Морилка, как покрытие деревянных поверхностей, не только сохраняет древесину, но и усиливает её декоративные свойства. При помощи морилки недорогие породы дерева можно превратить в ценную экзотическую древесину. Давайте поговорим о том, как правильно покрыть морилкой деревянную поверхность.

Как правильно подобрать морилку

Морилка или, как её еще называют, бейц — это отделочное покрытие для дерева, которое, не закрашивая, выгодно подчеркивает его структуру. В её состав входит пигмент и основа, которая может быть водной, спиртовой, масляной. В последнее время становятся очень популярными водные морилки на основе акриловых смол. Они кроме декоративности имеют свойства хорошего антисептика .

Еще один вид морилки — восковая. Тонкая пленка воска, которая образуется при покрытии поверхности морилкой, дает не только декоративный эффект натурального дерева, но и надежно защитит его от воды.

При выборе морилки необходимо руководствоваться следующими критериями:

1. Среда эксплуатации (наружные или внутренние работы). В состав морилки для наружных работ входят пигменты, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей.
2. Безопасность состава. В детских комнатах или предметах детского быта используются морилки без вредных соединений. К таким относятся бейцы на водной, масляной или восковой основе.
3. Порошкообразная или готовая морилка. Водные и спиртовые морилки также выпускаются в сухом виде. Их необходимо разводить в домашних условиях. Если есть сомнения, что получится желаемый результат, то лучше отдать предпочтение готовой морилке.
4. Способ нанесения бейца на поверхность. Спиртовые морилки лучше наносить краскопультом, так как они очень быстро сохнут, и добиться ровного покрытия сложно. Небольшие по площади предметы и поверхности покрывают с помощью кистей, поролоновых или тканевых тампонов. При большой площади отделки используют распылитель.
5. Дизайнерское решение интерьера или экстерьера. Важно знать, что образец, представленный в магазине, часто отличается цветом от того, что получается при отделке. Причиной тому может послужить различная порода и структура дерева, освещенность. Даже разные партии выпуска одного вида морилки имеют отличия в оттенках при покрытии.

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Качественная отделка получается только по очищенной от пыли, грязи и жира поверхности, без дефектов обработки дерева. Если поверхность дерева уже была чем-либо покрашена, то старую отделку необходимо удалить полностью. Хвойные породы дерева нужно обессмолить.

Очищенная поверхность шлифуется два раза. Сначала это делается с помощью более крупной наждачной бумаги (№ 120), затем более мелкой (№ 220). Шлифовка дерева проводится только вдоль волокон. Образовавшуюся при этом пыль удаляют влажной тряпкой, а грязь каким-либо растворителем или спиртом.

Наносить морилку можно только по чистой и сухой поверхности дерева. Для того чтобы не ошибиться с цветом покрытия, делают пробный прокрас. Необходимо взять небольшой образец. Сначала покрыть его одним слоем морилки, после полного высыхания 2/3 образца покрыть вторым слоем. Третий слой должен покрывать 1/3 деревянного куска. Это позволит выбрать понравившийся вариант отделки.

Способы нанесения

Кистью можно наносить на подготовленную поверхность практически любую морилку. Трудности возникают лишь с бейцем на спиртовой основе из-за быстрого высыхания. Вертикальную поверхность начинают покрывать снизу, чтобы подтеки не впитывались неокрашенной древесиной. Это значительно повышает равномерность покрытия.

Второй и последующие слои можно наносить после высыхания предыдущего. Для морилок на масляной основе процесс высыхания длиться до 3-х дней, для водных — до 3-х часов. Наносится покрытие вдоль волокон дерева. Окрашивая поверхность при помощи кисти, важно не заходить на соседние участки, уже обработанные морилкой. Так можно избежать нежелательных пятен.

Морилка на водной основе может приподнимать ворсинки дерева. После первого слоя дожидаются, когда бейц высохнет, и ошкуривают поверхность наждачной бумагой. Затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают поверхность следующим слоем.

Тампоном наносится морилка методом втирания. Этот способ подходит только для малых по площади поверхностей. Тампон можно изготовить из кусочка поролона или плотной ткани. Этим методом наносят восковые бейцы. Он позволяет добиться равномерного покрытия поверхности. Особенно это актуально для пород с пористой структурой.

Напыление морилки на деревянную поверхность применяется чаще всего для больших площадей покрытия. Морилки на спиртовой основе быстро высыхают и в процессе их нанесения, например, кистью или тампоном трудно избежать пятнистости. Напыление краскопультом позволяет добиться высокого декоративного качества отделки, не зависимо от основы бейца.

Дефекты в работе и способы их устранения

Очень важно при нанесении морилки избегать подтеков, которые быстро впитываются в древесину и значительно ухудшают вид отделки. Небольшое количество бейца на кисти и тонкий слой покрытия позволяют избежать этого дефекта.

Удалить нежелательные пятна от морилки можно с помощью наждачной бумаги, в более сложном случае — рубанком. Действовать придется осторожно, постепенно снимая затемненный участок древесины и сглаживая резкие переходы.

