Прочный и долговечный материал, каким является панели ПВХ, не выцветает и не изнашивается в процессе эксплуатации, он используется для отделки во внутренних и внешних работах.

Самый распространённый при установке панелей ПВХ вопрос: нужна ли обрешётка и как её сделать?

Обрешётка – это несущая конструкция, на которую устанавливают панели. Монтаж панелей и монтаж обрешётки – два неотъемлемых друг от друга процесса. От качества её установки зависит надёжность и эстетическая привлекательность отделки. Её установка очень проста и не потребует привлечения дополнительных сил, и поможет устоять облицовочным материалам во влажном помещении, и в среде с резкими перепадами температур. Она предотвратит деформацию панелей и сохранит их для повторного монтажа.

Виды обрешётки

1. Обрешётку изготавливают из металла, дерева или пластика. Материал тщательно отбирают. Если это дерево, значит, оно должно быть сухим, без сучков, трещин, грибков и других повреждений. Однако такая обрешётка не отличается прочностью и долговечностью. Этот материал подвержен деформации, его никогда не устанавливают на потолок.
2. Рейки из пластика – более надёжный материал. Пластик не деформируется и не гниёт, обычно она продаётся вместе с клипсами и панелями ПВХ для укладки кабеля.
3. Металлические профили рекомендуют применять в помещении с повышенной влажностью.

Монтаж потолка можно выполнять на любом этапе ремонта. Внешний вид потолка из панелей ПВХ не уступает подвесным и натяжным. В качестве обрешётки используются пластиковые или , так как деревянные почти всегда, находясь вверху, разбухают, накапливают в себе плесень и грибки.

Подготовка поверхности потолка

Поверхность предварительно обрабатывает грунтовкой и антисептическими средствами.

Важное условие для проведения монтажа обрешётки потолка – абсолютно ровная поверхность. Чтобы этого достичь, необходимо определить самый низкий в комнате угол и, применяя уровень, начертить от него линию по всему периметру помещения. По разметке устанавливают элемента обрешётки с помощью дюбелей, между которыми протягивают леску, разметочный шнур или нитку для ориентировки.

Также планируют размещение осветительных приборов и систем связи. Карандашом отмечают точки для закрепления подвесов или линий для крепления реек и места расположения светильников. Вырезает отверстия и устанавливают цоколи. Для встроенных светильников оставляют пространство не меньше 5 см, чтобы полностью скрыть проводку. Низкие потолки специалисты делать не рекомендуют. Чтобы подвесить люстру, на потолке через прорезанное отверстие в панели закрепляют крюк.

Обрешётка потолка

Остальные работы похожи на аналогичные работы на стенах.

Шаг между рейками не более 30 см, это убережёт панели от провисания. Профили из металла устанавливают, соблюдая шаг от 1 до 1,5 м. Рейки крепятся перпендикулярно. Закрепление происходит короткими саморезами от 20-25 см.

Пластиковые панели ПВХ обычно направляют вдоль освещения, для того чтобы скрыть стыки.

Возможно, что самая первая вставляется в так называемый пластиковый старт (уголок или плинтус). В противном случае по краю сверлят отверстия, которые потом будут закрыты плинтусом. Последующие детали заводятся по краям с установленными и фиксируются саморезами. Чтобы от вкручивания не осталось следа, шляпка самореза не должна задевать лицевую сторону облицовки.

Все работы постоянно контролируют уровнем.

После завершения работ стыки промазывают герметиком, в состав которого входит силикон, чтобы достичь полной водонепроницаемости. Между панелями и стенами оставляется зазор, который в последующем закрывают плинтусом.

Ровный потолок не требует установки обрешётки.

В данной статье рассматривается вопрос выравнивания несущей конструкции под обшивку потолка. На потолке бруски обрешетки могут располагаться параллельно или перпендикулярно окну. Соответственно сама обшивка будь то вагонка, планкен или какие-то другие деревянные панели при монтаже будут установлены перпендикулярно брускам. Так удобнее работать. Все определяется тем эффектом, который необходимо достичь обшивкой - удлинить или расширить комнату. Визуальное удлинение комнаты достигается расположением панелей перпендикулярно окну, а расширение - параллельно.

Отдельно расскажем про выбор бруска.

1. Выбор материалов.

1.1. Выбор бруска.

В качестве несущей конструкции для обшивки потолка используется брусок. Такой брусок может иметь сечение 20*30, 25*40, 30*40, 40*40, 45*45 и 50*50 мм и другие.

