Взрыв самодельного отопительного котла

Рабочий процесс твердотопливных котлов (ТТК) на первый взгляд не представляет трудностей: залил теплоноситель, заложил топливо, зажег его и грейся себе на здоровье. Однако, с наступлением холодов, все чаще со средств массовой информации мы узнаем о взрывах котлов в различных районах России, да и не только. Сами по себе ТТК массивны, собраны из чугунных секций и при взрывах порой разрушают котельные и, к сожалению, уносят человеческие жизни. Поэтому безопасность твердотопливных котлов – это непустой звук, а необходимое условие при их эксплуатации. Рассмотрим несколько причин, которые производят к взрыву , разрыву трубопроводов, к выходу из строя группы безопасности ТТК. Итак:

Не правильный монтаж твердотопливного котла

Если вы решили установить себе твердотопливный котел лучше всего привлечь для этого дела настоящих специалистов, которые зарекомендовали себя положительно в этом вопросе. Но бывает так, что это невозможно: то ли их нет, то ли им нужно много платить и приходится монтировать ТТК самостоятельно. Раз уж так случилось и чтобы избежать неправильного монтажа твердотопливного котла, обратите внимание на следующие требования к безопасной установке твердотопливного котла:

• Площадь помещения где предполагается разместить котел (котельная) должна быть не менее 7 м².
• Обязательное наличие в котельной приточной вентиляции, сечение которой определяется из расчета 85 мм на 1 квт мощности твердотопливного котла. Вентиляция обеспечивается наличием форточки в окне и зазора под дверью.
• Между корпусом котла и стеной должно быть расстояние не менее 0,5 м.
• Особое внимание нужно уделить материалу, которым вымощен пол вокруг котла. Обычно для этих целей используется лист металла или другой негорючий материал.
• Требования к дымоходу должно быть следующее: избегать по возможности крутых поворотов дымохода, дымоход, состоящий из нескольких труб, должен быть надежно загерметизирован на стыках и сечение труб должно соответствовать сечению на выходе из котла.
• Сечение электропроводки к циркуляционному насосу должно соответствовать требованиям пожаробезопасности.

Установка твердотопливного котла

Это то что касается монтажа твердотопливного котла, однако нужно обратить еще на некоторые нюансы, которые в той или иной мере влияют на безопасную эксплуатацию ТТК:

• при погрузке и разгрузке котла нужно соблюдать осторожность;
• перед покупкой котла правильно установите его мощность, соответствующую площади отапливаемого помещения;
• после установки котла проверьте все соединения на герметичность;
• перед тем как запустить котел внимательно ознакомитесь с правилами эксплуатации прибора.

Давление в котле превышает допустимое

Необходимо постоянно контролировать давление в котле

Самая распространенная причина взрыва твердотопливных котлов заключается в избыточном давлении, которое возникает вследствие закипания теплоносителя. Особенно, это касается системы отопления с закрытым . При открытом типа расширительных бочков избыточное давление сбрасывается в бак и в большинстве случаев есть возможность избежать взрыва котла или повреждения туб теплоносителя. В свою очередь, причин повышения давления теплоносителя существует несколько:

• Остановка циркуляционного насоса.
• Не правильно отрегулирована автоматика котла.
• Течь теплообменника, которая случается при образовании микротрещин в теплообменнике. В этом случае сложно обнаружить утечку так, как она быстро испаряется.
• Просачивание воды через подпиточный кран. Происходит в том случае если он неисправен или открыт.
• Проблемы с трехходовым клапаном. Нарушение функциональности клапана происходит вследствие его засора.
• Недостаток теплоносителя в системе отопления

Если устранение вышеперечисленных причин не дали должного результата, вызывайте мастера газовщика.

Не работает циркуляционный насос системы отопления

Перед пуском нужно удалить воздух из циркуляционного насоса

Циркуляционный насос может не работать по нескольким причинам. Одна из них хотя и банальна, но все существует – это просто забыли его включить и ушли с дома. Опять же обратим внимание на тип расширительного бочка. Если бочек закрытого типа, может случиться большое несчастья при неисправности клапана сброса давления. Проблема не так ужасна последствиями если система бочка открытая и существует сброс лишнего теплоносителя чрез сливную трубку бака.

Насос еще может остановится если существуют перебои в электросети и опять же при неисправности клапана сброса давления может произойти повышение давления в котле со всеми вытекающими последствиями. В системе безопасности некоторых котлов на этот случай устанавливается дополнительный аккумулятор, который подпитывает циркуляционный насос во время отсутствия электричества.

При установке циркуляционного насоса ось крыльчатки должна быть установлена строго горизонтально!

Не исправна группа безопасности котла

Группа безопасности котла

Установка группы безопасности твердотопливных котлов является обязательным так как она помогает избежать превышение допустимого давления в отопительной системе, держит его (давление) на должном уровне, а также вовремя развоздушивает систему. Напомнить что рабочее давление в системе отопления должно быть в пределах от 1 до 2 бар.

Конструктивно группа безопасности состоит из трех элементов: манометра , предохранительного клапана и воздухоотводник а. Выход из строя одного из этих элементов может привести к повышению давления в котле. И еще, категорически запрещается установка запорной арматуры между котлом и группой безопасности.

