В декоративном садоводстве множество специально смешанных в различных сочетаниях почв. Все они являются результатом разложения торфа, навоза, листьев, дерна и т.д., содержат необходимое количество питательных веществ для выращивания растений, но в зависимости от использованного для их приготовления субстрата, они обладают разными химическими и физическими свойствами.

В хозяйствах чаще всего заготавливают такие виды земли: торфяную, компостную, перегнойную, листовую и дерновую. Самая пористая, упругая и тяжелая из них - дерновая, а другие более легкие. Успех культивирования растений в основном зависит от способа заготовки и последующей обработки почвы, от умения правильно выбрать подходящую почвенную смесь.

На многолетних залежных пастбищах и лугах заготавливают дерновую почву, лучше всего в тех местах, где вырос хороший травостой. Дерновую землю нельзя заготавливать на низких участках с высокой кислотностью. К заготовке почвы приступают в последней декаде июня, к этому моменту высота травы достигает максимальной высоты, и дернина ко времени наступления холодов успеет, частично разложится. Нарезанную пластами дернину укладывают в бурты высотой и шириной до 1.5 м. Штабеля сверху периодически поливают навозной жижей чтобы разложение происходило быстрее. Для уменьшения кислотности почвы в бурты добавляют 2 кг извести на каждый м 3 земли.

Листовая почва

Осенью в парках, рощах и лесах заготавливают листовую землю. Лучше всего не использовать почву из-под ивы и дуба в ней содержится много дубильных веществ. Иногда заготавливают листовую подстилку для получения листовой земли, выбирая верхний слой на 2-5 см, собранную листовую землю укладывают в штабеля до 1.5 м высотой. Осенью во время укладки бурта необходимо полить листья навозной жижей и хорошо уплотнить.

Через два года листья хорошо перепреют и превратятся в питательную листовую землю. Такая почва рыхлая и легкая, но в ней находится меньше питательных веществ, чем в дерновой земле, это идеальный рыхлитель для тяжелых почв. Листовая земля хорошо подходит для посева культур с мелкими семенами – глоксиний, бегоний и др., ее необходимо использовать в тех случаях, когда для растений нельзя использовать навозный перегной.

Перегнойная почва

Часто такую почву называют парниковой, причина в том, что ее получают из старой парниковой земли и перепревшего навоза. Заложенный весной в качестве биотоплива в парник помет домашних животных, к осени полностью перепревает, из навоза овец и лошадей получается легкий перегной, а из коровьего навоза более тяжелый. После очистки парника осенью перегной укладывают в бурт и оставляют на год, в течение лета его несколько раз перекладывают. После этого перегной просеивают и используют для удобрения растений растущих в открытом грунте.

Перегнойная почва – жирная, рыхлая, легкая, и очень насыщена питательными веществами, с высоким содержанием азота. Используется как сильнодействующий компонент в земляных составах для выращивания быстрорастущих растений, необходима такая почва для выращивания рассады однолетних культур и для многих горшечных растений.

Эту землю заготавливают в основном на торфяных болотах, иногда для ее готовят из торфяной крошки или брикетов. Торф так же укладывают в бурты высотой до 80 см, через каждые 25 см слои посыпают известью и поливают навозной жижей. В первый и во второй год после заготовки бурт перекладывают, а используют только на третий сезон.

Торфяная почва – очень влагоемкая, рыхлая и легкая, в ней содержится много медленно перегнивающих органических частиц, и в чистом виде такой состав малопитателен. Применяют в качестве рыхлителя для разных почвенных смесей.

Компостная почва

Для приготовления такой земли, компостируют в ямах и кучах разные животные и растительные остатки, сорняки, отходы домашнего и оранжерейного хозяйства. На второй год кучу с компостом перекладывают 2-3 раза за лето, поливая навозной жижей. Компостная земля полностью готова к концу третьего года, перед использованием ее необходимо просеять.

Свойства такого вида почвы могут сильно отличатся, они зависят от характера отбросов и вида материала использованного для компостирования, используют их в смеси с торфяной и дерновой землей.

Всем привет! Дерновая земля — что это такое, где взять, заготовка и применение в этом материале. Как начинающие, так и опытные садоводы, огородники и любители комнатных цветов обязательно сталкиваются с таким понятием, как дерновая земля. Очень многие буквально теряются в догадках, представляя собою дерен, часто обильно покрытый травой, который чуть ли ни в таком виде можно и использовать.

Однако, на самом деле, это не совсем так. Дерновая земля часто входит в состав уже кем-то приготовленных , которые продаются и в садовых, и в цветочных магазинах и предназначены для посадки самых разных растений. Но, как известно, субстрат можно как купить, так и приготовить самому, и неизвестно еще, что будет лучше. Так и дерновую землю можно приобрести, прилично заплатив, а можно приготовить самостоятельно, затратив некоторое время и силы.