Совет №1. Нельзя экономить и надо покупать сухой! строганный! ровный! брусок. Такой брусок не поведет и на него проще крепить обшивку.

Совет №2. Считается правильным выбирать брусок не прямоугольного, а квадратного сечения. С бруском квадратного сечения удобнее работать потому, что его всегда можно перевернуть и расположить к обшивке наиболее ровной стороной. К выбору бруска прямоугольного сечения надо относиться наиболее тщательно.

Длина сухого строганного бруска обычно составляет 2, 2,5 или 3 метра. Возможно, длины бруска будет недостаточно и его надо будет нарастить.

Совет №3. Количество бруска надо покупать чуть больше чем надо и покупать поштучно, а не по погонным метрам. Не зная, какой длины, будет брусок в магазине, заранее рассчитайте, сколько штук надо купить 3-х метрового бруска или 2,5-метрового. В общем, семь раз отмерь - один отрежь.

1.2. Выбор саморезов.

Саморезы нужны - по дереву и определенного размера. Безрезьбовая часть самореза должна быть больше толщины бруска. Диаметр самореза для монтажа обрешетки должен быть более 5,0 мм.

1.3. Калиброванные монтажные прокладки - спейсеры. В принципе на потолке без разницы какие А или Б спейсеры использовать: А-спейсеры удобнее, а Б-спейсеры несколько дешевле. Спейсеры продаются наборами по 50 (А) и 60 (Б) штук соответственно. Если используем Б-спейсеры, то они должны располагаться с двух сторон от самореза.

2. Порядок работы.

2.1. Подготовка бруска.

Заранее на полу выполняем обрезку бруска по длине, наживляем саморезы. Возможно использование саморезов меньшей длины, но большего диаметра. Для надежного прижима бруска более коротким саморезом надо будет сделать в бруске отверстие диаметром более диаметра самореза.

2.2. Выравнивание бруска на потолке.

Удобно использовать лазерный нивелир, хотя можно и по старинке - длинный уровень.

Работы выполняются вдвоем.

В нашем примере работы выполнялись следующим образом.

На балки перекрытия без выравнивания был установлен черновой брусок с шагом 0,5 метра. На черновой брусок устанавливался с выравниванием Б-спейсерами второй ряд бруска. В процессе работ много лишнего времени потратили на монтаж обрешетки из-за некачественных черных саморезов: кривые, плохо пробит и срезался шлиц, отлетала головка.

Рекомендуем использовать качественные оцинкованные саморезы по дереву со шлицем TORX из нашего каталога. Все саморезы по дереву на производстве проходят дополнительную антифрикционную обработку силиконовой смазкой, что снижает на 30% усилие при их монтаже.

2.3. Бруски выравнивались по нивелиру с точностью 1мм. В процессе выравнивании подбиралась необходимая толщина сэндвича из Б-спейсеров, что видно на фото. Были использованы фактически все спейсеры из набора, благо их подбирать очень легко.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 6 минут

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

• Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
• Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
• Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
• При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
• Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

• Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

• Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

• Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
• Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
• Дрель и сверла по металлу.
• Шуруповерт.
• Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать . Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

• Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: , саморезы по металлу, дюбель-гвозди.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Для ячеистого каркаса:

• Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
• Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
• От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

• Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
• В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
• Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

• Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
• Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
• Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

Порядок работ:

• В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
• На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
• Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
• Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
• Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
• Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
• Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
• Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса своими руками (видео)

Сегодня многие заказывают изготовление гипсокартонных потолков – они прекрасно смотрятся, и при этом стоят намного дешевле вариантов оформления перекрытий. Долговечность такой конструкции зависит от каркаса – если он был установлен правильно, то она прослужит не один десяток лет. Как выглядят гипсокартонные потолки, можно увидеть на фото.

Обрешетка потолка под гипсокартон не является сложной, поэтому при желании ее делают самостоятельно, если в точности следовать инструкции.

Материалы для обрешетки

Конструкцию для крепления гипсокартона изготавливают из двух материалов: профиля металлического или деревянного бруса.

Дерево деформируется при колебаниях температуры и уровня влажности, поэтому, если использовать для обрешетки брус, необходимо поддерживать в помещении постоянный микроклимат. Что касается того, как повесить гипсокартон на потолок с деревянной обрешеткой, то каркас сначала нужно обработать специальной био- и влагозащитной пропиткой. Но даже если влажность древесины перед монтажом составляла, как положено, 10-12%, а все подготовительные работы были проведены, все равно нет гарантии того, что со временем брусья не деформируются и гипсокартонный потолок не покроется трещинами.