Не прочищены дымоходы котла отопления

Дымоход, забитый сажей

Какой бы ни был качественным прочистка дымоходов обязательно иначе котел выйдет из строя. Трубы дымохода забиваются отложениями сажи, которая при попадании на нее искры может просто взорваться Конечно, взрыв не будет такой силы, как разрыв секций котла, однако неприятностей может наделать много. Кроме того, налет сажи на трубе дымохода ухудшит вытяжку продуктов горения, которые могут прорываться в котельную, отравляя воздух. Да и чем хуже тяга тем меньше КПД котла, а значить нужно больше использовать топлива и деньги в прямом смысле будут вылетать в трубу.

Первый признак засорения дымохода – это появления темного дыма и искр на выходе из трубы. Вторым признаком можно считать отсутствие гула при горении дров, а также желтоватый оттенок пламени. Все это говорит о том что дымоход пора чистить.

Не прочищенный зольник котла

Отложение сажи в зольника также может привести к взрыву сажи. Поэтому за этим местом в котле нужно следить постоянно и вовремя удалять сажу. Нужно учитывать тот факт что количество сажи в зольнике (как и в дымоходе) зависит от качества сжигаемого топлива. Мокрые и смолянистые дрова будут образовывать больше сажи чем сухие и чистые. Сжигание всякого рода пластмассы в топке также приводит к усиленному образованию сажи.

Не стоит чистить зольник когда печь не остыла, ведь горячая сажа является предметом пожароопасным. С этих же соображений не нужно выгребать ее руками, а использовать для этого специальную лопатку.

Любое газовое оборудование несет потенциальную опасность. Может ли взорваться газовая колонка? Почему-то многие пользователи считают, что эксплуатация котла или колонки гораздо опаснее, чем, к примеру, газовой плиты. Так ли это? В обычных условиях взрыва не будет, но неправильная установка или поломки могут повысить эту вероятность.

По каким причинам техника взрывается, как избежать подобной участи? Рассмотрим подробно.

Специалисты перечисляют основные причины подобных последствий:

• Самостоятельное подключение . Заметим, что допускается . Вы можете навесить прибор, подвести к нему водный трубопровод. Но вот подключение к газовой магистрали вы обязаны доверить профессионалу. Изначально необходимо собрать . Затем вы обращаетесь в газовую службу, которая приедет на вызов и подключит устройство. Только после этого можно вводить колонку в эксплуатацию.
• Советская газовая колонка . Чем это опасно? Устаревшее оборудование не имеет системы защиты. Сюда входят датчики контроля, термостаты, которые следят за работой каждого узла. В случае перегрева либо утечки топлива старый аппарат не отреагирует.

Доказано, что взрыв происходит при концентрации газа в воздухе до 5–15%.

• Самовольное внесение изменений в конструкцию техники . Запрещается самостоятельно изменять что-либо в устройстве колонки. Если нарушится работа, вполне возможна не только поломка, но и взрыв.

Может ли взорваться современный газовый котел/колонка

Теоретически, чтобы техника взорвалась, необходимы такие причины:

• Происходит нагрев пустой трубы без теплоносителя.
• Вода в радиаторе не циркулирует, а стоит и закипает до критических температур.

И то, и другое невозможно, потому что даже в самых дешевых колонках «Эконом-класса» установлена система безопасности. Пустые трубы не будут греться, потому что пока вы не откроете смеситель для подачи воды, горелка не запустится. А как только вы его закроете, нагрев прекратится.

Температуру нагрева, скорость потока жидкости контролируют специальные датчики. Этими сенсорами оснащаются все модели:

• Термодатчик. Следит за ростом температуры. Как только вода нагреется до установленного значения, он подает сигнал главному модулю и тот отключает нагрев.

• Датчик протока. Фиксирует скорость напора в трубах.
• Гибкая диафрагма. Служит для открытия газового клапана. Если давление в магистрали достаточно, тогда мембрана изгибается и топливо поступает в горелку. Как только давление снижается, мембрана возвращается в начальное положение и подача газа прекращается.
• Сенсор ионизации. Если пламя в горелке тухнет, сенсор подает сигнал на отключение техники.
• Сенсор продуктов отвода. Реагирует на отсутствие тяги в дымоходе. В идеале дым должен нормально выходить через дымовую шахту. Если этого не случается, срабатывает защита. Услышали, что пахнет гарью? Тогда проверьте дымоотвод. При засоре проводится чистка шахты.

Запах газа от котла в доме? Перекройте запорные вентили и вызывайте газовую службу для проверки.

Опасность возникает, когда работа техники выходит из-под контроля. Что рекомендуют делать специалисты во избежание аварийных ситуаций:

• Покупайте технику для нагрева только в специализированных магазинах. Получайте гарантию, чтобы в случае поломки обратиться в сервисный центр.
• Доверяйте подключение специалистам.
• Раз в год проводите профилактику поломок, техническое обслуживание. Прочищайте узлы и детали от накипи, сажи и засоров.
• Если при розжиге наблюдаются проблемы (колонка бахает, хлопает), обязательно обращайтесь к мастеру.

