Для придания ровности и нужного угла раскрытия откоса применяется малка для откосов, которая выполняет существенную роль в его формировании. Это актуально при очередном ремонте, предусматривающем замену окон и дверей или же при ремонте в новостройке.

Малка – это приспособление позволяющее определить и зафиксировать угол с переносом его на нужную заготовку. С ней удобно работать при монтаже подоконников , устройстве дверных или оконных откосов, при выполнении других строительных, сантехнических и прочих работ.

Малка может быть металлической и деревянной. Состоит она из двух элементов:

• Колодка – более широкая часть с прорезью внутри, куда «прячется» второй элемент — перо.
• Перо (линейка) крепится к колодке винтом, оно подвижно и призвано выполнять разметку и складываться в паз.

Практически все происходит по схеме – замер угла – фиксация его зажимным болтом – перенос размера на заготовку. Сегодня рынок предлагает потрясающий выбор инструментов и всевозможных приспособлений. И малка не исключение – ее, возможно, купить на свой вкус и кошелек.

Но вполне реально изготовить самую простую деревянную малку для откосов самим.

Мастерим малку самостоятельно

Из доски вырезаем заготовку по ширине до 20см, а длину вычисляем — величина равная глубине откоса плюс до 15см, чтобы удобно было руке ее держать.

Для свободного скольжения инструмента по коробке окна или двери делаем в заготовке вырез, равный ширине соответствующей размерам коробки двери или оконной рамы.

Чтобы малка легко двигалась по этой направляющей, необходимо еще отверстие, через которое будут «проезжать» петли. Оно делается круглым в углу сделанного выреза в доске или фанере. Диаметр должен быть чуть больше, чем у петель, чтобы малка при движении не задевала за петли.

Многие упрощают изготовление – вместо всех вырезов они вбивают в торцовую часть гвоздь (тогда заготовка должна быть чуть толще). Чтобы он не царапал поверхность, по которой будет перемещаться, откусите шляпку и обверните изолентой.

В обоих вариантах один конец малки с вырезом или гвоздем перемещается по оконной раме, а противоположная сторона – по заранее прибитым рейкам, как по направляющим.

Применение малки при штукатурке

Сделанной малкой вы легко и качественно выполните не только штукатурку, но и шпаклевку.

Первым делом вам необходимо сформировать одинаковый «угол рассвета» для всех откосов. Устанавливаем колодку на край рамы окна, например, а пером определяем угол по краю откоса, прилегающего к стене. Закрепляем винтом полученный результат.

Теперь необходимо проверить весь откос по периметру малкой. Результат должен быть везде одинаковым. Если где – то есть отклонения, то снимаем лишнее и снова проверяем. Возможно, придется немного поменять угол на малке, если есть большие погрешности. По аналогии работает сделанная нами по упрощенной схеме малка.

Следующий этап – это подготовительные работы и штукатурка, шпаклевка откосов. Подробно вся последовательность описана в статье штукатурка откосов . Вот вам и приспособление – вроде совсем простой инструмент, но при его применении откосы оформляются быстро и качественно с заданным углом раскрытия, симметричные и ровные.

Предлагаю коротенькое видео, где малкой выступает совсем простой шаблон, сделанный своими руками.

Уже на первых этапах строительства модели судна начинающий моделист столкнется с рядом терминов и понятий, значения которых не очевидны и требуют разъяснений.

Одна из операций, которую необходимо выполнить при установке шпангоутов на килевую рамку - снятие малки, т.е. снятие скосов на ребрах шпангоутов. Также может называться малковкой, малкованием и т.д.

Морской словарь объясняет понятие: В судостроительной практике малкой называют угол между полками шпангоутного угольника, когда он бывает больше или меньше прямого.

В частности при постройке небольших лодок и яхт необходимые для снятия малки определяют при помощи прикладывания гибкой деревянной рейки и выбирания выступающих частей под контрольной рейкой. После всех замеров плоскость торцовой части шпангоутов обрабатывается рубанком по этим "маячкам", что хорошо описано у С.Ветрова в "Пионерской судоверфи".

В судомоделировании смысл данной операции в том, что, как до установки шпангоутов на клей, так и уже после приклеивания, необходимо таким образом обработать внешнюю поверхность будущего каркаса корпуса - торцевые части шпангоутов, чтобы при дальнейшей черновой и чистовой обшивке судна обработанные планки ложились плотно прилегая к каркасу, с нужным изгибом, без изломов и провалов.

Производители наборов для сборки могут гравировать на деталях контуры для снятия скосов (малки) (в частности российский производитель наборов wooden kits "Мастер Корабел" на модели "Феникс"). Основное снятие малки производится, в данном случае, до установки шпангоутов по линиям лазерной гравировки, нанесённой производителем, а окончательная обработка - уже после посадки на клей.