О чем вы узнаете из этого материала:

Дерновая земля что это такое, где взять, заготовка и применение

Дерновая земля – это специально подготовленный субстрат на основе дерна, покрытого травой. © DFB

Преимущества дерновой земли в составе садовой смеси

Чем отличаются садовые смеси?

Для начала поговорим о явных отличиях садовых смесей, ведь состав их иногда весьма различен. Учитывая основной ингредиент садовой смеси, можно понять – кислая смесь или нет. Например, если в садовой смеси присутствует торф и нет раскислителей, таких как доломитовая мука, то велика вероятность, что грунт будет кислым.

А если присутствует в качестве основы дерновая земля, то это может указывать на то, что грунт имеет нейтральную реакцию среды (но это не на 100%, поэтому проверить кислотность почвы анализом все же желательно).

Чем хороша дерновая земля?

Она в особенности любима цветоводами, поскольку содержит обилие питательных элементов, богата минеральными веществами, считается легкой почвой и влаго- водопроницаемой, хотя значения последних свойств, скорее, средние.

Весьма часто именно дерновая земля является основой многих почвенных смесей, и такие смеси охотно приобретают люди, не приемлющие кислоту и «бесполезность» торфа.

Количество дерновой земли в составе почвенной смеси

Обычно количество дерновой земли в составе почвенной смеси может весьма сильно варьировать и колебаться от трети до половины всей смеси. Однако не стоит забывать, что в дерновой смеси, несмотря на ее питательность, может быть довольно мало азота, в итоге будут требоваться дополнительные внесения этого элемента.

Если говорить о кислотности дерновой земли в среднем, то дерновая земля близка по этому показателю обычно (но не всегда) к компостной почве, потому что дернины частенько формируются из тех же «веществ», что и компост, только на протяжении более длительного периода времени.

Как заготовить дерновую почву самостоятельно?

Места заготовки дерновой земли

Нарезать почву на куски и собрать их проще всего в любом лиственном лесном массиве. Там дернина формируется быстрее всего. Но не «под каждым деревом» можно собирать дерновую землю, лучше для этого использовать почву липовых аллей, почву из-под клена и разнообразных плодовых растений.

Что же касается таких культур как, например, ива или дуб, то там дернину лучше не брать. Все дело в том, что дернина, большей частью и сформированная из листовой массы этих растений, следовательно, и дерновая почва, которую вы в дальнейшем получите из дернины, буквально пропитана дубильными веществами, которые всегда действуют одинаково – тормозят рост и развитие, причем любых растений, попавших в такую почву.

Чтобы собрать дернину для получения дерновой земли, иногда далеко ходить не нужно – ближайший лесной массив или даже парковая территория, вот пара подходящих мест для сбора такой земли. Почему? Да потому что, по сути, дерновая земля – это слой дернины толщиной от пары сантиметров до пяти, в зависимости от того, долго ли на этом месте произрастают деревья, искусственная это посадка или лесной массив.

Этот слой буквально пронизан небольшими веточками, высохшими листовыми пластинками, травинками и остатками их частей. По своей сути – это основа для приготовления дерновой почвы, подходящей для выращивания самых разных культур и идеально подходящая для выращивания культур цветочных.

Место заготовки дерновой земли на опушке леса. © The Woodchuck Canuck

Виды дерновой почвы

Видов дерновой почвы может быть несколько, в зависимости от того места, где была взята дернина для ее получения. В основном, тут играет роль именно механический состав почвы этого участка. Например, можно приготовить легко-дерновую почву, она будет состоять из глинистых и пылевых частиц в объемном количестве около 30%, остальное, как мы сказали выше – это почти готовый перегной из веточек и прочего.

Второй вариант – это тяжело-дерновая почва, в ней количество глинистых и пылевых частиц может достигать 60 и даже более процентов.

Время заготовки дерновой земли

Конечно, это не зима, не ранняя весна и не поздняя осень, лучший вариант – это май, то есть поздняя весна или конец лета, то есть август месяц. Заготавливают дерновую почву из дернины, то есть буквально нарезают почву на квадраты толщиной до пяти сантиметров (в редких случаях берут больше), шириной до 15 сантиметров и длиной до двадцати сантиметров.

После того как нарезанные куски дернины довезут до конечного пункта назначения, их укладывают штабелями, желательно – в местечке, куда заглядывает солнце, но не более чем на пару часов в день. Далее дернины эти, чтобы они превратились в полноценную дерновую землю, должны проходить своеобразное «вызревание», а для этого нужны специфические условия.

Для примера возьмем дернину, принесенную из лесного массива. Ее можно уложить в штабель совершенно любой длины и ширины, но вот в высоту этот штабель лучше не делать более чем в полтора метра. Укладкой в штабеля дернины лучше всего заниматься ближе к осени или в самом ее начале, следовательно, и весенняя заготовка менее уместна, лучше сосредоточится именно на осенней.

Что делать после заготовки?