Для пористых пород дерева, у которых впитывание покрытия происходит неравномерно, лучше использовать бейцы на восковой основе, либо морилки-гели. Они покрывают поверхность тонким слоем и не проникают глубоко в структуру дерева. Можно также обработать поверхность дерева специальным составом-кондиционером, который будет препятствовать активному впитыванию морилки.

Дефект «яблочность» возникает при некачественных разбавителях пигмента или отсутствия навыка нанесения морилки напылением. На поверхности, покрытой морилкой, образуются пятна.

При нанесении морилки краскопультом , чтобы избежать дефектов покрытия, необходимо отрегулировать факел подачи материала. Он должен быть овальной формы, а угол напыления составлять примерно 90°.

Дефекты покрытия могут возникать от некачественной шлифовки поверхности дерева. В этом случае необходимо удалить слой и отшлифовать его заново. Затем покрыть поверхность морилкой.

Оставшиеся пятна жира, грязи при плохой очистке проявятся при нанесении бейца. Здесь тоже необходимо снять некачественный слой с помощью шлифовки, очистить и обезжирить поверхность. На чистую, сухую древесину нанести новый слой покрытия.

Изготовление морилки своими руками

Существует большое количество народных рецептов изготовления морилки в домашних условиях. Различные оттенки коричневого цвета можно получить, приготовив раствор обычной марганцовки. Необходимо немного поэкспериментировать, чтобы добиться желаемого результата, подбирая концентрацию раствора. Мореную марганцовкой поверхность нужно защитить от выцветания, например, лаком.

Еще одним простым средством морения дерева является крепкая заварка чая. Она придаст дереву насыщенный коричневый оттенок. Проморить дерево можно и крепко заваренным кофе. Натуральный коричневый цвет получает древесина, обработанная насыщенным отваром скорлупы грецкого ореха, измельченной до порошкообразного состояния.

Отвар коры дуба придаст поверхности дерева оттенок черного цвета. Золотистый цвет получается при обработке древесины отваром плодов крушины. Красно-коричневый оттенок можно получить, обработав деревянную поверхность концентрированным отваром шелухи лука.

Как добиться особого эффекта при морении дерева

Интересный эффект состарившихся досок можно получить, применяя, например, белую водную морилку, как основной тон. После просушивания этого слоя наносят слой серого или черного тона густой восковой морилки, которая подчеркнет фактуру дерева. Таким способом можно сочетать морилки разных цветов.

Видимость износившихся стертых досок получается путем нанесения водной морилки на поверхность, как фон. Не дав ей высохнуть, в нужных местах необходимо вытереть часть бейца, имитируя потертость. После полного высыхания покрыть поверхность изделия вторым слоем.

Проморенную поверхность древесины для проявления текстуры слегка обжигают газовой горелкой. Делать обжиг можно только после высыхания морилки. Далее поверхность зачищается щеткой для обуви.

Красивый эффект с ярко выраженной структурой дерева получается при нанесении первого слоя морилкой на водной основе белого цвета. После высыхания на основной фон наносится масляная морилка с добавлением растопленного воска.

Не все морилки имеют антисептические свойства и могут защитить древесину от влияния внешней среды, поэтому лучше обработанное дерево покрыть сверху лаком, чтобы продлить его срок службы.

Сохранить в изделиях из древесины природную текстуру поверхности (которая частенько радует глаз больше, чем утилитарные формы самого изделия) можно прозрачной отделкой. Более того, естественную структуру можно подчеркнуть, изменив цвет самой поверхности, имитируя ценные породы с помощью пропитки верхнего слоя древесины слабыми красителями. Этот процесс называется морением. С морилкой работать очень легко. Морилку выпускают разных оттенков, соответствующих естественной окраске древесины.

Подготовка по верности для морения древесины в домашних условиях

Поверхность для морения нужно тщательно подготовить. Прежде всего ее шлифуют наждачной бумагой зернистостью 100. Для удаления ворса древесину смачивают теплой водой и примерно через пять часов, когда поверхность полностью высохнет, ее еще раз шлифуют, но теперь уже бумагой с зерном 180. Шлифовальную бумагу нужно чаще менять, чтобы ворс удалить полностью, а не прижать его к поверхности. Для полного удаления ворса с поверхности мягких пород древесины эту последнюю операцию проводят несколько раз.

Как подобрать морилку для древесины

Подбирают морилку исключительно методом проб на куске древесины, из которой изготовлено все изделие, поскольку один и тот же состав на разных породах дерева дает различную окраску. Все подготовленные заготовки обрабатывают морилкой в один прием в одинаковых условиях, иначе окраска может получиться неоднородной. Сначала морилку наносят вдоль волокон древесины. Затем нанесенный состав втирают, водя кистью теперь уже поперек линий текстуры. Минуты через две излишки морилки удаляют, например, с помощью губки или штемпельной подушки. Чтобы морилка глубже проникла в древесину, ее растирают щеткой из натуральной щетины. Чем медленнее сохнет морилка, тем глубже она проникает в древесину. Ни в коем случае не следует сушить заготовки у отопительных приборов или на солнце. Для получения глубокого равномерного морения спешить не нужно.

Как обработать высохшую поверхность

Обработка высохшей поверхности латунной щеткой придаст дереву легкий глянец.

