Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

• Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
• Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
• Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

• Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
• Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

• Построить сарай можно в короткие сроки
• Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
• Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
• Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

На дачных и загородных участках востребованы небольшие, но функциональные хозяйственные постройки, которые используются для хранения садового инструмента, инвентаря, удобрений, корма для животных и строительных материалов. Для данных целей можно возвести . При наличии даже минимальных знаний в области строительства и достаточного количества свободного времени, возвести каркасный сарай на участке удается в максимально сжатые сроки.

Каркасный сарай своими руками

Прежде чем приступить к строительству каркасного сарая, надо выполнить ряд подготовительных шагов. Так, первоначально выбирается оптимальное расположение для будущего объекта. Желательно подобрать участок, чтобы постройка находилась позади загородного дома. Таким образом каркасный сарай с односкатной крышей не будет привлекать к себе большого внимания.

Строительство на частном участке.

Еще одно важное условие – к каркасному сараю должен быть обеспечен беспрепятственный проход, нельзя загромождать или засаживать растениями окружающую территорию. Оптимальным вариантом будет устройство тропинки от каркасного сарая к жилому дому – даже в плохую погоду вы сможете без труда получить доступ к садовому инструменту.

Подходящее место, где можно строить каркасно деревянный сарай можно выбрать, придерживаясь следующих правил:

• Строительство объекта желательно проводить на возвышенности (в весеннее время талые воды не будут размывать фундамент, строение прослужит гораздо дольше).
• Дверь в подсобку не должна быть уже ширины тачки, которую вы используете для работ в саду.
• Если вы раньше не имели опыта работы с подобными объектами, разработку схемы каркасного сарая и выбор подходящего проекта лучше доверить профессионалам. Цена каркасного сарая при этом будет выше, однако, профессиональный проект поможет избежать неправильного сооружения объекта в дальнейшем.

Чертеж постройки для инвентаря.

После выбора удачного места для расположения, начинаются работы, как правильно составить проект каркасного сарая. В проекте обязательно указывается, для каких целей будет использоваться постройка, обозначается тип фундамента, крыши. На основе проекта проводится подсчет необходимых строительных материалов.

Расчет постройки 6 на 3

Перед строительством каркасного сарая, в первую очередь необходимо нарисовать чертеж каркасного сарая, что позволит грамотно составить перечень необходимых строительных материалов. Расчет каркасного сарая начинается с подборки бруса для нижней обвязки сечением 100 на 100 мм, которого потребуется шесть штук по 3 метра.

Фото помещения для инструмента.

Силовой каркас сарая делается из доски 50 на 100 мм, из нее также монтируется стропильная система крыши. Обрешетка односкатной крыши делается дюймовкой. Стены каркасного сарая обшиваются листами ОСП, которые создают дополнительную жесткость. Также потребуется оцинкованные листы профнастила. Возможно потребуется утеплитель, если будете активно использовать постройку в холодное время года.

Рассчитать примерную смету работ и материалов можно с помощью специальных строительных калькуляторов, которые можно найти на просторах интернета. Помните о том, что каждый проект индивидуален, поэтому полученные расчеты будут только примерными.

Предназначение постройки из каркаса

Каркасный деревянный сарай своими руками строится для того, чтобы хранить в нем различный садовый инвентарь и инструменты, оборудование, мангал и прочие вещи. Даже если на вашем участке уже есть , использовать вы его будете для размещения гостей, но не для хранения вещей.

Угловое строение для общих нужд.

Лучше всего для дачного участка подходит именно каркасный сарай. Конструкция легко возводится, не требует строительства капитального фундамента и отличается продолжительным сроком службы. В зависимости от того, для каких целей строится постройка, будет зависеть внутреннее устройство помещения. Так, сарай для садового инвентаря имеет специальные полки и ящики, которые используются для хранения инструментов.

На заметку

Если строение создается для животных, проводятся обязательные работы по утеплению помещения, чтобы четвероногие чувствовали себя комфортно не только в теплое время года. Иногда строение исполняет роль , в нем куры не только проживают, но и активно несутся.

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками можно оборудовать и под мастерскую. Обязательно провести электричество, чтобы можно было работать в вечернее время суток и чтобы была возможность подключить электроинструменты. В мастерской нужно оборудовать рабочий стол, разместить полки для строительных и слесарных инструментов.