В общем, для того, чтобы правильно и качественно снять малку, обеспечив в дальнейшем симметрию и правильные ровные обводы корпуса, начинающий моделист столкнется с необходимостью как-то закрепить на рабочей поверхности килевую рамку. Это важно для выравнивания строгой перпендикулярности связки шпангоут - киль, и как следствие, получение в результате обработки правильного гладкого обвода корпуса. В данном случае стапель - это не прихоть, а настоятельная необходимость. Каждый шпангоут, возможно, придется снять и установить несколько раз, проверяя рейкой или тонкой деревянной линейкой, постепенно обрабатывая и подгоняя его кромку и важно не терять впустую время при каждой установке на его выравнивание. Стапельный щиток, установленный в необходимом месте каркаса, под нужным углом к надежно зафиксированному килю будущего корпуса модели, значительно облегчит задачу.

Также стапель окажется полезен, если моделистом будет принято решение снимать малки с уже склеенного каркаса корпуса, что в некоторых случаях имеет смысл.

Черновую обработку шпангоутов, снятие малки каждый моделист выполняет удобным для него способом: при помощи модельного ножа, надфиля или напильника, шкуркой закрепленной в шкурнике и т.д. или по своему механизируя тонкий процесс.

Перед окончательной чистовой обработкой шпангоуты еще раз проверяются на перпендикулярность и устанавливаются на клей. После высыхания, перед зачисткой шкурником рекомендуется установить между шпангоутами в шпации временные распорки - бруски из подходящего нетвердого материала - бальзы или подобной древесины, подойдет даже плотный пенопласт. Укреплённый таким образом каркас корпуса окончательно обрабатывается тонкой шкуркой, закрепленной на достаточно длинном шкурнике. Все эти действия позволяют в дальнейшем иметь удобный для обшивки и не нуждающийся в дополнительной обработке каркас корпуса модели с выдержанной геометрией.

Перед штукатуркой окно закрывается пленкой. Угол рамы окна оклеивается малярной лентой и накрывается полосой скотча (скотч — защита от воды, брызг раствора) для скольжения ограничителя по углу. По краю ленты приклеивается пленка. Для штукатурки боковых оконных откосов, устанавливаются правила для упора малки. Правила устанавливаются вертикально по отвесу или уровню. Под один угол внутри откоса с учетом толщины плитки и клей — цемента (расстояние до петель и створки окна).

После установки правил, накидывается раствор. Предварительно стена обрызгивается водой. Если слой раствора больше 40 мм., раствор накидывается в несколько накидок (второй слой накидывается после схватывания первого). После накидки раствора, излишек снимается малкой, скользящим движением снизу вверх. Малка одной стороной, ограничителем упирается в угол оконной рамы, другой стороной — ребром малки в ребро правила.

У примыкании к оконной раме штукатурка подчищается кельмой или острым углом правила. И затирается теркой. После снятия с боковых откосов правил, устанавливается правило на верхний откос. По уровню устанавливаются кронштейны для крепления правила. Правило регулируется и прижимается. Накидывается раствор, ограничитель малки заводится на угол рамы, прижимается к правилу. И движением в сторону, срезается излишек раствора.

После схватывания — затирка. Раствор для штукатурки цементно — песчаный. Для эластичности в раствор добавляется клей цемент для плитки 0,5 — 1,0 кг. на 25 кг. сухого раствора. На перемычку набивается оцинкованная металлическая штукатурная сетка дюбелями с забивными саморезами. Под шляпки саморезов делаются шайбы из кровельного металла размером больше ячейки сетки. На боковые откосы, если толстый слой (более 50 мм.), пеноблок, гипс — также набивается штукатурная сетка. На пеноблок, гипс можно крепить сетку гвоздями или саморезами без дюбелей, забивая и вкручивая под разными углами.

Во время строительных работ и ремонта, постоянно возникает необходимость замерять углы. Специально для измерения углов, строители используют малку. Как уже было выше сказано, малка специально предназначена для измерения углов, которые измеряются на месте, а затем переносятся на заготовку. Особенно полезно использование малки при установке таких строительных деталей, как подоконник. Данный инструмент ранее использовали только для работ по дереву, но со временем он завоевал популярность и в других сферах строительства.

Если посмотреть на этот прибор, то он вам напомнит обычный угольник, который используют слесари. Но малка отличается тем, что градус угла в ней можно менять. Это происходит за счет специального подвижного крепления. Поэтому с помощью малки можно получать не только прямые, но и острые и тупые углы.

