Что же такое стяжка пола? Это слой, который служит основой для напольного покрытия, если говорить простым языком. Он необходим для идеального выравнивания пола и придания определенной жесткости его поверхности, нужного уклона и скрытия инженерных коммуникаций. Но иногда стяжки могут быть и финишной поверхностью, как в технических помещениях.

Можно сказать, что стяжка – это промежуточный слой полов между чистовым покрытием и основанием. И чем качественнее и профессиональнее он выполнен – тем долговечнее будет сам пол. Поэтому стяжки пола бывают разными по способу сцепления с перекрытием, по способу укладки и составу. Сейчас мы рассмотрим подробнее, чем они друг от друга отличаются и для какого напольного покрытия что лучше.

Виды стяжек по способу сцепления

Итак, стяжки по тому, как именно они соединяются с фундаментной плитой или плитой перекрытия, бывают связанными, на разделительном слое и плавающими. О каждой – подробнее.

Эта стяжка кладется прямо на рабочую поверхность и за счет адгезии с ней скрепляется. Между слоем и полом нет ни гидро, ни теплоизоляции. Стяжку, намертво сцепленную с полом, делают в таких случаях:

• когда возможности поднять уровень полов нет – иначе двери потом не будут закрываться или потолок станет слишком низким;
• когда стяжка должна быть очень легкой;
• когда основание – идеальное;
• когда площадь стяжки слишком большая.

В основном, монолитная сцепленная стяжка идеально подходит для тех помещений, где будут стоять массивные предметы мебели и аппаратура, перегородки или объекты склада. Это – тяжелая стяжка, квадратный метр которой весит до 150 кг.

Устраивая такую стяжку помните: напольные маяки не ставят на основание, а «подвешивают» на куски жесткого раствора или саморезы. Потом эти рейки так и остаются в теле стяжки. Вот сам процесс изготовления такой стяжки:

В этом случае стяжка отделяется от нижнего слоя теплоизоляцией или гидроизоляцией, но при этом со стенами помещений она не соприкасается.

Так, теплоизоляция под стяжку кладется для того, чтобы уменьшить потери тепла. Состоит она обычно из жестких минеральных плит, толщина которых составляет от 30 до 90 мм – здесь уже все зависит от теплопотерь помещения и режима его отопления. Так, для первого этажа частного дома достаточно и 30 мм толщины, а для цокольных этажей уже необходимо 90 мм. Нередко в качестве изолятора под стяжку сегодня применяют пенопластовые плиты с фольгой.

Главная задача такой гидроизоляции – защищать весь пирог стяжки от влаги. Стяжка с гидроизоляционным слоем незаменима для обустройства пола в ванных комнатах, санузле, подвале, мансарде под крышей и полах первых этажей. Вот подробный мастер-класс:

Плавающая стяжка

Плавающая стяжка так называется из-за того, что находится на некой подушке из изоляционного слоя, тепло-, звуко- или гидро-. Этот вид стяжки подходит только для ламината, линолеума и паркетной доски. А вот для паркета – уже нет.

Плавающая стяжка наиболее актуальна тогда, когда ваш пол необходимо утеплить или вы планируете поставить хорошую звукоизоляцию. В общем же, плавающая стяжка незаменима для таких помещений:

• в которых в силу разных причин невозможно качественно подготовить основание или его трудно обеспылить, к примеру;
• где укладываются теплые полы;
• в квартирах этажного дома, где жизненно важно гидроизолировать, теплоизолировать и звукоизолировать пол;
• где высок риск образования трещин;
• где стяжку нужно сделать быстро и недорого.

Но учтите, если для устройства плавающей стяжки вы будете использовать дополнительно пластификаторы, тогда саму стяжку нужно будет обязательно армировать. А делая стяжку на электрический пол, обязательно под нее нужно положить теплоизолятор – чтобы не греть нижний этаж.

И, наконец, плавающая стяжка редко дает трещины – ведь она не сцеплена намертво с самим основанием, и ее не «водит». Что касается ее устройства, такая стяжка обязательно отделяется от стен изоляцией – это позволяет избежать лишних напряжений в конструкции здания. И особенно это важно, если вы обустраиваете теплый пол – у него значительный коэффициент температурного расширения. Кроме того, демпферная лента, которая обычно используется в качестве такой изоляции, позволяет намного больше снизить потери тепла через стены.

К слову, опытные строители не клеят отдельно демферную ленту на стены – а сооружают ее из захода пленки (до 20 см). Излишки пленки потом не сложно обрезать.

Отметим также, что даже стяжку на одной только полиэтиленовой пленке тоже называют «плавающей», т.к. без таковой она уже ведет себя по-другому. И еще совет - устраивая плавающую стяжку, не переборщите с водой – она будет интенсивно выходить на поверхность, разбавляя тем самым цементное молочко. А это ослабит жесткость.

Виды стяжек по способу их укладки

Итак, в каждом случае и для разных напольных покрытий стяжку делают либо сплошную, либо самовыравнивающуюся, либо полусухую. Давайте разберемся, что и зачем.

Сплошная стяжка

Эту стяжку делают вручную, а затем тщательно выравнивают ее специальным инструментом. Все довольно просто: смесь мешайте в гравитационной мешалке. Воду добавляйте до тех пор, пока вы не услышите характерное «плюханье» раствора. Заливая стяжку, обратите внимание: если поверх выступила вода – значит, ее было слишком много, и усадка будет значительной. Итог: . Здесь только что приготовленную смесь разливают по всему основанию и разравнивают специальным инструментом. Поверхность стяжки застывает быстро, ровно и хорошо сцеплена с несущим основанием.

Понемногу вытесняет классический жидкий способ. А все потому, что такая стяжка не требует дополнительного выравнивания специальными наливными полами и сам по себе процесс не сложен.

Эту стяжку обычно устраивают с целью удешевления общего процесса. Здесь можно хорошо сэкономить на расходуемом материале или на количестве воды ради быстрого высыхания. А для того, чтобы такая стяжка была прочной, в нее добавляются специальные полимерные составы, ускоряющие процессы адгезии и улучшающие конечное качество стяжки.

У полусухой стяжки есть тоже немало ценных преимуществ:

• способность выдержать значительные нагрузки;
• идеально ровная поверхность;
• минимальный риск появления трещин;
• возможность легко оборудовать теплый пол;
• минимальные затраты и отличное итоговое качество.