Каркасный сарай

Есть несколько причин, почему следует выбрать именно каркасное строительство сарая:

1. Возможность заказать и купить уже готовые заводские детали для будущего каркасного сарая, и быстро собрать их на участке.
2. Все проекты довольно просты для реализации. Большинство элементов собираются между собой по типу конструктора, с процессом справится даже новичок.
3. Каркасный сарай имеет долговечную конструкцию, за счет чего сооружение способно прослужить на протяжении долгих лет.
4. Постройка каркасного сарая имеет высокую скорость строительства – при средней занятости возвести сарай на участке можно всего за неделю.

Как построить каркас

Пошаговая инструкция каркасного сарая возводится по той же технологии, что и большинство каркасных строений: подготавливается место под строительство, возводится фундамент, монтируется каркас и крыша, проводится обшивка помещения. Завершаются работы установкой дверей и окон, внутренними и внешними отделочными работами. Как построить каркасный сарай поможет пошаговая инструкция строительства.

Фундамент для постройки

Каркасный сарай 6 на 3 может возводиться на разных типах грунта, однако, на основе этого параметра выбирается вид будущего фундамента. Для осадочных типов почв и торфяного грунта не подходит ленточный фундамент, для остальных же типов почв фундамент из бетона является оптимальным вариантом.

Фундамент под инвентарную постройку.

Строительство ленточного фундамента начинается с копания траншей. Глубина залегания фундамента под каркасный сарай – около 200 мм, ширина – около 300 мм, длина зависит от длины сарая. В траншеи закладывается деревянная опалубка, которая застилается полиэтиленом, между досками опалубки укладывается арматура. После выполнения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона.

Не выполняются работы по заливанию бетонного фундамента в дождь и сильную жару, иначе могут измениться эксплуатационные характеристики материала. Бетон заливается за один раз. Полное затвердевание в среднем происходит через 10 суток, только после этого срока можно приступать к дальнейшему строительству.

Каркасный сарай с двухскатной крышей может быть возведен и на столбчатом фундаменте. Особенность конструкции заключается в том, что будущий сарай будет держаться на специальных несущих опорных столбах. Столбики могут быть выполнены из кирпича или бетона.

Силовой каркас

После полного застывания фундамента можно приступать к возведению деревянного каркаса. Помните о том, что все деревянные строительные материалы должны быть обязательно обработаны антисептиками и специальными растворами, защищающими от возгорания.

Силовой каркас постройки.

Изначально к фундаменту крепится , на которую укладываются лаги чернового пола. Далее возводятся опорные стойки, количество опор рассчитывается по количеству углов в будущем помещении, наличию окон и дверей. Выравнивание стоек производится с помощью специальных деревянных распорок, которые убираются после монтажа верхней обвязки.

Крыша на хозяйственную постройку

Крыша каркасного сарая может быть односкатной или двускатной. Односкатный вариант считается наиболее оптимальным за счет того, что он позволяет сэкономить место на участке. Односкатный каркасный сарай своими руками предполагает отсутствие необходимости в возведении сложной стропильной системы. При строительстве достаточно сделать опорные стойки с одной стороны выше, чем с другой.

Крыша на каркасник.

Обрешетка на каркасный сарай с односкатной крышей своими руками подбирается в зависимости от материала, который будет использован в кровельных работах. Так, для шифера, металлической черепицы и других жестких материалов используется обрешетка досками на расстоянии, а для более мягких кровельных материалов используют сплошную обрешетку.

Поверх обрешетки обязательно укладывается специальный защитный слой, который предотвратит попадание в помещение влаги и пыли. Еще один обязательный слой – теплоизоляционный материал.

Утепление строения

В случае, если в каркасном сарае будет содержаться живность, на этапе внутренних работ проводится укладка утеплительных материалов. Именно утеплитель гарантирует, что в сарае будет тепло даже в самые суровые морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют минеральную вату, пенопласт или специальные плиты из стекловаты.

Минеральная вата считается наиболее безопасным и оптимальным вариантом для утепления каркасного сарая на даче. Перед укладкой минеральная вата обязательно защищается пароизоляционным материалом. Такой простой шаг позволяет предотвратить попадание в слои ваты влаги, которая негативно влияет на эксплуатационные характеристики материала.

Монтаж минеральной ваты.

