Искусство возведения деревянного дома можно освоить самостоятельно. Материалом выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова для каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме работников, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не понадобится, следует лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и мелкий инструмент.

Каким будет дом?

Брус используют в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для постройки дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и это является его преимуществом, так как позволяет сразу получить ровную поверхность. Ее выгоды очевидны: легко делать внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно навешивать любые детали интерьера. Также использование бруса избавляет от мостиков холода за счет точного прилегания деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: маленькой дачи, одноэтажного дома, роскошного коттеджа. Он может предусматривать балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает строение, особенно, если оно имеет большую общую площадь. Проект дома надо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует устройства прочного, надежного основания. Если под домом планируется делать подвал или погреб, выбирают ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистый, рыхлый - правильным решением станет применение винтовых свай. Небольшой домик можно возвести на плитном сплошном фундаменте. В таком случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивается так же, как ленточный, но с установкой в траншеи бетонных свай. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, может возводиться без применения техники, технология работ проста в исполнении. Этот вид основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается далее.

Сначала делают разметку точно по периметру будущего дома. Обозначают расположение несущих внутренних стен. По разметке роют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для подвала надо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба - яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не меньше 60 см. На дно траншей засыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), разравнивают слои. Песок следует увлажнять и утрамбовывать, чтобы обеспечить его достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки берут доску 25 мм и сбивают ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи минимум на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указывается в проекте). Смещение опалубки предотвращают устройством распорок между внутренними стенками и опорных досок с наружной стороны.

Армирование осуществляют прутьями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывают сначала вдоль, затем поперек; места пересечения закрепляют вязальной проволокой. Важно, чтобы прутья не касались опалубки. Зазор должен составить 5 см. Бетонный раствор можно изготовить двумя способами:

• соотношение цемента М400 и песка 1:3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на строительной площадке можно месить в бетономешалке, заливать в траншеи при помощи специального насоса для бетона. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до его застывания, поэтому надо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы не допустить слишком быстрое твердение фундамента. На этом этапе строительство своими руками дома из бруса приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и возможности применять на себя основную нагрузку.

От способа сборки дома из бруса зависит расход материалов и себестоимость здания. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в этой статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Породы дерева, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, удобные в обработке и одновременно недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывают на двойной слой рулонной изоляции, настеленной на фундамент. Ее кладут поочередно с битумом, разогретым до жидкого состояния. Таким образом, получаются следующие слои:

• битум,
• рубероид,
• битум,
• рубероид.

Ширина изоляции превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, порчи насекомыми-вредителями. Также используют антипиреновые составы, защищающие дерево от горения. Пропитка отдельно каждого бревна более эффективна, чем всей постройки, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, подкладочная, жестко прикрепляется к фундаменту через слой гидроизоляции. К ней фиксируют отлив, который защитит сруб от осадков отводом воды. Существует 2 способа укладки первого венца:

• на подкладочную доску,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, и значит - вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм прикрепляют поперек фундамента к подкладочной доске с шагом 30 см. Длина реек равняется ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность укладки элементов. Использовать лучше лазерный уровень, можно масляно-капельный. От грамотной, неспешной сборки первого венца зависит качество всего строения. Для него применяют брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеют 4-хугольный профиль, и для возведения домов используют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного она всегда плоская). На верхней и нижней стороне бруса в заводских условиях изготавливается соединение шип-паз. Оно позволяет максимально плотно и жестко соединить элементы между собой. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового межвенцового утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным забиванием нагеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплителе

Джутовый утеплитель позволяет исключить образование мостиков холода зимой. Это предотвращает конденсацию фасада, рост плесени в структуре дерева, и значительно увеличивает срок службы строения. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепляют его с помощью строительного степлера.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических зазоров в срубе, так как невозможно обеспечить равномерность слоя. Этих недостатков лишен ленточный утеплитель, он имеет одинаковую толщину и качественное нетканое полотно, соединенное иглопробивным способом.

Как удлинять брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в таком случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязку, то есть, вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают запил в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивают забиванием нагелей. Надежность соединения можно увеличить, если располагать место стыка на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраивают кладкой более короткого бруса. В этих местах используют лишь цельный материал. В венцы возле проемов забивают по 2 нагеля. Второй способ подразумевает выпиливание проемов в готовом срубе. В таком случае нагели должны располагаться за пределами проема, но близко к его краю. Выпиливание начинают с разметки при помощи отвеса и уровня. Работу выполняют бензопилой.

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю - это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться - использовать стальное крепление "санки". Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов - стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Установленную стропильную систему накрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на изоляционный материал вдоль стропил. Обрешетку прибивают поперек стропил гвоздями, шаг брусьев зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается черепица, требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера она прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Одним из наиболее подходящих материалов для индивидуального строительства является древесина. Дерево доступно, с ним просто работать, а с точки зрения стоимости, пиломатериал имеет более оправданную цену по сравнению с другими строительными материалами. Еще одним преимуществом древесины является относительная легкость, что позволяет сократить затраты на устройство мощного фундамента под дом.

Эти и другие достоинства древесины привели к тому, что деревянное частное строительство актуально и востребовано. А если есть спрос - появляется и предложение. Причем естественные недостатки древесины, как строительного материала, нивелируются сложными технологиями изготовления современных пиломатериалов, одним из которых является .

Преимущества дома из профилированного бруса

• можно быстро построить. Компания (бригада) из трех человек, имея минимальные навыки пользования столярным, слесарным инструментом способна собрать коробку дома за сезон;

• брусовый дом экологически чист и отличается уникальным микроклиматом. Кроме того, хороший приток воздуха через древесину обеспечит достаточный уровень воздухообмена;

• брус является прекрасным теплоизолятором и позволяет беречь тепло и экономить на отоплении;

• не нужно сразу вкладывать много средств в строительство и отделку. Эти процессы можно разделить во времени;

• дом из бруса обладает естественной красотой, презентабельностью и стилем.

Этапы строительства дома из профилированного бруса

Коротко перечислим все этапы строительства, и остановимся подробно на ключевых, которые касаются непосредственно работы с брусом.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками :

№ этапа	Название	Содержание
1.	Проектирование	- типовой проект дома из профилированного бруса; - индивидуальный проект (уникальный).
2.	Фундамент	- определение вида (ленточный, свайный, плитный); - расчет характеристик; - земляные работы; - устройство опалубки; - монтаж арматурного каркаса; - заливка бетона; - набор прочности.
3.	Строительство коробки дома	- гидроизоляция; - первый венец.
4.	Черновой пол	- укладывается в период строительства стен.
5.	Сборка коробки	- последующие венцы; - межкомнатные перегородки; - межэтажные перекрытия.
6.	Монтаж стропильной системы	- стропильная система крыши; - утепление подкровельного пространства; - укладка кровельного материала.
7.	Монтаж отдельных элементов	- установка колонн, опор и других вертикальных элементов; - установка оконных и дверных блоков; - устройство лестницы на второй этаж (мансарду, чердак).
8.	Отделка внутренняя	- подключение коммуникаций; - отделка (облицовка) помещения.
9.	Наружная обработка стен	- шлифовка; - обработка антисептиком, грунтовкой, антипиреном, покраска.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

1 этап. Проектирование

Построить дом из профилированного бруса без проекта невозможно. Наличие проекта - это прямое руководство к действию. Но, обо всем по порядку.