После заготовки и укладки дернины в штабеля необходимо ее увлажнить навозной жижей, обычно на квадратный метр дернины высотой в пол метра нужно ведро навозной жижи. Она должна пропитать дернину, что необходимо для запуска и активизации процессов брожения и ускорения приготовления дерновой земли.

Второй вариант приготовления дерновой земли

Его суть состоит в своеобразной укладке дернин. Их нужно укладывать рядами тоже в штабеля, но так, чтобы части, поросшие травой, те, что смотрели вверх, были направлены вовнутрь, то есть трава в штабелях была повернута к траве.

И вот между этими слоями травы нужно для ускорения всех процессов разложения дернины и увеличения ее питательности, в том числе и обогащения азотной составляющей, укладывать коровий или конский навоз слоем в 11-12 см через каждые 30-40 см (в высоту) и так до метра или полутора – максимум. Если удалось заготовить дернину, но она кислая, то при укладке можно навоз мешать с известью, ее нужно всего 40 г на квадратный метр дернины.

Созревание дерновой земли в штабеле. © Agrostory

Каковы бывают размеры штабеля?

Самые разные, главное, не более полутора метров в высоту, потому что выше – банально неудобно работать. Что касается ширины, то оптимально до 110 сантиметров, а длина – до двух метров. В больших штабелях, помимо неудобства их обслуживания, обычно гораздо хуже идет воздухообмен, да и само разложение дернины сильно замедляется.

Что делать зимой со штабелем?

Лучше всего не трогать вообще, оставить как есть, не накрывать, просто ждать наступления тепла, и как только воздух прогреется до 5-8 градусов выше нуля, увлажнить раствором коровяка (3 кг на ведро , это на квадратный метр штабеля).

За летний, теплый период, помимо прочего, штабель нужно несколько раз перемешать (два или три раза). Использовать для этого лучше и удобнее всего обычные садовые вилы. Перемешивание штабеля будет ускорять процессы превращения дернины в полноценную дерновую землю и позволит более равномерно распределиться «подпитке» по всей массе будущей дерновой земли.

Если в летний период наблюдается лишенная естественной влаги погода, то есть долго нет дождей, то обязательно нужно увлажнять штабель обычной водой из шланга, стараясь полить его так, чтобы промочить полностью.

В отдельных случаях хватает двух сезонов – то есть первый сезон – укладка штабеля весной или осенью, второй сезон – это его ворошение и к концу теплого второго сезона дерновая земля готова. Но иногда, если дернина явно не разложилась, то необходимо повторить все процедуры еще один сезон, и уже по окончании его дерновую землю можно смело использовать.

Если дерновой земли нужно немного

Стоит отметить, что если дерновая земля вам необходима в скромных размерах, например, для обновления верхнего слоя в цветочном горшке толщиной в пару сантиметров, то ее можно и не готовить столь длительным способом.

Для получения небольшого количества дерновой земли допустимо срезать пласт дернины, расстелить полиэтиленовую пленку и, удерживая дернину за траву, натрясти на пленку почву с куска дернины.

Довольно много почвы получается таким образом, при срезке дернины на лугах, однако, если приметили, что в этом месте произрастает осока или хвощ, то будьте уверены, что земля тут кислая, а вот если растут бобовые культуры, то она будет вполне пригодной для использования.

Для получения небольшого количества дерновой земли можно, срезав пласт дернины, просто вытрясти из нее почву в емкость. © Superdom

Как использовать дерновую землю?

Что делать с дерновой землей перед использованием?

Дерновую землю перед использованием нужно пропустить через мелкоячеистую сетку, соорудив что-то вроде знакомого всем огородникам и садоводам грохота. При этом все крупные фракции, а также те части, что так и не разложились, скатятся по грохоту, а самые мелкие части пройдут сквозь него, образуя равномерную сыпучую смесь.

После этого дерновую почву можно сложить в деревянные ящики или полиэтиленовые мешки (как из-под сахара) и убрать обязательно в недоступное для солнечного света помещение. Мешки лучше держать лежащими на боку, чтобы смесь не спрессовывалась.

На участке, то есть буквально «под открытым небом», готовую к использованию дерновую землю оставлять не следует. Под воздействием дождя, солнца и ветра, а также смены дневных и ночных температур, дерновая земля потеряет часть своих питательных свойств, станет менее пористой, менее упругой и естественно менее пригодной для дальнейшего использования в качестве составляющей при приготовлении питательной почвы.

Подготовка полученной дерновой земли непосредственно перед использованием

Обычно дерновую землю в чистом виде не используют. Правда, если у вас есть возможность сделать химический анализ почвы в лаборатории, и данные покажут о наличии в принесенном вами грунте главных компонентов в достаточном количестве, то в принципе, такую почву можно использовать и без дополнительного обогащения.