Монтаж минерального утеплителя начинается с оборудования гидроизоляционного слоя, сам материал крепится на специальный клей или саморезы. С помощью монтажной пены обрабатывают стыки между плитами для достижения лучшего эффекта тепловой изоляции помещения. После укладки плиты накрываются еще одним слоем гидроизоляционного материала.

Стекловата укладывается тем же способом, что и минеральная вата. Не забудьте позаботиться о личных средствах защиты – не должно оставаться открытых участков тела, на руки одеваются перчатки, а на глаза специальные очки.

Внутренние отделочные работы выполняются в соответствие с назначением будущего сарая. Часто функции сарая выполняет на участке. В таком случае помимо места для хранения инвентаря, во внутреннем интерьере предусмотрено пространство для автомобиля, специальные крепления для велосипедов.

Что касается материалов для внутренней отделки, то они могут быть абсолютно любыми, в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Внешняя отделка

Внешняя отделка каркасного сарая начинается с установки специальных досок, которые будут защищать помещение от ветра. Далее на ветровую доску укладывается рубероид, далее стелется гидроизоляционный материал, и, наконец, укладывается сам отделочный материал.

Вариант внешней отделки.

Как и в случае с внутренней отделкой, никаких правил в выборе материала для отделки нет. Что касается дверей в помещении, то оптимальным вариантом будет использование специальной двери-купе. За счет своего строения она способна обеспечить довольно широкий вход в будущий сарай.

Заключение

Каркасный сарай для дачи – просто незаменимое строение, которое позволит обеспечить аккуратное хранение всех инструментом, дачного инвентаря и необходимых материалов для работы на участке или в саду в одном месте. На построен своими руками в короткие сроки.

В отличие от других подобных строений, каркасные сараи отличаются быстрой скоростью возведения и отличными эксплуатационными характеристиками. Наиболее оптимальным вариантом станет каркасный сарай с односкатной крышей. Если на вашем дачном участке слишком мало свободного места, вы всегда сможете сделать непосредственно к жилому дому.

Строительство каркасного сарая по всем пунктам позволит получить в свое распоряжение максимально функциональное помещение, которое прослужит верой и правдой на протяжении многих лет.

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

Готовый проект односкатного сарая с дровяником

Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей - сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши, отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, - повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

Чтобы построить хозяйственную постройку на даче, для нее на своей земле необходимо выделить место.

Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, - это:

Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

Важные нюансы

Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

Строительство сарая с крышей из профнастила

Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 - популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.

При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

Строительство сарая с крышей из дерева

Построить деревянный сарай - несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа - надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.

Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором - у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

Внутреннее устройство деревянной крыши сарая

Строительство сарая с крышей из пеноблоков

Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала - пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене - это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

Прежде чем отправиться на рынок строительных материалов, тщательно обдумайте, какая именно конструкция сарая вам требуется. Незачем покупать много пеноблоков, если необходима небольшая пристройка, в которой удобно хранить инвентарь. Это же сооружение можно использовать, чтобы переодеваться. Осмотрите то место, которое вы хотите использовать под сарай. Возможно, потребуется проведение дополнительных работ. Может понадобиться осушить заболоченный участок.

Как сделать и построить сарай с односкатной крышей своими руками: чертежи, фото и видео

Как правильно построить сарай с односкатной крышей своими руками. Пошаговая инструкция с чертежами, фото и видео.

Монтаж каркасной односкатной крыши на сарай своими руками

Если на вашем участке не хватает хозяйственной постройки для складирования различной утвари и необходимых инструментов, то вы легко можете соорудить сарай с односкатной крышей своими руками. Если с возведением стен и обустройством облегченного основания у многих умельцев не возникает проблем, то с крышей дело обстоит немного сложнее. Именно поэтому мы подробно расскажем, как сделать простую односкатную крышу над небольшой хозяйственной постройкой.

Преимущество односкатных систем

Односкатная крыша на сарай своими руками хороша не только тем, что ее можно выполнить собственными силами, но и другими положительными моментами:

1. Минимальный расход пиломатериалов и их доступность – одно из главных преимуществ конструкции.
2. Быстрота и простота возведения особенно важны при строительстве сарая своими руками.
3. Пологая кровля хозблока прекрасно сопротивляется ветровым нагрузкам. Она достаточно долговечная и надежная.
4. Небольшой вес всей конструкции, поэтому построить сарай можно из блоков, кирпича, древесины и других подходящих материалов. Чаще всего делают каркасный сарай, поскольку он быстро монтируется.
5. В качестве покрытия пологой крыши сарая можно использовать любые подходящие кровельные материалы, в том числе и самые недорогие (рубероид, оцинкованную кровельную сталь, профилированный лист).

