Как известно, согласно законам конвекции, тепло всегда имеет свойство подыматься наверх. И, если кровля в Вашем доме не обладает достаточным уровнем теплоизоляции, тогда тепло попросту уходит на улицу. Это называется теплопотерей. Поэтому, чтобы избежать потери тепла и обеспечить максимальную рациональность обогрева любого дома, нужно знать, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Качественное утепление крыши – очень важная задача, которую лучше всего решать еще на этапе строительства дома. Правильно произведенный процесс утепления:

• Формирует микроклимат здания;
• Защищает строение от повреждений;
• Сохраняет около 30% тепла!

Мы расскажем, какие бывают методы утепления кровли, которые позволят быстро, качественного и недорого сделать теплоизоляцию потолка под холодной крышей. Также мы развернуто расскажем о том как утеплить потолок быстро и дёшево.

Особенности «теплой» кровли

Теплая крыша получается за счет утепления скат. Ее обустройство выполняется в том случае, если чердачное помещение используется в качестве жилого. В этом случае на этом этаже организовывается система отопления, а теплая крыша препятствует потерям тепла.

Особенности «холодной кровли»

Холодной крышу назвали потому, что она не имеет структуры так называемого «кровельного пирога» — когда располагается несколько слоев утеплителя, пароизоляционного материала и прочих слоев. Это самая простая конструкция кровли, к тому же, самая доступная по стоимости. Ее очень легко монтировать и обслуживать, а еще – такая крыша чрезвычайно надежна. Устройства такой кровли элементарное. Она представляет собою стропильную систему, сверху которой уложен слой изоляции и кровельный материал. На перекрытия постелен дощатый пол чердака.

Такой вид кровли отлично подходит для обустройства под ней жилых или хозяйственных помещений, и не требует дорогих кровельных материалов. Однако, если есть необходимость утепления подобной конструкции, тогда следует позаботиться о:

• Качественной гидроизоляции;
• Надежной основе;
• Резервуарах для сбора конденсата.

Конструкционно утепление можно выполнить двумя способами:

1. Со стороны чердака работы выполнять проще, такой способ утепления не влияет на размеры помещения.
2. Утепление со стороны комнаты.

Как утеплить чердак: утепляем правильно

Холодная крыша является наиболее простым вариантом для утепления. Простейший и очевидный выход – использование насыпного утеплителя. Для этих целей могут подойти:

• Керамзит;
• Минеральная вата;
• Простые древесные опилки;
• Эковата;
• Пенополистирол;
• Пенополиуретан.

Сравнительные характеристики, которые помогут определиться с выбором материала, приведены в таблице.

Чтобы избежать осыпания этого материала, лучше подложить под него на дощатый пол простую пленку из полиэтилена. Она же будет служить и в качестве пароизоляционного слоя. Или же использовать более простой и бюджетный вариант – простой гофрокартон. Его к полу чердака можно закрепить при помощи скоб.

После того, как он был постелен, все щели и зазоры между стыками нужно загерметизировать, для чего отлично подойдет простая строительная пенка. Если по полу проходит проводка, то ее необходимо одеть в специальный гофрированный шланг, обеспечив максимальный уровень элекро- и пожаробезопасности.

Интересно: раньше в качестве насыпных утеплителей применяли сено и солому. Нет особых причин, чтобы пренебрегать дедовскими способами и сейчас – это очень дешевый, а, главное, экологически чистый материал.

Принято считать, что максимально эффективная теплоизоляция может быть обеспечена слоем насыпного утеплителя не меньше 12-15 сантиметров. Это для зим средней «суровости». Для регионов с более холодными зимами, слой утеплителя может быть от 20 до 30 сантиметров.

Утепление керамзитом

Керамзит относится к натуральным материалам. Его получают из глинистого сланца методом обжига. Представляет собой гранулы или зерна разной фракции.

Имеет полезные для утеплителя жилых помещений свойства: небольшой вес, экологически чистый, не боится перепадов температур и повышенной влажности, при нагреве не выделяет отравляющих веществ и не имеет запаха, не горючий, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. К достоинствам можно отнести отсутствие пыли и длительный срок эксплуатации.

Технология выполнения работ:

1. Удалить все загрязнения и посторонние предметы.
2. На чердачное покрытие настилают пароизоляционную пленку. Закрепляют ее степлером или столярным скотчем. Для надежной изоляции куски пленки раскладывают внахлест и на не менее чем 40 см делают напуск на дымоотводную трубу и стропильную систему крыши.

В зависимости от фракции изменяется плотность и прочностные характеристики материала. Для утепления чаще всего используют зернистость 4-10 мм. Закрывают чердак слоем утеплителя толщиною от 15 до 30 см. Если поверхность пола чердака подлежит накрытию деревянным покрытием, керамзит насыпают между лагами.

В таблице приведена зависимость свойств материала от размера фракции.

Высокие изоляционные характеристики керамзита используются при необходимости изоляции дымохода от деревянного покрытия чердака. Для этого выполняют специальный короб из металла вокруг дымовой трубы.

Эковата

Эковата не получила широкого применения в качестве теплоизолирующего материала для жилых помещений. Тем не менее ее используют при утеплении. Ниже приведены сравнительные характеристики эковаты и керамзита, которые позволяют оценить материалы.

В состав эковаты входят мелкие волокна целлюлозы. Укладку выполняют сухим и мокрым способом.

1. Сухой метод нанесения заключается в раскладывании между лагами чердака эковаты и последующем его уплотнении. В этом случае нет необходимости укладывать полиэтиленовую пленку.
2. При мокром способе по поверхности чердака с помощью специального оборудования под давлением наносится целлюлозная смесь с клеем. В результате получается сплошное покрытие из эковаты с воздухом. Высота слоя может составлять от 15 до 30 см в зависимости от региона.

При нанесении стоит учитывать что материал с течением времени уменьшается в объеме, нанесении стоит выполнять чуть большим слоем. Мокрый способ обеспечивает большую теплоизоляцию за счет образования через несколько недель твердой корочки.

Преимущества утепления с помощью эковаты:

1. Небольшой вес позволяет укладку выполнять любой толщиной, она не создает дополнительной нагрузки на чердачное перекрытие даже в уплотненном состоянии.
2. Благодаря рыхлой структуре приобретает дополнительные теплоизолирующие характеристики зачет воздушных промежутков.
3. Эковата экологически безопасная, хорошо переносит перепады температуры.
4. Имеет длительный срок эксплуатации, не теряет свои изоляционные характеристики с течением времени.
5. Покрыты эковатой поверхности не плесневеют и способствуют размножению микрофлоры.
6. Для утепления используется эковата специально обработанная антипиренами, которая не поддерживает горение, имеет склонность к самозатуханию. Не способствует выделению дыма и опасных для дыхания продуктов.
7. Особое строение утеплителя позволяет создавать непрерывное дышащее покрытие в котором не задерживается влага.

При использовании эковаты период окупаемости такого утеплителя составляет 2 - 3 года.

Используем минеральную вату

Основной недостаток минеральной ваты наличие формальдегидной смолы в ее составе. С течение времени материал выделяет вредные для здоровья компоненты.

