Обрезка и омоложение старых деревьев. Правила обрезки старой и запущенной яблони

Яблоня способна прекрасно расти и плодоносить двадцать, а то и тридцать лет. Но после суровой зимы или весенних заморозков старые яблони частенько погибают совсем или замедляют прирост новых побегов. Ветки становятся хрупкими, плоды мельчают.

Тут у нас есть два пути: избавиться от “старушки” и посадить взамен новую яблоню либо попробовать реанимировать старую с помощью обрезки. Сегодня мы предлагаем поговорить о том, как омолодить старую яблоню, когда и как правильно проводить обрезку, чтобы возродить дерево и сохранить любимый сорт яблок.

Существует несколько способов омоложения старых плодовых деревьев. Самый надежный – постепенная обрезка на протяжении трех сезонов. Трехлетняя схема омолаживающей обрезки максимально щадит дерево, оставляет яблоне больше шансов на выживание и восстановление.

Не все двадцати- и даже тридцатилетние яблони нуждаются в срочном омолаживании. Некоторым достаточно ежегодной санитарной обрезки с удалением больных и сухих веток и прореживанием кроны. Но если у яблони наблюдаются следующие признаки:

полностью засохшая верхушка,
большие трещины на скелетных ветвях,
обнажение сучьев скелетообразователей,
изменение вкуса плодов в худшую сторону,
небольшой годовой прирост или его отсутствие,
массовой высыхание и отмирание плодушек,

– значит, пришло время взяться за ножовку и секатор. И разобравшись в правилах и принципах поэтапной обрезки, приступить к омоложению. Первый вопрос напрашивается сам собой: когда лучше обрезать старую яблоню? Весной или осенью?

Когда производить омолаживающую обрезку

В нашей трехлетней схеме обрезка и другие омоложивающие процедуры предполагаются и очень ранней весной (конец февраля – начало марта) и поздней осенью после листопада.

Чтобы яблоня смогла лучше перенести обрезку, ее проводят в периоды покоя дерева, когда нет вегетации. В феврале-марте нужно успеть до начала сокодвижения, но в сильные морозы (ниже -10°С) обрезать яблоню не рекомендуется. В октябре-ноябре тоже надо выбрать момент, когда листья уже облетели, но температура воздуха еще не опустилась до критической отметки.

Со сроками обрезки определились, теперь несколько слов о правилах обрезки.

- Сначала спиливают крупные ветви, потом мелкие.
- Крупные ветки лучше пилить по частям, двигаясь по направлению к стволу. Так удобнее, и кора не будет задираться.
- Нежелательно удалять больше трети кроны за один раз, лучше продлить процедуру еще на один год, чем свести на нет все свои усилия и погубить дерево.
- Спиливать ветви нужно на кольцо, не оставляя сучков. Даже самый маленький сучок непременно начнет гнить, а гниение всегда может распространиться дальше, создавая угрозу жизни яблони.
- Необходимо зачищать все срезы острым ножом, затем обрабатывать их садовым варом или специальной краской. Самые большие весенние срезы (диаметром в шесть сантиметров и больше) после обработки на весь период вегетации лучше “забинтовать” черной пленкой.
- При омоложении сразу нескольких яблонь на участке обязательно дезинфицируйте спиртом или хлорной известью инструменты при переходе от одного к дерева к другому. Грязный инструмент – отличный переносчик инфекций с больного дерева на здоровое.
- На все время омолаживающей обрезки яблоня нуждается в поливе и подкормках. Весной вносят комплексное удобрение, осенью – калийно-фосфорное, и на протяжении всего периода вегетации много поливают.

Первый этап возрождения старой яблони – подготовительный

Во-первых, нужно определиться с планом обрезки: отметить на бумаге, в голове или на самом дереве, какие сучки подлежат удалению, а какие остаются. В идеале яблоня должна обладать одним центральным стволом (лидирующим проводником), растущим вертикально вверх. От лидера под разными углами во все стороны расходятся ветви. Чем больше угол между ветвями и стволом, тем лучше – ветви должны быть расположены максимально горизонтально. Еще желательно, чтобы верхние ветви были короче нижних и чтобы располагались они не друг под другом, а с некоторым смещением. Тогда солнечного света хватит всем.