Конечно, у односкатного покрытия есть и свои недостатки, но они важны скорее для частного дома, а не для хозяйственной постройки. Так, среди минусов можно назвать то, что в таком сарае вы не сможете обустроить чердак, а также низкие эстетические показатели односкатной крыши. Однако можно с уверенностью сказать, что для сарая все эти минусы не имеют никакого значения, именно поэтому многие проекты временных и хозяйственных построек выполняются именно с односкатной крышной системой.

Поскольку строительство сарая обычно планируется вести не из сверхпрочных и массивных материалов, на них нецелесообразно и даже опасно водружать тяжеловесную сложную кровельную конструкцию. Если посмотреть некоторые чертежи, то эти постройки чаще делают каркасными. Причем каркас сарая изготавливается из обычного бруса. Именно поэтому легкая односкатная крыша на сарай своими руками – самый подходящий вариант.

Требуемые материалы

То, как сделать односкатную крышу, мы рассмотрим на примере сарая 3х6 м. Подходящий чертеж сарая несложно найти в сети или изготовить самостоятельно. Мы не будем описывать процесс возведения стен и основания сооружения, а подробно рассмотрим лишь то, как построить односкатную крышу к этому хозблоку.

При выборе стройматериала необходимо учитывать конструктивные особенности постройки. Ниже приведен список материалов, которые вам понадобятся:

• для изготовления стропильной системы и мауэрлата вам нужно заготовить брус из хвойной древесины, влажность которой не выше 15% (оптимальное сечение стропильных ног 0,05х0,15 м, шаг установки 90 см, сечение бруса мауэрлата должно быть равно 0,1х0,1 м);

Внимание: все деревянные элементы крышного каркаса необходимо защитить от горения и гниения, обработав их антисептическими пропитками и антипиренами.

• крепежные элементы (гвозди и саморезы);
• если длины стропильных ног не будет хватать для выполнения свесов крыши, то вам понадобятся кобылки (это брус сечением 0,05х0,12 м, который крепится к стропилу и формирует свес кровли);
• гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтиленовая пленка);
• доски для выполнения обрешетки (лучше взять необрезную доску толщиной 0,25 см, для изготовления сплошной обрешетки подойдет влагостойкая фанера или ОСП);
• кровельное покрытие.

Если вы планируете утеплять сарай, то вам понадобится теплоизоляционный материал и для крыши. В качестве кровельного утеплителя лучше выбрать минеральную вату. В этом случае вам также нужно будет приобрести пароизоляционную мембрану для защиты утеплителя от накопления конденсата и сырости.

Совет: вместо окон в сарае можно сделать фронтоны из светопрозрачных конструкций, например, из поликарбоната. Фронтонами называют треугольные участки стен под скатами.

Последовательность монтажа

Подробно описывать, как правильно делать стены сарая 3х6 с односкатной крышей мы не будем. Стоит отметить лишь то, что две противоположные продольные стены должны быть разной высоты, что и будет обеспечивать требуемый уклон крыши.

Процесс возведения сарая с односкатной крышей выглядит следующим образом:

1. Прежде всего, необходимо установить мауэрлат. Этот брус позволит равномерно распределять и передавать нагрузку на стены сооружения. Мауэрлат, расположенный на более высокой стене, называют коньковым. Перед укладкой мауэрлата на бетонные или кирпичные стены постройки их нужно изолировать от бруса при помощи двух слоев рубероида. Далее укладывается сам горизонтальный брус. При помощи длинного сверла в брусе и стенах сверлят отверстия. После этого в отверстия в стенах вставляются анкера, на которых закрепляют брус.
2. Установку стропил ведут в такой последовательности:
   1. первыми монтируют тыльные или фронтонные стропила;
   2. после этого между ними натягивается веревка, по который выравниваются и устанавливаются промежуточные стропильные ноги;
   3. для укладки стропил в брусе мауэрлата делается запил (для его изготовления нужно выполнить шаблон, который облегчит и ускорит дальнейший процесс);
   4. стропила крепим к мауэрлату саморезами или гвоздями, забитыми в перекрестном направлении;
   5. теперь к стропильным ногам можно крепить кобылки, если их монтаж был вами запланирован.