Как правило же, в дерновую землю добавляют разного рода «примеси» – часто это комплексные удобрения, скажем, нитроаммофоска, 10-15 г хватит на ведро дерновой земли. Можно внести древесную золу, она содержит до 5% калия, ее нужно грамм 500 на ведро дерновой земли.

Внесение должно сопровождаться тщательным перемешиванием до однородного состава. Иногда, для увеличения количества дерновой земли и некоего ее разрыхления добавляют речной песок в количестве одной части песка на три части дерновой земли.

Далее, настоятельно рекомендуем провести обеззараживание дерновой земли, ибо в ней может быть, по сути, все что угодно, а то, что она пролежала в виде пластов на морозе одну или две зимы, не дает полной гарантии уничтожения яйцеклада вредителей или спор болезней.

Кстати, процедуру обеззараживания дерновой земли нужно проводить изначально, до смешивания ее с удобрениями или речным песком. Самый оптимальный вариант – это пролить ее кипятком. Для этого нужен самый большой дуршлаг, в который следует насыпать дерновую землю и пролить кипятком из чайника. Конечно, таким образом вы можете уничтожить и полезную микрофлору, но в данном случае риск оправдан и необходим.

Дерновую землю перед использованием нужно пропустить через мелкоячеистую сетку. © Superdom

Применение дерновой земли

Дерновую землю используют обычно для выращивания самых разных комнатных растений и рассады, для выгонки зеленных культур или выращивания зимой ради получения урожая «не в сезон».

Главное – использовать дерновую землю правильно, почаще рыхлить верхний слой, поливать, вносить удобрения, если это необходимо тому или иному растению, а при укладке в емкость обязательно изначально уложить туда дренажный слой, роль которого может сыграть керамзит, битый кирпич, галька или иные мелкие камешки.

Дерновая земля используется не только в садоводстве, но и в выращивании комнатных растений. Как известно, у большинства комнатных растений повышенное требование к качеству почвы. Успех выращивания растений в большинстве случаев зависит от того, как правильно подобрана та или иная земля или ее смесь. В городе садовую почву или смесь земель можно приобрести в цветочных магазинах. В сельской местности имеется в наличии только огородная земля, однако она подходит не для всех комнатных растений, поэтому приходится самостоятельно заготавливать необходимые земли.

В состав большинства грунтовых смесей входит и дерновая земля. Такая почва в наибольшей степени здоровая, поскольку она еще не была применена при культуре цветов и в ней отсутствуют болезнетворные бактерии и грибки, что характерно цветочно-декоративным культурам.

По своим физическим свойствам дерновая земля уплотненная, тяжелая, по содержимости полезных веществ, более бедная, нежели, к примеру, перегнойная почва.

Оптимальная дерновая земля выходит при заготовке ее с тех мест, где растут клевер, овсяница или люцерна.

Самое подходящее время для заготовки дерновой почвы является весна, однако можно заготовлять ее как летом, так и осенью. Глубина обрезки дерна должна составлять от 7 до 16 см, в зависимости от того, какие требования предъявляются к качеству земли. Легкая дерновая почва приобретается при срезке тонкой толщины дерна, а тяжелая - при срезании толстого слоя. Дерн разрезают плугом, а следом поперек хода плуга слой дерна рассекают дисковой волокушей либо же разрезают лопатой на равные по ширине куски. Разрезанные куски дерна привозят на участок и складывают в кучу.

Нарезку дерна можно делать и обычными лопатами. Для того, чтобы облегчить работу рационально будет на каждую лопату распределить по два человека. В таком случае на рукоятку лопаты, на самое основание, набрасывают свободную петлю из крепкой и надежной веревки. Один из рабочих немного под наклоном ставит лопату в дерн, а другой в то же время тянет на себя за конец бечевки. При этом нужно учесть, что удобнее будет работать, если длина данной веревки равна приблизительно 1,5 высоты роста ученика. Лопата должна быть идеально острой.

Кучи дерновой земли укладывают, как правило, на особой площадке, которую желательно выделить в затененном месте, недалеко от теплиц и парников. Такая площадка именуется земляным магазином.

Нарезанный дерн укладывают в кучи высотой и шириной примерно 1,5 м. Этот объем штабелей предпочтительнее, потому как в крупных кучах уменьшается воздухопроницаемость и распад осуществляется медленнее. Штабеля менее 1,5 м также малопригодны, так как грунт в них высыхает, и тогда распад будет происходить медленно.

Если необходима наиболее питательная дерновая почва, то во время укладки дерн чередуют с коровьим навозом либо же слегка поливают ним, разведенным в воде. Однако еще более питательной дерновая земля выходит при добавлении козьего навоза.

При укладке дернины в кучу сверху него необходимо сделать небольшое углубление для попадания дождевой воды и для полива кучи в сухую ветреную погоду. Дернин на протяжении всего лета нужно два раза перелопачивать для более благополучного разложения. Во время перелопачивания дерн немного размельчается. К осени (в случае весенней заготовки) почву пропускают сквозь крупный грохот (с целью отделения неразложившихся побегов). Эти два вида дерновой земли должны быть заготовлены раздельно, так как их применяют в различных случаях.