В первую очередь нужно решить, или ориентироваться на готовый (типовой, бесплатный).

• типовой проект привязан к местности и отражает пожелание того человека, который его заказал. Но такой проект обойдется намного дешевле. Учитывая, что стандартная длина бруса накладывает свои отпечатки на размеры помещений, можно сказать, что различных вариаций не так уж и много. Поэтому большинство пользователей приобретает, или скачивает из сети, готовый проект и вносит в него необходимые коррективы;

• индивидуальный проект разрабатывается с нуля, ориентировочная стоимость приведена в таблице

Разрабатывая новый или внося коррективы в готовый проект нужно учитывать факторы, указанные в таблице:

№	Фактор	Описание
1.	Вид проживания: постоянное или сезонное	Влияет на выбор сечения бруса и необходимость утепления
2.	Материал	Влажность: Брус естественной сушки (влажность 15-18%); - (влажность 12-15%) Геометрия: Прямолинейный; - выгнутый. 100х100 - для беседок, хоз.постооек, домов сезонного проживания; - 150х150 - для дома постоянного проживания с утеплением, бани; - 200х200 - для дома постоянного проживания, элитные дома. Конфигурация профиля: Немецкий («гребенка») не требует применения утеплителя; - финский (скандинавский) дает возможность использовать рулонный теплоизоляционный материал..
3.	Площадь дома	- удобство расположения комнат; - этажность; - место установки и параметры лестницы; - назначение комнат; - количество одновременно проживающих и их специфические потребности (например, пенсионеры, инвалиды); - возможное число гостей.
4.	Место расположения дома	- удаленность от коммуникаций; - удаленность от других объектов на участке (водоем, канализация); - ландшафтный дизайн участка; - тип почвы, глубина промерзания; - место размещения подъездных дорог; - ориентация на сторону света (важно, при наличии значительной площади остекления). Влияет на энергоэффективность дома; - удаленность от границ участка.

Итогом этапа проектирования станет наличие проектной документации, утвержденной в соответствующих инстанциях, а именно:

Перечень основных документов:

1. Чертёж фундамента (с подробным описанием состава, глубины заложения, раскладки по материалу, и т.д. А также подробные данные по грунту, грунтовым водам, и т.д.).
2. План строения (готовится, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием).
3. Поэтажный, подробный план (детально указываются перегородки, окна, двери, печи, камины и т.д.).
4. Разбрусовка (это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, можно делать заказ на изготовление бруса (домокомлпекта на дом)).
5. Спецификация каждой детали дома.
6. Чертёж крыши, с подробным описанием стропильной системы и всех слоёв.
7. Окончательный вид дома.

Расчет бруса на дом

На этапе проектирования выполняется расчет необходимого количества пиломатериала. Расчет ведется на основании разбрусовки, указанной в проекте.

Как уже отмечалось, строительство брусовых домов может вестись путем использования погонажа или маркированных деталей из домокомплекта.

В таблице сравнение подходов к строительству, что лучше, домокомплект или монтаж на месте (погонаж)

Фактор	Погонаж	Домокомплект
Сложность дизайна	Возможность реализовать любой зайн-проект, подбирая детали из бруса по месту	Комплект для сложного проекта дороже, плюс, не каждый завод возьмется изготовить
Возможность внести коррективы в проект	Проще, дешевле, быстрее	Невозможно, домокоплект из профилированного бруса изготавливается под конкретный проект
Сроки строительства	Значительные (2-6 месяцев)	Сокращенные (до 1-2 месяцев)
Стоимость	От 8 тыс. руб. за м.кв.	От 11 тыс. руб. за м.кв. (зависит от сложности проекта)
Риски	- подверженность внешним факторам в процессе хранения; - риск порчи бруса при порезке или обустройстве чаши; - риск деформации; - риск дополнительных расходов (из-за ошибок в расчетах и изготовлении).	- риск отсутствия маркировки (проверяется при оплате домокоплекта); - риск получения плохо сделанных чаш вследствие плохо настроенного оборудования на производстве.
Злоупотребления	Работники могут завышать цену, ссылаясь на сложности проекта и сложность выпиливания чаш. Есть риск получить значительное число отходов.	Отсутствуют.

Строя дом своими руками важно правильно рассчитать количество бруса необходимое для работы, т.к. недостача и избыток влекут за собой дополнительные денежные затраты.

• Самый простой вариант - обратиться к продавцу (производителю). При покупке пиломатериала, продавец как правило не берет денег за расчет. Но, следует помнить, что реализатор склонен округлять количество бруса, что при его стоимости за м.куб. достаточно затратно.

• Второй по сложности и риску - воспользоваться калькулятором расчета бруса на дом и задать параметры для подсчета. Такой способ довольно точен, хотя и не лишен недостатков. В их числе: дефект бруса, не учет усадки дома, ошибки подрезки.

• Самый сложный, но и надежный - самостоятельный расчет по разбрусовке. Для этого делается эскиз дома, на который наносятся размеры, и количество материала высчитывается вручную. Так можно просчитать число единиц бруса нужной длины. К полученному в результате расчета числу нужно добавить 5-7 % на подрезку, некачественный брус.

Примечание. Хороший профилированный брус имеет четко заданные параметры и обрезан с точностью до 1 мм, что позволяет быть уверенным в точности расчетов.

Выбор сечения профилированного бруса для строительства дома определяется по СНиП II-3-79. Расчет для Москвы согласно нормативам указанного документа, приведен в таблице:

Примечание. Покупая брус для строительства дома, нужно обратить внимание на наличие пропила, который предназначен снизить вероятность растрескивания бруса.

2 этап. Фундамент под дом из профилированного бруса

Компенсация усадки брусового дома

Усадка дома из профилированного бруса — это естественный процесс, вызванный свойствами древесины. Высушивание бруса естественным образом или в камере, позволяет снизить влажность древесины и снизить процент усадки. Но исключить полностью его не удается. Усадка составляет 3-5% для профилированного бруса камерной сушки и 8% для бруса естественной сушки.

Учитывая такую особенность профилированного бруса, строительные компании предлагают два вида строительства домов из профилированного бруса:

• под усадку . Предполагает выполнение работ в два этапа. Сначала строится коробка, а после простоя год-полтора, приступают к установке теплого контура (окон, дверей), лестниц, делают внутреннюю отделку и т.п.;

• под ключ . В данном случае, работы выполняются за один заход, а установка элементов ведется с соблюдением требований компенсации усадки.