1. Приступаем к укладке гидроизоляции. Рулонный материал раскатываем по стропилам вдоль нижнего свеса крыши и крепим к ногам при помощи степлера. Следующую полосу раскатываем выше первой так, чтобы получился нахлест в 150 мм. Стыки двух полос дополнительно проклеиваем лентой.
2. Для выполнения вентиляционного зазора, который нужен для проветривания подкровельного пространства и защиты от сырости кровельного покрытия, к стропильным ногам прямо поверх гидроизоляционного ковра прибиваем контррейки. Для этих целей можно взять брус высотой 4 см.
3. После этого выполняем обрешетку. Для изготовления разреженной обрешетки под профилированный лист, ондулин, шифер или металлочерепицу доски необходимо прибить поперек направления стропил с шагом 30-40 см. Под мягкую кровлю, стеновой профлист или оцинкованную сталь лучше выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. При этом не забывайте делать зазор между листами материала в 2-3 мм для компенсации температурных расширений.
4. Теперь можно настилать выбранный кровельный материал.
5. Если вы будете утеплять крышу, то теплоизоляционное изделие закладывается между стропилами с внутренней стороны конструкции. Желательно, чтобы ширина утеплителя была чуть больше, чем шаг стропильной системы. Это позволит уложить теплоизоляцию плотно, без зазоров и провисания.
6. В случае утепления крыши обязательно используйте пароизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от сырости, пыли и влаги, поднимающейся из помещения. Пароизоляцию крепят степлером к стропилам, закрывая утеплитель. При этом необходимо делать нахлест полос и дополнительно проклеивать стык герметизирующей лентой.

Завершающим этапом может стать установка водостока, если вы хотите его сделать организованным. К слову, для сарая это не обязательно. У такой постройки может быть и неорганизованный водосток. Но если вода с крыши стекает на дорожку или в грунт, а в регионе идет много дождей, то организованная система водоотведения с крыши позволит защитить помещение от сырости. При неорганизованном водоотведении карнизный свес крыши должен быть не менее 550 мм.

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Преимущества односкатной каркасной крыши и ее установка на сарай своими руками. Материалы для работы и последовательность монтажа.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими. Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола . Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса . Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки . Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок . Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног . Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка . Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски . После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки . Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Для желающих знать, как грамотно построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками, доскональный разбор востребованных технологических вариантов.

Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм ;

3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы ;

4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;

5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей ;

6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура .

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;

⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;

⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

• Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
• Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
• Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;
• Для работы с крышей пользоваться подмостями/ лесами, а не лестницей;
• Проемы лучше усилить дополнительными досками;
• Антисептики использовать с колером, чтобы видеть прокрашенные места;
• Стропила перед монтажом выверять каждую по-отдельности и вырубать отверстия исходя из фактических данных.

Чертеж сарая с односкатной крышей, этапы строительных работ, советы по возведению

Сарай с односкатной крышей несложен в строительстве, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить его не составит большого труда даже в одиночку.

Несмотря на свою простую, незамысловатую конструкцию односкатные крыши востребованы, рациональны, особенно для дачного домостроения. Кровли с одним скатом также массово используются для обустройства гаражей, придомовых построек, хозяйственных строений. О том, как возводится односкатная крыша своими руками пошагово, вы узнаете ниже. Многоскатные варианты крыш сложны по конструкции, а односкатную вполне можно сделать своими руками, так как представляет собой, по сути, прямоугольник, который располагается в одной плоскости, не имеет изгибов. На односкатную, кстати, у вас уйдёт гораздо меньше строительных материалов, чем какую-либо другую, она будет более устойчивой к сезонным проявлениям (снег, ветер, дождь).

Строительство гаража с односкатной крышей, фото:

Преимущества односкатной крыши:

• небольшой вес;
• сравнительно приемлемая итоговая стоимость;
• доступный, несложный процесс монтажа;
• возможность применения различных стройматериалов (кровельное покрытие, стропила);
• доступное обустройство водосточной системы, дымоходов.