Легкую дерновую землю чаще всего используют с полуперепревшими волокнами. Она лучше пропускает воздух; ее применяют при выращивании пальм, а также при посадке левкоя (где ни в коем случае нельзя применять перегной, но в то же время необходим легкий состав земли). Тяжелая дерновая земля служит добавкой в смесь при выращивании таких комнатных растений, как: кактус, араукария, агапантус, агав и т.д.

Садовые земли и удобрения

Цветочно-декоративные растения по своим биологическим свойствам многообразны, и им должны предоставляться разные воздушный, водный, температурный и почвенный режимы.

В общем комплексе условий большое значение имеет почва.

В молодом возрасте растения требуют более лёгкие смеси, а с возрастом состав земли должен изменяться в сторону большого уплотнения за счёт добавления тяжёлых земель: дерновая земля, проветренная вылежавшаяся глина, козий или овечий перегной.

Для составления земельных смесей применяются следующие виды садовых земель: дерновая, перегнойная (парниковая), листовая, вересковая, торфяная, компостная, хвойная, древесная.

В каждую смесь садовых земель (в той или иной части) обязательно добавляется песок. Кроме того, в школьном садоводстве для особых случаев может применяться мох сфагнум (белый мох).

Специально для посева спор папоротников и в классе, и в теплицах применяется нарезанный кирпичами, проваренный в кипятке торф. При проращивании семян, требующих обилия воздуха, применяется крошка печного древесного угля в смеси с крупным песком и мхом.

Всякая земельная смесь насыпается в ящик рыхло, а затем обязательно уплотняется ребром ладони для предотвращения просыхания и обсыпания земли у стенок ящика, после чего ящик досыпается до верха, а избыток земли устраняется дощечкой. Затем весь слой почвы уплотняется доской, которая свободно входит в ящик и осаживает поверхность почвы ровным слоем на 1-1,5 см.

Дерновая земля. Дерновая земля входит в состав большинства садовых земельных смесей. Эта земля наиболее здоровая, так как она ещё не была использована при культуре цветов и не содержит болезнетворных бактерий и грибов, свойственных цветочно-декоративным культурам.

По физическим свойствам дерновая земля плотная, тяжёлая, по содержанию питательных веществ более бедная, чем, например, перегнойная земля.

Лучшая дерновая земля получается при заготовке её с мест, где произрастают клевер, люцерна, овсяница.

Лучшее время для заготовки дерновой земли - весна, но можно заготовлять и летом, и осенью. Глубина срезки дёрна - от 7 до 16 см в зависимости от требований, предъявляемых к качеству земли. Лёгкая дерновая земля получается при срезке тонкого слоя дёрна, а тяжёлая при срезке толстого слоя. Дёрн нарезается плугом, а затем поперёк хода плуга дернина перерезается дисковой бороной или режется лопатой на куски, примерно равные ширине. Нарезанные куски дёрна отвозятся на участок и укладываются в штабель.

Резку дёрна в условиях школы можно производить обычными лопатами. Для облегчения работы целесообразно на каждую лопату распределять по 2 человека. В этом случае на ручку лопаты, на самый низ, надевается свободная петля из прочной верёвки. Один из работающих косо врезает лопату в дернину, а другой одновременно тянет на себя за конец верёвки. При этом следует учесть, что удобнее работать, если длина верёвки равна примерно 1,5 высоты роста ученика. Лопата должна быть безукоризненно острой.

Штабеля дерновой земли (и всякие другие запасы земли) складываются обычно на особой площадке, которую предпочтительнее отводить в затенённом месте, поблизости от теплицы и парников. Эта площадка называется земляным магазином.

Нарезанная дернина укладывается (трава с травой) в штабеля высотой и шириной около 1,5 м. Такой объём Штабелей предпочтительнее, потому что в больших штабелях уменьшен доступ воздуха и разложение происходит медленнее. Кучи меньше 1,5 м также менее пригодны, так как земля в них просыхает и разложение идёт медленно.

Если требуется особо питательная дерновая земля, то во время укладки дернина переслаивается коровьим навозом или слегка поливается навозом, разведённым водой. Ещё более питательной дерновая земля получается при добавлении овечьего или козьего навоза.

При укладке дёрна в штабель на верху его нужно сделать углубление для затекания дождевой воды и для полива штабеля в сухое ветреное лето. Дернину в течение лета два раза перелопачивают для более успешного разложения. В процессе перелопачивания дёрн слегка размельчается. К осени (при весенней заготовке) земля пропускается через крупный грохот (для отделения неразложившихся корневищ) и подвозится к теплицам или вносится в них по мере надобности. Оба вида дерновой земли - лёгкая и тяжёлая - должны быть заготовлены отдельно, так как каждая из земель используется в отдельных случаях.