7 этап. Монтаж отдельных элементов

Строительство дома из профилированного бруса своими руками обычно выполняется под усадку. Но если есть необходимость быстрого заселения в дом, то нужно придерживаться следующих рекомендаций при установке элементов строения и декора, которые в отличие от стен, дают усадку на разную высоту и с разной скоростью:

Оконные и дверные проемы.

Формируются путем установки рамы в обсадную коробку (окосячку, обсаду). Благодаря скользящей конструкции коробки и компенсационному зазору, окна и двери не деформируются при усадке дома.

Примечание. При установке дверей и окон не используется монтажная пена, т.к. она затвердевает и не обладает достаточной гибкостью. Используются завернутые в паропроницаемую пленку натуральные утеплители.

Колонны, столбы, стойки, опоры и другие вертикальные элементы.

Устанавливаются на регулировочные системы - домкраты (компенсаторы усадки), которые позволят выровнять разные величины усадки.

Элементы кровли.

Стропильные ноги крепятся к верхнему венцу путем использования скользящих элементов.

Что касается монтажа скользящих элементов крепления в месте установки конька, то здесь мнения разделились. Одни мастера советуют его делать. Другие делают упор на достаточность одного скользящего соединения по верхнему венцу.

Лестница.

Этот элемент советуют устанавливать после усадки дома из бруса. По крайней мере через год после строительства, когда основная усадка произошла. Монтаж выполняется следующим образом: основание лестницы (тетива или косоур) крепится к перекрытию также с использованием скользящих элементов.

8 этап. Внутренняя отделка дома из профилированного бруса

Отделочные работы, например, монтаж каркаса для гипсокартона, также рекомендуется после усадки дома из профилированного бруса. Однако использование скользящего крепежа позволит раньше приступить к работе.

Выполнять штукатурные работы или укладывать кафель на стены из бруса не имеет смысла. Эти материалы плохо поддаются деформации при усадке, что приводит к появлению трещин или осыпанию материала.

9 этап. Наружная обработка стен

Не стоит забывать, что дом из профилированного бруса нуждается в защите от внешних факторов, для этого после строительства, на стены наносятся антисептики и огнезащитные составы. Периодичность их нанесения определяется производителем средства, и обычно составляет 3-5 лет.

Хорошие отзывы о таких материалах:

Огнебиозащитные составы:

• Фенилакс. Стоимость 650 руб/6 кг.
• Стоимость 440 руб/1,1 л.;
• NEOMID 450-1. Стоимость 1 339 руб/10 л.;
• ОЗОН-007. Стоимость 4 990 руб/48 кг;
• Сенеж ОгнеБио Проф. Стоимость 1 790 руб/23 кг.

Антисептики:

• Акватекс Грунт. Стоимость 2 090 руб/10 л.
• Nortex-Транзит (концентрат). Стоимость 8 123 руб/19 кг. Данный состав является транспортировочным, т.е. предназначен только для обработки древесины на время транспортировки или хранения. Покрывать готовые стены не рекомендуется, т.к. он не проникает в структуру древесины, обеспечивая только поверхностную защиту.
• Сенеж. Стоимость 750 руб/10 кг.

Пропитки для защиты и тонирования древесины:

• лак Krasula. Стоимость 2 700 руб./11 кг;
• Сенеж Аквадекор. Стоимость 2 680 руб/9 кг.

Строительство дома из профилированного бруса - видео

Стоимость строительства дома из профилированного бруса

Возведение дома из бруса под ключ или своими руками складывается из таких факторов как:

• материал;
• транспортные расходы;
• расходный материал;
• сложность проекта;
• размеры дома;
• стоимость проекта;
• оплата услуг строительной бригады, в случае их привлечения для выполнения каких-либо работ или консультаций;
• затраты на получение разрешительных документов на подключение коммуникаций и т.п.

Заключение

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно объясняет, как построить дом из профилированного бруса своими силами, и полученный результат будет радовать не одно поколение пользователей.

Безусловно, лучше сразу строить правильно, чем потом переделывать. Ну, а уж если всё-таки заниматься доработками, то делать это продуманно, чтобы не превратить реконструкцию в нескончаемый процесс.

Любое строение мы сначала оцениваем по внешнему виду. И ведь как часто бывает (особенно это касается дачных домиков старой постройки): вроде и строение - добротное, а выглядит - неприглядно. Так что же - всё ломать и снова строить? Или всё же попробовать предпринять что-нибудь менее затратное? Например, применить приёмы, позволяющие создать оптический эффект изменения размеров объекта по ширине и высоте, совместив это с косметической отделкой фасада и незначительной конструкторской доработкой (рис. 1 ).

Рис. 1. Небольшая доработка дома позволяет изменить восприятие размеров объекта по ширине и высоте.

Сделать это можно путём различной ориентации архитектурных элементов строения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Допустим, крышу мы должны «растянуть» в ширину, а сруб «приподнять» вверх. Для этого «удлиним» существующее окно в обе стороны (заодно светлее будет в мансарде) и установим фронтонный отлив (улучшится защита фасада от дождя). Можно установить коньковый отлив, что также конструктивно оправдано. А чердачное окно улучшит условия вентиляции чердака и в некоторой мере - его освещение.

Таким образом, все эти декоративные новшества не только улучшают внешний облик строения, но и оказываются полезны в функциональном отношении. Главный фасад сруба наоборот следует сделать зрительно более высоким. Самое простое решение - не отделывать досками углы, а покрасить их в более светлые тона. Фактическую высоту сруба можно также замаскировать путём посадки деревьев и кустарников, а также установки забора соответствующей высоты.
Способов воздействия на внешний облик строения в арсенале дизайнеров и архитекторов можно найти немало. Отбирать же нужно самые эффективные и простые.

Однако наша главная задача - добиться сокращения строительных ошибок до минимума. Можно ли этого достигнуть? Даже располагая целым статистическим «банком» ошибок, мы не сможем воспользоваться этой информацией эффективно без комплексного подхода. Нужно систематизировать ошибки, а на основании этого разработать правила, которые и следует соблюдать в процессе строительства. Другими словами, необходимо регламентировать требования по каждой части строящегося здания. Их выполнение предотвратит грубые ошибки и поможет смотреть «куда надо». Перечень таких требований можно сформировать не только исходя из строительных норм, но и на основе результатов обследований, соображений здравого смысла, с учётом применяемых материалов и инструмента.

Однако требования - всего лишь полдела. Другая важнейшая составляющая успеха - система контроля. Ведь дачные домики зачастую возводят непрофессиональные строители. Именно для них и нужен системный подход, который позволит строить качественно, быстро и без лишних затрат.

Примером может послужить строительство дачного домика из бруса - самого распространённого и относительно недорогого материала.