Фото курятника с выгулом для кур

Несмотря на свою простоту, односкатная крыша может быть весьма творчески обыграна в дизайнерских решениях. Угол её уклона напрямую зависит от климатических особенностей региона, где вы проживаете. Если для вас привычны снежные зимы, то градус наклона должен быть больше (чтобы снег лучше соскальзывал), если же ваш дом расположен в ветреном месте, то уклон нужно делать меньшим. По тем же причинам наклон крыши должен быть направлен в противоположную от фасада сторону, чтобы осадки «уходили» за дом.

Крыша односкатная бывает вентилируемого и невентилируемого типа. Первый вариант применяется для жилых строений, уклон варьируется от 8 до 25 градусов. В таких случаях воздухообмен обеспечивается за счёт изоляционного слоя и специальных отверстий, расположенных по боковым сторонам кровли.

Пристрой — гараж и навес

Невентилируемый вариант чаще устанавливают на гаражах, сараях, пристройках к дому, угол наклона у них преимущественно небольшой – 3-6 градусов.

Дом с односкатной крышей – выбор кровельного материала

Расчёт схематического чертежа будущего дома начинается с определения требуемого угла наклона и подходящего укрывного материала для крыши. Чаще всего для подобных односкатных конструкций используется профнастил, металлопрофиль, рубероид, черепица, шифер, металлочерепица или ондулин. Мягкое черепичное или рубероидное покрытие оптимально подходит для совсем небольших уклонов — от 5-ти до 10-ти градусов. Шифер с профнастилом больше подходят для «средних» показателей угла наклона – от 20-ти до 30-ти градусов. Для металлочерепицы требуется уклон не менее 35-ти градусов.

Выбор кровельного материала обусловливается его способностью взаимодействовать с атмосферными осадками и своевременно удалять их с поверхности. Например, с шифера, профнастила, черепицы снег сходит гораздо легче.

Как сделать односкатную крышу?

Для возведения своими руками крыши односкатного типа вам понадобится стандартный набор строительных инструментов, необходимые стройматериалы. Материалы из дерева (пиломатериалы) должны быть надлежащего качества с максимальной влажностью 22%. Все деревянные материалы рекомендуется предварительно обработать антисептическими средствами (например, из серии «Древотекс»).

Помимо всего у вас должны быть в запасе крепёжные детали: ригели, распорки, подкосы.

Ригель – это горизонтальная деталь, которая выступает как опора для несущих конструкций, она распределяет нагрузку стропил на другие балки.

Распорки – разновидность опор, которые располагаются в пролётах, обеспечивают большую устойчивость всей конструкции.

Подкосы – это балки, выступающие в роли подпорок стропильной системы.

Односкатная пристройка к дому

Односкатная крыша, фото:

У вас должны быть:

• деревянный брус сечением 100×150 мм;
• укладочные доски (толщина минимум 5 см);
• стропильные гвозди;
• теплоизоляционные материалы;
• гидроизоляционные материалы;
• строительный скотч;
• инструменты (топор, пила, молоток, специальный нож, отвес, шуруповёрт, рулетка, строительный степлер, уровень).

Стропильная система будет всецело зависеть от размеров будущего дома и строительного материала, из которого были возведены стены. Стропила всегда устанавливают на мауэрлат, если постройка небольшая и длина пролёта не превышает 4,5 метра, то схема стропильной системы односкатной крыши будет предельно простой. Она будет состоять из основного мауэрлатного бруса и стропильной опоры. Если предполагаются не маленькие размеры строения, а длина пролёта составляет более 6-ти метров, то установка укрепляющих подстропильных ног своими руками просто необходима.

Схема стропильной системы

Стропила нужно устанавливать согласно строительным правилам, чтобы спустя несколько лет эксплуатации не проявились последствия. Не забывайте о правилах безопасности — устанавливайте на стропила надёжные, крепкие временные доски, по которым вы будете передвигаться во время строительного процесса.

Фото установки стропил

Рабочий процесс предусматривает следующие этапы:

• Укладка поперечных стропил. Их крепят к мауэрлату. Это основа — то, на что идёт весь упор стропильной системы. Расстояние между стропилами составляет примерно 60-80 см. Здесь вам потребуются крупные гвозди (или анкера).
• На стропила прикрепляется обрешётка (её делают из деревянных реек 50 на 50 см), она обеспечивает жёсткость, кровельный материал укладывается непосредственно на неё. Обрешётка кладётся под прямым углом.
• При помощи строительного степлера к обрешётке крепится гидроизоляционный материал (обычная полиэтиленовая плёнка подходит для этих целей). Крепление производится без натяжки, но с нахлёстом снизу вверх.
• Следует очередь теплоизоляции (например: минвата, стекловолокно, маты бальзатовые).
• Укладка кровельного материала согласно его индивидуальным особенностям.