Эту стяжку еще называют сухой, ведь выравнивание пола в этом случае происходит за счет сыпучего материала (обычно керамзитового щебня) и укладки прочных плит. Сам процесс:

Самовыравнивающая стяжка

Эта стяжка обладает составом большей текучести. Наносят ее на герметичную основу, и под своим собственным весом она создает идеально ровную поверхность. Более подробно - на фотоинстукции:

Современные сборные стяжки – это готовые к укладке элементы. Монтируют их из крупноразмерных плит: , ДВП, ДСП, ГВЛ и подобных им. По своему весу они достаточно легки, а потому устроить такую стяжку может даже один человек. Причем «мокрых» процессов здесь уже нет, а потому в этот же день можно приступать к укладке лицевого напольного покрытия.

Однако подходит сборная стяжка далеко не для всех полов. Здесь есть важный момент: если вам будет устраивать строительная бригада, тогда заранее четко оговорите с ними, какими будут допустимые отклонения. Так, для такая погрешность должна быть не более 2 мм! Но, если ответственность рабочая бригада возьмет на себя, или же вы делаете такую стяжку своими руками и уверенны в своем мастерстве – вперед! Также, стоит отметить, что сухая стяжка устраивается там, где нельзя, чтобы с основанием контактировала вода (а именно водой разбавляется цемент при обустройстве других видов стяжки).

Можно сказать, такая сборная конструкция только условно называется стяжкой, ведь она представляет собой обрешетку с самыми разными материалами наполнения и покрытия. В качестве последнего обычно идут обрезные или шпунтованные доски, ДСП, ЦСП, или современные насыпные полы, как «Кнауф». Лаги регулируются так, чтобы пол получился идеально ровным. И сухая стяжка из плит ГСП состоит из двух слоев, причем второй соединен с первым клеем ПВА и саморезами. Причем в последнее плиты ГСП для сухой стяжки становятся все более и более популярными – и даже более востребованными, как и ГВЛ. Они экологичны и прочны, и единственный их минус – это пыль при резке и ощутимый вес.

Стоит заметить, что сборные полы имеют примерно одинаковое количество сторонников и противников по всему миру. Так, сухая стяжка пола отлично подходит и для бетонных полов, и для земляных, и для плит-пустот. Даже на деревянные доски после некоторых доработок можно устроить стяжку по такой технологии. Черновые полы по сухой стяжке получаются прочными, теплыми, не разрушаются, не пылят, не боятся ни влаги, ни огня, обладают замечательной звукоизоляцией и достаточно прочны. Для плитки, ковролина, линолеума, паркета и паркетной доски – замечательное основание!

Вот еще один плюс современных сборных полов – в случае неправильной укладки вы легко их разберете заново, а вот демонтаж цементной стяжки – дело крайне трудоемкое и недешевое. Посмотрите, как выглядит процесс устройства сухой сборной стяжки:

И отметим еще один важный момент: сборную стяжку можно без преувеличения назвать самой звукоизолирующей из всех перечисленных. И все дело в ее структуре. Дело в том, что однородный тонкий слой для звука – замечательный проводник, а вот многослойный пол с материалами, обладающими разной плотностью – вот это уже преграда. Причем меньшая плотность самих слоев – тем лучше. Так, пенопласт, вспененный полиэтилен, и та же минеральная вата поглощают звук почти полностью. А потому, если ваши соседи снизу постоянно жалуются на шум из вашей квартиры, или же вы выбираете , сборная стяжка – лучший выбор.

Но учитывайте, что сборную стяжку в квартире не первого этажа делать сложно. Гипсоволокнистый, цементостружечные, древесностружечные и гипсокартонные плиты совершенно неудобно поднимать на верхние этажи. Зато в частном доме посреди зимы их удобно использовать и они легко собираются на саморезы, тогда как другой вид стяжки при минусовой температуре уже не организовать. И, наконец, сборная стяжка никогда не обустраивается там, где есть повышенная влажность. И, как бы не уверяли производители, что такие плиты не боятся влаги – это не так.

Виды стяжек по составу материала

Стяжки также бывают разными по тому, из каких материалов они изготовлены. Именно от этого зависит их прочность, качество и другие важные характеристики. К примеру, согласно СНиПам, стяжка из асфальтобетона может быть только под штучным шпунтованным паркетом.

Цементно-песчаная стяжка

Среди строителей бытует мнение, что пока лучше обычной ничего не придумано. Она долговечна, понятна по технологии и подходит почти под все виды покрытий.

Под такую стяжку желательно класть гидро- и шумоизоляцию. Она никогда не пропустит воду вниз – такова ее структура. Но в процессе самого ее устройства достаточно опасна ситуация, когда вода из раствора всасывается в плиту перекрытия – в квартире этажом ниже придется делать ремонт. Вот почему для жилых многоэтажных домов можно делать стяжку только по полусухой или сухой технологии.

Да, правильно делать цементную стяжку умеют не многие, а потому нередко можно видеть грубые нарушения технологий. Такая стяжка уже не пригодна для использования, ведь трещины и воздушные пузыри – это не косметический дефект, а верная гарантия того, что любое напольное покрытие проживет не долго. Демонтаж бракованной стяжки стоит дорого.

Поэтому при устройстве такой стяжки важно полностью исключить возможность поместного отсоса воды (через другие материалы). Иначе это приведет к неравномерному высыханию поверхности, внутренним напряжениям, и, как следствие, растрескиванию. Вот почему под цементно-песчаную стяжку почти часто кладут подложку из ЭПП – замечательный шумоизолятор и защита от воды.

Посмотрите, как выглядит процесс устройства такой стяжки:

А еще цементно-песчаную стяжку достаточно проблематично делать в городе – там сложно найти чистый просеянный песок. Кроме того, от цемента образовывается куча пыли, да и нести его на второй-пятый этаж достаточно тяжело.

Гипсовая стяжка

Этот вид стяжки сегодня также популярен. Ведь гипс, в отличие от цемента, абсолютно экологичен. Благодаря этому материалу куда легче обеспечить нужную влажность и температуру в помещении, что для жилого дома – то, что нужно.

Здесь уже применяются марки бетона с особой прочностью, обязательно армирование и специальные мероприятия для предотвращения трещин. Ведь промышленная эксплуатация полов – это всегда большие нагрузки, как статические, так и динамические, падающие тяжелые предметы и порой серьезное абразивное воздействие.

При производстве также применяется технология по разделению плит – это необходимо для того, чтобы не допустить появление трещин при значительных нагрузках. Промышленную стяжку также обрабатывают специальными пропитками для придания дополнительной прочности и химической стойкости.