Фундамент

Строительство любого дома начинают с фундамента. Наиболее распространены малозаглублённые ленточные железобетонные фундаменты. Они - просты и технологичны в изготовлении, надёжны, хорошо защищают подполье от холода, снега и ветра, достаточно универсальны практически для любых типов грунтов.

В поперечном сечении фундамент состоит из подземной и надземной частей, которые заливают бетоном раздельно. Например, при строительстве на глинистых грунтах (в Подмосковье их площадь составляет около 70%) бетон подошвы фундамента заливают прямо в траншею, вырытую в грунте, а затем монтируют щиты опалубки и заливают цоколь.

Обустройство фундамента начинают с его разметки. Многие застройщики на этом этапе «городят огород», полагая, что без обноски здесь не обойтись. Безусловно, обноска нужна при возведении крупных строительных объектов. Однако когда речь идёт о прямоугольнике с размерами 6×9 м, неужели мы не разметим его более простым способом? А горизонтальные отметки можно легко получить с помощью гидроуровня без нивелира: ведь площадь-то - незначительная. Обноска - это лишние трудозатраты, дополнительные расходы пиломатериалов, а в последующем - неудобства и помехи при монтаже щитов опалубки, а также сложности маневрирования бетоновозов.

Рис. 2. Разметка фундамента

Рассмотрим самую простую технологию разметки ленточного фундамента (рис. 2). Сначала в нужном месте определяют базовое положение главного угла - по отношению к дороге, рельефу местности, плану и пр. В этом месте забивают колышек.

Затем с помощью треугольника задают от этой точки прямой угол. Теперь, имея заданные размеры сторон фундамента, нетрудно определить положение всех углов. Точность работы проверяют путём сравнения диагоналей прямоугольника.

В размеченных точках вбивают колышки. Потом по заданной ширине ленты фундамента строят внутренний прямоугольник и снова вбивают колышки. Также определяют и положение фундамента под веранду. Здесь также вбивают колышки. Таким образом, забив всего 12 колышков, работу по разметке фундамента можно считать законченной.

После установки колышков производят надрез и удаление дернины по контуру фундамента. Для этого берут доску сечением 50×150 мм, прикладывают её сначала к наружным колышкам и, перемещаясь вдоль доски, надрезают лопатой дернину. Затем доску приставляют к внутренним колышкам и снова подрезают дёрн.

Аналогично действуют по всему контуру будущего строения. Остаётся вынуть подрезанную дернину, после чего разбивку фундамента можно считать полностью завершённой.

Такая упрощённая разметка позволяет получить контур траншеи без точных миллиметровых измерений, потребность в которых может возникнуть на последующих этапах строительства. После этого приступают к выборке траншеи.

Некоторые критики ленточных фундаментов главным их недостатком считают большой объём земляных работ. Однако это не совсем так. Мы со своими коллегами никогда не использовали для выборки грунта экскаватор. Это - дорого, да и траншея получается крайне неаккуратная, что требует последующей ручной доработки. К тому же увеличивается расход бетона. А ведь нам для дома с размерами 6×9 м нужно выбрать всего около 9 м3 грунта. Бригада из черырёх человек сделает это (вместе с разметкой и перекурами) всего за полдня. Смею утверждать, что просверлить в глине два-три десятка отверстий под столбчатый фундамент, да ещё и с уширением - гораздо труднее. При выборке из траншеи грунта под ленточный фундамент одновременно производят вертикальную разметку: определяют глубину траншеи и высоту щитов. Замеры делают с помощью кольев и гидроуровня (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная разметка траншеи

На дно вырытой траншеи засыпают песчаную подушку слоями по 10-15 см и трамбуют. Затем устанавливают арматуру и приступают к заливке бетона.

Самим готовить бетон смысла нет. Бетоновоз привезёт и зальёт в траншею готовую смесь. Однако потребуется освободить место для подъезда техники к траншее хотя бы в 2-3 местах. Если заливать в одной точке, то бетон придётся далеко толкать лопатами, а крупный заполнитель (щебень) осядет в одном месте. В удалённые же места траншеи будет доходить только жидкая часть раствора.

После заливки в траншею бетона можно заняться заготовкой арматуры и изготовлением щитов опалубки. А пока бетон основания ещё не затвердел, в него нужно через каждые 1-1,5 м воткнуть штыри для связи подошвы фундамента с цоколем. Арматурные прутки ø14-16 мм и длиной 50 см заглубляют в бетон основания на 30 см.

Чтобы фундамент надёжно работал, он должен соответствовать следующим требованиям:
- лента фундамента должна иметь достаточную прочность и устойчивость;
- фундамент должен обеспечивать необходимую вентиляцию подполья;
- поверхность ложа цоколя должна быть прямолинейной и располагаться строго в горизонтальной плоскости;
- стены и углы цоколя должны быть строго вертикальны;

Поверхность стен не должна иметь отслоений, сколов, незаполненных мест, раковин, открытых участков с арматурой;
- высота цоколя должна быть не менее 50 см.
Все дальнейшие действия должны быть направлены на выполнение этих требований, и только тогда перечень ошибок при закладке фундамента может сократиться или их не будет совсем.

Для заливки цоколя нужно изготовить и установить щиты. В рассматриваемом случае потребуется 42 м2 - наружных щитов опалубки и 30 м2 - внутренних. К наружным щитам предъявляютболееповышенныетребования, поскольку они формируют лицевую часть фундамента. Для них целесообразно использовать доски сечением 50×150 мм, которые приобретены для стропил. После демонтажа щитов опалубки их применяют по назначению.

Внутренние щиты (как подсказывает опыт) есть смысл изготавливать из досок сечением 25×150 мм, которые приобретены для обрешётки. Однако для обеспечения прочности опалубки их нужно сбивать в 2 слоя.

Рис. 4. Изготовление щитов опалубки

Помимо экономного изготовления щитов опалубки целесообразно применить упрощённую схему установки и крепления щитов опалубки, которую мы с коллегами применяем довольно давно. Суть её в следующем. Сначала набирают наружные щиты (по 4 доски на щит). Чтобы щелей между досками было меньше, можно применить простой способ сплачивания досок с помощью лопат (рис. 4). На земле раскладывают стяжки щитов из брусков сечением 50×50 мм и длиной 80 см. На них укладывают доски сечением 50×150 мм. В результате получается щит шириной 60 см, который позволяет получить цоколь нужной высоты. Доски прижимают друг к другу лопатами и прибивают гвоздями к стяжкам. На концах щитов доски не сколачивают. Там будут размещаться замки, которые прибивают по месту при установке щитов. Выступающие же вверху концы стяжек используют для размещения проволочных скруток.

Щиты внутреннего контура изготавливают так же, но набирают их из досок сечением 25×150 мм в два ряда с небольшим смещением. Здесь для сборки вместо гвоздей целесообразно использовать саморезы. Готовые щиты перед установкой оборачивают рубероидом, так как пергамин и плёнка при заливке бетона рвутся, образуя на поверхности бетона ненужные узоры.