Лёгкая дерновая земля чаще употребляется с полуперепревшими волокнами. Она более воздухопроницаема и применяется при культуре пальм, при посеве левкоя (где нельзя применить перегной и в то же время требуется лёгкий состав почвы). Тяжёлая дерновая земля употребляется для добавления в смесь при выращивании араукарий, агапантуса, агав, кактусов.

Перегнойная земля. Эта земля образуется в результате полного разложения навоза. При наличии в школе парников перегнойная земля получается из навоза, применяемого для набивки парников. При весенней набивке парников к осени из них вынимается свежий перегной, который может непосредственно поступать в смесь. Если он пролежит в куче ещё год и более, то получается высокопитательная, лёгкая, чёрная, перегнойная земля. Рыхлая перегнойная земля получается из конского навоза, более плотная - из коровьего, козьего и овечьего навоза. Степень готовности земли зависит от требований растений: одни лучше развиваются на свежем перегное, например летники, а другие - на старом, например гладиолусы, пеларгония, луковичные, виола.

Листовая земля. Листовая земля образуется в результате перегнивания древесного листа. Для получения листовой земли пригоден всякий лист, кроме дубового и ивового, так как в листьях указанных пород деревьев содержатся дубильные вещества.

По запасу питательных веществ листовая земля беднее перегнойной, но зато при внесении её в смеси она может заменить в отдельных местах дефицитную вересковую землю.

Для приготовления земли листья осенью сгребаются и складываются в небольшие кучи или валы. Чтобы их не разносило ветром, листья нужно придавить жердями или крупным хворостом. Весной и летом кучи листьев перелопачиваются два-три раза и снова оставляются на месте на зиму. Если лето сухое, то кучи следует поливать водой так, чтобы они были промочены до самого низа. Следующей весной снова производится двукратное перелопачивание.

В конце второго лета земля должна быть готова. При неблагоприятных условиях (недостаточное перелопачивание, сухость) для полной готовности листовой земли нужно три года.

Для обогащения питательными веществами (если это необходимо) кучи с листовой землёй поливаются навозной жижей.

Листовая земля незаменима для целого ряда цветочных культур: для цикламена и других культур, страдающих на перегнойных смесях.

Вересковая земля. Эта земля по составу и физическим свойствам близка к листовой земле. Вересковая земля незаменима для успешного выращивания азалии, рододендрона, камелии и является крайне желательной при выращивании цикламена. Вересковая земля представляет собой перепревшие остатки листьев, стеблей и ветвей вереска. Обычно вересковая земля встречается тонким слоем в 3-5 см. Так как вереск произрастает не всюду, то вересковая земля не везде доступна к заготовке. Взятая с равнины или с возвышенного места, вересковая земля готова к употреблению после пропускания через грохот. Земля же, взятая с низких, заболоченных мест, требует перед употреблением двухлетнего проветривания. Не следует ни в коем случае вересковую землю, взятую с заболоченных мест, нейтрализовать известью, как это делается с другими землями. При наличии извести она не может быть использована под азалии, камелии и рододендроны.

Вересковую землю частично может заменить земля из-под брусничника, которая залегает тоже очень тонким слоем.

Торфяная земля. Торфяная земля коричневато-красного цвета, мягкая, рыхлая, обладает способностью удерживать большое количество воды. Она образуется из разложившегося, минерализовавшегося торфа. Торфяную землю можно брать непосредственно с места старого болота или поймы. Если торфяная земля берётся слоем в 12-15 см с возвышенного места, то её можно употреблять без предварительного проветривания. Взятая с заболоченных мест земля требует пpoветривания, что достигается двух-четырёхкратным перелопачиванием в течение лета и добавкой мела или извести (около килограмма на кубометр). Закисшая торфяная земля может принести растению только вред.

Компостная земля. Эта земля получается от разложения самых разнообразных отходов хозяйства (мусор, бумага, зола, опилки, щепки, остатки сорных и других растений). Все отходы свозятся на отведённое для этой цели место, сваливаются в кучу и накрываются слоем земли. Для более скорого разложения органических веществ кучу желательно поливать навозной жижей, а кроме того, внести негашёной извести (0,5-1,0% от веса кучи). Высота компостной кучи может быть около 1,5 м и больше.

В течение лета компостную кучу следует раза два перелопачивать. Земля в ней достигает полной готовности через 1-3 года.

Компостная земля достаточно богата питательными веществами, рыхла и обладает хорошей влагоёмкостью, особенно если к куче был добавлен торф. Компостная земля употребляется для засыпки рядков при посеве семян в грунт на тяжёлых почвах. При выращивании растений в горшках предпочтение следует отдавать другим видам садовых земель, поскольку в компостной земле могут встречаться болезнетворные начала. Она может употребляться для составления различных смесей садовых земель; компостная земля повышает содержание питательных веществ в смесях, улучшает воздухопроницаемость, влагоёмкость и т. п.