Основой инструмента выступает колодка, на которой имеется прорезь. В нее заходит вторая часть инструмента.

Следующая часть - перо. Это подвижная часть. Для того, чтобы крепить эту часть в неподвижном состоянии для точности работ, она крепится специальной гайкой.

Когда вы впервые сталкиваетесь с этим прибором, то возникает вопрос о его использовании и работе.

Работа с инструментом очень проста. Вы находите нужный угол и производите замер. Если у вас нет готового угла, то вы можете выставить его на специальном приборе. Полученный результат фиксируете крепежной гайкой. Постарайтесь закрепить гайку как можно туже, для того, чтобы стороны малки не разошлись и вы получили точные результаты замера. Далее отмечаете угол на детали и отмечаете линию карандашом. Затем срезаете деталь по линии.

Как видите, все очень просто. Но вот что делать, когда вам необходимо замерить углы, а малки под рукой у вас нет?

Оказывается сделать малку своими руками абсолютно не сложно. Для этого вам понадобится брусок дерева, размеры которого будут 2 на 3 сантиметра. Из данного бруска можно изготовить колодку. Затем берете кусок фанеры, толщиной до пяти миллиметров. Ее можно использовать в роли пера. А крепежным инструментом может быть любой болт или гайка. После этого надо просверлить дырку соответствующую диаметру вашего крепежа и соединить все детали. Предварительно их надо отрезать по удобному и нужному вам размеру. При этом не забывайте, что обрезать их необходимо аккуратно, чтобы замеры были достаточно четкими и правильными.

После завершения штукатурки стен и потолка в помещении, можно приступать к выполнению оконных откосов. Откосы предварительно очищаются и грунтуются. После этого выбираем угол штукатурки. Чтобы правильно определить угол, колодку необходимо установить по краю рамы окна, а передвигая перо, определить угол. Если углы не соответствуют, то подрубается штукатурка, можно так же поменять выбранный угол на малке.

Устанавливаем рейку. Правильность установки рейки, проверяем уровнем. Поле этого, можно приступать к нанесению штукатурки. Все излишки штукатурки - снимаются с помощью малки. Все впадины и неровности заполняются раствором и поверхность повторно выравнивается малкой.

Правильное выполнение откосов, предполагает выполнение их в несколько приемов. Дело в том, что иногда толщина штукатурки получается достаточно большой, а это может привести к тому, что она просто сдвинется под собственной тяжестью. Для того, чтобы поверхность не повредилась, достаточно провести нанесение штукатурки в несколько этапов. Первый слой слегка подсушивается, после этого уже выравниваются все неточности. При такой работе по выведению откосов, они получатся достаточно ровными и прочными.

Отделка откосов всегда вызывает некоторые сложности даже у опытных мастеров, не говоря уже о любителях, которые взялись делать ремонт дома самостоятельно. Добиться идеально ровных откосов с одинаковыми углами вполне возможно, если знать некоторые профессиональные хитрости. Для того чтобы определить углы, отличные от 90 градусов, используют специальное устройство, которое называется малка-угломер. Оно значительно ускорит и облегчит работу, помогая добиться отличного результата без лишних усилий. Используя его, вы можете не думать, как измерить угол и как перенести его на заготовку.

Устройство инструмента

Чаще всего малка-угломер используется в столярном деле, но встретить его можно и в других областях ремонта и отделки помещений. Внешне приспособление схоже со , однако малка имеет двигающуюся часть, благодаря которой можно удобно снимать показания.

Рассматриваемый инструмент имеет следующие компоненты:

• Колодка с прорезью. Это основная часть угломера, которая позволяет узнать наклон угла.
• Подвижное перо. Оно продевается через паз, который есть в колодке: это позволяет экономить место и делает прибор более удобным в использовании.
• Барашек, служащий для фиксации инструмента.

В продаже можно встретить как металлические, так и деревянные устройства. Деревянный вариант более безопасен для поверхностей и не оставляет царапин.

Как пользоваться малкой-угломером?

При помощи малки можно измерить угол от 0 до 180 градусов. Это делается следующим образом:

• Для начала работы нужно выбрать угол, который вы собираетесь измерять.
• Прибор фиксируется при помощи барашка в нужном положении.
• Полученные данные можно перенести на деталь или бумагу, просто приложив угломер к ней и сделав отметки карандашом.
• После этого можно отрезать деталь.

Такой способ работы позволяет намного быстрее перенести данные на деревянный предмет и ровно его отрезать под нужным углом.