Во-вторых, надо обзавестись необходимым инструментом и инвентарем. Нам понадобится две хороших ножовки (с мелкими и крупными зубьями), секатор, садовые перчатки (желательно с защитными вставками), стремянка (при значительной высоте деревьев – длинная лестница и страховочный пояс). Если есть длинный сучкорез или электросекатор, то и они пригодятся.

Постепенное омоложение яблони: первый год

Начинаем операцию поздней осенью с самых проблемных веток. Спиливаем на кольцо все сухие, потрескавшиеся ветки, сучки без коры или с поврежденной корой. За раз можно вырезать только три большие массивные ветки – это как раз и будет треть яблони – максимально возможный предел обрезки без ущерба для дерева.

После удаления самых плохих веток лимит в треть дерева не исчерпан? Тогда можно выпилить или вырезать сучки с измененной корой (с пятнами черного или другого цвета, со сморщенной корой) и побеги, расположенные рядом с голыми сучьями.

Есть треть? Если нет, определяем, какую ветку хотим видеть в качестве центрального проводника. Новым лидером выбираем наиболее удачно расположенную вертикальную ветвь, желательно не более пяти метров в высоту. Все остальные вертикально растущие побеги будут конкурентами новому лидеру, их мы помечаем на удаление. Но все сразу не вырезаем, начинаем с одного – самого плохенького, а остальные подождут следующего сезона.

Теперь-то, наверняка, треть яблони уже выпилена. Можно считать начальный этап омоложения законченным – пусть яблоня отправляется на зимовку.

Постепенное омоложение яблони: второй год

Весенние работы по обрезке и гнутью

Возвращаемся к омолаживающей обрезке старой яблони в феврале или марте следующего сезона. Пришло время заняться волчками. Волчок – это длинный вертикальный побег, который растет в высоту и не плодоносит. Выглядят волчки вот так:

Бывает, что на старой яблоне их нет вообще, а бывает – они растут целыми пучками. Вертикально растущие волчки не дают урожая, но их можно превратить в плодоносящие ветви, если отогнуть по максимуму. Итак, выбираем десять самых сильных и развитых волчков и стараемся отогнуть их в сторону до максимально возможного угла, закрепляя с помощью металлической проволоки. Действовать придется аккуратно, но сильно, чтобы не сломать побег. Все оставшиеся волчки вырезаем на кольцо.

На этом пока все. Оставляем яблоню в покое до поздней осени.

Осенняя обрезка старой яблони

Осенью второго года будем доделывать все, что пришлось оставить в предыдущем сезоне: вырезаем ветви с подозрительными изменениями на коре, если таковые остались; спиливаем конкурентов нового лидера, если они есть. Еще можно примерно на треть укоротить верхний ярус веток во избежание затенения. При необходимости укорачиваем и центральный лидирующий побег, чтобы высота яблони была не более пяти метров.

Опять же не забываем следить за количеством вырезанного и спиленного: больше трети за раз лучше не удалять.

К этому моменту (за два сезона) наша яблоня уже лишилась двух третей своих старых веток. Теперь пусть спокойно зимует.

Постепенное омоложение яблони: третий год

Ранней весной или поздней осенью третьего года завершаем наш проект под названием “Омолодить старую яблоню”. Удаляем последнюю треть тех веток, что наметили на подготовительном этапе. Это и засохшие ветки, и оставшиеся побеги-конкуренты, и новые волчки (лучшие из них тоже можно попытаться отогнуть, если молодых веток не хватает). Не успели укоротить верхний ярус в прошлом сезоне, значит самое время сделать это сейчас.

В итоге все, что планировалось к вырезанию, должно быть удалено. Благодаря отогнутым волчкам и новым побегам яблоня обзавелась молодыми ветвями, которые через пару лет превратятся в полноценные плодоносящие ветви. В следующем сезоне вернемся к обычной санитарной обрезке, избавляющей дерево от больных и засохших сучьев.