Любая техника может нести опасность при неправильном использовании. Контролируйте работу ваших приборов, тогда не придется бороться с последствиями.

Отопление загородного дома при помощи твердотопливного котла.
ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ!

Для домов, где может быть установлен твердотопливный котел (ну, если, конечно, это не охраняемый дачный кооператив со своими спецтребованиями) каких-то внутренних норм и допусков на сегодняшний день не существует. Обычно все это выглядит так. Есть рекомендации завода-изготовителя котла, которые мы и берем на вооружение. Человек, создающий такую систему отопления - самый самостоятельный из всех. Но если вовремя не объяснить человеку, откуда должна вылететь пуля из ружья, и дать подержать последнее в руках, сами понимаете, чем может все закончится. Поэтому, при рассмотрении системы отопления с твердотопливными котлами мы будет подходить к такой системе в первую очередь с точки зрения БЕЗОПАСНОСТИ ее работы в целом.

Итак, перечисляю все известные опасные моменты, возникающие при работе систем с твердотопливными котлами:

Первый опаснейший момент - пожар. От чего возникает такая ситуация?

1. Из-за неправильной установки дымохода. Сюда входит сама конструкция дымохода, который собирается из материалов не приспособленных сдержать необходимую температуру внутри самой трубы. (А температурка там может достигнуть +300+500С!!!) Труба сильно перегревается, проходит, например, через потолок в незащищенном виде. От соприкосновения с пиломатериалами мы получим возгорание очень быстро.

2. Из-за неправильной работы дымохода. Дымоход устанавливается таким образом, что возникает обратная тяга. Причем настолько сильная, что при открывании загрузочной дверцы котла мы получаем такой факел внутрь дома, что потолок над котлом загорается мгновенно.

3. Из-за неправильной установки котла. Существуют рекомендации заводов, в которых говорится, что котел должен стоять на стальном листе или каменном постаменте. Расстояние от боковых стенок котла до ближайших деревянных конструкций должно быть не менее 90 см. Перед котлом со стороны загрузки - 1,5 метра. За котлом должен находиться теплоотражающий экран во весь размер котла. Стоит знать что, как бы котел не был теплоизолирован, его боковые стенки при нормальной работе достигают температуры +90+100С. Передняя же, загрузочная стенка, греется до +130С и это норма.

Второй не менее "приятный" момент - взрыв котла.

Во всех случаях виной тому сильный перегрев. А от чего он вдруг получается, посмотрим далее.

1. Система собрана неправильно. Система собрана с надеждой на , но, к сожалению, без предохранительного клапана или группы безопасности и с . Электрозависимость системы налицо. Налицо и другое. При неожиданном (а всегда бывает именно так) выключении электричества, насос останавливается. Останавливается и циркуляция в котле. Давление растет, теплоносителю некуда деваться. Где самая слабая часть системы? Трубы стальные, радиаторы стальные, краны латунные - все они держат до 10 атм. как минимум. А вот котел нет! Стальной 1,2 -2 атм. - не более. Чугунный - не более 3-4 атм. Дальше зависит от того, когда в котел последний раз подбрасывали дров. Если температура не увеличивается, то повезло. А вот если он полон дров, есть где-то 10 мин. чтобы отойти на безопасное расстояние. Многие пробовали заглушить пламя... Тот, кто возьмет ведро с водой и попробует плеснуть в топку - камикадзе. Тот, кто решит, что, закрыв снизу поддувало, он успеет заглушить тем самым котел за 10 мин.- ошибка. Вы ничего не сможете... Стальные котлы рвут не так сильно как чугунные, по крайней мере, двери не вылетают и углы дома не расходятся, как с чугунными.

2. Неправильный подбор котла. Подбор котла производится методом, "где топка побольше, тот и удобней топить". Когда на 40 м2 устанавливают котел в 16 кВт - вероятность перегрева 100 %. Особенно любит народ котлы с большими топками. Давай, - говорит, - мне, чтоб топка была не менее полметра! Дрова перепиливать я не собираюсь! Я говорю, - котлы, в которых топка полметра рассчитаны на 300 м2! У Вас же всего 40м2! Какие там дрова! Вы пять кусков вагонки забросите в топку и через 20 мин. поддувало надо закрывать! Сам разберусь! - говорит клиент. Говорит так и стартует на Луну в следующий понедельник...

3. Диаметр подключаемой на выход котла трубы неправильный или сильно заужен. С котлами любой мощности такая ситуация проявляет себя следующим образом. Котел кипит, а все батареи холодные. Хорошо, если в данной ситуации в системе стоит . При установленном закрытом расширительном баке ситуация с сильным заужением трубы может быстро привести к перегреву и даже взрыву котла. Т.е. при заужении труб прямо в начале подачи мы получаем очень слабый отбор тепла, и как следствие, перегрев со всеми вытекающими.