В зависимости от применяемого для изготовления минеральной ваты материала разделяют следующие разновидности:

Шлаковата

Для изготовления шлаковаты используются отходы доменного производства.

Данный материал для утепления жилого дома малопригодный. Это объясняется следующими характеристиками:

• Гигроскопичностью — поглощением влаги в процессе эксплуатации что отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
• Повышенная кислотность под действием влаги, которая оказывает разрушающее действие на строительные рядом находящиеся материалы.
• Волокна материала очень ломкие и легкие, в процессе эксплуатации могут летать в воздухе помещения, что отрицательно сказывается на здоровье проживающих.

Достоинство материала только в его низкой стоимости.

Стекловата

Стекловата состоит из волокон которые получаются вытягиванием из расплавленного стекловидного материала. Полученные таким образом волокна формируются в рулоны и маты.

Несмотря на высокие теплоизолирующие свойства применение ограничено при причине оказываемого раздражающего вредного воздействия на организм человека.

Базальтовая вата

Для производства применяются габбробазальтовые породы. Это наиболее распространенная вата, что объясняется высокими прочностными и пластичными характеристиками.

Материал не теряет свои свойства в присутствии влаги. Поставляется в виде рулонов, матов, плит. Для улучшения теплоизоляционных свойств с одной стороны может наноситься фольгированная прослойка, которая отражает тепло и направляет его вовнутрь помещения.

Наиболее часто используется минеральная вата от компании UPSA. Основной компонент стекловолокно с минеральными добавками. Выпускается жесткими плитами и рулонами. Перед утеплением необходимо нанести пленочное покрытие.

Широкое распространение получила базальтовая вата компании Технониколь.

Для усиления гидроизоляционных свойств необходимо укладывать пленку с перекрытием и напуском на стены до 40 см.

Минеральная вата является также универсальным материалом для утепления перекрытий. Чтобы утеплить крышу с ее помощью, необходимо:

1. Удалить с перекрытий все отходы и крупногабаритный мусор, а также гвозди и прочие предметы, способные повредить слой пароизоляции;
2. Уложить на пол чердака специальную пароизоляционную полиэтиленовую или целлофановую пленку. Можно использовать пергаминовую пленку – она дешева и по своей структуре напоминает простую кальку;
3. Максимально плотно и без зазоров установить минеральную вату. Укладка материала выполняется вплотную между балками с небольшим усилием. Для этого нарезают материл на 20 мм шире чем расстояние между балками.

Совет: сминать и комкать для дополнительного уплотнения ее не нужно. Чем плотнее материал – тем больше тепла он проводит и, соответственно, хуже его теплоизоляционные качества;

1. Полностью загерметизировать все щели и стыки в покрытии;
2. Сверху уложить покрытие и заизолировать его. Если Вы по полу собираетесь много ходить, лучше уложить дополнительно доски или щиты. Доски при этом не должны упираться в теплоизоляционный слой – утеплитель не должен быть спрессован.

При укладке минеральной ваты лучше использовать респиратор.

Рекомендация. Вату и пенопласт очень любят грызуны. Если есть финансовая возможность, оптимальнее будет залить чердак при помощи пеностекла. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, абсолютно безопасен и экологичен. Он прочен, ему не свойственна усадка, не боится ни жары, ни морозов, не горит и очень легко монтируется. Единственный недостаток – его цена. Пеностекло можно заменить пенопластом, который необходимо защитить от грызунов стяжкой.

Утепление пенополистиролом

Более полувека используемый полиэтилен при своей невысокой цене не относится к наиболее популярным материалам. Его применение ограничено ввиду горючести и выделением ядовитых веществ при плавлении. Среди положительных характеристик стоит отметить высокие теплоизоляционные свойства, которые создаются за счет наличия в его составе до 95% воздуха. Материал очень легкий, без проблем разрезается по требуемым размерам. Укладывается между лагами. В условиях повышенной влажности не теряет своих эксплуатационных характеристик.

Несмотря на то что экструдированный пенополистирол при высоких температурах выделяет вредные для здоровья вещества, относится с самозатухающим малогорючим материалам и более популярен для утепления. Он не пропускает воздух, поэтому в случае применения на деревянном перекрытии может способствовать скоплению влаги и последующему развитию плесени на своей поверхности.

Порядок утепления следующий:

• Выравнивание поверхности под покрытие.
• Нанесение пароизоляционного материала.
• Укладывание плит пенополистирола.
• Крепление плит дюбелями со шляпкой по типу гриба.
• Термоизоляция швов стыковки плит пеной с тщательным заполнением пространства. Выравнивание столярным ножом мест стыковки.
• Заливка чердачного пола цементно-песчаной стяжкой толщиной от 50 мм.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан наносится напылением, для выполнения покрытия необходимо специальное оборудование. Для районов с суровой зимой покрытие напыляется в два слоя.

При выполнении теплоизоляции пенополиуретаном отмечают следующие преимущества:

• Высокие теплоизоляционные свойства материала.
• Материал не теряет свои эксплуатационные характеристики при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.
• С помощью напыления под давлением утеплитель проникает в малейшие трещины, при расширении образуется монолитное покрытие без швов.
• Покрытие имеет высокую прочность, не деформируется под весом человека.
• Не требуется дополнительная паро- и гидроизоляция.

Наносится покрытие непосредственно на предварительно очищенный пол чердака между лагами. Выступивший сверху балок пенополиуретан после застывания удаляется острым ножом.

Утепление натуральными материалами

Для того чтобы утеплить чердак и тепло изолировать комнаты можно воспользоваться натуральными материалами, которые ранее широко применялись для изоляции. Прежде чем выбрать из приведенной ниже таблицы, обратите внимание, материал тем лучше, чем ниже коэффициент проводимости и меньше вес.

Утепление камышом

Для утепления крыши используется камыш сформированный в маты. Особенность покрытия заключается в том, чтобы маты перекрывал и друг друга, при этом необходимо исключить образование промежутков для проникновения холода. Маты укладываются между лагами, желательно использовать прокладку в два слоя.

Преимущество использования камыша для утепления:

1. В камыше не заводятся грызуны.
2. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
3. Дешевый материал натурального происхождения.

Утепление морской камкой

Жители приморских городов давно применяют морскую камку в качестве утеплителя. В этих районах она имеет низкую цену. В материале на заводятся грызуны, плесень. Камка прекрасно переносит перепады температуры или повышенную влажность. Материал э кологически чистый, дополнительно преимущество в полчении насыщенной йодом атмосфер ы .

Водоросли не поддержива ют горение, не выделя ю т вредных примесей и дыма во время пожара. Для утепления чердака используются специально изготовленные из камки трапы. Для такого покрытия н ет необходимости выполнять пароизоляцию.

Камыш и водоросли укладываются непосредственно на перекрытие, поверх организовывают настил. Толщина слоя от 20 см.

Утепление опилками

В районах расположения деревообрабатывающих предприятий опилки можно приобрести дешево, а то и совсем бесплатно. Как недостаток необходимо учитывать горючесть материала, от которой можно защититься при обработке антипиренами.