Главное при сборке опалубки - обеспечить её устойчивое положение в момент заливки бетона. Ненадёжно закреплённые щиты в момент заливки могут наделать много неприятностей. Чтобы они не опрокинулись, нередко используют различные раскосы, колья и упоры. В результате тратится материал, работа занимает немало времени, а надёжность установки опалубки оставляет желать лучшего. Самое же главное - элементы крепления занимают немало пространства по обеим сторонам цоколя, что мешает работе и затрудняет передвижение бетоновозов.

Альтернатива такому нерациональному способу крепления опалубки есть. Для установки и крепления щитов применяют арматурные штыри, которые вставляют в подошву фундамента по его центральной оси. Щиты опалубки крепят проволочными стяжками к штырям. В результате щиты будут надёжно привязаны к основанию фундамента и прочно с ним скреплены без мешающих работе наружных конструкций. Штыри устанавливают по углам фундамента в местах стыка с перемычками, а в промежутках между ними размещаютс шагом 1,0-1,5 м.

Рассмотрим технологию монтажа щитов с арматурными штырями более подробно (рис. 5). Сначала устанавливают внутренний контур щитов. Его размещают с учётом ширины цоколя. Поскольку подошва фундамента - несколько шире цоколя (40 см против 25-30 см), некоторый запас места для расстановки щитов имеется. Щиты с помощью замков соединяют в углах и временно скрепляют обрезками пиломатериалов. Правильность установки проверяют сравнением диагоналей. Временно скреплённый внутренний короб опалубки служит базой для установки наружного контура.

Рис. 5 Схема монтажа опалубки

Далее действуют в такой последовательности. К каждому штырю приставляют распорки, отмечают на них положение штырей (поскольку точно по центру их не поставишь), по отметкам забивают в распорки гвозди и огибают их вокруг штырей. После этого на штыри наматывают проволоку.

Вплотную к распоркам приставляют наружные щиты, а концы проволоки наматывают на крепёжные гвозди (их пока не отгибают). Обе стенки опалубки временно фиксируют, а на распорки укладывают 2-4 прута арматуры ø12-16 мм.

Важнейший момент - формирование продухов. Эти элементы конструкции определяют условия вентиляции подполья. Нередко их формируют с помощью обрезков асбоцементных труб или же сколачивают деревянные короба. Недостаток этих способов в том, что при незначительном отклонении щита между ним и вкладышем образуется зазорт куда сразу же затекает бетонная смесь. В результате часто работа идёт насмарку.

Мы в своей практике поступаем иначе. Берём обрезок бруса сечением 150×150 мм или часть кругляка ø130…150 мм, оборачиваем его 2-3 слоями рубероида и вставляем между щитами. Для удобства выталкивания вкладыша и возможности стока воды из продуха наружу внутреннюю часть вставки делаем меньшего сечения. Замечу, что в последующем эти пробки можно использовать для защиты продухов в зимнее время.

Для улучшения условий вентиляции продухи на противоположных стенах цоколя необходимо размещать соо-сно. А для того, чтобы грызуны не интересовались вашим подпольем, между вкладышем и внутренним щитом целесообразно разместить сетку с отогнутыми краями. После заливки бетона подполье будет надёжно защищено.

После установки вкладышей между щитами следует вставить и закрепить гвоздями верхние распорки, которые (совместно с нижними) задают ширину цоколя. На эти бруски также укладывают прутья верхнего пояса армирования цоколя, которые от поперечного смещения в момент заливки бетона фиксируют гвоздями. Остаётся отогнуть вверх гвозди с навитой на них проволокой, и щиты будут надёжно притянуты к арматурным штырям.

Вертикальные элементы арматуры при рассматриваемых габаритах строения и условиях загрузки фундамента можно и не ставить.

Теперь нужно выставить высоту заливки бетона в форму. Для этого устанавливают высоту заливки в самом низком месте цоколя. От этой точки с помощью гидроуровня «отбивают» другие точки по всему контуру фундамента. Затем в щиты через каждые 1,0-1,5 м вбивают насквозь гвозди, по выступающим концам которых и затирают верх цоколя.

После разметки уровня заливки бетона и установки верхних скруток следует всё ещё раз хорошенько проверить (сравнить диагонали, убедиться в вертикальности установки щитов).

Для жёсткости внутренний и наружный контуры щитов возле углов нужно стянуть накладками (рис. 6). А если внизу щитов есть щели, их следует засыпать песком.

Рис. 6. Короб опалубки

К сожалению, далеко не все бетоновозы разгружают бетон насосами. Поэтому к приёму бетона следует хорошенько подготовиться - освободить подъезды и места остановок миксера для разгрузки. Возможно, потребуется изготовить приёмные лотки. Также можно приготовить бетон своими руками.

Заливать бетон надо слоями, внимательно контролируя положение щитов. Уплотнение бетона делается с помощью вибраторов, но можно обойтись и без них. Неплохие результаты получаются и при простом постукивании по щитам обухом топора - тогда поверхность цоколя будет без раковин и изъянов. А вот в углах для предотвращения образования выщербленных образований массу бетона нужно проштыковать обрезком арматуры (рис. 7).

Рис. 7. Уплотнение бетона в углах

Замечу, что при традиционной (с помощью кольев и распорок) системе установки щитов в момент заливки бетона нередко возникают неприятности. Например, могут частично отклониться верх или низ щита. Различными подпорками этот процесс можно остановить, но после затвердения бетона в этом месте могут образоваться вздутия («пузо»), которые испортят внешний вид фундамента. Ещё хуже, когда бетон оказывается на земле.

При обнаружении отклонения щита следует немедленно прекратить подачу бетона и отбросить лопатами раствор из аварийного участка. В это время другие мастера забивают колья. Затем вставляют раскос, который одним концом упирают в колышек, а второй вместе с клином подводят под щит (рис. 8). Низ щита также фиксируют упором в кол. После этого, осторожно постукивая по клину, немного поднимают щит. Такую операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока опалубка не будет восстановлена полностью.

Рис. 8. Выправление опалубки

Если же отошёл низ щита, то также забивают в землю кол и устанавливают между ним и щитом распорку. После этого обухом топора или кувалдой распорку постепенно загоняют на место и ликвидируют «пузо».

Бетон - пластичный материал, и именно это свойство его используют для восстановления опалубки. Однако с этим свойством бетона надо считаться. При вибрации раствора возникают значительные распорные усилия, да и миксер подаёт бетон интенсивно. В связи с этим хотелось бы обратить внимание читателей на типичную ошибку при креплении щитов, когда проволочную скрутку цепляют за доски, а не за поперечины-стяжки (рис. 9). В результате доски отходят от брусков и щит отклоняется от вертикали.