Поэтому обрешетка потолка под гипсокартон чаще всего делается из металлических профилей. Металл – надежный и долговечный материал, хорошо переносящий воздействия окружающей среды, каркас из него легко устанавливается. Кроме того, обходятся дешевле деревянных брусьев.

Подготовка к установке каркаса

Часто возникает вопрос насчет того, как прикрутить гипсокартон к потолку.

Сначала подготавливают все требуемые материалы:

• гвозди и дюбели;
• саморезы;
• рулетку;
• уровень;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• прямые подвесы;
• одноуровневые соединители – «крабы»;
• профили 60х27 миллиметров;
• металлические направляющие профили, имеющие размер 27х28 миллиметров, длина каждого – 3 метра.

Общая длина направляющих профилей должна составлять немного больше периметра помещения: для вычисления нужного количества проводят специальные расчеты. Относительно того, как опустить потолок гипсокартоном, то двухуровневая конструкция заберет около 15 сантиметров высоты помещения.

Вначале определяют количество продольных профилей, для этого ширину потолка делят на 0,6 метра. К примеру, если ширина потолка составляет 3 метра, то потребуется 5 планок профилей. Но если ширина будет больше, то расход материала увеличится. Точно так же рассчитывают и нужное количество поперечных профилей. Расстояние между ними должно составлять 60 сантиметров. Желательно покупать их с небольшим запасом.

Подвесы используют лишь для продольных профилей, поэтому для вычисления их количества делят общую длину профилей на 60. Подвесы крепят с шагом 60 сантиметров.

Одноуровневые соединители применяют для крепления продольных и поперечных профилей, а кроме того, для их состыковки.

Каркас под потолок из гипсокартона, смотрите на видео:

Установка каркаса

Обрешетка под гипсокартон на потолок начинает создаваться с закрепления направляющих профилей на стене на расстоянии около 10 сантиметров от основной поверхности.

Что касается того, как правильно подбить потолок гипсокартоном, то нужно тщательно контролировать расположение профилей. Если они не будут находиться на одном уровне, то обрешетка получится кривой. Для монтажа профилей к стенам используют дюбели – их устанавливают в просверленные заранее отверстия. Расстояние между ними не может превышать 80 сантиметров.

Затем к потолку крепят подвесы. На них будут прикреплять профили. Для установки подвесов используют саморезы и уровень, с помощью которого будет контролироваться расположение направляющих. «Уши» подвесов отгибают вверх.

Электрическую проводку заводят в гофрированные трубы. Они должны быть размещены над поверхностью потолочной конструкции. В металлический профиль заводить проводку недопустимо. После этого прикрепляют к каркасу гипсокартон и выполняют финишную отделку – шпаклюют и красят поверхность, устанавливают светильники.

Ниша из гипсокартона на потолке может иметь любую форму. Этот материал позволяет создавать любые фигуры, поэтому дизайн потолочных конструкций ограничивается лишь фантазией.

Обшивая потолочную поверхность в помещении, очень важно правильно смонтировать каркас для потолка из гипсокартона, иначе конструкция получится непросто неряшливо неровной, но и опасной для обитателей дома, так как будет обладать слабой несущей способностью.

Перед тем как устанавливать обрешетку необходимо разобраться в разновидностях материалов для нее и видах обустройства.

О чем эта статья

Для чего нужен каркас

Необходимость сделать каркас для потолка под ГКЛ возникает в следующих случаях:

• Когда поверхность обладает перепадами уровня более чем в 4 мм;
• При обустройстве двухъярусных или многоуровневых конструкций;
• В случае необходимости прокладки потолочного утеплителя, звукоизолятора;
• При необходимости значительного снижения высоты от пола до потолка.

Материалы для каркаса

Любой каркас для гипсокартонного потолка может быть:

• Деревянным - то есть собранным из деревянных реек. К плюсам такого основания относится бюджетность, такая обрешетка потолка под гипсокартон, будет стоить гораздо дешевле, чем из металлопрофиля. Но при этом она гораздо менее прочная, боится влаги и жуков-древоедов, подвержена быстрому гниению, разбуханиям и деформациям, вследствие воздействия на нее влажной среды, а также появлению плесени, грибка. Необходимо, чтобы бруски были хорошо просушены, рейки отличались практически идеальной ровнотой и не обладали даже такими изъянами, как микротрещинки, мелкие ходы жуков.