Крыша односкатная своими руками

Рассмотрим пошагово весь строительный процесс:

• Так как мауэрлат представляет собой опору для всей системы, его главная функция состоит в том, чтобы совокупный вес кровли одинаково равномерно рассредоточивался на основных несущих деталях конструкции. Для этих целей нужно выбирать брус не менее 10×10 см, который устанавливается непосредственно на несущие стены. Между кладкой стены и брусом должен быть слой рубероида. Чем больше будет угол уклона, тем толще должен быть мауэрлатный брус.
  К монтажу мауэрлата своими руками нужно отнестись ответственно, обязательно использовать строительный уровень (требования к горизонтальности должны быть соблюдены). Устройство крыши односкатной подразумевает крепление бруса к стенам при помощи анкерных болтов, расстояние между ними должно составлять примерно метр-полтора.

  

• Теперь следует очередь укладки стропильных досок. Проследите за тем, чтобы длина доски была больше пролёта крыши примерно на полметра.
  Расстояние между этими досками зависит от тяжести укрывного материала, если предусматриваются листовые варианты, то 150-ти см будет вполне достаточно. Если вы собираетесь класть шифер или черепицу своими руками, то лучше выбрать шаг — 100-120 см. Лучше всего укладывать доску торцом кверху. Это придаст дополнительную прочность всей конструкции. Стропила для крыши односкатной должны быть врезаны в мауэрлатный брус по всей длине. Когда будете отмечать карандашом места для врезки (рекомендуется для строителей-новичков), следите за тем, чтобы будущий паз был немного шире толщины доски. Наклон выреза пазов отвечает за то, каким будет градус наклона.

  

• Одним из самых важных этапов является монтаж стропил в пазы.
  Все доски должны быть установлены одинаково, под одним уклоном. Для вашего удобства будет лучше изначально поставить два стропила в начале и в конце стены, а затем протянуть между ними бечёвку. Таким образом, вы получите точный ориентир, а сам процесс пойдёт гораздо легче. Для скрепления бруса и стропил используйте крупные гвозди (от 12 см и более). Конец стропильной доски (ноги – строительный термин) одной стороной крепится на краю стены, а другой закрепляется с вертикальной балкой. Все стропильные ноги должны быть одинаковыми по градусу уклона, высоте, направлению.

  

• Если у вас большой дом и расстояние между пролётами превышает 4-4,5 метра, то необходимо устанавливать дополнительные подпорочные балки (подкосы) под каждое стропило. С применением этого строительного метода будет усилена вся крыша, стропильная система в целом.
• На стропила пошагово укладываются доски, а на них пароизоляционный материал. Он кладётся поперек стропил. Плёнку натягивать не нужно, но полоски должны располагаться внахлёст (10-15 см). Там, где фрагменты будут стыковаться, для надёжности лучше применить строительный скотч (склеить полосы).

  

• Укладываем утеплитель на гидроизоляционную плёнку. При укладке не должно быть никаких щелей, зазоров. Толщина утеплителя должна составлять минимум 20 см. После следует очередь гидроизоляционного слоя, но между ним и утеплителем должно оставаться некоторое пространство. Чтобы обеспечить зазор обычно укладывают небольшие деревянные бруски между ними. Гидроизоляционный слой крепится при помощи строительного степлера.
• На получившийся в итоге «пирог» укладывают обрешётку. Как было упомянуто выше, для её изготовления используют рейки или бруски 50 на 50, их монтируют поперек стропильных досок. Располагают как угодно – сплошным полотном или с промежутками.

Обрешетка крыши сплошным полотном, фото

После обрешётки укладывают завершающее кровельное покрытие, его монтаж производится согласно индивидуальным строительным особенностям.

Качественно уложенные, закреплённые стропила не прогибаются под весом 70-100 кг. Если при укладке обнаружился этот факт, то необходимо провести усиление каркаса.