Конечно, постепенное омоложение яблони – процесс нелегкий. И нет никаких гарантий, что лишившись большей части своих веток, яблоня без проблем переживет зиму. Но когда нет другого пути спасти любимый сорт, попытаться омолодить старое дерево, несомненно, стоит.

Нарушение взаимодействия корневой системы и надземной части способствует появлению первых признаков старения плодового дерева на верхушечной части побегов, которые имеют наибольшее удаление от корней растения. Далее происходит старение ветвей высшего порядка, а затем изменения наблюдаются в корневой системе и надземном штамбе.

Старение яблони происходит в несколько этапов:

Смена периода устойчивого и активного роста и плодоношения на период поступательного роста с ослаблением приростов скелетных ветвей и отмиранием обрастающих веточек.
Частичное прекращение роста скелетных ветвей и полное прекращение развития укороченных приростков и лиственных розеток. Скелетные ветви оголяются на участке от основания до периферии кроны, что минимально отражается на урожайности, но плохо влияет на вкус и внешний вид плодов. Кроме того, может наблюдаться чередование урожайных и неурожайных лет.
Полное прекращение роста скелетных ветвей и отмирание обрастающих ветвей с потерей качественных показателей плодов.
Полная гибель надземной части плодового дерева с отмиранием корневой системы растения.

Назначение омоложения яблони понятно большинству садоводов, которые длительное время культивируют эти плодовые деревья на участках. При этом качество плодов не ухудшается. В первую очередь подлежат удалению старые, а также больные ветви дерева, что предотвращает заболевания растений. Также качественная обрезка формирует крону яблони, а регулирование высоты может существенно облегчить процесс сбора урожая и уход за деревьями.

Способы омоложения старого дерева

Перед тем как выбрать способ и приступить к непосредственной , следует осуществить внимательный осмотр растения. Наиболее часто на старой яблоне можно наблюдать значительное количество лишних побегов, а на нижней части ствола присутствует очень много прикорневой поросли.

Для проведения работ необходимы: секатор с длинными ручками, ножовка, садовый вар и стремянка.

Как омолодить яблоню (видео)

Снижение кроны яблони

Техника снижения кроны предполагает выпиливание стволовой части плодового дерева и пары толстых, растущих по направлению вверх ветвей. Такой метод способствует открытию внутренней части кроны солнечному свету. Обрезке подлежит вершина кроны на высоте двух метров от расположенного в самом низу сука. Также осуществляется обрезка на вершине самых верхних суков и их перевод на разветвление по второму порядку. Лучшим является расположение по сторонам от материнских сучьев.

Повышать освещенность внутренней части кроны следует прореживанием. Эта процедура увеличивает долговечность плодовых веток и улучшает закладку цветковых почек, а также завязывание плодов. Вырезаются свисающие, отстающие в росте, а также поврежденные или больные ветви. Допускается осуществлять вырезку растущих внутрь кроны ветвей. Слишком сильное загущение требует вырезки и лишних здоровых, наиболее толстых ветвей. Одновременно осуществляется и омолаживающая обрезка плодового дерева.

Схема омолаживающей обрезки яблони

В результате осуществления такой обрезки диаметр древесной кроны уменьшается приблизительно на полтора метра.

Ослабленные и недоразвитые нижние ветки должны быть обрезаны на ответвлениях, которые растут по направлению вверх. Верхние ветви требуют обрезки на побегах, идущих в сторону. Обрезку важно выполнять в соответствии с правилом соподчинения: основная ветвь всегда должна обладать большей длиной, чем ее разветвления. Растущие снизу толстые сучья обрезке не подлежат. В противном случае на дереве появляются обширные раны или формируется дупло, что очень часто приводит к гибели растения.

Максимальная обрезка яблони

Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время, еще до сокодвижения в плодовых деревьях. Можно выполнить максимальную частичную обрезку в предзимний период. Проведение работ следует осуществлять в солнечные и сухие дни.

Прореживание начинается с обрезки ветвей на наиболее объемных участках разветвлений. Далее удаляются особенно загущенные, самые длинные и самые большие ветви. На местах удаленных ветвей нельзя оставлять пеньки, провоцирующие загнивание или заболевания плодового дерева. Слишком близко расположенные к стволу срезы плохо заживают. Все участки свежих срезов обязательно следует обработать варом или краской.