В таблице приведены данные, какой слой опилок необходимо укладывать в зависимости от температурного режима местности.

Теплоизоляция опилками выполняется в следующей последовательности:

Д ля того чтобы заделать щели п редварительно поверхность чердака покрывается жидкой глиной.

Глиняная поверхность со временем покрывается трещинами при высыхании. Для герметизации трещин и получения целостного покрытия поверх глины насыпается тонкий слой песка.

Перед нанесением слоя опилок рассыпается прослойка из карбида и гашенной извести, чтобы избежать появления грызунов перед.

Опилки наносятся слоем от 15 см. В зависимости от условий проживания слой опилок может достигать до 30 см.

П оверх опилок рассыпается слой отработанного шлака, для того чтобы повысить огнебезопасность. Особенно такая изоляция необходима в местах прокладки кабеля и расположения дымохода.

Утепление опилками с цементом

Хорошие теплоизоляционные свойства имеет смесь опилок с цементом в расчете 10/1. Технология выполнения заключается в следующих действиях:

1. Покрытие чердака п а роизолирующим покрытием.
2. Между балками наносится смесь из опилок и связывающего вещества с водой. До начала нанесения раствор необходимо выдержать, чтобы деревянные составляющие напитались водою.
3. Работы выполняются весною чтобы было время для высыхания . Смесь наносится толщиною не менее 20 см.
4. Убедиться что смесь окончательно высохла можно прой дясь несколько раз по поверхности. В этом случае можно услышать характерный хруст сухого дерева.

Утепление глиной

Глина относится к прекрасным теплоизолирующим материалам и самостоятельно способна защитить дом от холода.

Но для этого необходимо выполн ять изоляцию слоем от 50см, такой вес для потолка будет критическим. Поэтому утепление выполняют смесью опилок и глины. Остановимся на этом варианте подробнее.

Технология приготовления и нанесения покрытия:

1. Для получения смеси опилок и глины необходимо приготовить специальную емкость, подойдет старая бочка.
2. В бочку наливается вода, загружается несколько ведер глины и все перемешивается до тех пор пока глина практически вся растворится.
3. Загружается раствор в бетономешалку, в него добавляются опилки. В результате получается смесь среднего уровня густоты.
4. Нанесение смеси на чердачное покрытие выполняется только после укладки пароизолирующего слоя.
5. На потолок наносится покрытие слоем 15-20 см. Образовавшиеся при высыхании трещины обрабатываются мокрой глиной.
6. Уложенный слой выравнивается.

Обзор теплоизоляционных материалов приведен в видео:

Более подробно об утеплении опилками в видео:

Обустраиваем летнюю мансарду

Летняя мансарда отличается от мансарды, в которой круглогодично проживают тем, что утеплять ее можно также по полу, а не по всей площади крыши. Преимуществ такого утепления очевидны:

• у пола площадь намного меньше, чем у двускатной кровли;
• нет необходимости подшивки утеплителя;

Однако нужно учитывать следующие моменты:

• его нужно застелить твердыми покрытиями;
• напольное покрытие необходимо укладывать на дополнительные лаги – чтобы не спрессовать слой утеплителя.

Поэтому наиболее оптимальным утеплителем для такого вида потолка является пенопласт. Его структура достаточно жесткая и даст возможность создания дополнительной опоры для пола.

Перед укладкой пенопласта нужно также обязательно положить пароизоляционный слой. Брус, из которого будут сделаны лаги, должен быть такой же толщины, как и листы пенопласта. Располагать лаги лучше всего на расстоянии 45-50 см. друг от друга. После укладки пенопласта, на него сверху можно положить:

• фанеру;
• картон;

Толщина такого покрытия вполне может быть не более 15мм. Такой способ надежно утеплит пол чердака, и, соответственно, потолок под холодной крышей.

Утепляем непосредственно потолок

Случаются и такие ситуации, когда нет доступу к пространству, которое находится выше уровня потолка. Для того, чтобы провести максимально качественную и надежную теплоизоляцию, следует провести целый комплекс работ. Однако следует учитывать, что такое утепление «съест» часть высоты Вашего помещения.

Это связано с тем, что теплоизоляционный слой будет располагаться внутри самого здания. Это не совсем правильно, но если нет другого выбора, тогда больше ничего не остается. Общие правила тут будут такие же, как и во время утепления чердаков и мансард:

• Пароизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляционный слой.

Утеплитель находится между двумя слоями пароизоляции. Это необходимо для того, чтобы предохранить от отсыревания стропила, потолочные материалы, а также утеплитель.

Для утепления потолка внутри помещения можно использовать любой из вариантов выполнения работ:

• Непосредственная фиксация утеплителя на потолке с помощью клея и креплений.
• Установка на потолке обрешетки из металлического профиля или деревянной реек с последующим креплением утеплителя между направляющими.

Работы по утеплению выполняются только по предварительно подготовленному потолку.

Подготовка потолка к утеплению

Подготовка деревянной поверхности состоит из следующих этапов:

• Тщательная обработка деревянного потолка антипиреном, особое внимание необходимо уделить нанесению покрытия в щели, зазоры и трещины.
• Заделка щелей, зазоров и трещин заключается в шпаклевке деревянной поверхности. Большие щели между досками можно заделать с помощью монтажной пены. Излишки отвердевшего материала необходимо удалить острым ножом.

Обработка бетонной поверхности:

• Осмотреть потолок. Отслаивающиеся или непрочные декоративные покрытия и штукатурку необходимо удалить, оставшуюся поверхность очистить от пыли.
• Трещины аккуратно расширить и очистить от грязи. Нанести грунтовое покрытие. Заделать раствором для штукатурки, герметиком. Большие трещины можно обработать пеной и впоследствии сравнять острым ножом с поверхностью заподлицо.
• Общее покрытие бетонного потолка грунтовым покрытием.

Установка утеплителя непосредственно на потолок

Для того способа теплоизоляции подходит утеплитель, поставляемый плитами: пенополистирол и базальтовая вата.

В качестве клея могут быть использованы следующие материалы:

Специальный цементный клей, который разводится строго по инструкции. Необходимо обратить внимание на время затвердевания, указанное в инструкции. На него ориентируются при выборе требуемого количества раствора. Смесь наносится на поверхность утеплителя мастерком или шпателем по всему контуру и точечно.

Крепление можно выполнять на монтажную пену, которая наносится пистолетом в меньших количествах.

Технология нанесения покрытия:

• Нанесение клеящего состава на утеплитель.
• Прижатие плиты к потолку и выдержка в таком состоянии несколько секунд.

• После установки несколько плит в утеплителе сверлятся отверстия и выполняется крепление с помощью строительного грибка. Он должен быть длиннее более чем на 70 мм толщины утеплителя. Крепление выполняется в 5 точках листа.

• Зазоры между листами утеплителя заделывают монтажной пеной.

Такой способ утепления выполняется перед установкой натяжного потолка.

После пенополистирола можно выполнить армирование потолка сеткой и произвести штукатурку.