Что касается арматурной сетки, которая служит для усиления бетонной стяжки, то ее используют один раз или два – «двойное армирование». Посмотрите такую фотоинструкцию:

Стяжка с пластификаторами

Сегодня нередко в бетонную стяжку добавляют специальные . Они увеличивают уровень теплопроводности и прочности, уменьшают поверхностное натяжение воды и способствуют увеличению объемной массы покрытия. Количество пластификатора – 10% от массы чистого цемента.

Но учтите, что пластификаторы, особенно второй группы эффективности, при предельных дозировках мешают цементу схватываться и твердеть. Особенно это касается тех, которые содержат лигносульфонаты или их модификации. Это значит, что работы по стяжке могут затянуться надолго, а конечная прочность получится на 20% меньшей.

А в общем пластификаторы в стяжке хороши тем, что позволяют использовать меньше воды, улучшают сцепляемость стяжки с основанием и сама масса получается пластичнее, ее легче класть. В качестве пластификатора строители нередко берут обычный клей ПВА – по 150 г на ведро цемента.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Эта цементно-песчаная стяжка выполняется по полусухой технологии, но уже с применением синтетического фиброволокна. Для этого вам нужны будут механические смесители, в которые и добавляются волокна из пластика или металла. Они необходимы для придания стяжке прочности – более высокой или аналогичной железобетону. Вот как выглядит сам процесс:

Виды стяжек по назначению

Также по своему назначению стяжки делят на выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Так, первый вид устраивается только для того, чтобы придать основанию нужные параметры: ровность, высоту и определенный уклон (он может быть и равен нулю). Второй вид, кроме своей первичной функции, выполняет еще и вторичную – создает эффект теплоизоляции помещения.

Долгожданный мастер — класс по стяжке пола своими руками от профессионального строителя Юрия Воедило (10 лет работы на разных строительных объектах и на евро-ремонтах).

Все сопровождающие фото сделаны Юрием собственноручно. И так Юрий пишет:

Сегодня я напишу о том, как сделать стяжку пола, на котором чуть позже мы будем класть плитку. Пол одна из самых важных частей нашего дома, которая постоянно несет нагрузку, поэтому он должен быть прочным, ровным, теплым, да еще и красивым. И так рассмотрим процесс работы поэтапно. Процедура стяжки одинакова как для частного дома так и для квартиры.

Этап 1. Разметка горизонтальности.

Начнем с того, что пол должен быть горизонтально ровным по всей площади комнаты, а значит нужно выбить так называемые нули. Для этого используем водный уровень (длинный прозрачный шланг наполненный водой толщиной около сантиметра). На стене, в абсолютно любом углу комнаты ставим произвольную метку на высоте сантиметров 50.

Прикладываем к ней шланг, так чтобы уровень воды был на нашей метке, а другой край шланга переносим на противоположную стену и там же отмечаем карандашом уже вторую метку на высоте уровня воды. Обычно такие метки (нули) ставят только по углам, но я советую ставить их и посередине стены для уверенности и дальнейшей простоты стяжки пола.

Более подробно об установке маяков и гидроуровне для стяжки пола в .

Нужно убрать комнату от мусора и небольших неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию, которую нужно будет обязательно положить!!!

Этап 2. Укладка гидроизоляции.

После уборки переходим к гидроизоляции. На данном объекте мы использовали рубероид, но вполне может подойти и полиэтиленовая пленка, которую обязательно нужно брать плотную, иначе пока вы будете заливать стяжку, вы ее протрете ногами. Рубероид или пленку ложем по полу так, чтобы по краям был наплыв на стену сантиметров десять-пятнадцать. Если в помещении, как в нашем случае, трубы отопления идут по полу, а не по стене, то изоляцию ложем под трубы, так как при укладке поверх труб она неплотно ляжет и может прорваться! А внахлест между полосами нужно сделать, не менее пяти сантиметров. По возможности, хотя и не обязательно, швы можно проклеить специальной смесью «ПРАЙМЕР» на основе битумной смолы.

Этап 3. Установка маяков для правильной стяжки пола.

Для заливки пола часто используют специальные маяки, но практика показала, что лучше всего использовать профиль ud, который строители используют при монтаже перегородок из гипсокартонных листов. Во-первых, профиль прочнее, поэтому он не будет гнуться под правилом при выравнивании стяжки. Во вторых это экономнее, потому что после того, как зальем пол, и он схватиться, профиль ud можно будет вытянуть из еще не совсем высохшей стяжки и использовать в работе дальше. Например, для заливки стяжки в остальных комнатах. А вот с маяком так уже не получиться.

Пользуясь, обрезками пенополистирола, кирпичей или других подручных материалов-подстилок, начинаем выставлять профиля (маяки). Главное, что бы подстилки были влагостойкие и твердые, дабы маяки на них лежали, не погружаясь, и не промокли во время заливки бетоном. С помощью нулей на стенах находим самую высокую точку старого пола в комнате, то есть размер от пола до метки меньше, чем размер от пола до метки в остальных углах.

Определяемся с толщиной стяжки, но нужно учесть высоту дверных порогов. Смотрим так, чтобы пол получился ниже порога на полтора сантиметра, которые позже займет толщина плитки с клеем, а значит и маяк должен быть ниже на 1.5 сантиметра от дверного порога.

Начинаем выставлять маяк (профиль), подкладывая под него подстилки разной толщины. Делаем это так, чтобы размер от нуля (наших меток на стене) до верхней плоскости маяка был строго одного размера. Тоже самое проделываем с каждым маяком. Ширина пространства между маяками должна быть на 20 см меньше, чем длина вашего правила(это нужно чтобы вы могли легко сравнивать уровнем правильно ли выставлены маяки, прикладывая уровень на них). Правило — это уровень длиной 2000-2500 мм. Если у вас такого нет, то вполне подойдет любая доска, главное условие, чтобы она была ровной и не прогибалась! После, на нее можно поставить обычный уровень и так видеть, ровно ли выставлены маяки.

После того как все маяки уже выставлены на наши подстилки, убедитесь еще раз в их горизонтальности по всей плоскости, перекладывая уровень, как вдоль, так и в поперек комнаты на маяки. Если все в порядке, то приступаем к следующему этапу

Этап 4. Фиксирование маяков.