Для защиты от загрязнения и еще большего выявления текстуры обработанную морилкой поверхность покрывают прозрачным лаком. Будьте осторожны, некоторые лаки в свою очередь изменяют окраску, делают ее темнее.

По материалам журнала САМ

Даже в наше время, когда, казалось бы, можно купить что угодно, есть люди, которые любят работать с древесиной. Одни мастера изготавливают интересные поделки, другие реставрируют старую мебель. Это творчество приносит им радость и удовлетворение, поэтому многие отдают ему все свободное время.

В процессе создания деревянных поделок или мебели важное место занимает придание готовому изделию нужно цвета. Несведущий человек удивится: «Какая же это проблема? Иди в магазин, купи любую краску или морилку и работай на здоровье!».

О том, для чего нужны краски, знают все. А вот морилками пользуются немногие, поэтому большинство людей не знают, чем они отличаются от красочных составов.

Морилка – это состав, используемый для тонирования древесины и подчеркивания ее природной текстуры.

Эти вещества не образуют на поверхности деревянного изделия или конструкции пленку, они глубоко впитываются в материал, изменяя его природную окраску. При этом текстура древесины, являющаяся ее главным украшением, остается видна, а иногда даже проявляется еще лучше.

Действительно, выбор средств для придания древесине нужного оттенка и ее защиты от разрушающих влияний очень велик. На полках полно морилок самых разных тонов, изготовленных на разной основе.

Морилки бывают:

• водные;
• спиртовые;
• масляные;
• восковые;
• акриловые.

Но потому этих людей и называют рукодельниками, что они любят все делать собственными руками, в том числе и морилки для древесины. Ведь как-то же обходился народ в течение многих веков без промышленных химикатов. По сей день сохранилось множество рецептов, которые вполне актуальны и сегодня.

Для изготовления бейцев (морилок) используются как самые доступные вещества, имеющиеся практически в каждом доме, так и химические реактивы, которые нужно будет приобрести.

Начнем с самого простого – продуктов, которые наверняка имеются на каждой кухне.

Составы для тонирования древесины из кофе, чая и уксуса

Натуральные морилки хороши именно тем, что абсолютно безопасны для человеческого здоровья – что плохого может получиться из обычных пищевых продуктов?

Итак, для придания древесине коричневого оттенка, можно поступить так:

• Заварите чай, дайте ему настояться, затем отцедите чаинки. Получившимся составом можно пропитывать древесину, насыщая ее танинами (содержащимися в чае). В зависимости от количества пропиток и концентрации заварки можно получить множество оттенков коричневого.
• Размолотые кофейные зерна нужно заварить, настоять и процедить. Получившимся настоем обработать древесину. Цвет будет более темным, чем в предыдущем случае, и зависит он от крепости получившегося напитка.
• Можно добавить в молотый кофе немного соды – в пропорции 1:4 (1 часть соды на 4 части молотого кофе) и так же заварить.

Уксус пригодится для того чтобы придать древесине темный оттенок. Правда, понадобится не только уксус, но и мелкие гвозди или железная стружка (запаситесь, если у Вас есть знакомый токарь по металлу).

Морилку делают так:

• Гвозди или стружку необходимо обезжирить и залить уксусом.
• Емкость нужно поместить в темное место и оставить на срок до 7 дней – в зависимости от нужного цвета и концентрации морилки.
• Затем древесину пропитывают морилкой. Это процесс называется «эбенизация» – то есть придание материалу черного оттенка. Способ позволяет получить различные оттенки черного, но особенно он эффективен при использовании для морения пород вроде грецкого ореха (с высоким содержанием такого вещества как танин).

Применение уксусной морилки требует осторожности.

Имейте в виду, что:

• Она имеет резкий запах, поэтому работать нужно либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице.
• Обработанные изделия не стоит покрывать полиуретановым лаком – он свернется. Лучше использовать нитролаки.

Составы из растительного сырья

Это тоже популярные средства, которые можно изготовить из доступного сырья. Причем в зависимости от него тонирующие свойства морилки могут быть разными.

Для тонирования древесины:

• Луковую шелуху нужно залить водой и прокипятить, приготовив густой отвар (таким еще красят яйца на Пасху). Этим отваром обрабатывают деревянные поделки и изделия для получения красноватого оттенка. Его используют и как самостоятельное средство, и в качестве добавки к заводским водным морилкам коричневого цвета.
• Красноватый оттенок можно получить, приготовив густой отвар коры лиственницы. Очень красивый цвет получается при обработке им березовой древесины.
• Коричневый оттенок также можно получать различными способами. К примеру, так: истолките в ступке просушенную в тени ореховую скорлупу. Порошок необходимо тщательно проварить на огне, профильтровать и добавить немного соды. Затем можно пропитывать деревянное изделие.