Рис. 9. Так крепить щиты нельзя

При устройстве опалубки предложенным выше способом могут возникнуть некоторые затруднения. Например, когда штыри и стяжки-поперечины щитов не совпадают (см. рис. 5). И это естественно, так как трудно бывает их совместить. Если разница большая, то лучше поставить дополнительные стяжки. А значит, под рукой необходимо на всякий случай иметь запас нужного материала.

Залитый бетон закрывают от растрескивания опилками, рубероидом или плёнкой и смачивают водой. После того как бетон затвердеет, приступают к разборке опалубки. Мнения по этому вопросу существуют различные. Кто-то считает, что делать это надо через 2 недели, другие убеждены, что форму нельзя разбирать, пока бетон не наберёт полную прочность.

На мой же взгляд, большой срок выдержки бетона ни к чему. Очень трудно бывает отрывать доски (многие из них раскалываются), да и мелкие неровности уже не исправишь, Разбирать опалубку можно уже на третьи сутки. Бетон к этому сроку уже наберёт 25% прочности, а некоторые неровности нетрудно будет убрать механически. В это время также удобно заделывать различные сколы и раковины.

Готовый фундамент (рис. 10) следует тщательно осмотреть и проверить горизонтальность верхнего среза (точка обзора /) и плоскостность стен цоколя (точка обзора II). При необходимости инструментального метода контроля применяют рулетку, гидроуровень, отвес и пр.

Рис. 10. Контроль фундамента

Подготовка к монтажу брусовой коробки

Любой строительный объект в целом и каждую его часть в отдельности (фундамент, стены, перекрытия, крышу) можно охарактеризовать, используя такие понятия, как вертикальность, перпендикулярность, параллельность, плоскостность и прямолинейность.

Большинство этих параметров регламентировано строительными нормами и правилами. К сожалению, самодеятельные застройщики далеко не всегда ими руководствуются, а порой и не подозревают о существовании соответствующих стандартов. Однако это не снижает значимости требований к конструкциям, которые закреплены в этих нормативных документах. Даже для непосвящённого в тонкости строительства читателя очевидно, к чему могут привести, например, непараллельные стены или разная их высота. О стенах мы сегодня и поговорим.

Брус естественной влажности

Чаще всего дачные дома возводят из бруса естественной влажности. Этот материал, который значительно дешевле профилированного или клеёного бруса, позволяет построить тёплый и надёжный дом.

Однако без знания основных правил работы с брусом естественной влажности успехов в строительстве не добиться.

Сушить приобретённый брус не следует. Из него необходимо как можно быстрее сложить стены, поскольку при сушке материал сильно деформируется: изгибается, приобретает ромбическую форму или ещё хуже - скручивается «пропеллером».

Некоторые застройщики предпочитают строгать брус, полагая, что это позволит не обшивать впоследствии стены. Другие считают, что обшивать и утеплять стены нужно только с одной стороны и строгают лишь одну грань бруса. На мой взгляд, обшивать стены всё-таки лучше собеих сторон. В этом случае строгать брус и снимать фаски с его рёбер не нужно.

Впрочем, если уж вы решили строгать брус, учтите следующее. Грань бруса сечением 150×150 мм можно отстрогать за 2 прохода, поскольку ширина захвата у рубанков ограничена. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают, держа инструмент под углом а=25°-45° к продольной оси (рис, 11 ).

Рис. 11. Строгание граней бруса. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают под углом к продольной оси.

Брусья, уложенные в стены, усыхают В результате образуются глубокие трещины, в которые попадает вода, что для строения ничего хорошего не предвещает. Самое же главное - при усыхании брусья уменьшаются в размерах. С этим свойством древесины приходится серьёзно считаться при возведении брусовых домов - усушка достигает 3-10% высоты стен.

Требования к стенам . Стены - основополагающая часть строения, которая определяет условия проживания в доме и его архитектурный облик в целом. В соответствии с этим к стенам можно предъявить следующие основные требования.

1. Основные габаритные размеры стен должны иметь оптимальное соотношение.
2. Стены должны быть прямыми, а стыки между ними (углы) - строго вертикальными.
3. Противоположные стены должны иметь одинаковые размеры по всей высоте.
4. Плоскость верхней обвязки строения должна быть строго горизонтальной.

Безусловно, это далеко не полный перечень требований к стенам вообще и к брусовой коробке - в частности. Однако в самодеятельном строительстве контроль только по этим параметрам даёт неплохие результаты.

Нижняя обвязка и перекрытие

Нижнюю обвязку следует надёжно гвдроизолировать от фундамента. Рубероид для этого - не лучший выбор. Со временем он высыхает, битумная пропитка испаряется и древесина оказывается практически беззащитной. Надёжнее следующий способ гидроизоляции. Поверхность цоколя обмазывают битумной мастикой, а на неё укладывают слой гидроизола, который благодаря обмазке соединяется с бетонным основанием без зазоров. На эту подстилку и укладывают брусья нижней обвязки, которые предварительно обрабатывают защитными составами (рис. 12 ).

Рис. 12. Монтаж нижней обвязки и перекрытия

Биозащита деревянных конструкций - важнейшая строительная операция. И здесь нужно сразу всё сделатьтак, чтобы обеспечить долговечность постройки. Не секрет, что любые антисептики через несколько лет испаряются. Добраться же до элементов конструкции, чтобы повторно ихобработать-трудно, если вообще возможно. В связи с этим целесообразно сначала пропитать материал акгисептиком, а чтобы он не испарялся, покрыть брус снаружи битумной мастикой. Антисептик проникает вглубь древесины, а мастика защищает его от испарения. Аналогично обрабатывают и балки перекрытия.

Уложенную нижнюю обвязку после проверки диагоналей соединяют скобами (см.рис, 12, Узел Б ), а положение собранной конструкции отмечают на гидроизоляции цоколя. Это необходимо, чтобы контролировать положение рамы на фундаменте. Для надёжности обвязку можно присоединить к цоколю костылями или длинными гвоздями через пробки. Таких креплений должно быть не менее двух на одну сторону. После установки нижней обвязки монтируютперекрытие, В строительной практике чаще всего применяют следующие две его конструктивные схемы, одна из которых - схема «балки-клаги». В этом варианте сначала укладывают балки, а поперёк них монтируют лаги. Последние расставляют более часто, чем балки. Поставленные на ребро доски совместно с брусом образуют жёсткую конструкцию, способную нести заданные нагрузки. Такую схему целесообразно применять, если для пола предполагается использовать тонкие шпунтованные доски. При схеме «балки+лаги» проще решать вопросы эффективного утепления пола,однако расход пиломатериалов при таком варианте перекрытия повышается.

Следует заметить, что в дачном строительстве гораздо чаще применяют схему перекрытия только из балок, на которые и настилают доски пола. В качестве балок в этом случае используют брус сечением 100×200 мм. В совокупности с черепными брусками такие балки обладают достаточной несущей способностью и, что не менее важно, за счёт своей высоты также позволяют эффективно теплоизолировать пол. При использовании толстых половиц такие балки можно расставлять с шагом до 1 м.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления скобами удаляют (см. рис. 12, узел В). Торцы балок при этом должны быть тщательно обработаны антисептиком.