Начинаем готовить цементный раствор в пропорции 1:3 (одна часть цемента и три песка) до сметанообразной густоты. В который я лично посоветовал бы добавить еще и клей для гипсокартона «PERLFIX». Совсем не много, грамм триста на половину ведра. Тогда раствор схватиться быстрее, в течение получаса, а значит, и приступить до заливки можно раньше. Но расколотить раствора надо не более чем половинку 10литрового ведра, иначе вы попросту не успеете его использовать, пока он не застыл. Обмазываем по сторонам приготовленной смесью подстилки и ждем, пока все не схватятся.

Этап 5. Заливка пола.

Используя бетономешалку (а если ее нет, то читайте далее), колотим раствор в пропорции одно ведро цемента (марки М-400), три ведра песка и три ведра щебени. Песок лучше использовать карьерный, для большей прочности, но вполне подойдет и речной. Сначала заливаем воду, потом высыпаем цемент, далее песок, хорошо все перемешиваем и только потом добавляем щебень.

Если у вас нет бетономешалки и возможности ее достать, то можно заколотить раствор, например, в старой ванне или в подобной емкости. Мешать раствор можно при помощи совковой лопаты или лучше огородной сапой. При этом соблюдая те же самые пропорции и поочередность, как и при заколачивании в бетономешалки.

При строительстве или ремонте частного дома, дачи, новой квартиры приходится сталкиваться с такой проблемой, как заменой старого или укладкой нового полового покрытия. Рассмотрим, как уложить стяжку пола своими руками. Опишем подробно технологию укладки различных видов стяжки.

Устройство пола – задача очень трудоёмкая и довольно не простая, которая заключается в выполнении следующих слоёв:

• звуко и теплоизоляции;
• прослойки;
• подстилающего слоя;
• гидроизоляции;
• стяжки;
• покрытие.

Как видим, чтобы получить “чистый пол”, необходимо предварительно выполнить стяжку в виде выравнивания (нанесение специального раствора) или обустройства нового основания. Вообще она включает в себя такие виды работ, а именно:

• выверку горизонтальных поверхностей нижележащих слоёв;
• распределение нагрузок по тепло-звукоизоляции;
• укрытие трубопровода;
• создание на перекрытиях уклона в полах;
• обеспечение нормируемого теплоусвоения пола.

Стяжку можно выполнять различными строительными материалами – обычными цементно-песчаными, легкобетонными и самовыравнивающими смесями. Выбирать их будем в зависимости от преимуществ, недостатков, стоимости материалов и работ.

Цементно-песчаный раствор. Основной плюс – дешевизна, минус – трудоёмкость горизонтального выравнивания, а его полное высыхание наступает через 40 дней. Ещё дешевле будет, если использовать так называемый “холодный”, но при таком применении резко снижаются теплотехнические характеристики основания.

Лёгкие бетоны. При таком способе получаются стяжки более высококачественными.

Наилучшие показатели имеют легкобетонные с включением в состав пористых средне-мелкозернистых заполнителей (опилок хвойных пород, вспученных перлита и вермикулита, вспененных гранул полистирола и тому подобное) и ПАВ (воздухововлекающих поверхностно-активных веществ). Они получаются довольно надёжными, значительное время сохраняют тепло, их не нужно шлифовать и шпаклевать, легко заглаживаются.

Но до сих пор среди населения наиболее популярен керамзитобетон , где в качестве основного ингредиента выступает искусственный заполнитель керамзит. Основной его недостаток – трудность выравнивания, для улучшения этого процесса требуется много мастики и грунта. Главное достоинство – экономия денег и рабочего времени, так как можно выполнить стяжку пола своими руками, то есть самостоятельно, не привлекая профессионалов.

Самовыравнивающие смеси. Очень дорогой, но довольно удобный стройматериал. При заливке жидкого раствора на горизонтальную поверхность, самопроизвольно растекаясь, создаёт идеально ровное основание.

Это новое “ноу-хау”. В состав, помимо цемента, входят кварцевый тонкодисперсный песок, различные добавки в виде пластификаторов, регуляторов твердения и схватывания, а также специальные наполнители. Основной плюс – укладка зимой, когда невозможно использовать растворную или бетонную стяжки.

Если все вышеперечисленные стройматериалы невозможно применить по каким-то соображениям, то тогда основание пола выполняют из плит ГСП (гипсо-стружечных), ДВП (древесноволокнистых), ЦСП (цементно-стружечных), ДСП (древесно-стружечных), ГВЛ (гипсоволокнистых листов) и толстолистовой фанеры, так называемая “сухая стяжка”. Большой минус – боятся взаимодействия с влагой, в силу высокой своей гигроскопичности в процессе эксплуатации они неравномерно деформируются.

Однозначно нельзя утверждать, что для укладки стяжек применяют универсальную стандартную технологию, так как на сегодняшний день существуют три разных метода её изготовления: сухая, полусухая и мокрая. Но, независимо от того, каким способом была она сделана, при условии соблюдения технологии укладки, в результате обеспечивается тёплая и ровная поверхность основания для укладки на неё в дальнейшем определённого чистового напольного покрытия. Это может быть линолеум, ламинат, керамическая или паркетная плитка и многое другое. Рассмотрим подробнее все эти методы:

Почти все типы напольного покрытия могут быть выполнены по цементной или бетонной стяжке. Поверхность её должна быть сухой, прочной, чистой и ровной. Основными недостатками являются – довольно сложный процесс подготовительных работ, продолжительное время высыхания и трудоёмкость выравнивания смесей.

Необходимые инструменты и материалы:

• дрель;
• отбойник;
• зубило, молоток;
• мел, маркер, карандаш;
• строительный уровень;
• линейка, рулетка;
• правило;
• ёмкость для приготовления раствора;
• шпатель, мастерок;
• цемент разных сортов, песок или уже готовая смесь;
• вода;
• грунтовки для любых поверхностей;
• различные смесительные составы для выравнивания с пластификаторами и добавками;
• реечные металлические маячки;
• саморезы, дюбеля;
• фиксирующие специальные крепежи.

После того, как разобрались, что и где купить, необходимо приступить к выполнению предварительных подготовительных работ.

Этап 1: Подготовка основания

• с помощью зубила, молотка и отбойника убираем всё существующее покрытие вплоть до пола чернового и загрунтовываем его после просыхания;
• если надо, то устраиваем теплоизоляцию. Гидроизоляция должна быть обязательно. Если рулонная, то нахлёст при укладке составляет 10 см. Во всех других случаях заводят её на стены около 15 см;
• все обнаруженные неровности более 10 см заделываем раствором, а если до 10 см – выравнивающими составами;
• как и при сухой стяжки делаем разметку и выставляем маяки. Но здесь эту работу можно сделать попроще. Замешиваем такой же раствор, как для стяжки, выкладываем кучками на 20 см от стены и расстоянием между ними до 1,5 м, на них укладываем профиль и потом выравниваем маяки между соседними профилями по лазерному или водяному уровню, как поперёк, так и вдоль.