Перед монтажом их обрабатывают специализированными растворами, антисептическими жидкостями.

• Металлическим - более дорогостоящим, но при этом удобным, практичным и прочным материалом. Металлопрофили не разбухают от сырости, не подвержены появлению грибка, плесени, а кроме того, что немаловажно, никакой предварительной обработки не требуют.

Виды каркаса

По структуре расположения профилей, различают следующие виды оснований:

• Ячеистые - когда профили и сопутствующие им перемычки образуют одноразмерные ячейки - 60×60. Подходит такой вид монтажа навесного каркаса, для тех, кто сомневается в том, что сможет своими руками установить надежный простой остов под гипсокартон. Он выйдет несколько дороже по стоимости, но его легко монтировать и практически не нужно рассчитывать несущие свойства. Также, такая конструкция очень прочная;
• Поперечные - когда листы ГКЛ крепятся исключительно к поперечным профилям. Однако выполнять такие работы стоит лишь тогда, когда мастер уверен в своих расчетах и силах.

По количеству ярусов, можно сделать каркас:

• Одноуровневым - самым простым по сборке, а также расположению профилей, так как в этом случае, все они будут находиться в единой плоскости;
• Многоуровневым - более сложным в монтаже, так как придется устанавливать и рассчитывать сразу 2 или несколько ярусов остова. при этом многоуровневой также называют независимую конструкцию, когда монтируемая площадь не вся покрыта ГКЛ. То есть, можно прикрепить задуманные элементы к базовому потолку, не обшивая его полностью, а лишь частично закрывая геометрической фигурой;
• С коробом - фактически, это та же двухуровневая конструкция, только выступающие на 2 линию элементы чаще прямоугольного периметрального типа, обычно применяются в качестве маскировочных для проводки, сокрытия других коммуникаций. Также монтаж короба из гипсокартона на потолке может быть выполнен исключительно с декоративным замыслом, например, при монтаже по периметру подсветки.

Подготовка материалов и инструментов

Перед установкой любого каркаса, обязательно нужно подготовить все требующиеся инструменты. Они должны быть чистыми, рабочими, точными в действии.

• Рулетка;
• Обычная столярная линейка;
• Простой строительный карандаш;
• Шуруповерт либо дрель с переноской;
• Ножницы по металлу;
• Уровень спиртовой либо лучше нивелир;
• Перфоратор;
• Стремянка;
• Малярный шнур;
• Отвес.

Требуемые материалы:

• Направляющие потолочные профили алюминиевые либо оцинкованные (ППН-UD) - 27×28 мм, с ребрами жесткости, обычные с рифленой прокаткой не подойдут, они предназначены для пластиковой обшивки;
• Несущие (CD-ПП) - 60×27 мм;
• Анкерные дюбели;
• Уплотнительная лента;
• «Крабы» (соединители);
• Удлинители для несущих профилей;
• Саморезы (TN 0,35*2,5 см) для закрепления направляющих к подвесам;
• Саморезы для закрепления несущих профилей - «клопы»;
• Грунтовка, шпаклевка и так далее для подготовки основания;
• Утеплитель, по желанию (фиксируется в полостях каркаса).

Также вы можете воспользоваться калькулятором гипрока для потолка:

*Внимание! Все результаты являются примерными - точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Подготовка поверхности

Когда все материалы и инструменты готовы, можно приступать к подготовке помещения и основания. Этот процесс также одинаков для всех видов монтажа.

Для этого:

• Нужно вынести из комнаты всю мебель, которая возможно помешает или испортится в процессе монтажа;
• Также, необходимо внимательно осмотреть поверхность потолка на предмет протечек, трещин и прочего. Если кровля течет, ее следует предварительно залатать, так как из-за протечек, впоследствии разбухнет обшивной материал - бесповоротный процесс, требующий замены, или база, а это чревато тем, что каркас для гипсокартонного потолка будет ослаблен;
• Трещины могут свидетельствовать о нарушении прочности несущих перекрытий и это уже опасно не для подвесной конструкции, а для безопасности проживающих в доме людей;
• Неопасные трещинки, впадинки просто заделываются шпаклевкой;
• Далее, нужно отметить место расположения несущих балок перекрытия (если оно деревянное);
• Зачистить поверхность от осыпающихся элементов - штукатурки и так далее и прогрунтовать;
• Вывести всю подпотолочную проводку, снабдив ее, по необходимости защитной гофровой трубкой и заизолировав все соединения. Она должна располагаться таким образом, чтобы металлическая обрешетка под гипсокартон на потолок ни в коем случае с ней не соприкасалась. Хотя многие советуют засовывать провода в желоба профилей, делать этого не следует.