Древесная земля. Древесная земля получается от перегнивания опилок, щепок, коры и сердцевины деревьев. Эта земля лёгкая, рыхлая, бархатисто-чёрная и богатая питательными веществами; может применяться наравне с листовой землёй.

Хвойная земля. Эта земля приготовляется из хвои. Хвоя складывается в кучи не выше 70 см высотой и содержится во влажном состоянии. Для доступа воздуха куча перелопачивается в течение лета не менее трёх раз. Для полной готовности хвойной земли требуется 3-4 года. Хвойная земля может быть собрана в посадках хвойных пород (поверхностный слой боровой земли под подстилкой). Она применяется в смеси при выращивании хвойных растений.

Песок. Песок прибавляется в земляные смеси для придания им водо- и воздухопроницаемости. Лучший песок для цветоводства - крупный белый речной песок. Мелкий песок непригоден, потому что частички его набиваются между комками почвы и отрицательно влияют на аэрацию смеси. Песок, добытый из карьеров, содержащий отдельные прослойки желтовато-ржавого цвета, требует основательной промывки для удаления солей металлов. Попутно отделяются и сливаются с водой пылеватые и глинистые примеси из песка. Жёлтый и красноватый песок содержит вредные для растений примеси.

Песок применяется для посадки черенков на окоренение, в отдельных случаях для заделки посевов левкоя и туговсхожих семян, например цикламена.

Глина. Вылежавшаяся и проветренная глина применяется в земельной смеси для придания ей большей плотности, например при выращивании кактусов.

Мох. В школьном цветочном хозяйстве всегда необходим и мох. Мох (чаще всего сфагнум) придаёт земляным смесям большую рыхлость и очень высокую гигроскопичность.

Перед добавлением в земляные смеси мох хорошо высушивается и тщательно перетирается, просеивается и добавляется в смесь, главным образом при культуре орхидей, при проращивании семян пальм.

При недостатке мха, например на юге, он может быть частично заменён высушенным истёртым и просеянным листом (только не дубовым и не ивовым).

Большое применение имеет мох при перевозке и пересылке посадочного и черенкового материала и, кроме того, используется для декорирования поверхности почвы в цветочных корзинах и как субстрат для поделки плето (Плето - корзина с сырым мхом, в который поставлены срезанные цветы ).

Папоротниковые корни. Они применяются в смеси при выращивании орхидей (главным образом корни папоротника аспидиум филикс мае и других видов, произрастающих в естественных условиях средней полосы СССР). После выкопки корни надо тщательно отряхнуть от земли, высушить, слегка измельчить и хранить до употребления в сухом помещении.

Удобрения. Полным органическим удобрением является навоз. Навоз можно вносить в почву свежий или же в перепревшем состоянии - в виде перегноя.

При выращивании цветочно-декоративных культур далеко не безразлично, в каком виде вносить навоз. Есть целый ряд культур, на которые свежий навоз оказывает губительное влияние: виола при внесении свежего навоза выпревает в зимовке, гладиолусы дают редкое расположение цветков в соцветии и плохо лежат в хранении, луковицы большинства цветочных многолетников образуются рыхлые, плохо зимуют и не дают цветков.

Навозная жижа, разбавленная в 4-5 раз, используется для полива растений.

Если почва пересохшая, то она сначала поливается водой и только после этого навозной жижей.

Кроме навоза, можно вносить торф и компост. Торф перед внесением в почву надо обязательно нейтрализовать известью или доломитовой мукой (1-2% от веса торфа). Торф придаёт почве более высокую влагоёмкость и улучшает её структуру. На структурных почвах при внесении торфа и навоза можно соответственно уменьшить полив. Компост вносится в почву без обязательной нейтрализации, но при необходимости и в компост можно подмешивать известь (1-2% от его веса).

Костра лубяных растений, мякина, солома придают рыхлость почве, но на разложение требуют много азота, поэтому вносить их надо одновременно с азотистыми удобрениями. При внесении без примешивания азотистых веществ костра, мякина и солома снижают урожай культур.

Кроме полной нормы органических удобрений, на участки необходимо вносить и минеральные удобрения.

Весной вносится суперфосфат (40-60 г на 1 кв. м). Суперфосфат можно вносить в виде жидкой подкормки (30-40 г суперфосфата и граммов 25 селитры на ведро воды). Незадолго перед посевом вносится селитра - калийная, аммиачная или натровая (30-40 г на 1 кв. м).

Перед цветением можно давать золу (до 500 г на ведро воды) с добавлением 20 г сернокислого калия.

Осенью вносится фосфоритная мука (30-50 г на 1 кв. м) с последующей лёгкой заделкой.

Костяная или роговая мука, роговая стружка также служат хорошим удобрением при выращивании цветочно-декоративных культур. Их можно примешивать в земляные смеси.

Для нормального развития растениям, выращиваемым в горшках, необходимо давать подкормки.