Этап 2: Подготовка раствора

• если у вас специальная сухая смесь, то ничего придумывать не надо. Согласно инструкции развели водой и тщательно перемешали. Через 5-10 минут раствор готов. Теперь обратимся к приготовлению раствора своими силами – берём в соотношении 1:3 цемента и песка, наливаем в ёмкость воду из расчёта 1:1 к смеси, засыпаем сюда сухой раствор и тщательно перемешиваем до тестообразного состояния. Песок просеиваем предварительно через сито с ячейками 3х3 мм. Для увеличения прочности и предотвращения образования трещин, избежание потери влаги или по каким-нибудь другим причинам, к цементно-песчаному раствору добавляют добавки (грунтовки, наполнители, пластификаторы и другие)
• для цементно-песчаных и бетонных стяжек используют жёсткий бетон или раствор марки М50 – М100;
• чтобы не произошло увлажнения и намокания шлака, пористого бетона, песка, нужно проложить слой пароизоляции;
• толщина стяжки, укладываемая на подготовленный слой звуко - и теплоизоляции, состоящего из песка, шлака, пористого бетона, определяется заранее, как и всего слоя.

Важно! Раствор должен быть совершенно однородным. Раствор 1:3 более удобно укладывать, чем 1:5, но расход цемента увеличивается.

Этап 3: Заливка стяжки

Уложить её можно двумя способами:

1. Раствор отдельными горками укладываем на основание, разравниваем с помощью полутёрка, движущегося вдоль разметки по направляющим специальным рейкам, и затираем тёркой. Толщину слоя стяжки делаем 20 мм, меньше нельзя, так как не будет обеспечена прочность стяжки.
2. Цементно-песчаный раствор или бетон стяжки, начиная от стены к входной двери, укладываем через одну полосами.

Если толщина стяжки больше 5-6 см или делаем бетонные швы, то тогда прямо на раствор дополнительно укладываем армированную сетку с ячейками 10х10 см.

Через час можно маяки вынуть, образовавшиеся бороздки и отверстия замазать. Но все дальнейшие работы по отделки можно продолжать только через 28 суток, когда наша конструкция наберёт полную прочность. В течение этого периода в помещение не допустимы сквозняки и его нельзя проветривать.

Важно! При большой площади помещения или в длинных коридорах посередине от стены до стены желательно, делать технологические разрезы, чтобы избежать образования трещин в стяжке.

Чтобы стяжка не стала расслаиваться и растрескиваться, её необходимо в течение одной - двух недель поддерживать во влажном состоянии, поливая ежедневно два-три раза водой с накрыванием полиэтиленовой плёнкой.

Этот способ широко применяют в качестве пола складов, гаражей иногда квартир. Технология на первый взгляд кажется проще, но в тоже время и сложнее.

Основные отличия:

• состав получается полусухим, который необходимо утрамбовывать;
• вместо арматурной сетки используют фиброволокно, по своим качествам оно значительно превосходит армосетку;
• полипропиленовая фибра устойчива к температурным перепадам, не расслаивается и продолжительное время не стирается;
• трещины на поверхности стяжки практически не появляются;
• фибра не подвергается возгоранию;
• через 12 часов по готовой стяжке можно передвигаться.

Строительные материалы:

• портландцемент;
• просеянный песок;
• фиброволокно (фибра);
• пластификаторы, способные предотвращать быстрое застывание смеси и удерживать влагу.

Подготовка основания и установка маяков идентичны предыдущим.

Подготовка раствора

• в ёмкость засыпаем 120-130 л песка, добавляем140 г фибры, сюда же высыпаем 50 кг цемента. Всё тщательно перемешиваем, наливаем 13-15 л воды с пластификатором (из расчёта на 100 кг портландцемента 1 л);
• укладку стяжки и выравнивание также опустим, так как они были описаны выше;
• утрамбуем выровненную поверхность;
• шлифовку осуществляем специальной затирочной машиной после затвердения стяжки. Машина снабжена металлическими дисками с выравнивающей поверхностью.

Заливка наливного пола

В настоящее время наиболее востребованным видом напольного покрытия считается наливной пол. Его воспринимают не только в качестве выравнивающего основания и стяжки, но, в большей мере, как самостоятельный черновой пол, когда, вместе выполненные, черновая и финишная стяжка несут одну функцию. Самовыравнивающая прочная стяжка (покрытие) – идеально гладкая, не имеющая швов – прекрасно себя зарекомендовала. Последняя инновация – полы на полимерной основе 3d.

Существующие основные виды самовыравнивающихся полов

1. Быстрозастывающая стяжка, в качестве основы цемент, реже гипс. В дальнейшем на нём устраивают напольное покрытие из ковролина, ламината, линолеума и другие.
2. Финальное покрытие, дополнительного покрытия не требуется, его ещё называют “жидкий линолеум”. Нашёл применение в выставочных и торговых залах, в холлах и коридорах административных и жилых зданий и так далее, так как срок службы более 20 лет.
3. Эпоксидные. Они хороши там, где высокая активность химических веществ. Безвредны, просты в уходе, декоративные.
4. Уретановые (эпоксидно-полиуретановые). Стойки к ударам и истиранию, пластичные, устойчивые. Применяются когда основание – металл, дерево, бетон.
5. Полиуретановые.

Подготовка основания

• проверяем влажность и температуру в помещении. Оптимальная температура должна быть от +50С до 250С. Относительная влажность не более 60%, а основания – не более 5%;
• в первую очередь подготавливаем поверхность основания – она должна быть очищенной от пыли, грязи и других вредных веществ, которые могут повлиять на качество и сухой;
• обрабатываем грунтовкой и даём просохнуть 12-24 часа;
• все выбоины, щели заделываем специальной шпаклёвкой. Если нужно, то основание обрабатываем выравнивающей смесью;
• устанавливаем маяки.

Приготовление раствора

В пластиковую чистую ёмкость наливаем 3,8-4,2 л воды, высыпаем, постепенно перемешивая 25 кг сухой смеси до однородной консистенции (пропорции могут быть и иные), нужно строго следовать указаниям завода-изготовителя. Если раствор загустел и потерял необходимую пластичность в процессе устройства стяжки, его нужно ещё раз перемешать, добавлять дополнительно воду недопустимо.