При максимальной обрезке учитывается принцип трехъярусности деревьев, который предполагает наличие более длинных нижних веток. Одногодичные или только что высаженные деревья требуют обрезки сразу после высадки. В этом случае удаляется верхняя часть ствола и намечается будущая форма кроны плодового дерева.

Уход за яблоней после обрезки

Любая обрезка, а тем более сильная и омолаживающая, требует особого последующего . Как правило, растения после обрезки нуждаются во внесении удобрений в приствольные круги. Рекомендуется использовать с этой целью органические удобрения из расчета 8 килограммов на каждый квадратный метр грунта. Хороший результат показывает применение смеси азота в виде 20 граммов мочевины, 10 граммов двойного суперфосфата и 20 граммов хлористого калия. Вместо фосфорно-калийных удобрений может быть использована древесная зола. В ней содержатся важные микроэлементы, которые способствуют нейтрализации кислотности грунта.

Внесение органических, фосфорных и калийных удобрений лучше всего осуществлять в осенний период. В весеннее время целесообразно произвести рыхление приствольных кругов, что помогает сохранению в грунте влаги. С целью улучшения минеральной подпитки плодовых деревьев летом требуется использовать раствор мочевины, а также такие микроэлементы, как цинк или бор.

Как обрезать яблоню осенью (видео)

Внекорневые подкормки на основе раствора мочевины показывают свою эффективность при формировании высокого урожая. Азотистые подкормки наиболее важны на этапе закладки цветочных почек. Опрыскивание производится специальными составами или слабым раствором мочевины.

Дальнейший уход за деревом после обрезки не имеет существенных отличий от стандартного и выполняется в соответствии с общей агротехникой культивирования плодовых растений.

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют.

Что же делать с таким «постаревшим» садом? Раскорчевать и заложить новый или попытаться как-то продлить его существование?

Прежде всего, внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) – с деревьями придется расстаться.

Одиночное растение проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 метров – так его будет легче раскачивать при корчевании.

Чтобы корчевать было проще, используйте аммиачную селитру. Спилите дерево как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление, насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение.

При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов :

Нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы.
На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша. С другими деревьями то же самое.

20–25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка . Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше +5⁰С.

Первым делом нужно укоротить ствол - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны , - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей.

Прореживание за счет удаления лишних многолетний ветвей дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды. В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу.

Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей . Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.

Омолаживающая обрезка очень полезна, так как решает сразу много задач:

плоды становятся крупнее
урожайность увеличивается на 20 - 60%
повышается морозостойкость деревьев
их проще обрабатывать от болезней и вредителей

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

Перепрививаем скелетные ветви

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей. Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония, дикорастущие боярышник и рябина, не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши («Велеса», «Чижовская», «Дюймовочка», «Видная»). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут всего лет 15–20,но зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если в вашем саду всего по одному самоплодному дереву вишни или сливы, то в их в крону можно привить сорт-опылитель.

Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него желательно привить два-три других сорта. Если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной («Фатеж»), розовой («Брянская розовая») или желтой («Чермашная»), то дерево будет радовать Вас не только хорошим урожаем, но и очень привлекательным внешним видом.

Богатого Вам урожая!

Прежде всего внимательно осмотрите каждое дерево. Если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см) - с деревьями придется расстаться. Одиночное проще всего спилить на уровне 40-50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то, чтобы не повредить их, сначала спиливают скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м - так его будет легче раскачивать при корчевании.

На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов :

Нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы.
На месте выкорчеванной яблони должны расти вишня , слива, груша - и с другими деревьями то же самое.

20-25-летние яблони и груши еще долго могут расти и давать урожай, если их стволы и основные ветви здоровы. Правда, плоды со временем становятся более мелкими. Полноценную жизнь деревьев продлит омолаживающая обрезка .