Утепление потолка с обрешеткой

Способ утепления используется в тех случая, когда впоследствии планируется покрытие потолка гипсокартоном или вагонкой. Порядок выполнения работ:

• Разметка потолка под обрешетку с помощью уровня. Расстояние отбивается в зависимости от ширины утеплителя. Если предполагается использование пенополистирола, то расстояние между рейками или профилем по величине равняется ширине утеплителя. При применении минеральной ваты между рейками должно быть расстояние на 30-40 мм меньше ширины плиты, чтобы утеплитель был немного уплотнен.
• Крепление деревянной обрешетки выполняется саморезами или дюбелями, шаг 50 см, шляпки крепежа должны быть заподлицо с деревом.
• Металлический профиль крепится на потолок с помощью подвесов.
• Между профилем или обрешеткой укладывается утеплитель.

При утеплении пенополистиролом расстояние между утеплителем и каркасом заполняется монтажной пеной.

Утеплитель закрывается пароизоляционным материалом, который на металлический профиль крепится двухсторонним скотчем. На деревянную обрешетку можно надежно закрепить скобами с помощью степлера.

После пленки выполняется обшивка потолка выбранным материалом. Только после проведения этих действий, можно проводить финишную отделку потолка.

Выбор пароизолятора

Пароизоляционный слой – очень важный элемент во время проведения утепления потолка. Он защищает дом от плесени и грибка, которые могут буквально разрушить дом (особенно, если он деревянный). Пароизоляционные материалы, представленные на современном рынке, могут выпускаться в виде:

• Пленки;
• Мембраны.

Пленки, в свою очередь, могут быть:

• армированными – их применяют для утепления чердаков и мансард;
• микроперфорированными – более всего подходят для утепления «холодных» крыш;
• антикондесатные – один из слоев которой способен удерживать капли влаги.

Если у Вас есть только возможность утеплить потолок изнутри, тогда воспользуйтесь нашими советами:

1. Если Вы собираетесь потолок потом обшивать ГКЛ-плитами, тогда нужно применять специальные конструкции из оцинкованного железа и закреплять их только при помощи саморезов. В противном случае, вся конструкция рискует свалиться Вам на голову;
2. Если Вы живете в местности с достаточно теплым климатом, тогда можно будет ограничиться небольшой толщины слоем теплоизоляции – типа изолона;
3. Плиты из пенопласта также служат отличным теплоизоляционным материалом;
4. И главное – следует помнить, что потолок не является единственным путем утечки тепла. Дверные и оконные конструкции, особенно плохо заделанные, также пропускают тепло «на ура». Поэтому теплоизоляция должна быть комплексной.

После всего прочитанного, полезно ознакомиться с основными законами физики в верхней части дома:

Утепление крыши, хоть на первый взгляд и кажется легким – это довольно важный вопрос Поэтому к нему нужно подходить с максимальным вниманием, и учесть все неблагоприятные факторы, которые могут появиться во время эксплуатации такого утеплителя. Прочитав наши советы, Вы уже знаете, технику утепления потолока под крышей. Однако, если Вы не уверенны, что можете сделать это самостоятельно, тогда лучше доверить это профессионалам!

Рекомендуем вам еще:

Утепление потолка необходимо делать в любых частных домах или квартирах, которые расположены на верхних этажах. По законам физики теплый воздух поднимается всегда вверх, а холодный – устремляется вниз. Если в потолке будут щели, то теплые массы воздуха будут улетучиваться, помещение будет всегда холодным. Чтобы «не отапливать улицу», рекомендуется со всей серьезностью подойти к вопросам утепления потолка.

Особенности

Бывает, что нет возможности в квартире многоэтажного дома утеплить потолок с внешней стороны. Единственный вариант в этом случае – это проведение монтажных работ внутри помещения. Чтобы понять особенности утепления в частном доме изнутри следует в первую очередь рассмотреть структуру утеплителя и объем необходимых работ. Необходимо последовательно скомбинировать следующие слои:

• внешняя гидроизоляция;
• обрешетка для крепежа утеплителя;
• теплоизоляция;
• финишная отделка верхних плоскостей.

Чем утеплить?

Для того чтобы утеплить помещение внутри используют несколько видов материалов. Чаще всего применяют специальный теплоизолирующий материал, который носит название пергамин. Он имеет следующие преимущества:

• экономически выгоден;
• практичен;
• устойчив к перепадам температур;
• хорошо противостоит воздействию влаги.

А также популярны утеплители, обладающие сходными характеристиками. К их числу принадлежат такие как:

• ненофол;
• пенополистирол;
• изолон;
• пеноплекс;
• техническая вата;
• пробка.

В качестве гидроизоляции чаще всего используется пленка ПВХ, которая надежно предохраняет от протечек. Срок ее службы составляет несколько десятков лет. Пленку использовать выгодно, ведь стоит она недорого.

ПВХ пленку следует компоновать внахлест, делается это для того, чтобы конденсат не проникал на поверхность несущих конструкций. Внутренний слой гидроизоляции проклеивается, швы заделываются скотчем, они должны быть герметичными.

Гипсокартон

Гипсокартон хорош тем, что он обеспечивает идеально ровную поверхность без швов, с его помощью можно сделать любой вид потолка. Для работы с гипсокартоном используются такие два типа обрешетки, как:

• из дерева – работать с таким материалом проще, стоит он дешевле;
• из оцинкованного профиля – является более долговечным, не портится под влиянием перепада температур, не повержен действию плесени или грибка.

Техническая вата

Утепление потолка в частном домовладении с помощью технической ваты выполняется следующим способом:

• с помощью степлера к потолку монтируется пленка ПВХ, которая надежно защитит от попадания влаги на плиты;
• набивается из деревянных брусков обрешетка с шагом 40–50 см. Размер бруска должен соответствовать толщине тепловых плит, то есть иметь 5 см;
• укладываются плиты технической ваты, крепятся они специальными монтажными рейками. Подобная конструкция надежна и проста, не подвержена деформации.

Минеральная вата имеет несколько важных характеристик.

• Небольшая теплопроводность – 0,036 Вт/ (м*К), для утепления достаточно слоя не более 10 см, что соответствует обычной толщине несущих балок.
• Материал обладает повышенной паропроницаемостью, на 50 кг веса на кубический метр коэффициент равен 0,7 мг/ (м*ч*Па). Этот показатель является выше, чем у древесины.
• Небольшая гигроскопичность, то есть при контакте с жидкостью материал будет впитывать не более 2% влаги от общего объема.
• Плиты минваты имеют высокую пожаробезопасность. Подобный утеплитель не воспламеняется, не содействует распространению огня.
• Минвата обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками, способна эффективно задерживать звуковые волны самой разной частоты. Особенно выгодно использовать базальтовый утеплитель, ведь он не деформируется, имеет долгий срок службы. Одной упаковки достаточно для обработки около двадцати квадратных метров.
• Материал не подвержен пагубному действию грибка или плесени, имеет антисептические свойства.
• Пористый материал, который имеет удельный низкий вес, не может быть обременителен для несущих конструкций, что способствует длительному сроку службы.

Конденсат пагубно действует на техническую вату, она неизбежно теряет свои полезные свойства. Плиты ПВХ не боятся влаги, не повержены эрозии или распространению грибка. Преимущества минеральной ваты в том, что она не боится влаги, не отсыревает. Минвата дешевле плит ПВХ, не содержит токсинов, плиты из пенопласта выделяют вредные компоненты.