Технология установки балок-несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают технологический настил.

Организация труда

К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качество строительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше - с двух его сторон (рис. 13). Между рядами брусьев прокладывают доски-«дюймовки». Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола.

Рис. 13. Организация рабочего места

Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.

Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьезную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Разметка брусьев

Этот этап работы - очень ответственный, поскольку от правильной разметки зависит качество дальнейшего строительства. Традиционно разметку выполняют с помощью рулетки. Габаритные размеры снимают непосредственно со стен, а затем на земле с помощью угольника размечают пазы, шипы и прочие профили.

Например, в рассматриваемом случае каждый венец состоит из 7 брусьев длиной от 3 до 6 м. Чтобы собрать коробку, необходимо выполнить сотни замеров. Облегчить работу и повысить её точность можно, если вместо замеров применять шаблоны. Разметка в этом случае сводится к простому обводу контуров шаблонов маркером, что позволяет не только снизить трудозатраты, но и свести к минимуму погрешности замеров. Заготовки же при использовании шаблонов имеют идентичные размеры, что, в конечном счете, позволяет добиться высокого качества сборки брусовой коробки.

Заметим, что если применять традиционные шаблоны (один - на две зеркально расположенные заготовки), то для возведения стен потребуется 7 разметочных приспособлений, которые неминуемо загромоздят рабочее пространство (рис. 14). Возможно, поэтому многие строители и не любят шаблоны, несмотря на очевидные плюсы их использования. А значит нужно сделать так, чтобы разметочных приспособлений было не слишком много.

Рис. 14. Схемы раскроя брусьев: 1,1′ - основной брус продольной стены (правый и левый); 2,2′ - дополнительные брусья продольной стены (правый и левый доборы); 3 - разметочные отверстия; 4 - метки на кромках; 5 - удаляемые части заготовки; 6 - шаблон поперечной стены; 7 - брус перегородки; 8 - брус поперечной стены; 9 - разметочные отверстия.

Рис. 5. Схема разработки шаблонов продольных стен: 1 - основной брус; 2 - дополнительный брус; 3 1 перегородка; 4 - угловые пазы; 5 - паз для бруса перегородки; 6 - шаблон продольной стены; 7 - доборы; a,d - надрезы на кромках; Ь,с - разметочные отверстия.

Рассмотрим же принципы разработки шаблонов (рис. 15). Итак, допустим, нам предстоит собрать брусовую коробку с размерами 6×9 м. При наличии стандартного пиломатериала (6 м) сделать это можно, на первый взгляд, без лишних отходов. Однако это не так. Собрать венец длиной 9 м без потерь пиломатериала можно только в том случае, если сращивать заготовки длиной 6 м и 3 м встык (эту кладку часто называют «кирпичом»). Однако это соединение является грубой строительной ошибкой, поскольку такой стык превращается в «мостик холода».

Правильное соединение брусьев-«вполдерева»с нахлёстом в 15.. .20 см. Но тогда общая длина сращиваемых деталей составит не 9м, а 8,8м. Стыки при этом располагаютв шахматном порядке, что следует учитывать при разработке профилей шаблонов.

Внутреннюю стену (перегородку) следует располагать с некоторым смещением от стыка вправо или влево. Таким образом, на одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Определившисьс точными размерами деталей, входящих в каждый венец, можно приступать к детальной проработке контуров шаблонов для правого и левого исполнения.

Шаблоны можно изготовить из обрезной доски-«дюймовки», приготовленной для устройства обрешётки. Пласти досок следует предварительно прострогать.

Для разметки доборов можно не делать отдельных шаблонов, а разместить их на основных шаблонах, сделав 4 небольших надреза («а» и «d»)Ha их кромках и просверлив два отверстия («Ь» и «с»). Благодаря сквозным отверстиям шаблон становится технологически «прозрачным» при фактической его «непрозрачности». Таким образом, типичное техническое противоречие удаётся разрешить довольно просто.

После разметки шаблона заштрихованные части вырезают. Разметочные приспособления готовы.
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с 7-ми до 3-х (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

Причём лишь перегородка, установленная несимметрично, вынуждает делать 2 продольных шаблона. При симметричной установке хватило бы и одного разметочного приспособления.

Разрабатывая шаблоны, следует учитывать, что на строительной площадке разметочные приспособления можно разворачивать относительно продольной оси на 180°, а также перемещать вдоль продольной оси. Категорически не рекомендуется предусматривать разворот длинного шаблона на 180° вокруг вертикальной оси, поскольку сделать это в процессе работы будет практически невозможно. А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем - два паза и, наконец, - выборку под соединение «вполдерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагмекты (их лучше при разметке заштриховать) вырезают цепной пилой.

То же самое делают со вторым брусом. На продольной стене к каждому полному брусу нам требуется изготовить «добор». Для этого на брус укладывают шаблон (положение I на рис. 14) и обводят. Выборку под соединение «вполдерева» на конце заготовки размечают с помощью шила, накалывая брус в точках «с» и «Ь» (см. рис. 14, узел А).

Затем шаблон сдвигают (положение II на рис. 14) и снова обводят контур. Брус с двумя размеченными дополнительными деталями укладывают на подкладки в зоне раскроя. После выпиливания заштрихованных участков получают доборы для обеих продольных стен. Стрелками на рис. 14 показаны манипуляции с установкой дополнительных деталей в стены.
Поскольку стыки брусьев располагают в шахматном порядке, разметку расположенного выше венца начинаютс правой стороны. Здесь уже меняются элементы угловых замков: если на продольном брусе был паз, а на поперечном - шип, то теперь всё должно быть наоборот.

Однако, как размечать детали с шипами? Делать для них отдельные шаблоны или же обойтись теми разметочными приспособлениями, что уже есть? Вполне очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению, А значит, шаблон с пазами можно использовать для построения профилей шипов на заготовках бруса. На рис. 14 (узел Б] показан шаблон поперечной стены с пазом и полученные с его помощью детали с шипом. Причём, для изготовления перегородки в шаблоне просверлены отверстия, которые задают ширину её шипа.

Что касается размеров шипа, то здесь ни в коем случае нельзя допускать плотной посадки шипа в паз. Шип впоследствии усохнет, и в результате образуется канал, который непременно превратится в «мостик холода». Поэтому если размеры паза - 5×5 см, то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор же заполняют утеплителем.