4. Неправильный подбор радиаторов по мощности или подключение котла как бы "не на весь дом". Бывает так, что котел мощностью в 16 кВт подключают к старой системе, которая состоит из трех батарей. Или планируют отопить 1-этаж, где установлено 5 радиаторов. Отопление 2-го этажа, где должны быть установлены еще минимум 6 батарей, откладывают до лучших времен или вообще опускают. А ситуация проста. У меня дом 120 м2: 60 кв2 - первый этаж и 60 м2 - второй. Я выбрал котел , только я первый этаж в этом году не буду делать, а может быть сделаю в следующем. А причем здесь котел на 16 кВт?! Отапливаем-то мы всего 60 м2. Котла до 10 кВт вполне достаточно. Но я-то хочу отопить весь дом, только не сразу! Ответ на это такой: Вот только котел кипеть будет сразу, а не на следующий год. С твердотопливниками такие трюки не проходят. Ну, куда 5 батарей по 1 кВту на такую мощь?! В таком случае - только котел решит вопрос.

Третий, то же очень частый момент - разрушение труб системы от поступаемой в них слишком высокой температуры от котла.

1. Причем здесь уже тип и мощность котла значения не имеют, здесь важно другое. Непосредственный отвод тепла возле котла. Трубы, подключаемые непосредственно к котлу, могут оказаться неспособными выдержать и 30 минутное превышение температуры выше +90 С. Люди, не знакомые с этой ситуацией, не задумываясь, делают так. Они, собираясь сделать разводку , и любыми другими трубами с содержанием компонента PEX, подключают их непосредственно к котлу. При любом возникшем перегреве эти трубы начинают расслаиваться, сильно деформируются и даже плавятся! Итог, - из системы через поврежденную трубу начинает лить теплоноситель. Если залита вода то будет сильный пар, если залит , то пар будет еще и токсичным. Еще противно то, что прекращается отбор тепла из котла, и котел резко идет в перегрев, опять со всеми вытекающими, вплоть до старта на Луну.

Вот такие вот дела! Зачем мы все это обсуждаем? Для того чтобы во время работы правильно соблюсти все необходимые требования, во избежание всех изложенных выше пунктов.

Какие это требования?

1. Подбор котла осуществляем строго по отбору требуемой для отопления (и если необходимо ГВС) мощности.

2. Котел устанавливаем в специально подготовленном месте. Если такового места нет, его необходимо организовать (постамент для котла, стальной лист под котел, теплоотражающие экраны)

3. Внутри помещения в качестве дымоходных труб используем с соответствующим утеплением. Проходы этих труб через перекрытия осуществляем с помощью необходимых для этого штатных элементов.

4. Из расчета мощности котла мы устанавливаем и соответствующие по мощности радиаторы (батареи) или осуществляем отбор тепла любым другим способом, но осуществляем!

5. Непосредственно из котла "обвязку", т.е. выход труб на отопление, мы осуществляем только стальной трубой. Стальная труба прекрасный буфер для отвода тепла от котла. Через 1,5-2-3 метра (видно по месту) можно уже подключать полипропилен и другие PEX трубы в соответствии с необходимым диаметром.

6. В качестве расширительного бака всей системы используем , установленный в самой верхней точке системы! ВНИМАНИЕ! Кто принципиально относится к установке закрытого расширительного бака, тому обязательно необходим также с давлением срабатывания менее максимально допустимого рабочего давления устанавливаемого котла. Также необходимо кое-что понимать в настройке расширительного бака в момент запуска системы, учитывая его заводскую закачку воздухом, которая может не совпасть с рабочим давлением в системе еще до ее нагрева! (системы с открытым и закрытым баком мы рассмотрим в ближайших статьях)

7. Всем, возлагающим циркуляцию системы на циркуляционный насос, советую запастись генератором. Остальным советую подключить хотя бы пару радиаторов "самотеком", чтобы в момент остановки насоса по причине отключения электричества сохранился хоть какой-то отбор тепла от котла. Если самотеком подключены все радиаторы системы и через "байпас" подключен циркуляционный насос - 100% безопасный вариант.

8. В создании систем отопления с твердотопливными котлами нет, и не будет шаблонов. Все строго индивидуально. В одном доме труба идет прямо вдоль стены. В другом она делает несколько изгибов, и это уже совсем другая система. В следующей статье речь пойдет о самом приятном - стоимости создания системы.

9. И последнее серъезнейшее требование после выполнения всех вышеизложенных - никогда не думайте, что именно у Вас-то все и будет работать так как Вы себе задумали. Если у Вас нет никакого опыта, то помните, что опыт он же ведь "сын ошибок трудных". Гениального здесь ничего не требуется, просто чисто работа по пунктам, которые исключают возможность "нарваться на неприятности"

, на котел и бойлер в Минске

«Мой дом- моя крепость»- выражение стало крылатым. Именно так мы и представляем себе свой дом, уверены, что находясь в нем, мы полностью защищены от любых внешних неурядиц и тем более домашних неурядиц. Но а как же быть с внутренними опасностями? Мы поговорим об опасности, которая может привести не только к разрушению вашей «крепости», но и к травмам или даже летальному исходу. Это - взрыв . Чаще всего взрываются именно котлы на твердом топливе. менее предрасположены к таким форс-мажорам. Так почему же мы видим в сводках СМИ новости о взрывах отопительных котлов каждую зиму? Почему с виду не очень большой и безопасный отопительный прибор становится причиной разрушения дома или смерти человека? Давайте рассмотрим возможные причины такого происшествия.