Схема обрешетки

Для начала нужно составить схему, на которой будут отображаться места прохождения профилей, а кроме того, точки их закрепления. Составляется чертеж простым карандашом на обычном листе бумаги.

Размеры, разумеется, масштабировано следует уменьшить.

На схеме должны присутствовать:

• Места крепления направляющих профилей (стартовых планок, идущих по периметру), отмечающиеся с шагом в 30-40 см (масштабы, конечно, нужно уменьшить на листке);
• Потолочные профили и их поперечины - с шагом в 60 см;
• Точки прохождения внутрикаркасных осветительных приборов, проводов и других коммуникаций.

Для этого нужно:

• Измерить длину от края до края всех (именно всех, а не одну-две) стен. Нельзя мерить стену, а затем просто умножить ее длину на 4, так как уровень может быть неодинаков, ошибки в просчетах, впоследствии приведут к кривизне каркаса;
• Померить высоту всех углов, а также от пола до центральной части потолка;
• От самого низкого угла следует далее отмерить расстояние между базой и подвесным потолком, для определения точности выбора коммуникационных приборов или конструкции потолка. На данном этапе измерений также рекомендуется отмерить место расположения не только светильников, но и распределительных коробок.

Монтаж одноуровневого ячеистого каркаса из металлопрофиля

Для того чтобы установить каркас потолка под гипсокартон ячеистого типа, как уже было сказано выше, особого опыта не требуется. Однако тщательная подготовка к таким работам все-же обязательна, как и внимательность, аккуратность при монтаже.

План проводимых работ, состоит из нескольких этапов:

1. После того как чертеж готов, пользуясь отбивочным шнуром или карандашом, а также рулеткой и уровнем, нужно перенести разметку на стены и потолок;
2. На направляющих профилях, шагом в 30-40 см просверливаются отверстия под крепежи (если их нет в заводском исполнении);
3. На обратную сторону полки ЮД, приклеивается уплотнительная лента. Данный металлопрофиль фиксируется по отмеченной отбивкой линии к стенам анкерными дюбелями;
4. С отступом от стены в 30 см, закрепляются на саморезы либо 6 мм дюбели (в зависимости от материала поверхности), П-образные подвесы, через каждые 60 см. Они должны находиться в центральных частях между перемычками;
5. Несущие профили также обклеивают уплотнительной лентой с обратной стороны полки и крепят их саморезами к подвесам, загнутым в форме буквы «П». Если длины несущих не хватает, их можно нарастить соединителями;
6. Перемычки фиксируются «крабами». Они должны располагаться с шагом в 60 см, на местах будущей стыковки ГКЛ-листов, причем в шахматном порядке.

На протяжении монтажа всей конструкции очень важно проверять вертикально-горизонтальную ровноту и контролировать ее при помощи отвесов и уровня

Поперечный одноуровневый каркас. Особенности монтажа

Среди преимуществ данного способа - отсутствие необходимости в некоторых элементах - крабах и перемычках, что снижает затраты. Также этот метод называют рельсовым из-за параллельно идущих профилей.

1. На 1 этапе каркас двухуровневого потолка также отображается схематически с шагом поперечных профилей в 50 см;
2. В самом низком по высоте от пола до потолка углу, ставится метка расположения конструкции и от нее по периметру помечается отбивкой линия прохождения направляющих. Отбивку своими руками, без помощи делать сложно, лучше воспользоваться помощью второго человека либо использовать нивелир, отмечая линии карандашом;
3. По данной отметке устанавливаются направляющие, с предварительно наклеенной уплотнительной лентой;
4. Далее в их пазы вставляются несущие поперечные профили, фиксируются на подвесы и к самим стартовым.

Также как и в случае с ячеистым каркасом, необходимо постоянно проверять уровень ведения конструкции.

Так можно быстро, самостоятельно монтировать одним из способов, металлический каркас под гипсокартонную обшивку на потолок.