В первый год крону сильно прореживают, удаляя многолетние ветви. Это дает толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки. В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

Даже в старом саду можно выращивать перспективные сорта, если перепривить часть скелетных ветвей . Пригодны для этого и волчки. Правда, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая, прививок придется делать очень много. Вообще же польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга , арония , дикорастущие боярышник и рябина , не торопитесь от них избавляться. На эти растения можно привить сорта груши ("Велеса", "Чижовская", "Дюймовочка", "Видная "). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, - проживут лет 15-20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

Если вы сажаете только одно дерево вишни или сливы, то можно выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни - "Молодежная", "Булатниковская", "Расторгуевская", "Память Еникеева", "Русинка"; сливы - "Утро", "Яичная синяя", "Синий дар", "Алексий"). Или в крону самобесплодного сорта, скажем "Скороплодной", привить сорт-опылитель - например, "Красный шар" или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы "Кубанская комета", "Путешественница", "Клеопатра", "Золотое руно").

Все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной ("Фатеж"), розовой ("Брянская розовая") или желтой ("Чермашная").

Нередко на дачном участке можно отыскать хотя бы одну старую яблоню. Выкорчевывать ее жалко – иногда она и память о прошлом, и давала ранее неплохие урожаи. Но что делать в таком случае, ведь дерево начинает погибать, чему способствуют и многочисленные болезни. Выход из этой ситуации – узнать, как омолодить старую яблоню и провести ее обрезку.

Правила проведения обрезки

Омолаживающая обрезка имеет определенные правила проведения, которые важно соблюдать, чтобы не навредить плодовому дереву. Так, проводить ее нужно лишь в том случае, когда оно имеет здоровые скелетные ветви и хорошо развитый ствол. Если есть какие-либо болезни или многочисленные вредители, то лучше вначале избавиться от них, иначе дерево станет еще более слабым и попросту погибнет.
Молодые яблони обрезаются, по сравнению со старыми, по другой технологии. Различается не только омолаживающая обрезка, но и формирующая и восстановительная. Конечно, если ежегодно даже за самыми старыми плодовыми будет проводиться хороший уход, включающий и срезку лишних ветвей, то, возможно, никаких радикальных мер не потребуется.
Уделять особенное внимание следует яблоням в возрасте 15 лет, так как в этот период они дают максимальный урожай. Если провести все мероприятия правильно, то даже через 50 лет будет возможность сохранить их. Так, очень важную роль играет формирование дерева в период урожайных годов и неурожайных. В первом случае нужно будет сокращать количество плодовых почек, а во втором – провести осенью максимальную обрезку. Это помогает сохранять силы дерева, и тогда через 20 лет вам может не понадобиться информация о том, как его выкорчевать.

Можно выделить если не правила, то основы омолаживающей обрезки, которые должен знать начинающий дачник:

Всегда учитывайте подходящие периоды для удаления ветвей, а не срезайте их по собственной прихоти. На улице должен установиться подходящий температурный режим, иначе даже проведенные правильно мероприятия приведут к гибели растения;
Обрезку всегда необходимо делать таким образом, чтобы освещалась центральная часть растения;
Обрабатывайте инструменты перед их использованием, а так же места среза. Лучше использовать не только антисептик, но и специальный садовый вар, который защитит их от проникновения в них инфекции;
Не допускайте образования густой кроны, так как она лишь перегружает дерево, но не дает никаких результатов. Даже если вы хотите оставить его для тени, всегда нужно проводить хотя бы минимальные омолаживающие процедуры;
Следуйте правилам, отрезать лишние ветви нельзя, иначе можно существенно ослабить дерево и оно погибнет.

Повторять такое омоложение яблони необходимо через каждые 5-6 лет, чтобы улучшить их плодоношение и сохранить ее.

В какие сроки проводится обрезка?

Весеннее удаление веток необходимо для того, чтобы своевременно удалить те из них, которые повредились за зимний период. Зимой, кстати, тоже можно проводить вынужденную срезку разветвлений, но только если они сломались под весом снега. Все мероприятия проводятся строго до сокодвижения.
Летом подобных мероприятий проводить нельзя, так как яблоня находится в фазе плодоношения, поэтому следует дождаться осени. В летний период допустима обрезка лишь в том случае, когда весной вы пропустили какую-либо ветвь, которая заслоняет доступ света к плодам.
Если осенью уже начались морозы, то уже нельзя планировать никакой обрезки.