До сих пор, говоря о разметке, мы предполагали, что профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. Различные же пазы и шипы пропиливают сбоку. Азначит, горизонтальную разметку нужно перенести на вертикальную грань бруса. Делают это с помощью угольников. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений нереально. Поэтому здесь довольно часто случаются ошибки, когда вместо паза размечают шип, и наоборот. И это немудрено, если не воспользоваться системой, по которой размечать пазы и шипы становится предельно просто. На схеме (рис. 16) показаны стены с обозначением порядкового номера венца, типа соединительных элементов на концах заготовок, а также обозначены положения проёмов в стене. Подобная схема, которую можно нанести прямо на шаблон, упрощает организацию работ и предотвращает ошибки разметки.

Рис. 16. Схема разметки угловых стыков брусовой коробки: 1 — стыки деталей продольных стен; 2 -дверные проёмы

О преимуществах строений из древесины рассказывать читателю не имеет смысла – об этом написано достаточно. Только вот не с каждым изделием можно своими руками построить дом с нуля. Работа с бревном, даже оцилиндрованным, требует не только практического опыта, но и определенных знаний. Брус в данном плане предпочтительнее, именно поэтому он так популярен среди индивидуальных застройщиков, тем более что самостоятельное строительство обойдется намного дешевле, чем заказ под ключ.

С точки зрения автора, во многих руководствах, описывающих монтаж, есть практически все – схемы, рекомендации, примеры типовых проектов. Но при этом упускается из виду такой важный момент, как выбор бруса. Его ассортимент довольно большой (если учитывать и разницу в сечении), и, не зная некоторых нюансов, можно существенно осложнить процесс возведения постройки своими руками. Поэтому, прежде чем разбираться с технологией строительства дома из бруса, необходимо определиться с самим материалом.

Особенности изготовления влияют на характеристики готового продукта и определяют специфику работы с заготовками. Не цена, а все то, что перечислено ниже, должно стать критерием при выборе. Игнорирование этой информации напрямую отразится на конечном результате, причем далеко не в лучшую сторону.

Краткая характеристика разновидностей

1. Строганый.

Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.

В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).

• Брус высушивать придется самому. Не зная всех тонкостей технологии, правильно это сделать вряд ли получится.
• Придется ждать и приступать к строительству спустя некоторое время (в зависимости от местных условий данный период может затянуться надолго).
• Понадобится место на участке для складирования. Плюс дополнительные расходы на укрывочный материал, рейки и тому подобное.
• Изначально такой брус не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании. Учитывая, сколько после монтажа появится щелей (а заготовки в процессе самостоятельной сушки еще и «поведет»), построить действительно теплый дом из строганного бруса самому довольно проблематично.

2. Профилированный.

Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.

Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).

Такая продукция может быть как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.

3. Клееный.

Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.

• Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу же и вселяться.
• Во-вторых, сбережение средств на материалах (утеплительных, облицовочных).
• В-третьих, экономия в деньгах. Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).

Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая постройку под ключ, необходимо акцентировать внимание на ряде моментов:

• все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество – 5;
• они должны иметь однородный оттенок. Встречается брус, у которого верхние доски из одной древесины (например, кедр), а «нутро» – из низкосортной. Возвести действительно хороший дом не получится.

1. Применительно к нашему климату для дома из бруса оптимальным считается его сечение 150 х 150 (или 100 х 150).

2. Желательно вести строительство материалом из хвойных пород, так как они более устойчивы к влаге.

3. Годовые кольца на торцевых частях должны быть расположены равномерно. Асимметрия – признак того, что усадка будет приводить к осевым перекосам (скручиванию).

4. Качество строительства во многом зависит от правильной геометрии заготовок. Визуально при складировании продукции это определить сложно, а чтобы убедиться в ровности изделий, достаточно 2 бруса из партии уложить рядом – все изгибы сразу же станут видны.

Пошаговая инструкция строительства

Ее нужно рассматривать как рекомендацию. Дело в том, что построить можно по-разному, так как встречаются отличия в проектах (даже при заказе под ключ), в схемах укладки, скрепления бруса и других нюансах. Данное руководство даст лишь практические советы мастеру, решившему все выполнить своими руками.

1. Фундамент.

Построить дом из бруса можно на любом его типе. Выбор оптимального варианта определяется местными условиями, однозначную инструкцию по этому этапу приводить не имеет смысла. Но ряд рекомендаций есть:

• Нижний венец должен быть приподнят над грунтом не менее чем на полметра.
• Если устраивается основание на сваях (столбах), то желательно обустроить ростверк, то есть закрыть «зазор» между землей и сооружением.
• Еще в процессе заливки раствора необходимо установить элементы крепления (штыри), на которые брус нижнего венца «насаживается».
• При самостоятельном монтаже каркаса вязка делается в буквальном смысле своими руками, а вот сварку лучше не использовать. Термическое воздействие разрушает структуру материала, а если применяется пластиковый пруток, то такая технология не подходит по определению.
• Независимо от того, как и чем делается вязка арматуры, по углам и в местах резких изгибов ленты элементы каркаса соединяются только металлическим крепежом (проволока, скобы, хомуты).

Нельзя забывать, что строительство из бруса предполагает предохранение древесины от прямого контакта с жидкостями. Поэтому постройку и нужно «приподнять». И это не говоря уже о том, что перспектива образования под домом из бруса мусорной свалки мало кого устраивает. Для основания ленточного типа в целях экономии можно выложить так называемый «ноль» (на 0,5 м) из кирпича (желательно керамического).

2. Нижний венец.

Пожалуй, это главный момент при возведении дома из бруса своими руками. От того, насколько точно и правильно будет проделана такая работа, зависит и конечный результат, и сложность самостоятельного строительства.

Основное требование – точность геометрии. Даже если контур из ленты и не является прямоугольником, то некоторые искажения симметрии можно устранить самому правильной укладкой бруса (возможно, со смещением относительно оси фундамента). Кроме того, все верхние срезы заготовок должны лежать в одной плоскости (горизонтальной). Именно строительный уровень на этом этапе – главный помощник мастера.

Самостоятельно приобретая материал для дома из бруса, независимо от проекта, по которому решено его возвести, желательно для нижнего венца выбирать лиственницу. В процессе эксплуатации она становится только крепче, даже при впитывании жидкостей.

3. Возведение стен.

Работа ведется от нижнего венца вверх – это понятно. Вопрос только в том, как скреплять заготовки. Чтобы построить действительно прочный дом, независимо от схемы соединения, по углам, а также в местах примыкания стен для качественной фиксации элементов нужно использовать дополнительный крепеж – нагеля.

Чтобы стыков было меньше, еще при составлении проекта линейные параметры дома подбираются так, чтобы как можно большее количество бруса укладывалось целиком, без обрезки заготовок. При определении оптимальной длины необходимо учесть и удобство транспортировки.

Она монтируется по различным схемам. Но специалисты рекомендуют для стропильной системы выбирать древесину той же породы, что и брус.

Все остальное – дверные и оконные проемы, обустройство полов, «финишная» отделка (если предполагается) производится на усмотрение хозяина. Он самостоятельно определяется и с материалами, и с технологией, поэтому конкретной инструкции не существует.

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.