Малка-угломер своими руками

Малка-угломер – довольно доступный инструмент, который можно купить практически в любом строительном магазине, однако не всегда у мастера есть на это время, а прибор может потребоваться срочно. В этом случае его можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

• Брусок дерева, из которого будет сделана колодка. Подойдёт небольшой отрезок до 30 мм.
• Кусок фанеры, толщина которой должна быть больше 3 мм. Толще 5 мм фанеру лучше не брать. Из этого материала делается подвижная часть прибора.
• В качестве крепежа можно использовать болт и гайку.
• При помощи дрели нужно просверлить отверстие под болт.

Начинать сборку малки-угломера нужно с колодки. Для этого отмеряют 10 см на заготовке и отпиливают нужную длину. После этого можно переходить к изготовлению прорези под перо, для чего потребуется надрезать колодку с торца.

Перо инструмента изготавливается из фанеры, а если её нет, то можно использовать схожий по размеру материал – например, лист пластика. На листе делаются отметки в 20-40 мм: это будут размеры самого пера. Их можно менять на своё усмотрение.
Если вы все сделали правильно, то перо и надрез в бруске при сложении будут образовывать острый угол. Детали скрепляются болтом под углом 90 градусов; перо должно иметь возможность двигаться. Лишнее нужно срезать и зачистить.

Делаем откосы без проблем

Чаще всего малка-угломер применяется при устройстве оконных и дверных откосов. При помощи этого инструмента можно добиться не только ровных углов, но и правильно оштукатурить поверхность.

Важно, чтобы углы имели правильный угол рассвета и были симметричны относительно друг друга. Добиться этого на глаз практически невозможно: разница между откосами сразу же бросается в глаза.

Как получить ровные углы откосов? В первую очередь для работы необходимо подготовить стены. Для этого их оштукатуривают, убирая все видимые неровности. Участки будущих откосов очищают от грязи и пыли и грунтуют. Если на окне имеются следы монтажной пены, её выступающие части срезают.

Затем следует выбрать правильный угол рассвета. Для этого необходимо решить, с каким наклоном будет накладываться штукатурка. Это можно сделать, используя малку-угломер. Его колодку необходимо разместить на краю рамы окна. Угол определяется при помощи пера; это делается со стороны стен. После этого результат фиксируется, и остальные углы проверяются малкой. При несовпадении, выбирается другой показатель на приборе, либо подбивается лишняя штукатурка.

Для того чтобы откосы стали одинаковыми, их углы нужно выравнивать. Штукатуры обычно не выравнивают штукатурку возле окон, и она выглядит оборванной. Перед началом работ необходимо выровнять эти углы. Для этого на стену можно установить рейку, поставленную по уровню. Затем задаётся нужный угол и наносится раствор уже под этим углом.

Перед тем как на откосы будет наноситься штукатурка, необходимо закрепить на стенах рейки. Это можно сделать при помощи гвоздей или саморезов в зависимости от того, из какого материала изготовлены стены. После того как рейки будут сняты, образовавшиеся от креплений отверстия можно будет зашпаклевать.

На откос смесь нужно наносить с излишком. Для того чтобы штукатурка не отваливалась и ложилась ровно, её наносят под углом; действовать нужно от центра к углу. Малка-угломер потребуется для того, чтобы убрать из откосов лишнюю штукатурку. При помощи этого же инструмента углу придают нужное направление: для этого колодку нужно переместить на раму окна. По раме нужно провести колодкой, направляя её сверху вниз. При помощи пера малка-угломер выравнивает поверхность и удаляет с неё лишнюю штукатурку. Иногда в процессе работы появляются ямки. Избавиться от них несложно: достаточно положить на углубление больше смеси. Лишнее количество также можно убрать малкой.

Завершающий этап вывода откосов – это чистовая отделка. Для откосов нормальная толщина слоя штукатурки составляет 5 мм. Если работал неопытный мастер, слой может быть значительно толще. В этой ситуации обычно хочется сразу выровнить откос, но спешить с этим не стоит, так как раствор штукатурки имеет большую массу и при неаккуратном воздействии отваливается . Для того чтобы не пришлось делать всю работу заново и исправлять допущенные ошибки, лучше дать штукатурке возможность немного схватиться в том виде, который уже есть.

Ждать следует примерно сутки. После того как штукатурка встанет, нужно будет использовать специальную тёрку для зачистки. Этот инструмент позволит убрать все крошки и углубления, которые появились на откосах во время работы с ними. При желании поверхность можно сделать идеально ровной, однако работать нужно с осторожностью: некоторые мастера снимают слишком большой слой штукатурки и делают глубокие впадины, которые приходится заделывать заново.

Метод ручного ошкуривания достаточно пыльный, поэтому лучше использовать защитную повязку. Пользуясь этим методом, мастеру не придётся прибегать к использованию дополнительных инструментов или материалов, а углы рассвета получатся одинаковыми.