Технология укладки слоёв «пирога» может разниться в силу определённых обстоятельств, иметь некоторые дополнения. Иногда, для большей надёжности, гидроизоляционный слой повторно кладут поверх утеплителя. Хуже от этого не будет, но во всех случаях следует уделять особое внимание креплению.

Прибивать плёнку к деревянным элементам конструкции лучше всего при помощи гвоздей с плоской шляпкой или строительным степлером, частота шага должна составлять 15-20 см.

Одним из самых важных моментов является закрепление краёв гидроизоляционного материала. Его заводят под свес кровли, остаточный отрезок должен быть не меньше 20 см, после чего подбивают снизу гвоздями или, опять же, проходят степлером.

Лучше всего взять деревянную рейку и подбить её соответствующими гвоздями (с шагом 10-15 см) — это так называемый «народный» метод обустройства односкатной крыши. Таким образом, вы будете уверены, что воздушные потоки не проникнут под гидроизоляционную плёнку, не причинят масштабного ущерба при нашествии сильных ветров.

Ошибки крепления краев крыши гаража, фото

На фото выше ненадёжно были закреплены края (свес) крыши. При сильном ветре полотно металлопрофиля вместе с гидроизоляционной пленкой, как легкая тряпочка, легко было отброшено в сторону.

Односкатная крыша – пристройка к дому

Гараж, как пристрой

Для гаражей, сарайчиков, бань, беседок наиболее удобен именно такой тип крыши. Односкатная конструкция крыши обеспечивает ряд преимуществ для так называемых вспомогательных строений.

Крепление стропильного каркаса к стене дома

Если рассматривать пристройку пошагово, то станет понятно, что её крыша соседствует со стеной жилого строения. Таким образом, её стропильная система обустраивается отдельно от дома. Нижние концы стропил располагаются на фасадной стене пристройки, а вот верхние крепятся к самому зданию. Здесь очень важно обеспечить грамотное соединение стропильного каркаса пристройки и основной стены дома. Слишком жёсткие крепления тоже использовать нежелательно, потому как скорость усадки дома и пристраиваемой постройки может быть разной. Из-за этой разницы потом могут образоваться трещины стен.

В данном случае удобнее всего будет уложить балки на брусовый каркас, который соседствует с домом (прикреплен к стене). А само место (шов) между брусом и стеной заполнить полиуретановым герметиком. Укладывать кровельный материал на крышу пристройки нужно с нахлёстом, а также заводить в месте стыка под укрывное покрытие дома. Это необходимо сделать для того, чтобы потом атмосферные осадки не просачивались через место соединения. Обычно используется аналогичный кровельный материал на крыше дома и пристройки – по эстетическим соображениям.

Если вы решили построить сарай с односкатной крышей, то обустройство кровельной системы не будет существенно отличаться от вышеописанного поэтапного метода возведения.

Бывает так, что сараи возводят из бруса. В таких случаях верх сруба выступает в роли мауэрлата. В остальном, существенных отличий в стропильной системе односкатных крыш разных построек не имеется.

Видео, как быстро сделать простой зимний загон для лошадей:

Крыша для гаража односкатная делается по аналогичному методу.

Если стены гаража строятся из кирпича, то края балок, стропильные доски внедряются в обустроенные для этого ниши. Их заранее делают в стенах и оговаривают на этапах проектировки строения. Деревянные фрагменты рекомендуется обернуть гидроизоляционным покрытием перед заглублением в эти ниши. При этом интервал стропил составляет 60-70 см. Фасадная стена гаража – высокая. От нее идёт скат вниз к задней части постройки, въездные ворота располагаются в ней. Крыша должна выступать на 30-40 см от стены, образовывать небольшой свес.

Принимая к сведению приведённую выше информацию, становится ясно, что такой вариант кровли практичен, функционален, конструкционно прост. Односкатная крыша, обустроенная своими руками, может выдерживать мощные ветровые, снежные нагрузки. Такая кровля будет тёплой, благодаря небольшой площади для проникновения воздуха. Если вы всё сделали правильно, то она верно прослужит вам не один десяток лет.

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

• Пила цепная;
• Дрель;
• Шуруповёрт;
• Рубанок;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска широкая;
• Топор;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Лопата штыковая.

Фундамент

Каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм ;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы ;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей ;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура .

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

• Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
• Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
• Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;