Горшечные растения, прикопанные в открытом грунте, нужно подкармливать разведённым коровяком (1 объём коровяка на 40 объёмов воды). Растения, содержащиеся в комнатах, лучше подкармливать следующей питательной смесью.

Хлорное железо добавляется после того, как растворены все входящие в состав соли, до тех пор, пока раствор не помутнеет.

Подкармливать растения можно с февраля по сентябрь, поливая через каждые 10 дней. При поливе питательным раствором его нужно давать столько, чтобы весь ком хорошо пропитался.

С сентября растения подкармливать не нужно. Даже полив водой в это время нужно производить значительно реже, чем летом и весной, но воды при поливе давать столько, чтобы она достаточно смачивала весь ком земли.

Листовая земля легкая, рыхлая, богатая гумусом. Она получается из опавших листьев - липы, клена, ясеня, вяза, плодовых растений. Ее не стоит готовить из листьев дуба, тополя, ивы, содержащих слишком много дубильных веществ. А также - любых листьев, пораженных болезнями или вредителями.

Чтобы заготовить листовую землю осенью сложите штабелями собранные листья, промочите их коровяком, уплотните. Следующим летом 2-3 раза перемешайте, при необходимости увлажняя водой. В июле в полуразложившиеся листья добавьте известь (0,5 кг на 1 куб. м). В конце второго лета земля будет готова. Но если вы не слишком активно ее перемешивали и поливали, придется подождать еще год. Храните землю в закрытом помещении.

Листовая земля используется при посеве семян; как основа земельных смесей для примулы, цикламена, антуриума, бегонии, глоксинии, камелии, цинерарии; как заменитель вересковой земли в смеси с торфом и песком.

Дерновая земля

Дерновая земля - плотная, тяжелая, достаточно богатая питательными веществами. Обычно ее собирают на лугах и пастбищах, богатых клевером и злаками. Не стоит брать землю в низинах и местах с очень кислой почвой. Заготавливают ее в первой половине лета, до начала созревания семян - если не хоется иметь дело с лишними сорняками.

Для заготовки дерн нужно нарезать пластами (толщиной 8-10 см, шириной - 20-25, длиной - 30-50) и сложить штабелями - травой к траве. В идеале такой штабель должен представлять собой куб (150х150х150). Получится больше - будет хуже поступать воздух, меньше - земля слишком быстро просохнет. Наверху сделайте небольшую ямку - в ней сможет задерживаться дождевая вода. Хорошо, если вы прольете пласты раствором навоза. И раза два за лето как следует их перекопайте - чтобы земля обогатилась кислородом. Через год готовую землю пропустите через грохот - металлическую сетку для просеивания - и сразу же используйте. А оставшуюся храните в закрытом помещении.

Дерновая земля входит с состав большинства земельных смесей.

Древесная земля

Древесная земля по своим качествам похожа на листовую, но легко закисает. Питательных веществ в ней мало. Она готовится из опилок, измельченных древесных остатков пней, корней, сучьев, коры.

Для заготовки древесную массу сложите штабелями, смочите коровяком. Дальше - все как обычно: регулярно переворачивайте вилами, не забывая о воде и коровяке. Впрочем, можно обойтись и без навоза, заменив его минеральными азотными удобрениями - лучше всего мочевиной (4,4 кг на 1 куб. м массы).

В чистом виде древесная земля применяется крайне редко. Обычно используется для улучшения физических свойств почвы.

Торфяная земля

Торфяная земля - легкая, рыхлая, влажная, богатая гумусом. Ее собирают на болотах - верховых и низинных. Подходят торф и торфяная крошка.

Для заготовления торф сложите слоями, чередуя с навозом и известью, - в штабеля высотой 40-60 см. Следующие два года вам предстоит периодически его перемешивать и поливать навозной жижей.

Торфяная земля используется для выращивания гортензий, азалии, камелий, рододендронов, орхидей и папоротников; для посева мелких семян; для улучшения физических свойств тяжелых почв.

Перегнойная земля

Перегнойная земля - это перепревший навоз. Она наиболее богатая питательными веществами, особенно азотом. Если использовался коровий навоз, она тяжелая, если конский - легкая.

Заготавливают ее в течение всего сезона. Для этого сложите навоз в штабеля, прикройте торфом и время от времени перемешивайте на протяжении 1-2 лет.

Перегнойная земля не применяется в чистом виде, но добавляется в большинство земельных смесей.

Компостная земля

Компостная земля - это перегнившие за 2-3 года отходы растительного и животного происхождения: трава, остатки пищи, фекалии и т.д. Она богата питательными веществами, и ее очень легко готовить.

Отходы складывают в так называемую компостную кучу и, опять же, регулярно перемешивают. Слои смачивают коровяком или добавляют азотные минеральные удобрения. И так три года.

Компостная земля используется, чтобы сделать садовую почву рыхлой и более плодородной.