• Есть возможность придать уже обработанной ореховой морилке древесине и другие оттенки. Красноватый получается в том случае, когда уже просохшую деталь смачивают раствором бихромата калия (хромпика), который используют для приготовления красителей и дубления кож.
• Если деревянную деталь обработать разбавленной уксусной кислотой, то коричневая после ореховой морилки древесина обретет сероватый оттенок.
• Смесь, состоящую из дубовой и ивовой коры, ореховой скорлупы и сережек ольхи, взятых в равном количестве, нужно залить кипятком и прокипятить в течение длительного времени. Затем к ней добавляют 0,5 чайной ложки обычной соды и затем еще ненадолго ставят на огонь. После процеживания используют для пропитки древесины.
• Смесь из яблоневой коры, коры вербы и оболочек грецкого ореха готовят аналогично предыдущей. Она придает изделиям коричневый оттенок, очень близкий к натуральному.
• Состав, приготовленный из смеси коры вербы и ольхи окрашивает древесину в насыщенный черный цвет.
• Горячее хлопковое масло придает благородный темный оттенок рельефным поделкам. Оно тонирует древесину и придает ей дополнительную прочность.
• Желтый цвет можно получить, приготовив отвар из незрелых плодов крушины или корня барбариса. Это вариант годится только для древесины светлых пород.

• Добавление в перечисленные отвары квасцов позволяет усилить окраску, делает ее более выразительной.
• Оранжевый цвет получают путем приготовления отвара молодых побегов тополя (150 г) в 1 л воды с добавлением квасцов. Отвар кипятят в течение 60 минут. Затем смесь необходимо отфильтровать и оставить на неделю на свету для отстаивания. Поле этого морилка становится оранжевой.
• Зеленоватый цвет получается, если в предыдущую морилку добавить отвар коры дуба.

Химические реактивы для приготовления морилки

Перманганат калия

Самым известным средством является марганцовка.

Она позволяет тонировать древесину в различные цвета – от темно-коричневого до вишневого.

Для получения морилки нужно приготовить раствор из и 1 литра теплой воды и 50 г марганцовки. Обработку изделия нужно проводить сразу после разведения раствора. Его наносят на поверхность, оставляют на 5 минут, а затем протирают ее влажной тканью. При необходимости можно обработать изделие повторно.

Березовый шпон, обработанный 3,5% раствором марганцовки, приобретает золотисто-коричневый цвет.

После того как изделия высохнут, их нужно покрыть лаком – иначе морилка быстро выцветет.

Гашеную известь можно использовать безо всяких добавок:

• Дубовая древесина, смоченная гашеной известью, после высыхания станет светло-коричневой.
• Изделия из ореха после такой обработки станут зеленовато-коричневыми.

Нашатырный спирт

С его помощью древесину делают более темной. Для приготовления бейца 88% нашатырный спирт и разводят водой. Раствор имеет очень едкий запах. Придется защитить органы зрения, дыхания и кожу. Работы лучше производить на открытом воздухе, причем очень быстро – так как через час смесь теряет свои свойства. После того как деталь приобретет нужный цвет, ее поверхность промывают водой.

Если изделие небольшое, его можно поместить ее в эмалированную или стеклянную емкость, поставить туда открытый флакончик со спиртом и закупорить посуду как можно плотнее. Через несколько часов деталь обретет нужный оттенок.

Порошок медянки

Это пигмент искусственного происхождения. 50 г порошка растворяют в уксусе и затем кипятят в течение 10-15 минут. Это позволяет получить изделия зеленого цвета. Древесину помещают в горячий растворе и держат до получения тона нужной интенсивности.

Медный купорос

Его водный раствор придает дубу серо-голубой оттенок. Это же средство может сделать серой древесину платана или приглушить слишком яркий тон красного дерева. Для получения эффекта нужно дождаться высыхания древесины.

Хлористый калий

Погружение шпона светлой древесины в его раствор (10 г вещества на 1 л кипящей воды) позволяет получить желтый цвет.

Анилиновые красители

Их порошок отлично растворяется в воде, скипидаре и масле. Это позволяет изготовить морилки с различными оттенками коричневого цвета.

Перекись водорода (25%)

Используется для отбеливания древесины. Причем различные породы реагируют по-разному. К примеру, древесина грецкого ореха становится розоватой, а яблоня обретает цвет слоновой кости.

Мы уже видели, что смешивание растительных отваров с квасцами может влиять на цвет самодельной морилки.

Удивительным растительным средством является сок плодов волчьих ягод (народное название – бирючина), который при смешивании с различными реактивами дает разный цвет.

В частности:

• при добавлении к соку кислот получается морилка, окрашивающая деревянные изделия в черный цвет;
• смешивание с купоросом позволяет тонировать древесину в синий оттенок;
• добавление глауберовой соли дает алый цвет;
• смешивание с поташом – зеленый.

Таким образом, изготовление самодельных морилок является несложным процессом. А вот их использование требует серьезного подхода, поскольку получить необходимый оттенок древесины удается только опытным путем. Поэтому для начала опробуйте морилку на небольшом ненужном кусочке древесины, дайте ему просохнуть – иногда эффект проявляется не сразу. Если цвет получился неглубоким – обработайте дощечку еще раз, добиваясь нужного оттенка.

В дачных или домашних работах очень часто используется древесина. Однако в своем натуральном виде она не всегда выглядит достойно, под стать окружающим предметам и мебели. Под воздействием ультрафиолета она становится серой. Не будучи покрытой никаким защитным составом древесина очень гигроскопична и начинает \\\»играть\\\» не то что от попавшей на нее влаги, а даже от разницы летней и зимней влажности. Поэтому отделка древесины это практически необходимая процедура, если вы хотите, что бы деревянная вещь сохраняла свои потребительские качества как можно дольше. Кроме того, правильно отделанная вещь имеет значительно более декоративный вид, нежели в свой естественный. В этой статье рассказывается о простом способе отделки дерева.