Причины взрыва котла отопления на твердом топливе могут быть разные: это и неправильный подбор оборудования, и неправильный , пренебрежение правилами эксплуатации отопительных котлов, а также желание сэкономить на простейших системах безопасности. Недостаточно просто КУПИТЬ твердотопливный котёл, и просто УСТАНОВИТЬ отопительный котёл!

Что значит «неправильный подбор отопительного котла»? Все просто. Последнее время все чаще и чаще при покупке котла на дровах клиент предпочитает рассматривать модели с глубокой топкой, которые предусматривают отопление дома площадью от 150 и выше. Но чем больше объем топки в котле, тем этот котел больше нравиться покупателю. Здесь есть нюанс, на площадь 50 кв.м. котел не может и не должен иметь такую мощность. Иначе при закладывании большего объема дров, вам не избежать перегрева и "закипания" котла. А это, в свою очередь, приводит к повышению давления в котле. Повышенное давление в котле еще не взрыв, но может предшествовать ему. Вы на шаг приблизились к непоправимым последствиям.

Следующим шагом может быть неправильный монтаж котла на твердом топливе. В нашей стране нет строгих правил по поводу специалистов, осуществляющих монтаж бытовых отопительных приборов. Вот и монтируют по всей стране котлы на дровах дяди Вани, Пети и т.д. Почему же им доверяют столь ответственную работу? Не всегда клиент хочет сэкономить (не без этого конечно), но, мы проанализировали объекты с твердотопливными котлами и поняли, что у владельцев частных домов на момент монтажа котлов, отсутствовала информация о правилах монтажа и специалистах, которые обвязывают котлы. Хорошие современные твердотопливные котлы- это котлы с автоматическим регулированием подачи воздуха в камеру сгорания и с датчиками управления контурами отопления. Очень часто срабатывал рынок рекомендаций, вроде:- д. Ваня «варил» мне отопление 10 лет назад и все до сих пор работает. Д. Ваня посоветовал взять котел Купер или Мозырьсельмаш....
Это хорошо, что работает, Хорошо что посоветовал...но за 10 лет изменился принципиальный подход к системе отопления дома и тем более к отопительным котлам на твердом топливе. Современная система и котлы стали более энергозависимые, но в тоже время экономные. Монтаж, управление и эксплуатация которых требует определенных знаний, умений и навыков. А также постоянного нахождения - «в теме». После монтажа вам обязательно должны рассказать, как пользоваться системой с отопительным котлом. И не просто бегло объяснить, куда спичку подносить, а как разжигать котел, как проверять наличие тяги в дымоходе, как включать насосы,

Если вы и правильно подобрали котел и правильно вам смонтировали, то это только половина успеха. По статистике процент ошибок в эксплуатации значительно выше количества ошибок монтажа. Итак, на что же надо обратить внимание обладателю котла на твердом топливе?

Эти простые правила помогут вам избежать возможных проблем с котлом.

Есть также еще одна причина, не зависящая от пользователя. Это когда в момент топки дровами или другим твердым топливом пропадает электроэнергия, останавливается циркуляционный насос и теплоноситель не поступает в систему. В таком случае температура в котле растет, давление также, что может привести к взрыву котла.

Но, что же делать если по какой то из вышеперечисленных причин котел все-таки начал неконтролируемо набирать температуру и начало повышаться давление?

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ КОТЕЛ "ЗАКИПЕЛ"???

Перекрыть подачу топлива в камеру сгорания. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не поливайте пламя водой!!! Если тушить котел водой, то можно обжечься паром или взорвать котел. Если есть возможность, забросайте пламя песком или золой. Если есть в системе насос и в сети электричество, откройте все окна, форточки, двери -чтобы увеличить потери тепла в системе. Если совсем все плохо - БЕГИТЕ, чем дальше, тем лучше.

Хотим дать пару советов, как избежать взрыва котла отопления.

Обязательно устанавливайте аварийный клапан, а лучше группу безопасности котла.

-Желательно, монтируйте контур охлаждения котла на твердом топливе. В случае повышения температуры в водяную рубашку котла начнет поступать холодная вода из системы водоснабжения, что уменьшит температуру в котле.

По возможности,покупайте и устанавливайте, она не даст вашему котлу «закипеть» даже при попадании электроэнергии. Примет на себя избыточную температуру и сохранит тепло для системы отопления. А также продлит время горения одной закладки.

-
Устанавливайте для работы котлов и насосов. Тогда при пропадании электроэнергии, ваше оборудование будет снабжаться электроэнергией из резервного аккумулятора. И поможет вам избежать взрыва отопительного котла.

Всегда выбирайте проверенные временнем компании по продажи отопительного оборудования, которые смогут еще и смонтировань "одними руками". Система отопления частного дома требует постоянного внимания не только со стороны пользователя отопительным оборудованием, но и со стороны сервисанта, который раз в год будет приезжать и проверять работоспособность смонтированной системы, проверять состояние фильтров, расширительных баков, соединений резьбовых, автоматических развоздушников...