Стоит помнить, что при работе с минеральной ватой следует обязательно использовать перчатки и очки, чтобы микрочастицы не попали в глаза или на кожу рук.

Выполнение работ

Самый простой в монтаже с внутренней стороны помещения – это базальтовый утеплитель. Он является плотным и легко поддается обработке. Для того чтобы его закрепить не требуется специальное оборудование или какие-либо особые механизмы. Фанера подходит для подшивания балки межэтажного перекрытия. Этим материалом хорошо подшивать несущие конструкции, которые крепятся снизу. Им можно поддерживать плиты утеплителя, которые кладутся между балками.

Чаще всего применяют фанеру толщиной 1 см, поэтому она является самой популярной маркой ФК. Нередки случаи, когда применяется также фанера марки ФСФ. Она меньше «фонит» формальдегидами. Помимо фанеры, используют также такие материалы, как ГКЛ, КВЛ и вагонку. Фанера монтируется следующим образом:

• лист раскраивается на необходимые размеры;
• между стеной и фанерой оставляется зазор порядка 2–3 мм;
• с помощью саморезов закрепляются заготовленные элементы;
• расстояние между саморезами составляет приблизительно 15–25 см.

А также используют постоянно полиуретановый клей, реализуемый в больших баллонах. Хорош этот материал тем, что при правильном его применении не требуется использовать дорогую монтажную пену. Таким материалом хорошо герметизировать стыки в теплоизоляции, например, в мансарде. Если помещение на чердаке является жилым, то потребуется использование шпунтованной доски. Если помещение имеет техническое предназначение, то правильнее применять фанеру.

Специальная грунтовка для дерева должна присутствовать в обязательном порядке, ведь ею отрабатываются балки, перекрытия и обрешетка. Специальный праймер надежно предохраняет деревянные конструкции от действия микроорганизмов и вредоносных насекомых.

Чтобы закрепить коммуникации на потолке следует использовать пластиковый или деревянный короб. Такую работу несложно сделать своими руками. Последние годы все чаще также стали применяться цилиндры из вспененного ПВХ. Иногда короба также обкладывают минеральной ватой, что снижает уровень пожароопасности, это создает дополнительную шумоизоляцию.

Монтаж утеплителя на чердаке происходит таким способом, как:

• заготовленные тепловые плиты из технической ваты укладываются на горизонтальную поверхность, которая проложено гидроизоляционной пленкой;
• чтобы плиты стали на свои места, они должны быть заранее подготовлены;
• задача подгонки тепловых плит важна, поскольку зазор между материалом должен быть минимален;
• нередко пространство между плитами заполняют монтажной пеной, что гарантирует отсутствие «мостиков холода».

К основным материалам, которыми пользуются домовладельцы для утепления, являются следующие:

• стекловата;
• базальтовые плиты;
• камневата;
• пенопропилен в рулонах;
• пенопластовые плиты;
• полиплекс;
• полистирол;
• керамзит.

А также нередко применяется так называемый опил. Это деревянные стружки, которые перемешиваются с известью, цементной смесью или глиной. Этот процесс является трудоемким, требующим изрядного количества времени. Поэтому к нему прибегают только в тех случаях, когда в наличии присутствует большое количество подобных древесных отходов.

Самым популярными считаются плиты ПВХ. Они могут успешно применяться как внутри, так и снаружи. Двускатная крыша утепляется в первую очередь с внутренней стороны, а также обрабатываются массивные несущие балки, в холодное время года они могут быть существенным источником холода.

Если в доме нет чердака либо он расположен очень низко, то утеплять верхнюю часть строения нужно внутри. Как утеплить потолок изнутри дома? Какие материалы использовать? Давайте разбираться.

Чем утеплить потолок в частном доме изнутри? Есть несколько материалов для утепления потолка:

1. Фольгированный утеплитель;
2. Эковата как утеплитель для верхней части дома;
3. С помощью минеральной ваты;
4. Использование в работе пенопласта;
5. Утепление потолка пеноплексом.

Фольгированный утеплитель

Этот материал используют для утепления бетонных поверхностей. Дополнительно никаких теплоизоляционных составляющих для утепления потолка изнутри в частном доме не понадобится. Выпуск фольгированного пенополистирола проводится листами 60/120 и толщиной 2-9 см .

Благодаря технологии ступенчатых замков холод не будет между стыками листов. Данный материал подразделяется на два вида: двусторонний и односторонний. Чаще всего фольгированный утеплитель используют для теплоизоляции верхних частей бань .

Этапы монтажа

• Делается ячеистая обрешетка из металопрофиля либо деревянных балок.
• Нарезаются необходимые листы материала.
• Крепятся к обрешетке при помощи степлера.
• Фольгированная сторона должна располагаться вовнутрь комнаты.
• При укладке листов надо делать так называемые «воздушные подушки», чтобы фольга сильно не нагревалась.
• Сверху верхняя часть дома зашивается вагонкой или гипоскартоном.

Эковата как утеплитель для потолка

Основа эковаты – это целлюлоза, экологически чистый материал.

Достоинства:

1. За счет содержания в утеплителе лингина, он становится дышащим, упругим и эластичным.
2. В таком утеплителе не образуется грибок, и не заведутся грызуны.
3. Пожароустойчив.
4. При работе с металлическими поверхностями коррозия не образуется.

Недостатки:

• При работе образуется много пыли.
• Утеплить самостоятельно не получится, работу должны выполнять специалисты.
• Нельзя нагревать материал, потому что он будет тлеть.

Этапы монтажа

1. Устанавливают двумя способами: влажным и сухим. Сухой используют для утепления потолка снаружи, а влажный изнутри.
2. Эковата намачивается и приклеивается к поверхности.
3. Приклеивание осуществляется под давлением.
4. Когда материал высохнет, то поверхность станет однородной.
5. Можно обрабатывать эковату и клеевым составом, а после прикреплять к основанию верхней части дома.

С помощью минеральной ваты

Работать с этим теплоизоляционным составом необходимо очень аккуратно. Нужно надевать защитный костюм, респиратор и очки. Чтобы на кожу не попали частички минеральной ваты, потому что она очень сильно раздражает кожу.
Недостатки минеральной ваты:

• Нельзя уложить материал, а потом убрать, так как она может утерять свои теплоизоляционные качества.
• Боится влаги.
• Укладывать надо без щелей, от этого будет зависеть качество теплоизоляции.
• Надо использовать дополнительные теплоизоляционные средства.
• Материал не долговечен и требует замены через 10 лет.

Этапы монтажа

1. Верхняя часть строения очищается от мусора и пыли.
2. Делается каркас из металлических или деревянных направляющих.
3. Проводятся измерения.
4. Устанавливаются лаги.
5. На поверхности нужно закрепить пароизолятор.
6. Между пароизолятором и минеральной ватой должен находиться зазор, для циркуляции воздуха.
7. Одевается защитная одежда.
8. В получившиеся ячейки укладывается блоки минеральной ваты.
9. Поверх утеплителя крепится еще один слой пароизоляции.
10. Верхняя часть дома зашивается приобретенным материалом: гипсокартоном либо вагонкой.