Отделывать можно любую породу дерева, от березы до дуба. Однако разные породы по разному смотрятся после отделки. Например, береза (не карельская и не березовый кап, а обычная наша береза или березовая фанера) достаточно однородна. У нее нет контрасных переходов и разводов вокруг сучков. Достаточно красиво смотрится ель и сосна, особенно их \\\»околосучковые\\\» части. И совсем великолепно смотрится дуб, бук, каштан.

Перед отделкой сухую деревянную деталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наждачной бумагой). При этом все движения шкурки должны происходить строго вдоль волокон и без сильного нажима. Любая глубокая поперечная риска после морения и залачивания тут же станет заметна.

После шлифовки древесину надо тщательно пропылесосить, что бы удалить вся микроскопическую пыль из ее волокон. После этого деталь покрывают морилкой для дерева. Морилка бывает водная и неводная. Водная, естественно, на воде. Ее применяют достаточно редко и для некрупных деталей. Неводную (на растворителе) — для любых. Лично я предпочитаю неводную. У нее больше цветовая гамма и с ней проще работать, она быстро впитывается и быстро сохнет.

Итак, подготовленную древесину обильно пропитывают морилкой. Вообще, мелкие детали морят методом погружения в морилку. Но большую доску или панель не погрузишь, поэтому используют обычную кисть. Морилку на дерево наносят с избытком, старясь наносить так, что бы дерево впитало как можно больше морилки, а морилка проникла как можно глубже в древесину. После этого детали дают немного просохнуть и приступают ко второму важному этапу отделке — отмывке.

Во время отмывки смывается вся лишняя морилка, которая осталась на поверхности дерева и не впиталась. При этом резко проявляется рисунок волокон древесины и значительно усиливается его контрастность. Дерево становится гораздо красивее.

Отмывку неводной морилки производят при помощи большого количества ацетона. Используют густую большую кисть. Для того, что бы действительно удалять лишнюю морилку, а не развозить ее по древесине, поступают следующим образом. Кисть окунают в посудину с ацетоном и держа деревянную деталь немного под наклоном (20-30 градусов) с легким нажимом водят кистью сверху вниз, как бы сгоняя лишнюю морилку. Другим концом деталь опирается на рабочий стол и под нее подкладывают какой либо очень гигроскопичный материал. Я использую бумажные салфетки. Стоят они не дорого, а впитывают влагу отменно — для того и предназначены.

Когда кисть доходит до конца детали она соскальзывает на эти салфетки и ацетоново-морилочная смесь тут же впитывается салфетками. Затем кисть вновь окунают в ацетон и смывают морилку. И так до тех пор, пока деталь не станет равномерной, не перестанет отмываться. После этого детали вновь дают немного просохнуть, теперь уже от ацетона.

Третий и заключительный этап — это лакирование детали. Его проводят в два этапа. Первый этап — т.н. поднятие ворса. Как вы знаете, древесина очень гигроскопична и охотно впитывает любую жидкость, которая на нее попадет. При этом она изменяет свои геометрические размеры — т.е. набухает. Поэтому после морения и отмывки она уже не такая полированная, как было до начала процедуры отделки. И вы это можете ощутить на ощупь, проведя ладонью по ее поверхности. Поэтому и поднимают ворс с целью его дальнейшего удаления путем шлифовки.

Ворс поднимают при помощи быстросохнущего мебельного лака типа НЦ-222. Это нитролак, растворяется ацетоном или 646-м растворителем. Разведя немного лака широкой мягкой кистью быстрыми размашистыми движениями вдоль волокон покрывают всю деталь и дают ей просохнуть. После того, как лак высохнет, вы ощутите, взяв ее в руки, какая она стала шершавая. Это и есть ворс — мелкие волокна древесины, отставшие от соседних клеток, начавшие топорщиться да так и застывшие под воздействием лака. Поэтому деталь вновь шлифуют при помощи мелкой шлифовальной шкурки. При этом не применяют шлифовальных машинок, а шлифуют только вручную.

Отшлифовав деталь ее вновь тщательно пылесосят и подвергают окончательной чистовой обработке. Ее тип выбирают уже в зависимости от назначения детали, места эксплуатации (дом — улица), что нравится хозяевам (матовая или глянцевая поверхность) и т.д. Если деталь предназначена для домашней эксплуатации — достаточно покрыть ее еще 1-2 слоями того же лака НЦ-222 и она приобретет полуматовую поверхность.

В целом такой способ отделки древесины достаточно дешев, позволяет получить достаточно декоративный внешний вид и имеет лишь один недостаток. Тут используются достаточно сильнопахнущие материалы (лак, ацетон). Поэтому все работы следует проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном вытяжкой. Кроме того, надо учесть, что это очень легковоспламеняющиеся материалы. Поэтому поблизости не должно быть никакого открытого огня.

Константин Тимошенко

Комментарий.