Заливка наливного пола

• приготовленный раствор полосами шириной около 40 см выливаем на основание и быстро распределяем по поверхности специальным валиком с длинными иглами, чтобы удалить воздушные пузырьки. Полосы должны быть параллельны какой-нибудь из стен и направлены к выходу из помещения. Смотрим, чтобы толщина слоя была одинаковой, а каждая порция ложилась рядом с предыдущей. Для хорошего соединения отдельных полос необходимо, чтобы следующая полоса была налита до начала схватывания предыдущей. Всё помещение необходимо залить без перерывов, за один приём. При невозможности выполнения этого важного условия, вся площадь стяжки специальными рейками-стопорами разделяется на несколько отдельных участков. Полное высыхание стяжки при температуре +200С и толщине 5-50 мм составляет 2-3 дня, а при толщине 50-100 мм
• ждем 3-5 суток.

“Сухая” стяжка посредством укладки ГВЛ на слой сыпучего материала (чаще керамзитопеска). В результате имеем ровную стяжку, обладающую хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками.

Основные правила работы:

• укладку желательно производить в сухую погоду, при температуре ≥ +5 градусов и нормальной влажности;
• все применяемые поверхности необходимо подготовить и хорошо просушить;
• строительные материалы и детали нужно перенести в помещение, где будут проводиться работы;
• если перед этим здесь производились какие-то предварительные работы, то они должны быть законченными и приобрести необходимую прочность.

Подготовка инструментов и материалов

Набор инструментов и материалов:

• измерительные инструменты – карандаш, рулетка, линейка;
• шуруповёрт;
• электролобзик;
• отвёртка;
• правило;
• плиты ГВЛ;
• саморезы;
• направляющие;
• лазерный нивелир;
• сыпучие мелкозернистые стройматериалы (песок, мелкий щебень, шлак и другие);
• самоклеящаяся демпферная лента из вспененного полиэтилена шириной 150 мм и толщиной 8 мм;
• полиэтиленовая плёнка;
• клей ПВА.

Подготовительные работы

• если надо, делаем демонтаж старого покрытия пола;
• проверяем состояние существующего основания – имеющиеся щели и зазоры между плитами перекрытия и стенами заделываем цементно-песчаным раствором (желательно на быстрорасширяющемся цементе);
• после высыхания удаляем грязь и мусор из монтажных углублений и выбоин.

Технология устройства стяжки

1. укладываем пароизоляционный слой, используя полиэтиленовую обычную плёнку более 200 мкр., с напуском около 15 см на стены и нахлёстом на соседние листы не менее 15-20 см. Можно использовать также пергамин, паровлагоизоляционный материал или бумагу, специально пропитанную битумом. Такая процедура позволит защитить стяжку от попадания на неё конденсата, паров или влаги в случае протечки воды;
2. по периметру помещения, между сухой стяжкой и плёнкой, прокладываем демпферную (кромочную) ленту;
3. устанавливаем маяки таким образом, чтобы при разравнивании засыпки, получить идеально ровное основание для будущей стяжки. В центре помещения располагаем нивелир. Отступив 50 мм от какого-нибудь угла, закрутим на будущую высоту стяжки шуруп (саморез) в пол. Устанавливаем на нём вертикально рейку и на ней фиксируем маркером место пересечения рейки и лазерного луча. Теперь вдоль стены, отступив 20 см от первого, вкрутим другой саморез, поставим правило на него и убедимся, что лазер чётко совпадает с предыдущей отметкой. Так производим разметку всего помещения;
4. устанавливаем направляющие. Для этого, на каждый саморез уложим небольшое количество раствора, расположим на них профиль и будем прижимать его, пока он не упрётся в саморезы. Уберём с маяков остатки раствора и оставим их подсыхать;
5. когда маяки подсохнут, засыпаем порционно керамзит, слоем более 3 см, разравниваем, теперь приступаем к укладке ГВЛ, затем вновь полосу керамзита, плита и так далее. Но можно поступить и таким образом. Засыпаем всю комнату сыпучим материалом, разравниваем рейкой, укладываем небольшие островки из обрезков листов и начинаем укладывать гипсоволокнистые плиты, передвигаясь по этому мостику;
6. укладку плит ГВЛ начинаем от двери, если используем сыпучую смесь и от противоположной стены – если теплоизоляционные плиты. На каждую фаску перед укладкой наносим строительный клей и потом плиту соединяем со следующей. Листы между собой скрепляем не только клеем, но и саморезами длиной 19 мм, утапливая их в материале плиты, швы и стыки зашпаклёвываем и шлифуем. Горизонтальность пола обязательно проверяем на всём этапе сборки;
7. срезаем ножом все остатки ленты и плёнки, стык между стяжкой и стеной заделываем герметиком. В результате – надёжное ровное основание. Теперь можно приступать к укладке декоративного финишного покрытия пола.

Что такое стяжка пола и для чего она предназначена, какие виды этого важного элемента современного здания бывают – все это в нашей статье! Какие материалы применяются для их создания в зависимости от основного предназначения в каждом конкретном случае. О том, как сделать стяжку мы рассмотрим ниже.

По сути – это основание для размещения финишного покрытия пола, также выполняющая дополнительные функции в зависимости от реальной ситуации, возникающей при строительстве дома.

Стяжка — основа основ

Стяжка пола — это основа любого дома или квартиры. От качества выполненного основания зависит прочность жилья, насколько оно будет бесшумным и теплым.

Обратим внимание на ситуацию, когда подпочвенные воды в период максимального подъема подходят к поверхности на расстояние порядка 2-х метров. В таких случаях обязательна водозащита основания дома с устройством дренажа. Однако он не решает проблемы, поскольку, если не вода, то влага будет проникать в помещение. И здесь нужно вспомнить о таком древнем способе защиты, как глинистый затвор, являющийся прообразом стяжки.

Устройство глинистого затвора

Материалом для этого служат глина и вода с добавкой армирующих материалов. Раньше это была полова – растрепанные лубяные волокна злаковых растений. Сегодня для этой цели служит фиброволокно, достаточно прочный материал в виде стружки, не подверженный гниению.

Стяжку нужно планировать

Еще на этапе строительства дома стоит задуматься об устройстве стяжки и утепленного «пирога пола». В квартире также не стоит игнорировать этот этап ремонта.