Использование в работе пенопласта

Утепление потолка в частном доме изнутри пенопластом используют довольно часто. Но у него есть недостатки:

• В воздух выделяются формальдегиды;
• Могут появиться грызуны;
• Верхняя часть помещения не будет дышать;
• Горит при возникновении пожара.

Этапы монтажа

1. Есть два метода установки: клеевой и каркасный.
2. Делаются замеры ширины и длины потолка.
3. Приобретается теплоизоляционный материал.
4. Убирается старое покрытие с потолка.
5. Поверхность надо обработать антисептиком.
6. После ее грунтуют.
7. Теперь либо плиты приклеиваются к потолку, либо делается каркас, и блоки закладываются в ячейки.
8. При клеевом методе дополнительно плиты закрепляются дюбелями.
9. Все щели заполняются монтажной пеной.
10. Делается армирование поверхности.
11. Вся верхняя поверхность комнаты зашивается.

Утепление потолка пеноплексом

Достоинства материала:

• Влагоустойчив.
• Плиты можно просто приклеить.
• В нем не заведутся грызуны, грибки и плесень.
• Морозоустойчив.
• Мало весит.

Этапы монтажа

• Делается каркас.
• В ячейки закладываются плиты.
• Крепится слой пароизоляции.
• Верхняя поверхность комнаты зашивается.

Можно и по-другому:

1. Поверхность очищается от грязи.
2. Грунтуется.
3. Плиты обрабатываются клеем.
4. Крепятся к потолку.
5. Его надо обшить гипсокартоном.

Было рассмотрено несколько методов утепления потолка, какой выбрать должен решать домовладелец.

27 декабря, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Какие бы усилия мы ни прилагали для теплоизоляции стен и пола жилища, огромная часть потерь тепловой энергии приходится на верхнюю часть помещения. Поэтому пришло время поговорить о том, как утеплить потолок в частном доме.

Сегодня я расскажу, чем лучше утеплить чердачное балочное перекрытие в деревянном доме, а также подробно опишу технологию укладки теплоизоляционного материала внутри дома на даче. В статье приведена самая эффективная, на мой взгляд, схема, когда изнутри устанавливается пароизоляционная мембрана, а снаружи – основной утеплитель. Но обо всем в свое время.

Выбор материала для работы

Для начала хочу с вами разобраться, чем можно утеплить потолок, сконструированный по балкам перекрытия. Если изучать советы профессионалов-теплотехников, то можно увидеть, что каждый из них предлагает различные материалы: керамзит, пенопласт, перлит, пенополиуретан и так далее.

Но из всего многообразия теплоизоляционных материалов для утепления деревянного потолка я предлагаю использовать базальтовую вату. На мой взгляд, это лучший выбор, если вы решаете, чем утеплить снаружи потолок по лагам. В подтверждение сказанному привожу наиболее важные технические характеристики этого материала.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты составляет примерно 0,035 Вт/(м*К). Следовательно для эффективной теплоизоляции достаточно использовать слой толщиной в 10 см. То есть плиты утеплителя как раз поместятся в промежутки между опорными балками.
Высокая паропроницаемость	Коэффициент паропроницаемости описываемого утеплителя плотностью 50 кг на м3 составляет 0,6 мг/(м*ч*Па), что больше, чем у древесины. Следовательно, слой теплоизоляции не будет препятствовать инфильтрации воздуха сквозь стены, влага будет испаряться из балок перекрытия. Это благотворно отразится и на микроклимате в доме, и на целостности ограждающих конструкций.
Низкая гигроскопичность	При прямом контакте с жидкостью материал поглощает не более 2% влаги от собственного объема. То есть, если на перекрытие (потолок с обратной стороны) попадет вода из-за протекающей крыши, жидкость не снизит эксплуатационные характеристики теплозащитного слоя.
Высокая пожаробезопасность	Согласно действующей классификации строительных материалов базальтовые маты относятся к категории НГ. Утеплитель не воспламеняется под действием открытого пламени, не способствует распространению огня и не выделяет ядовитый дым. Это очень важно именно для жилища, построенного из дерева.
Высокая звукоизоляция	Открытая структура минеральных матов (в отличие от пенопласта) способствует очень эффективному поглощению звуковых волн структурного и воздушного происхождения. При использовании базальтового утеплителя для теплоизоляции потолка обитатели верхнего и нижнего этажей не будут слышать разговор друг друга, а люди снизу не будут страдать от грохота передвигаемой наверху мебели и неосторожных шагов.
Биологическая нейтральность	Утеплитель имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не образуется плесень, грибок и другие микроорганизмы. Как следствие – деревянные балки перекрытия будут надежно защищены от гнили, что продлит срок их эксплуатации.
Легкость	Утеплитель представляет собой пористый материал, поэтому отличается небольшим весом. Теплоизоляционный слой на потолке (даже с учетом дополнительных гидро- и парозащитных мембран) не будет оказывать большой нагрузки на балки перекрытия, несущие стены и фундамент.
Простота монтажа	Все работы по монтажу базальтового утеплителя выполняются вручную. Для этого вам не понадобятся компрессоры и другие механизмы (как в случае с ППУ). Кроме того, ее использование исключает применение «мокрых» строительных процессов, поэтому работу вы можете выполнять даже при отрицательной температуре воздуха.
Длительный срок эксплуатации	Базальтовые маты сохранят свои первоначальные технические характеристики так же долго, как и сами балки потолка. При этом утеплитель не дает усадки, образуя островки холода и снижая эффективность работы теплоизоляционного слоя.

Небольшой ложкой дегтя в этой бочке меда является высокая цена утеплителя. Однако с учетом всех перечисленных выше эксплуатационных характеристик, я считаю, что это лучший материал для теплоизоляции потолка в каркасном или в брусовом доме снаружи.

Для работы я буду использовать плиты из базальтовой ваты производства Knauf Insulation ТеплоКровля Эксперт. Они порезаны на куски размером 1200 на 610 мм, то есть при расстоянии между балками в 600 мм утеплитель будет входить впритык, не образуя зазоров. Толщина материала – 50 мм, так как я буду класть его в два слоя с перемежкой стыков. Одной упаковки хватает на 18,3 м2 поверхности (но учитывайте, что класть придется в два слоя).

Теперь вы знаете, чем утеплять потолок. Однако помимо минеральных матов понадобятся и другие материалы с инструментами. Их я перечислю в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого утеплителя, нужно будет запастись другими материалами:

1. Пароизоляционная мембрана . Эта полимерная пленка не дает водяным парам, образующимся в комнате в результате жизнедеятельности людей, проникать внутрь утеплителя, вызывая намокание последнего. Лучше не использовать непроницаемые пленки, так как теряется все преимущество «дышащей» минеральной ваты. Отличный производитель пароизолирующих мембран – компания Juta.

1. Гидроизоляционная пленка . Водонепроницаемая мембрана, которая защищает утепляющий слой от увлажнения в результате попадания внутрь утепляющего пирога воды из-за негерметичной крыши или по другим субъективным причинам.