Удачи вам системой отопления вашего дома, и пусть в гостях будет хорошо, а дома тепло.

Здесь на сайте нашего интернет-магазина Дом котлов Минск можно выбрать и купить отопительные котлы газовые, твердотопливный или электрический, а также различное отопительное оборудование - бойлер, водонагреватель, теплоаккумулятор, буферная емкость, радиаторы отопления, дымоходы, трубы, гребенка и теплый пол - см. наш интернет-магазин в Беларуси "Котлы и отопление дома " цена и наличие. Мы выполним по вашему заказу необходимые работы - см. Монтаж отопления, обвязка котла, установка отопительного оборудования в Минске и по Беларуси , в том числе "под ключ".

Вам ведь нужны «дыры, а не дрель» – конечное качественное решение систем отопления дома?

С нами наши клиенты комфортно претворяют мудрость «доверяй и проверяй» – без «но». Те исполнители вашего замысла, кто разделяет ваши заботы и волнения в столь глобальном вопросе отопления дома – создают условия, чтобы Вы комфортно контролировали все шаги и детали, чтобы вам не приходилось доверять во всём, а доверие приростало с каждым этапом.

Доверить отопление дома Вы можете нам – у нас есть опыт и рекомендации наших клиентов. И мы уже с вами – сейчас – в момент поиска информации. Ведь для этого Вашего шага мы и сделали этот сайт, написали для Вас эти статьи из своего опыта.

Сделайте и следующий шаг в монтаже отопления с нами – позвоните или напишите нам.

ВЗРЫВЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ , разрушение стенок котла, при котором получается мгновенное выравнивание давления внутри котла и атмосферного давления, причем нагретая в котле вода также мгновенно переходит в парообразное состояние, и ее огромная потенциальная энергия превращается в энергию кинетическую. Статистические данные о взрывах паровых котлов в разных странах показывают, что около 60% таких взрывов происходит от неудовлетворительности ухода и чистки. Так, за 1925 и 1926 гг., в Германии взрывы паровых котлов по причинам распределяются следующим образом: от недостатков конструкции, материала и установки - 24%, от упуска воды в котле - 39%, от разъедания и перегрева стенок - 23% и от различных других причин - 14%. Данные о взрывах паровых котлов во Франции за период с 1880 по 1900 год, опубликованные в «Annales des Mines», также подтверждают, что наибольшее число взрывов происходит вследствие плохого ухода за котлами. Так, например, за период 1895-1900 гг. взрывы паровых котлов распределялись по причинам следующим образом: от недостатков конструкции и установки - 14%, от неудовлетворительности ухода и чистки - 55%, от понижения уровня воды - 6%, от превышения давления - 5% и от различных других причин - 20%.

Сила взрыва и вызываемые им разрушения зависят от величины водяного пространства котла и температуры нагретой воды. Поэтому взрывы паровых котлов с большим водяным пространством (например, цилиндрических котлов) являются наиболее тяжелыми по своим последствиям.

В настоящее время, несмотря на применение более высоких давлений, взрывы паровых котлов происходят реже и менее опасны по своим последствиям, чем прежде, что можно объяснить: изданием почти во всех странах правил и норм, которые регулируют постройку новых котлов и надзор во время работы; улучшением конструкций котлов, качества котельного материала (фиг. 1) и методов его обработки; все растущим применением водотрубных котлов (т. е. котлов более производительных, но с малым, сравнительно, водяным пространством); усовершенствованными способами исследования причин самих взрывов и, наконец, поднятием уровня квалификации кочегаров.

Причины взрывов паровых котлов . Эти причины могут быть подведены под две категории: 1) причины, не зависящие от кочегара - недостатки конструкции и установки, неудовлетворительность ремонта котла (плохая склепка, сварка и т. п.) и малая прочность материала; 2) причины, зависящие от кочегара - плохое состояние котла и его арматуры, повышение давления выше дозволенного, понижение уровня воды, которое может повести к раскалению стенок котла.

1. Недостатки конструкции и материалов . Ряд взрывов, имевших место в последнее время, произошел из-за опасных напряжений в материале котла при его нагреве вследствие нерациональных соединений, ненужного утолщения материала, нагрева частей парового пространства, находящихся в соприкосновении с газами высокой температуры, плохой циркуляции воды и прочих дефектов в конструкции котла. Вследствие неравномерного нагревания стенок котла последние деформируются и прогибаются, особенно сильно деформируются кромки днищ. Такую же угрозу в отношении взрывов представляют днища, имеющие нерациональную выпуклость, а также и плоские днища, в которых кромка загнута под прямым углом. К недостаткам конструкции должны быть также отнесены: неточная пригонка листов, неумелая склепка листов и целый ряд других дефектов. Обычно большинство этих дефектов дает себя знать в виде отдулин и трещин (фиг. 2, 3 и 4).

В этом случае д. б. приступлено к основательному ремонту в целях устранения указанных причин. Днища неправильной конструкции должны быть заменены другими согласно новейшим нормам.