Порядок выполнения работ может быть следующим:

• грунтовое основание тщательно выровнять и утрамбовать. Для этого лучше всего использовать виброплиту;
• рассчитать необходимое количество глины для стяжки, основываясь на площади укрываемой поверхности и панируемой толщины затвора;
• глину сформировать кучкой и сделать посредине воронку, которую нужно заполнить водой примерно за сутки до использования;
• глину размешивают ногами, перемещаясь по кругу, периодически нужно подкидывать массу с краев в середину и посыпать поверхность армирующей добавкой;
• размешанную до консистенции густой сметаны массу равномерно разместить по подготовленной поверхность, выровнять;
• для равномерного высыхания затвора поверхность нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, в жаркое время периодически сбрызгивать водой.

Работы можно продолжать, когда глинистый затвор, как гидроизоляция пола под стяжку, будет выдерживать вес человека. Но быть основанием для финишного покрытия при сегодняшнем уровне развития строительного дела такой защитный слой уже не может.

Строение и назначение бетонной стяжки

Технология изготовления этого элемента здания состоит в следующем:

Укладка паровой защиты . Ее назначение состоит в изоляции элементов от грунтовой влаги. Выполняется она из полиэтиленовой пленки, которой застилается основание, включая стены до отметки уровня чистового пола. При укладке в несколько прогонов они укладываются внахлест на расстояние 10 – 15 см, стыки проклеиваются строительным скотчем. Если паровая защита не установлена неизбежно проникновение влаги в бетонную стяжку с последующим переходом на стены. Далее появляется плесень и прочие «прелести» сырых стен.

Создание теплоизолирующего слоя . Греть землю под домом не представляется разумным и чтобы этого избежать применяют керамзит. Это гранулы из вспененной и запеченной глины. Материал характерен пористой структурой, низкой теплопроводностью и малым весом. Продается упакованным в мешках или россыпью. Для создания надежной теплоизоляции нужно насыпать слой керамзита толщиной 12 – 15 см и тщательно его разровнять

Далее следует операция, которую часто опускают либо по небрежности, либо по незнанию. Это установка демпфирующей ленты по периметру стен . Демпферная лента представляет собой самоклеящуюся упругую полосу и предназначен для предохранения от контакта стяжки и стен. Обязателен для применения при изготовлении стяжки теплого пола, и весьма желателен для любой конструкции этого элемента. При сезонных колебаниях температуры внутри дома происходит линейная термическая деформация стяжки, если она при этом воздействует на стены, то они могут смещаться с образованием трещин и снижением несущей способности. Лента устанавливается до уровня финишного покрытия.

Для создания надежного перекрытия в виде черновой бетонной стяжки производится ее армирование . Для этого можно использовать дорожную сетку с ячейками 50 х 50, или 100 х 100 мм. Сетка укладывается на слой керамзита на расстояние порядка 50 мм, что обеспечивается установкой «стульчиков», при этом удобно использовать битый кирпич. Поверх нижнего слоя сетки укладывают второй слой на таком же расстоянии. вместо сетки можно использовать прутковую рифленую арматурную сталь диаметром 10 – 12 мм. Ее нужно укладывать сеткой и крепить между собой вязальной проволокой или сваркой.

Установка маячков . Они применяются для выравнивания поверхности стяжки. Установка производится перед налом заливки. Основная цель при этом – строго горизонтальное расположение маячков в одной плоскости, что достигается применением строительной линейки и уровня. Изготавливают их из деревянных брусков 50 х 50 мм, профильных или круглых труб соответствующего размера. По окончании работ маячки из древесины нужно удалить, а металлические можно оставить в стяжке.

Заливка стяжки . Планируя эту работу, нужно рассчитать количество потребных материалов, поскольку стяжку лучше уложить в один прием. Для этого общую площадь стяжки умножают на ее толщину, материалы заготавливаются в соответствии с рецептурой приготовлении бетонной смеси.

Укладку бетона производят бригадой из нескольких человек, учитывая, что одновременно нужно готовить смесь, подавать ее на место укладки и равномерно размещать плотным слоем. В процессе укладки бетон нужно тщательно трамбовать, избегая образования полостей и воздушных пузырей в массе стяжки. Выравнивание производится доской – правилкой по уровню маячков. Работу следует начинать с дальнего угла помещения, продвигаясь в сторону дверного проема. При тщательном выполнении всех требований в дальнейшем может не понадобиться заливка нивелирующей стяжки.

Сколько сохнет бетон? Это время составляет 28 дней. Но уже через 6 – 7 дней, когда стяжка надежно выдерживает вес человека, нужно удалить деревянные маячки, проемы на их местах заделывают цементным раствором. В процессе сушки, особенно в жаркое время года, стяжку нужно укрывать пленкой и ежедневно сбрызгивать водой. В противном случае стяжка преждевременно теряет воду и растрескивается. Важно! Влага в бетоне нужна для его правильной кристаллизации.

Таким образом, минимальная толщина бетонного слоя черновой стяжки составляет порядка 15 сантиметров.

Виды стяжек

Применяются различные способы устройства черновых стяжек:

• мокрые;
• полусухие;
• сухие.

Первые из них – это традиционные заливки бетоном, описанные выше.

Полусухая бетонная стяжка

От традиционного состава бетонной смеси такой материал отличается значительно меньшим содержанием воды. Смесь готовится по сложной технологии, недоступной для приготовления своими руками. Поэтому следует приобретать готовую смесь и строго соблюдать рекомендуемый порядок приготовления.

Положительные стороны использования полусухих смесей:

• ограниченная степень усадки слоя благодаря низкому содержанию воды;
• правильно выполненная никогда не подвергается растрескиванию;
• технология укладки такой стяжки позволяет получить очень ровную и качественную поверхность;
• ограниченное время сушки, финишное покрытие можно укладывать уже через сутки после изготовления, полное высыхание составляет 28 суток, до истечения этого срока нежелательно размещать на стяжке тяжелые предметы;
• применение плотной пленки под стяжкой гарантирует водонепроницаемость слоя;
• масса стяжки получается пористой, что придает ей звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства, а также уменьшает весовые нагрузки на плиты перекрытия между этажами.

Полусухая цементная стяжка

Высокие качества состава для такого покрытия определяются применением в его составе армирующих добавок в виде фибровых волокон и пластификатора, делающего смесь пластичной. Количество воды в полусухой цементной стяжке также ограничено, обеспечивая быстрое высыхание состава.

Достаточно отметить, что уже через четверо суток можно укладывать финишное покрытия с достаточной уверенностью в его качестве. Толщина полусухой цементной стяжки зависит от качества поверхности, по которой она выкладывается и высоты неровностей на основании. На практике она составляет от 3-х до 7-ми сантиметров.