Омоложение яблони

Осенью должна проводиться обрезка тех яблонь, которым уже более 20 лет. Удалению подлежат все поврежденные и сухие ветви, те, которые повреждены болезнями, растут внутрь кроны или же мешают развитию более молодой поросли. Ее обычно очень много, поэтому гораздо эффективнее удалять не новые побеги, а срезать старые, которые уже не способны принести никакой пользы. Например, на фото видно, какие из них подлежат срезке:
После того, как все ненужное будет удалено, нужно немного раскрыть крону в центре. То есть верх основного ствола спиливают на высоте около 3 метров – это та его часть, которая будет мешать развиваться более молодым, но не менее крепким веткам. Если над ними есть сучки или оставшиеся после обрезок прошлых лет волчки, то их тоже нужно удалить. Кстати, все их срезать не нужно, рекомендуется оставить около десяти таких разветвлений, но только если они растут вверх и наружу под углом. Из таких волчков тоже могут появиться в будущем хорошая плодоносящая поросль.

Максимальная обрезка: насколько эффективно?

Омолаживающая обрезка запущенного сада проводится иногда и весной, до сокодвижения. Если яблони на вашем участке находятся в очень плачевном состоянии, то рекомендуется провести чеканку. Она предполагает спиливание скелетных ветвей ровно до той части, на которой в прошлый год плодоношения был отмечен наиболее сильный прирост зеленой массы. Иногда приходится даже удалять наращенные ветви яблони до того вида, который она имела в 3 года.
При этом здесь действует очень жесткое правило, при котором каждый срез на нижних уровнях должен быть сильнее предыдущих. Конечно, после обрезки плодовое будет представлять собой весьма плачевное зрелище, но именно после таких радикальных мер можно спровоцировать хороший рост кроны и формирование сильных разветвлений. Если этого не произошло, чеканка вновь повторяется. Главное, что ее нужно проводить не зимой, а ранней весной, когда снег уже более-менее сошел и сохраняется не слишком низкая температура.
Места срезки после чеканки лучше обработать специальными антисептическими составами, а самому дереву в год проведения этой процедуры обеспечить хорошие подкормки удобрениями.

Культурооборот – это один из способов постоянно поддерживать на даче получение урожая.

Ведь если выкорчевать дерево, то за время подрастания саженцев пройдет достаточно много времени, пока оно сформируется. Культурооборот должен проводиться беспрерывно. При этом рассчитывается, что яблоня дает максимальный урожай на протяжении 20 лет, поэтому сажать новый саженец нужно уже через 5-10 лет.
Учитывайте так же и то, что на старом месте сажать ту же плодовую культуру не рекомендуется, так как она будет болеть и давать плохой урожай.

Снижение кроны

Хорошие результаты дает омоложение посредством снижения кроны. Для этого нужно срезать верхнюю часть ствола. Выше уже указывалось, что делать это нужно примерно на уровне 3 метров от почвы. У всех боковых разветвлений срезается верхняя часть, так как это благотворно влияет на рост. Нижние следует обрезать в том случае, если они имеют обвисшие концы, и ранее было замечено, что плоды на них усыхают.
Укорачивать ветки следует до боковых разветвлений, примерно на 40 см. Если ранее они были короче, то отрезать их нужно до мест интенсивного прироста. Когда вместо сильных разветвлений появляются короткие слабые волчки, то они обрезаются от места отрастания.
Чтобы стареющая яблоня начала лучше плодоносить, нужно будет вырезать полускелетные побеги, которые плохо освещаются или поражены болезнями. Это правило относится к 1 и 2 уровню. Оставшиеся побеги укорачиваются на треть. Таким образом можно одновременно снизить высоту дерева и поднять крону. Ствол получится компактным и удобным для дальнейшей обработки.

Обрезка старых яблонь на омоложение – это всегда сложная работа, которая требует хороших знаний и качественной подготовки. Постарайтесь узнать все секреты у более опытных дачников, а так же используйте все советы, приведенные в этой статье.