось бы – мелочь, но суммарные теплопотери при такой схеме – достаточно высоки.

2. Исправить положение поможет другой подход к решению проблемы.

• Делается двухслойная обрешетка . Первый ярус располагается непосредственно на стене, но направление его — горизонтальное. Между ними укладываются маты утеплителя.
• Монтируется вторая обрешетка – с направляющими, установленными вертикально, как и требуется для финишной облицовки. Эти стойки, кроме того, надежно подожмут маты утеплителя первого слоя.
• Далее – все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем фиксация мембраны планками – и фасад готов к проведению монтажа сайдинговой облицовки.
• Безусловно, в этом случае требуемую толщину утеплителя делят на два слоя. Например, если необходимы 150 мм м инеральной ваты, то ближе к стене можно уложить маты в 100 мм, а наружный слой сделать из 50-миллиметровых.
• При планировании монтажа подсистемы по ярусам, обязательно учитывается то, что маты утеплителя должны ложиться «в перевязку », полностью закрывая все щели. В итоге «мостики холода» сведутся лишь к точкам пересечения направляющих.

3. Следующий метод, который позволит не только свести «мостики холода» практически к нулю, но еще и хорошо сэкономить на пиломатериалах.

• К фасадной стене (поз. 1) крепятся прямые П-образные подвесы (поз. 2). Шаг их установки соответствует шагу монтажа обрешетки , то есть по горизонтали (L) и по вертикали (Н) выдерживается 600 мм. По вертикали точки их установки обязательно отмечаются по отвесу – так, чтобы получилась идеально ровная линия.

• Боковые полки подвесов отгибаются в положение, строго перпендикулярное стене.
• Затем на торчащие подвесы «накалываются» утеплительные маты минеральной ваты (поз. 3). В матах необходимо будет острым строительным ножом сделать прорези для проходящих насквозь кронштейнов. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями— «грибками».
• Далее, натягивается мембрана (поз. 4) – также в нужных местах делаются аккуратные прорези для кронштейнов.
• В подвесы вставляются бруски – направляющие (поз. 5), сечением 60 × 30 или 60 × 40 мм. Они максимально плотно прижимаются к слою утеплителя и фиксируются в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом , получается готовая обрешетка , которая надежно удерживает на поверхности стены утеплитель и паропроницаемую ветрозащитную мембрану, становится основой для крепления сайдинга (поз. 7) с соблюдением необходимого зазора для естественной циркуляции воздуха под обшивкой.
• Торчащие излишки кронштейнов можно попросту отогнуть в стороны, чтобы они не мешали при монтаже и не соприкасались с плоскостью сайдинговой обшивки изнутри.

Вместо деревянных направляющих вполне можно использовать оцинкованный потолочный профиль ПП — 60×27. Его монтируют центральной полкой наружу.

4. Если требуется укладка толстого слоя утеплителя, то длины стандартного прямого подвеса может не хватить. Ничего страшного, есть возможность сделать кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, к примеру, тот же металлический оцинкованный профиль.

Длинные кронштейны позволят поместить утолщенный термоизолятор, либо расположить маты минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших щелей.

В остальном же этот метод ничуть не отличается от предыдущего.

Фрагмент готовой обрешетки из ПП — 60×27

Готовую обрешетку , проложенную уже сверху утеплительного слоя и мембраны, можно, при необходимости, усилить горизонтальными перемычками, так, чтобы конструкция стала надежной и стабильной основой для монтажа сайдинговой облицовки

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа сайдинговой облицовки зависят, прежде всего, от характерных особенностей той или иной разновидности материала. В любом случае , при покупке даже совсем небольшой партии сайдинга, продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельного монтажа именно приобретаемой модели. Различия в некоторых приемах укладки панелей, дополнительных профилей и отделочных элементов могут быть довольно значительными.

Темм не менее, общий принцип сохраняется. Монтаж ведется снизу вверх, начиная от точно горизонтально расположенного стартового профиля, от угла здания. Панели и профильные элементы крепятся гвоздями, саморезами или скобами к направляющим обрешетки , с обязательным выдерживанием требуемых зазоров, так, чтобы длинномерным деталям оставалась определенная «степень свободы» для температурного расширения.

Очень подробно, буквально до мелочей, процесс на все участки фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторяться в этом вряд ли имеет смысл, но вот напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках, допускаемых новичками, следует обязательно:

Типичные ошибки при монтаже		Правильные приемы монтажа
графическая миниатюра	описание	графическая миниатюра	описание
	Панели соединяются с приложением излишнего усилия, «с натягом», что ведет к деформации замковой части и может дать перекос параллельных полос, который будет заметен визуально		панели должны вставляться замковой частью одна в другую снизу вверх без чрезмерного усилия, до щелчка
	Забивание или вкручивание крепежных элементов проводится непосредственно через поверхность панели, а не через специально предусмотренные для этого замковые части с отверстиями. Не эстетично, и ведет к быстрому разрушению сайдинга, к свободному проникновению внутрь атмосферной влаги.		Не все гвозди и саморезы подходят для монтажа. Крепеж должен иметь диаметр 3 мм (3,2 мм), при этом ширина шляпки должна составлять не менее 8 мм. Длина – так, чтобы е было достаточно для надежного крепления, с расчетом, что кроме оговоренного расширительного зазора гвоздь (саморез) полностью «скрылся» в направляющей, не упираясь в стенку дома.
	Крепление проводится в штатном месте, но гвозди (саморезы) вбиваются (вкручиваются) до упора, без оставления зазора н термические линейные колебания материала		гвоздь забивается точно под прямым углом, так, чтобы оставался просвет от шляпки до панели около 1 мм.
	Другая крайность – шляпка крепежа слишком сильно отходит от замковой части панели. Крепление получается нестабильное, покрытие может «полоскаться» на обрешетке, например, при сильном ветре		Аналогичные требования – для саморезов (их после вкручивания проворачивают назад для достижения требуемого зазора)
	Саморезы или гвозди установлены не перпендикулярно направляющим обрешетки. Может закончиться короблением, перекосом или разрывом замковой части и нестабильным положением панели.		Можно использовать скобы. Степлер нужно будет настроить так, чтобы требование об 1 мм зазора сохранялось и в этом случае.
	Деформация крепежного элемента. Недопустимая ошибка, требующая обязательной замены. Панель утрачивает необходимую подвижность, замковое соединение двух соседних полос сайдинга нарушается или становится крайне затруднительным.	-	-
	Расположение крепежа в предназначенных для него щелевых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или профильного элемента		При вертикальном расположении панелей и профилей весь крепеж, кроме верхнего гвоздя (самореза) располагается по центру щелевых отверстий замковой части.
	Та же ошибка – при горизонтальном расположении панели		При горизонтальном расположении это правило (расположение гвоздя или самреза точно по центру щелевидного отверстия) распространяется на все без исключения крепежные элементы

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго выдерживать технологические приемы , установленные производителем, то сам по себе монтаж сайдинга не должен стать какой-то неразрешимой проблемой для новичка. Гораздо сложнее, как кажется, полноценно провести все подготовительные мероприятия – выбрать нужный материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов по организации вентилирования фасада, смонтировать надежную подсистему для крепления панелей. Тогда сам процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный внешний вид на многие годы вперед .

Видео — Инструкция по монтажу стенового и цокольного сайдинга с утеплением