Сухие стяжки для пола

При необходимости быстрого выполнения работ или невозможности нагружения плит перекрытия применяются сухие стяжки. Они, как правило, выполняются из гипсоволоконных плит или водостойкой фанеры. Как утепление и звукоизоляция под стяжку могут применяться:

• шлаки доменные;
• вермикулит;
• керамзит мелких фракций;
• вспученные перлитовые пески.

Применяются также листовые подложки из прессованной пробки или пенопласта. Положительными качествами такого устройства являются:

• пожарная безопасность при использовании для засыпки негорючих материалов;
• надежные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• отсутствие выделений вредных веществ;
• быстрота монтажа;
• малый вес;
• возможность монтажа коммуникаций;
• способность переносить распределенные нагрузки до 1 тонны/м 2 .

Существенным недостатком такого покрытия является ее водопроницаемость. При проникновении воды под покрытие засыпные материалы быстро выходят из строя. Бороться с этой бедой можно только вскрытием пола и просушкой засыпки, либо ее заменой. читайте по ссылке.

«Мокрая» стяжка пола своими руками

Под этим подразумевается изготовление опорного слоя без привлечения специалистов со стороны. Однако это вовсе не означает выполнения работ в одиночку. Минимальный состав исполнителей – 3 человека, потому, что подготовительные операции и собственно заливка производятся в непрерывном режиме одновременно. Порядок исполнения операций описан выше, а вот потребное оборудование нужно рассмотреть подробнее.

Инструмент и оборудование

Итак, для работы понадобятся:

1. Емкость для приготовления раствора или промежуточного хранения готовой смеси, если используется бетономешалка. При использовании для перемешивания ручного электроинструмента обязательно использование специальных насадок.
2. Лопата совковая.
3. Мастерок.
4. Емкости для переноса готовой смеси.
5. Правилка для разравнивания бетона – деревянная планка длиной до 2-х метров.
6. Мерный сосуд для дозировки воды перед добавкой в смесь. Внимание! На этот момент нужно обратить особое внимание при приготовлении бетона, как на фактор, непосредственно влияющий на качество раствора.
7. Уровень строительный.

Расстановка маяков

Расположение опорных планок, называемых «маяками» должно обеспечить гарантированный контакт с ними правилки как минимум в двух точках одновременно при любом направлении ее перемещения при разравнивании массы бетона. Поэтому маяки для стяжки пола устанавливаются так:

• первая планка располагается на расстоянии 20 – 30 см от стен параллельно им;
• следующие планки устанавливаются приблизительно параллельно первой до стыка с перпендикулярным маяком, в конечном итоге формируя рамку на полу помещения
• все планки нужно выставить в горизонтальной плоскости, используя шнур и строительный уровень;
• крепление маячков к арматурной решетке можно производить вязальной проволокой через пропилы на верхней плоскости. При демонтаже проволоку легко разрезать и пригнуть внутрь полости, оставшейся от маяка. После этого полость ликвидируется цементным раствором. Правильная установка маяков обеспечивает горизонтальность стяжки.

После застывания материала заделки нужно произвести затирку для выравнивания поверхности стяжки. Стяжка пола по маякам требует внимания и тщательности исполнения.

Армирование стяжки

Как известно, этот элемент служит для упрочнения бетона. А оно понадобится, если стяжка выполняется на непрочных основаниях, таких как утепляющие или звукопоглощающие прослойки, засыпки керамзитом или другими сыпучими материалами.

Для армирования стяжек в квартире применяются такие материалы:

• армирующая сетка металлическая;
• сетки армирующие пластиковые;
• те же изделия из стекловолокна;
• армирующий наполнитель из фибровой стружки;
• прутки арматурные стальные.

Кроме того, арматурные сетки используются для крепления к ним трубной разводки теплого водяного пола.

Стяжки по плитам перекрытия не применяются ввиду отсутствия такой необходимости.

Приготовление раствора

Для изготовления стяжек цемент в чистом виде не используется. Для этой цели нужно приготовить смесь с песком, называемую пескобетоном. Соотношение компонентов – 1: 3. Для расчета потребности в компонентах можно использовать среднее сложившееся соотношение – для получения кубометра бетона потребуется 1450 килограмм песка и 450 килограмм цемента, что составит 9 стандартных мешков. Количество воды составит приблизительно третью часть от объема связующего. Песок лучше использовать в смеси различных фракций, это позволяет увеличить прочность бетона.

В качестве наполнителя для бетона на стяжки можно использовать гранитную крошку, гальку речную и мелкий щебень.

При необходимости утепления полов применяется керамзитобетон, наполнитель которого имеет низкую теплопроводность. Такая смесь с керамзитом применяется для стяжек на первых этажах, особенно если это перекрытие над подвалом. Следует помнить! Чрезмерная добавка керамзита в смесь приведет к потере прочности бетона. Поэтому объем добавки должен составлять менее половины от общей массы. Нужно также разумное сочетание керамзита с другими наполнителями.

Особенности процесса заливки

Чтобы приготовить смесь для стяжки и уложить ее понадобится бригада не менее 3-х человек, при этом обязанности могут быть распределены следующим образом:

• 1-й участник готовит смесь и производит ее выгрузку в промежуточную емкость. Если применяются пластификаторы или отвердители, готовый раствор нужно выдержать в спокойном состоянии до 15 минут, чтобы позволить начаться химическим реакциям этих добавок;
• 2-й рабочий доставляет готовый раствор к месту заливки и выливает его в месте укладки;
• 3-й участник производит укладку смеси, трамбовку и выравнивание слоя по маякам.

Работа должна производиться в непрерывном режиме, поскольку готовый раствор должен быть использован в течение не более 2-х часов с момента его затворения.

Бетонная стяжка сохнет в течение 28 суток для варианта использования мокрого способа, при создании полусухих стяжек дальнейшие работы могут выполняться спустя 2 – 3 суток после укладки, но без нагружений тяжелыми предметами.

Устройство бетонной стяжки – процесс простой, но трудоемкий, поэтому можно пригласить специалистов, цена за метр работы составит от 420 до 450 рублей.

Бетонные стяжки в доме выполняются с учетом назначения помещения, характера финишного покрытия пола, особенностей соседних комнат. При этом свойства каждой из них должны быть продуманы заранее с учетом всех входящих обстоятельств. Поэтому лучше выполнить эти работы самостоятельно, зная, что все делается для себя. Если имеется время, нужно браться за эту работу и доводить ее до логического завершения. Успехов вам!