Иногда, во время шлифования древесины, происходит неприятное задирание, а порой и утрата отлипшего кусочка. В абсолютном большинстве случаев эти отслоившиеся или вовсе отвалившиеся остроугольные фрагменты структурного рисунка являются, чуть ли не самыми красивыми местами всего узора. (Они хорошо видны на приложенных к статье фотографиях) Отслоение может произойти также на стадии высыхания морилки. Обычным шлифованием, после покрытия лаком, тут не обойтись. Щепа, как правило, выгибается из плоскости на 1.5-2 миллиметра, а после пролачивания – и того выше. Столкнувшись с подобной неприятностью — расстраиваться сильно не следует. Просто приклейте капризный лепесток перед дальнейшей обработкой любым, годным для склеивания древесины средством и не забудьте придавить, тщательно убрав выдавившийся излишек. Кстати сказать, чтобы не заморачиваться с клеем, можно использовать приготовленный для последующего покрытия лак. Процедура склейки та же. По высыхании, слегка зашкурите, если е! сть необходимость, восстановленное место и можете смело приступать к дальнейшей обработке.

В случае если заготовка имеет дефекты (сколы, трещины, следы жизнедеятельности различных насекомых или описанные выше утраты), а замена, в силу разных причин, невозможна или нежелательна (уникальный рисунок, сложная форма, например) то, необходимо провести несложную реставрацию. Для этого целесообразно на этапе шлифования собрать и сохранить образующуюся древесную пыль. Она, чуть позже, послужит наполнителем в приготовлении «шпатлевки». Дерево прекрасно шпатлюется. Но смесь для реставрационных работ вам придется готовить самим. Основа – желательно бесцветный мебельный лак; наполнитель – уже известен и если его собралось недостаточно, возьмите однородный кусок материала и нашкурите шлифмашинкой сколько нужно; колер – все та же морилка, неводная, естественно. Или в большинстве цветовых раскладов — обычный йод. Спирт с растворителем, конечно, неважный союз, но реакций отторжения не наблюдал. Берем понюшку древесного порошка, добавляем капельку лака, размешиваем чем-нибудь тоне! ньким и понемногу добавляем колер, не прекращая перевешивание до необходимого оттенка. Наносить раствор (шпатлевать) можно любым удобным, на ваш взгляд, инструментом, даже несоответствующего назначения. Я, например, облюбовал плакатные перья, разной ширины. Тонким пером — удобно наносить шпаклевочную массу, а пером пошире – «втирать-заглаживать». И не торопитесь выправлять поверхность сразу после зашкуривания!! Эту процедуру необходимо выполнять только после колеровки изделия морилкой и отмывки, т. к. затвердевшая смесь практически не берет в себя цвет. А если все-таки возьмет (заставить можно и гору подвинуться), то полученный результат будет далек от желаемого. Очень, знаете ли, сложно придать выровненному малюсенькому участку необходимый оттенок, многократно тыкая в него кистью или тампоном, не окрасив при этом прилегающую поверхность. А она уж впитывает колер с превеликим удовольствием. Вот и будете иметь: то там темно – здесь светло, то наоборот. И на древесный рисунок! ваша мазня ну никак не потянет.

Так же не следует приготавливать смесь сразу на весь объем работ, если, конечно, у вас не единичный дефект однородного цвета. Подгонка оттенков – дело не быстрое, а смесь сохнет — и оглянуться не успеете. Поэтому замешивайте «шпатлевку» ровно в том количестве, которое необходимо для выправления одного конкретного цветового фрагмента. По окончании ремонта и после полного затвердевания смеси, очень аккуратно затрите отреставрированные места «нулевкой» и, оценив по достоинству полученный результат, приступайте к покрытию лаком и полированию.

Дмитрий Петров.

Следует добавить, что морилками как правило, к сожалению пропитываются лучше всего мягкие волокна которые имеют более светлый цвет, а темные волокна которые имеют большую плотность, пропитываются хуже. После морения получаем конечно определеный тон, но на профессиональном языке этот цвет называется негативом.

Что бы такого не получалось, перед морилкой поверхность необходимо прогрунтовать раствором жидкого стекла на воде. После высыхания поверхность приобретает немного более старый вид и поднимается ворс. Теперь это все надо чуть буквально шлифануть и можно обрабатывать морилкой. Жидкое стекло закрыло немного поры светлых волокон и теперь будет мориться более красиво и контрастно.

Дерево под воздействием негативных факторов со временем теряют естественную привлекательность и ухудшают эксплуатационные характеристики: выгорают под воздействием УФ; деформируются от избыточной влаги; гниют при размножении патогенной микрофлоры.

Чтобы придать насыщенный оттенок, сохранить структуру, защитить от разрушения и продлить срок службы , используется специальная морилка для дерева. Далее о том, какие бывают составы, как их приготовить и каковы особенности обработки деревянных поверхностей.

Для чего нужна морилка

Морилка, или бейц, представляет собой особый состав глубокого проникновения, который позволяет сохранить природную структуру древесины и придать ей необходимый оттенок . Также она может использоваться для обработки поверхностей из фанеры, ДВП, ДСП и МДФ.

Основное отличие морилок от декоративных эмалей и красок заключается в глубоком проникновении тонирующих компонентов , которые позволяют изнутри окрашивать древесину, сохраняя ее текстурность и не образуя защитной пленки на поверхности.