1. Фанера . Ею я буду подшивать балки межэтажного перекрытия снизу, то есть клееные листы из шпона будут поддерживать минеральные маты между стропилами. Вместо фанеры можно использовать доску, ГКЛ, ГВЛ, вагонку и другие подобные материалы. Толщина листов 10 мм, марка – обычная ФК (можно использовать влагостойкую ФСФ, но у нее больший уровень эмиссии формальдегидов).
2. Полиуретановый клей для утеплителя . Продается в баллонах, наносится с помощью монтажного пистолета. Он нужен только для того, чтобы в случае необходимости выполнять герметизацию стыков листов теплоизоляции. Так как у меня все рассчитано точно, а минеральная вата укладывается в два слоя – использовать пену практически не придется.
3. Деревянные бруски сечением 5 на 5 см. Они пригодятся для монтажа контробрешетки с наружной части потолка, так как между утеплителем и находящимся сверху декоративным материалом нужно оставлять вентиляционный зазор для удаления влаги. Выбирайте качественные пиломатериалы, размеры которых одинаковы по всей длине, иначе ровный пол сделать не получится.
4. Шпунтованная доска. Чердачное помещение над потолком в моем случае будет использоваться как жилая мансарда. Поэтому пол (то есть потолок с обратной стороны) я буду делать крепким и надежным из шпунтованной доски. Если у вас там будет просто чердак, можно ограничиться фанерой.
5. Огнебиозащитная пропитка для дерева. Этим веществом нужно будет обработать балки перекрытия и бруски, используемые для монтажа обрешетки. Жидкость увеличит пожарную безопасность деревянного строения, уничтожит микроорганизмы и защитит ограждающие конструкции от биокоррозии. Можно использовать, например, жидкость Bastion, которая, помимо прочего, обладает гидрофобными свойствами.

Что касается инструментов, то основные – это шуруповерт для закручивания саморезов, степлер для закрепления пленок и пила для разрезания фанеры и пенопласта. Все остальное – это обычный набор слесарных приспособлений, имеющийся в арсенале даже начинающего специалиста.

Ну а теперь самое время перейти к рассказу о том, как правильно утеплить потолок в деревянном жилище.

Технология утепления

Утепление потолка в частном доме своими руками проводится в несколько шагов. Все они отражены на схеме ниже.

Каждый из них я постараюсь описать максимально подробно.

Подготовка перекрытия

Утепление потолка в деревянном доме начинается с подготовки перекрытия, которое в моем случае представляет собой набор несущих балок (из брусков сечением 50 на 100 мм), установленных на расстоянии 60 см друг от друга.

Последовательность действий такая:

1. Выполняю обработку несущих балок. Нужно решить сразу несколько важнейших задач:
   • Проверить целостность конструкционных элементов, удалить поврежденные участки и заменить дефектные фрагменты. Если балки не новые, их нужно зачистить от плесени и грибка наждачной бумагой и шлифовальной машинкой. Поврежденные участки выпиливаются и заменяются новыми фрагментами, а сильно износившиеся балки я советую полностью поменять на новые. В противном случае срок эксплуатации утепленного потолка будет не очень большим.

• Обработать балки огнебиозащитой. Для этого выбранный вами грунтующий антисептический состав разбавляется водой в пропорциях, указанных на упаковке, после чего им покрываются несущие балки потолка. Лучше всего работать кистью-макловицей, тщательно втирая огнебиозащиту в деревянную поверхность (она должна хорошо пропитаться).

1. Выполняю монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Чаще всего (как и в моем случае) это три отдельных системы – вентиляция, электричество и проход печной трубы. По каждой есть небольшие особенности:
   • Вентиляционные трубы (из тонкостенного металла или пластика) я рекомендую утеплить цилиндрами из вспененного полиэтилена или минеральными матами. Это улучшит эффективность работы системы и снизит уровень шума, издаваемого потоком воздуха.

• Электрические провода в потолке деревянного дома (если вы предпочитаете скрытую проводку) нужно проводить в специальных металлических или пластиковых огнезащитных каналах. Последние препятствуют возгоранию перекрытия и дальнейшему распространению огня в случае короткого замыкания.

• Участок пересечения дымоходной трубы и потолка деревянного дома должен быть тщательно защищен негорючим пожаробезопасным материалом. Я сделал из жести квадратный короб, который вмонтировал в потолок. Потом внутреннюю часть короба засыпал керамзитом, который исключал контакт горячей трубы с досками и фанерой потолочного перекрытия.

Выполнив подготовку деревянных опор потолка, можно спускаться в жилые комнаты, так как дальнейшая работа будет проводиться изнутри домика.

Работы внутри помещения

С нижней части потолка нам нужно решить две задачи – исключить увлажнение минеральных матов растворенными в воздухе водяными парами и обеспечить надежную опору для плит из базальтового волокна (порядок их установки описан в следующем разделе).

Поэтому схема работы будет следующей:

1. Закрепляю на брусьях перекрытия пароизолирующую мембрану. Для этого, как вы уже знаете, используется пароизолирующая пленка Juta. Последовательность действий такая:
   • Раскатываю первый рулон изолирующей мембраны, после чего закрепляю ее на нижней части балок с помощью строительного степлера и скоб. Сильно натягивать ее не нужно, особенно если работа проводится в теплое время года. Пленка должна провисать на 1 см каждый метр. В этом случае после остывания (зимой) она не порвется.

• Второй и последующий рулоны пароизолирующего слоя нужно закреплять таким образом, чтобы их края образовывали нахлест шириной в 10 см. Это необходимо для обеспечения герметичности стыков.
• После обработки всего потолка места соединений отдельных листов нужно проклеить липкой лентой. В итоге должна получиться картина, похожая на изображенную на этой фотографии.

1. Устанавливаю брусья контробрешетки. С их помощью между пленкой и декоративным материалом (в моем случае – ) образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать выведению концентрируемой там влаги.
   • Пиломатериалы, которые я буду использовать для работы, предварительно обрабатываю антипиреном и антисептиком (в одном флаконе). Лучше делать это на открытом воздухе и занести внутрь уже после того, как защитный состав полностью впитается в поверхность и высохнет.

• Прямо через пароизоляционную мембрану с помощью саморезов прикручиваю бруски к опорным лагам перекрытия таким образом, чтобы детали были расположены перпендикулярно друг другу. Расстояние между соседними элементами – около 40 см. Таким образом брусья будут образовывать зазор и служить опорой для укладываемых сферу плит минераловатного утеплителя.

• Между отдельными брусками, а также у стен нужно делать зазоры шириной в 3-5 мм, которые необходимы для компенсации возможного теплового расширения брусьев.

1. Подшиваю потолок снизу листами березовой фанеры. Я использую этот материал из-за особенностей последующей декоративной отделки. Однако вы можете заменить его на другие подходящие листовые или реечные изделия. Схема монтажа фанеры такая:
   • Разрезаю листы материала на детали необходимых размеров таким образом, чтобы после закрепления на брусьях контробрешетки между стеной и фанерой остался зазор. Через него будет происходить удаление конденсируемой влаги из воздушного зазора.