Одной из лучших мер для предупреждения взрывов паровых котлов является применение при их постройке или ремонте высококачественного материала и правильная обработка этого материала. При неправильной обработке в листах получаются вредные остающиеся напряжения, могущие, при случайном возникновении других дефектов (например, перегрева или разъедания материала), повлечь за собой взрыв котла. Превращение структуры котельного железа в крупнозернистую из-за перенапряжения и последующего нагрева до 600-700° представлено на фиг. 5.

2. Избыток давления , если он не является результатом упущения со стороны кочегара, может произойти из-за неправильной нагрузки предохранительного клапана или недостаточных размеров последнего.

3. Недостаток воды в котле может произойти гл. обр. вследствие плохого состояния или неправильного функционирования водоуказательных и питательных приборов. Особенно опасен недостаток воды в котлах с жаровыми трубами, так как перегрев жаровых труб ведет к их смятию и возможному разрушению (фиг. 6).

При обнаружении недостатка воды в котле необходимо немедленно выгрести огонь из топки и изолировать котел закрытием парового и питательного кранов. Только по обнаружении недостатков и устранении их можно приступить к наполнению котла водой.

4. Разъедания стенок котлов бывают внутренние и наружные. а) Внутренние разъедания являются результатом окисления под влиянием кислот или воздуха. В питательной воде нередко бывают растворены хлористые соли магния, кальция и натрия, которые, разлагаясь при сравнительно низкой температуре, образуют соляную кислоту, быстро разъедающую стенки котла. Весьма опасны также сернокислые соли железа, алюминия и магния; разрушительное влияние первых двух солей особенно заметно в случае образования накипи в определенных местах котла, т. к. в таких местах, вследствие скопления тепла, происходит разложение этих солей и образование свободной серной кислоты, разъедающей стенки котла (фиг. 7).

Вредное влияние такой питательной воды обнаруживается обыкновенно по течи у кромок листов и около заклепок. Воздух, растворенный в воде, может разъесть стенку котла до трещины в том случае, если напряжение металла выше предела упругости (фиг. 8).

В последнее время профессор Парр (США), основываясь на ряде изысканий, выдвинул так называемую щелочную гипотезу, специально касающуюся разрушения заклепочных соединений под влиянием щелочей. Согласно этой гипотезе, имеющиеся в питательной воде щелочи, в особенности едкий натр, проникают в заклепочные швы, под заклепочные головки и т. д. и концентрируются там; при этом, при наличии в материале напряжений, превышающих предел его текучести, щелочи делают металл ломким и тем вызывают в нем разрушения; образующиеся при этом трещины идут обыкновенно от одной заклепочной дыры к другой, но никогда не заходят дальше заклепочного шва.

Предпосылками для этой гипотезы являются, т. о., два условия: сильная концентрация щелочи в заклепочных швах и перенапряжение материала. Первая предпосылка, предполагающая, что все заклепочные соединения неплотны (иначе в них не могла бы проникнуть питательная вода), еще оспаривается германской школой, возглавляемой профессором Бауманом; вторая же предпосылка не встречает возражений, так как профессор Бауман также устанавливает, что напряжения в котельных швах иногда превышают предел текучести материала. Для предупреждения всех этих видов разъедания питательную воду, до поступления ее в котел, нейтрализуют путем соответственной очистки или своевременно удаляют отложения и накипи. Внутренние разъедания могут быть вызваны также применением конденсационной воды, содержащей смазочное масло. Жировые отложения на стенках котла, препятствуя прохождению тепла в водяное пространство, вызывают перегрев материала и образование кислот. Паровозный котел, взорвавшийся вследствие внутреннего разъедания, представлен на фиг. 9.

б) Наружные разъедания получаются под влиянием кислорода, действующего в присутствии влаги на наружную поверхность котла. Одной из более частых причин наружных разъеданий служит неудовлетворительная склепка или плохая чеканка. Образующаяся в результате этого течь обнаруживается при гидравлической пробе котла. Наиболее надежной мерой м. б. переклепка нескольких заклепок. Другая форма наружного разъедания наблюдается в локомобильных и вертикальных котлах с внутренней топкой, а именно - в нижней части их, - соприкасающейся с решеткой, где присутствие золы, жадно поглощающей влагу, вызывает окисление стенок (фиг. 10).

Меры противодействия: систематическая очистка нижней поверхности стенок котла и своевременное удаление золы. Далее, разъедание может происходить, если котел опирается непосредственно на кирпичную кладку, так как просачивающаяся через нее вода может вызвать проржавление стенок котла. Поэтому котлы опирают на чугунные балки или железные рельсы, или возводят кладку на цементе. Особенную опасность могут представить заклепочные швы, закрытые обмуровкой, как затрудняющие их осмотр. Причиной наружного разъедания служит также неправильная конструкция и плохая приладка арматуры, в особенности клапанов, что может привести к опасной течи. Наконец, причиной разъеданий могут служить сернистые газы (сернистый ангидрид, сульфаты и т. п.), выделяемые топливом и вызывающие быстрое разрушение заклепочных соединений (фиг. 11). Меры противодействия: переход на другое топливо и подчеканка или переклепка дефектных швов.

5. Накипь препятствует прохождению тепла в водяное пространство и ведет к полному разрушению отдельных частей котла, вызывая опасность в отношении взрывов (фиг. 12).