Морить дерево нужно для достижения следующих целей:

• окрашивание древесины в определенный цвет или имитации дорогостоящих пород;
• от гниения и внутреннего разрушения при негативном воздействии влаги, заражении плесенью и патогенными микроорганизмами;
• реставрация и восстановление старых и поврежденных деревянных поверхностей;
• придание древесине естественной привлекательности ;
• повышение прочности и стойкости к атмосферному воздействию ;
• увеличение эксплуатационного срока материала;
• декорирование путем комбинации различных оттенков.

При выборе пропитки важно учитывать, что не все составы обладают вышеперечисленными характеристиками.

Виды и состав

Современные пропитывающие морилки можно классифицировать по их составу . Выделяют следующие виды:

• водные;
• масляные;
• спиртовые;
• акриловые;
• восковые.

На водной основе

Подобные пропитки производятся в порошковой форме (растворимой в воде) и готовыми жидкими составами. Это экологически чистый и безопасный продукт с внушительной гаммой оттенков.

Водная морилка не имеет ярко выраженного запаха, поэтому может использоваться для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Кроме того, она отличается высокой эластичностью и адгезией с древесиной .

Несмотря на свою безопасность и практичность, состав обладает некоторыми недостатками.

Главный из них – она не подходит для обработки древесины с высоким содержанием смол . Это может привести к появлению темных пятен.

Следующий недостаток – при окрашивании древесные волокна поднимаются, что влечет за собой обязательную шлифовку поверхности . Для устранения подобного недостатка используется неводная морилка для дерева.

Еще один недостаток – снижение влагостойких характеристик древесины при длительном контакте с влагой. Они быстро вымываются водой, поэтому не способны обеспечить надежную защиту материала.

На масляной основе

Основу масляных морилок составляют красящие растворы в льняном масле или олифе.

Они удобны в нанесении любым доступным инструментом, отличаются хорошей стойкостью к выгоранию, повышенной влажности и перепадам температур.

Кроме того, они не поднимают древесные волокна и не наполняют их избыточной влагой при окрашивании .

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам подобный вид составов подходит для обработки конструкций внутри и снаружи, образуя влагостойкую защитную пленку.

Загустевшая морилка разводится при помощи уайт-спирита.

На спиртовой основе

Пропитки представляют собой специальные растворы, состоящие из анилиновых красителей и денатурата (спиртовой основы). Они бывают в порошковой форме и в виде готовых составов.

Глубокое проникновение красителей в древесные волокна приводит к быстрому окрашиванию и высыханию поверхности .

Для равномерного окрашивания древесины спиртовой морилкой рекомендуется использовать краскопульт . Это позволит избежать появления характерных пятен и разводов.

Подобные составы обеспечивают надежную защиту древесины от негативного атмосферного воздействия, поэтому давно используются для обработки поверхностей, которые эксплуатируются на открытом воздухе .

Важно! Главным недостатком спиртовых морилок является наличие резкого химического запаха.

На акриловой и восковой основе

Акриловые и восковые пропитки практически лишены тех недостатков, которые характерны для традиционных видов . Составы позволяют окрашивать поверхности в любые оттенки и повышать их водоотталкивающие свойства.

В состав морилок входят особые акриловые смолы и натуральный воск, создающие тонкую пленку для защиты от негативного воздействия внешних факторов.

1. Акриловые морилки . Являются экологическими, пожаробезопасными и практичными материалами, предназначенными для различных видов древесины. Не обладают ярко выраженным химическим запахом, быстро сохнут, имеют широкую цветовую палитру. Для получения высокого результата окрашивания морилку лучше наносить в два слоя, толщина каждого из них не должна превышать 3-4 мм.
2. Восковые морилки . Они предназначены для обработки окрашенных деревянных поверхностей. Обеспечивают надежную защиту от повышенной влаги и перепадов температур. Составы наносятся при помощи мягкой ткани круговыми растирающими движениями.

Сколько сохнет

Каждый вид морилок имеет различные сроки высыхания , которые указаны на упаковке или в инструкции к выбранному составу.

• водные морилки при нанесении на поверхность сохнут от 12 до 20 часов;
• спиртовые составы высыхают быстро, до 5-7 минут. В условиях низких температур или высокой влажности продолжительность сушки может составить 30 минут;
• масляные пропитки после нанесения сохнут от 1 до 2 дней;
• акриловые составы высыхают в течение 60 минут;
• восковые морилки после нанесения сохнут 12-14 часов.

Цветовая гамма

В соответствии с международной классификацией каждому цвету присвоен собственный шифр и название .

Например, морилка «сосна», «орех» или «фруктовое дерево».

Чтобы выбрать морилку по дереву в подходящей цветовой гамме, необходимо провести пробную покраску древесины и учесть:

• природный оттенок и тип древесины, подверженный обработке . Окрашивание морилкой может привести к появлению новых оттенков;
• цветовую гамму, заявленную в каталоге . Цвета под одним шифром от различных производителей могут давать разные по глубине и насыщенности оттенки на различных типах древесины. Один и тот же состав на сосне будет выглядеть светлее, чем на красной древесине. Это можно объяснить тем, что такая древесина обладает более насыщенным природным оттенком;
• качество морилок . Составы в одном цвете от различных производителей могут дать разный эффект окрашивания. Поэтому не стоит выбирать продукцию сомнительного качества;
• плотность морилок . Чем ниже плотность, тем больше состав впитывается в древесину. Это приводит к получению менее насыщенного и глубокого оттенка.