• Закрепляю фанеру на брусках обрешетки. Для этого отлично подойдут саморезы черного цвета, которые защищены от коррозии. Расстояние между шурупами – 20 см. Вкручивать их нужно по краю листов фанеры и в середине, притягивая материал к опорным элементам. Между фанерными листами должно быть расстояние в несколько миллиметров для компенсации теплового расширения.

После этого можно заканчивать работу внутри жилого помещения и переходить на чердак, где будет производиться укладка утеплителя.

Работы на чердаке

Работать с внешней стороны чердачного перекрытия намного легче, чем с внутренней. Дело в том, что в этом случае вам не придется придумывать различные ухищрения для закрепления минеральных матов. Они легко и просто укладываться на горизонтальную поверхность и не провисать.

Подробная схема работы выглядит таким образом:

1. Укладываю минеральные маты между лагами перекрытия. Делается это так:
   • Плиты базальтового волокна подрезаются под нужные размеры. У меня расстояние между лагами точно равно ширине плиты минус 1 см (плита – 61 см, балки расположены на расстоянии 60 см друг от друга). То есть теплоизоляция станет враспор без образования мостиков холода. Если вам нужно подгонять размеры, то для этого я рекомендую использовать пилку с мелкими зубчиками или острый канцелярский нож со сменными лезвиями.

• Первый слой утеплителя укладывается на пароизолирующую пленку и бруски контробрешетки, закрепленные на нижней плоскости потолка. Нужно как можно плотнее подгонять теплоизоляционные маты друг к другу, чтобы по швам не образовались мостики холода. Затем сверху помещается второй слой таким образом, чтобы промежутки располагались вперемежку со смещением в 15-20 см относительно друг друга.

• Швы между плитами минеральной ваты можно запенить полиуретановым клеем-пеной. Он склеит волокна утеплителя между собой и образует гомогенный теплоизоляционный слой, исключающий непродуктивные потери тепловой энергии.

1. Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Нужно использовать специальную полимерную пленку, а не обычный полиэтилен. Последний прекращает инфильтрацию воздуха через перекрытие, что сводит на нет все преимущества использования древесины, минеральной ваты и других «дышащих» материалов. Схема следующая:
   • Мембрана раскатывается поверх утеплителя таким образом, чтобы края одного рулона располагались на краях другого, образуя нахлест шириной в 10 см.

• После этого пленка закрепляется на деревянных деталях с помощью скоб и строительного степлера. Слишком сильно натягивать материал не нужно, чтобы он не порвался зимой. Но и большую слабину оставлять не нужно, иначе полимерная пленка будет шелестеть во время эксплуатации.
• Места стыка соседних элементов водозащитного слоя герметизируются с помощью липкой ленты. Пленка должна образовывать непроницаемый слой, чтобы исключить попадание воды на поверхность базальтовых матов.
• Пленка должна лежать на поверхности базальтового утеплителя. Если его толщины недостаточно, чтобы заполнить по вертикали пространство между балками, то мембрану нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях опорных элементов с помощью деревянных брусочков.

1. Прикручиваю к балкам бруски контробрешетки. Она необходима, когда сверху вы собираетесь укладывать декоративный материал (в моем случае шпутованную доску для пола на мансарде). Делается это так:
   • На балки поверх гидроизоляции прикручиваются деревянные сечением 5 на 5 см. Их нужно располагать перпендикулярно тому направлению, в котором будут настилаться доски. Закрепить обрешетку можно саморезами.
   • Чтобы исключить коробление покрытия, рекомендую не устанавливать бруски вплотную к стенам мансарды и друг другу. Небольшие швы шириной в несколько миллиметров помогут компенсировать тепловое расширение материала.
2. Настилаю сверху шпунтованную доску. Я взял именно этот материал

На этом процесс утепления потолка можно считать законченным.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты. Но есть и другие, более дешевые способы утепления. Инструкция о том, как использовать для этой цели керамзит, изложена в видео в этой статье. А о том, как утеплить изнутри деревянный потолок (если нет доступа к нему со стороны чердака), вы можете почитать в других моих статьях на этом сайте.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях ниже.

В настоящее время практически все жилые сооружения отапливаются с помощью газового или электрического теплогенерирующего оборудования. Исключением не становятся даже дачные и садовые домики, которые используются только летом. Большинство построек, используемых не круглогодично, оснащаются недорогими кровлями холодного типа, через которые происходят основные потери тепла при поддержании комфортного температурного режима. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы в доме всегда было тепло.

Конструкция крыши зависит от характера использования дома и подкровельного пространства. Именно от этих факторов зависит выбор формы, кровельного материала, схема стропильного каркаса и наличие или отсутствие термоизоляционного слоя. В частном домостроение используют 2 типа крыш:

Важно! Если чердачное помещение не отапливается, то воздух в нем служит своего рода буферной зоной, которая выполняет функции термоизоляции и снижает теплопотери. Воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений первого этажа согласно закону конвекции, постепенно охлаждается и не нагревает изнутри поверхность скатов, благодаря чему на них не образуется наледь.

Чтобы сохранить тепло, а также снизить расход топлива для поддержания оптимальной температуры, с помощью засыпных или волокнистых термоизоляционных материалов утепляют потолок, расположенный под холодной крышей. Так как нагретый воздух всегда поднимается вверх, эта операция является эффективной мерой снижения теплопотерь.

Способы термоизоляции

Качественно выполненная термоизоляция снижает тепопотери и затраты на отопление дома на 30%, что в масштабах семейного бюджета является неплохой экономией. Использование подходящего утеплителя и правильный выбор способа монтажа формируют комфортный микроклимат в помещении.

Вопрос термоизоляции потолка под холодной кровлей лучше решать на этапе строительства дома, тогда можно выбрать наиболее эффективный и удобный вариант. Чаще всего утеплитель монтируют 2 способами:

Обратите внимание! Любая термоизоляция работает комплексно. Поэтому, если вы хотите решить проблемы с теплопотрей в доме с холодной кровлей, не забывайте о термоизоляции пола, дверных и оконных проемов. Наглядный способ проанализировать, куда уходит тепло – взглянуть на дом в тепловизор зимой. Чтобы повысить энергоэффективность дома, нужно обратить внимания на зоны, окрашенные в красный и желтый цвет, именно через них уходит тепло.

Материалы

Современный строительный рынок предлагает впечатляющий ассортимент материалов для термоизоляции, но не все из них подходят для утепления потолка под холодной кровлей. Чтобы затраты оправляли себя, необходимо чтобы термоизолирующий слой обладал устойчивостью к влаге, имел низкую теплопроводность и соответствовал стандартам безопасности для здоровья людей.

Для утепления используют следующие материалы:

Опытные мастера напоминают, что важную роль в утеплении пола, расположенного под холодной кровлей, играют пароизоляционный и гидроизоляционный слои. Для защиты утеплителя от намокания в результате взаимодействия с нагретым воздухом, насыщенным водными парами, сначала укладывают пароизоляционную мембрану. А со стороны крыши его защищают от протечек с помощью гидроизоляционной пленки.

Видео-инструкция