Одной из более рациональных мер для предупреждения образования накипи является очистка питательной воды до поступления ее в котел. Очистка эта может производиться механическим или химическим способами. Механический способ состоит в улавливании в особом сосуде примесей, причем те из них, которые тяжелее воды, непосредственно осаждаются; те же, которые легче воды, задерживаются в фильтре, наполненном слоем гравия или кокса (фильтр типа Рейзерта). Химическая очистка производится в специальных приборах (например, системы Дерво), где питательная вода, в зависимости от ее состава, обрабатывается различными реактивами: известью - для осаждения кальция, далее содой, а в последнее время и пермутитом (глиноземистым силикатом) - для превращения нерастворимых сернокислых солей извести в сернокислую соль натрия, обладающую большой растворимостью в воде. Потребность в очистке питательной воды зависит от системы котла, характера его работы и степени его форсировки. Для котлов с большим водяным пространством очистку питательной воды можно считать необходимой, если жесткость ее превышает 12 германских градусов (1 германский градус жесткости соответствует содержанию 1 г СаО в 100 л воды). Для тех типов котлов, при которых удаление накипи встречает затруднение, очистка воды настоятельно рекомендуется уже при 6-7 германских градусах. Другой весьма рациональный, но дорогой способ очистки воды состоит в ее выпаривании и осаждении получаемого пара в выпарных аппаратах. Способ этот находит в последнее время применение, кроме судовых котлов, еще и для стационарных паровых установок, в особенности при наличии паровых турбин. Т. к. в последнем случае конденсат может служить для питания котла, то необходимо очистить примерно только 5-15% всего количества питательной воды. Из других мер для предупреждения образования накипи можно указать на систематическую продувку котла и, наконец, на устройство циркуляции, которая обеспечивает отложение осадков в назначенных для этого местах.

6. Ослабление материала после продолжительной службы котла . После продолжительной работы материал котла перерождается. Хотя вопрос о старении (утомлении) котельного материала еще не решен окончательно, однако не подлежит сомнению, что он со временем теряет свои первоначальные свойства и, прежде всего, необходимую вязкость. Кроме того, со временем толщина листов, в результате ржавления, уменьшается, и возникают дефекты в заклепочных соединениях, например, ослабление их и т. п.

Меры борьбы со взрывами паровых котлов . Эти меры могут быть разбиты на две категории: 1) меры, предпринимаемые во время службы котла - своевременное устранение обнаруживаемых дефектов, являющихся часто предвестниками взрыва (меры эти были указаны при рассмотрении отдельных причин взрывов паровых котлов); 2) меры законодательного характера : а) нормы, регулирующие постройку паровых котлов в отношении: качества материала, исследования материала и методов его обработки; б) обязательные постановления и правила, регулирующие надзор за паровыми котлами.

а) Нормы, регулирующие постройку паровых котлов . Применение для котлов высоких давлений, доходящих до 50-100 atm, и высоких температур перегрева пара, достигающих 400°, вызвало необходимость пересмотреть уже существующие в некоторых странах нормы по постройке паровых котлов и издать взамен их новые. Т. о. существовавшие в Германии вюрцбургские и гамбургские нормы, изданные в последних годах прошлого и в первых годах нынешнего столетия, были заменены новыми нормами, вошедшими в законную силу 12 октября 1926 г. Согласно новым нормам, материалы, идущие на постройку паровых котлов, должны быть освидетельствованы экспертами, которые выдают соответственные удостоверения. Кроме прочности на разрыв и допускаемого удлинения для различных материалов, применяемых в котлостроении, новые нормы устанавливают, что особенно важно, минимальные пределы для радиусов бортов днищ, так как неправильная форма днищ часто служила причиной взрывов. Такие же нормы изданы в 1924 г. в США. Новые американские нормы различают огневые и бортовые листы. Кроме того, они предписывают для котельных листов, в зависимости от сортов, предельное содержание углерода , марганца , фосфора и серы, что не предусмотрено германскими нормами. Нормы эти устанавливают для бортовых, огневых листов и других материалов минимальные пределы для прочности на разрыв и для удлинения. В общем нормы эти в значительной своей части базируются на эмпирических формулах, в отличие от германских норм, основанных гл. обр. на расчетных данных и являющихся продуктом долголетних изысканий.

б) Обязательные постановления и правила, регулирующие надзор за паровыми котлами . Почти во всех странах изданы правила, регулирующие надзор за паровыми котлами. Надзор этот осуществляется в разных странах непосредственно правительственными органами, или же частными обществами, представляющими объединения котловладельцев, которые обязаны в своих действиях подчиняться существующим для этой цели правилам. Правила эти предусматривают техническое освидетельствование паровых котлов в установленные сроки. Так, очередные освидетельствования котла должны, согласно правилам НКТ СССР, производиться нормально в следующие сроки: наружный осмотр - один раз в год, внутренний осмотр - один раз в три года, гидравлическое испытание, соединенное с внутренним осмотром, - один раз в шесть лет. В отношении же котлов, возраст которых превышает 25 лет, правила НКТ предусматривают исследование материала при ближайшем ремонте котла.