Самыми востребованными считаются следующие цвета водных морилок для дерева:

• «дуб» – насыщенный коричневый оттенок;
• «красное дерево» – благородный бордовый оттенок;
• «сосна» – оттенок приближен к естественному цвету древесины;
• «натуральный» – естественный светло-желтый оттенок;
• «светлый орех» – практически не изменяет натуральный цвет древесины, используется в качестве защитного состава;
• «вишня» – светлый красный и насыщенный бордовый оттенок;
• «махагон» – коричневый цвет с легкими оттенками красного;
• «венге» – темные оттенки коричневого цвета;
• «лиственница» – от темно-желтого до оранжевого оттенка.

Как сделать своими руками

Простую морилку для обработки дерева можно приготовить собственноручно в домашних условиях:

• из растительных ингредиентов;
• из чайно-кофейной продукции;
• из химических компонентов.

На основе растительного сырья

1. Отвар луковой шелухи для получения ярко-красного оттенка.
2. Отвар из кожуры грецкого ореха для получения насыщенного коричневого оттенка. Для этого скорлупа измельчается до состояния порошка и проваривается 12 минут в воде. В готовый процеженный отвар добавляется 1 ч. л. соды . Для получения красного оттенка вместо соды добавляется калия бихромат, для серого цвета – уксусная эссенция.
3. Отвары из коры дуба, вербы и ольхи дают насыщенный черный цвет.
4. Отвар из ягод крушины окрасит древесину в привлекательный золотистый цвет.

Из кофе, чая и уксусной эссенции

1. Чтобы получить насыщенный коричневый оттенок, достаточно в одинаковых пропорциях соединить натуральный измельченный кофе и соду .
2. Для окрашивания светлого дерева можно использовать крепкую заварку из черного чая .
3. Для получения глубокого черного оттенка необходимо в емкость уложить металлические гвозди и залить их уксусной кислотой . Настаивать на протяжении 5-7 дней в темном месте.

На основе химических компонентов

1. Коричневый оттенок получается после обработки дерева раствором гашеной извести .
2. Глубокий вишневый оттенок достигается путем нанесения на поверхность раствора марганцовки . Для этого потребуется 60 г марганцовки, которая разводится литром подогретой воды.
3. Насыщенный желтый оттенок получается при обработке поверхности отваром из корней барбариса , в который добавлены квасцы.
4. Травяной цвет получится при соединении 60 г медянки и уксусной эссенции . Смесь проваривается 10 минут.
5. Темный коричневый цвет получается путем соединения волчьих ягод с медным купоросом . Глауберовая соль с этими ягодами дает красный цвет, а сода – голубой оттенок.

С эффектом отбеливания

Морилки для отбеливания используются в качестве основы перед покраской древесины, позволяя получить необычные цветовые решения . Например, древесина яблони может приобрести благородный молочный оттенок, а орех – красный или светло-розовый цвет.

Отбеливающие морилки можно приготовить следующим образом:

1. Состав на основе щавелевой кислоты . Для этого 6 г кислоты разводится 120 г теплой воды. Готовая морилка подходит для обработки светлого или осветленного дерева. После нанесения поверхность тщательно промывается таким раствором: 4 г соды и 16 г извести разводятся в 110 г воды.
2. Раствор на основе перекиси водорода . Для этого потребуется 30% раствор перекиси, который доступен в продаже в любой аптеке. Он подходит для отбеливания различных пород дерева. Однако не стоит использовать его для дуба, палисандра и красного дерева.
1. Емкость с морилкой встряхивается и слегка подогревается до температуры в 36 градусов. Это обеспечит более глубокое проникновение состава в древесину.
2. Валик или кисть смачивается в небольшом количестве морилки. При использовании краскопульта состав заливается в специальный отсек.
3. Вертикальная поверхность обрабатывается снизу вверх, чтобы избежать образования подтеков и наплывов.
4. Горизонтальная поверхность красится так: вдоль волокон – поперек – вдоль. Пропитка наносится тонкими равномерными слоями.
5. Излишки состава устраняются чистой ветошью.
6. Обработка поверхности выполняется быстро и без длительных перерывов, чтобы предотвратить образование пятен.
7. Нужный цвет получается при окрашивании поверхности в несколько слоев. При этом каждый следующий защитный слой наносится после того, как высох предыдущий.
8. В завершении поверхность нужно покрыть лаком и отшлифовать при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.



Морение деревянных поверхностей – это лучший способ сохранить природную фактуру материала и придать ему привлекательный оттенок . Морилки подходят для обработки деревянных стен, потолков и полов, декоративных элементов, оконных и дверных конструкций, садовой мебели.

Подобный продукт обладает массой преимуществ , но, чтобы получить хороший эффект от окрашивания, необходимо правильно выбрать подходящий состав в соответствии с типом обрабатываемой поверхности.