Перед тем как приступить к облицовке стен на цементном растворе, их провешивают при помощи отвеса или отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки). Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одной в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. При этом учитывае-тся толщина раствора всей будущей облицовки - 10-15 мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают не реже, чем через 50 см друг от друга.

Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40 х 40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура; под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять. и их место заполнить плитками на растворе.

Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку делают до настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола).

Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды и прижимают ее к стенке. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые по краям плитки, срезают мастерком подносят плитку в горизонтальном положении к стене и прикладывают к ранее установленной плитке тем углом, откуда был предварительно срезан раствор (рис. 54).

Быстро и осторожно придают плитке вертикальное положение. После чего прижимают к поверхности и осаживают.

Рис. 54. Укладка раствора на тыльной стороне плитки

Швы между плитками должны быть от 0,5 до 3 мм.

Толщина раствора не должна превышать 15 мм, в противном случае при осаживании из него выделяется вода, остается между прослойкой раствора и плиткой, уменьшая их сцепление.

Также не рекомендуется укладывать плитку и раствор, слой которого тоньше 7 мм, так как основание и сама плитка быстро отсасывают из него воду, делая раствор почти сухим. Именно по этой причине всегда следует смачивать каждую плитку перед тем, как наклеить ее к стене.

После того как раствор затвердеет, и плитка будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка. Цемент лучше применять белый, но можно использовать цементное или гипсовое тесто. Обычный серый цемент разбеливают мелом или известковой мукой.

Рис. 55. Фигурный шпатель

Швы заполняют с помощью терки или фигурного шпателя, который необходимо обтянуть тонкой пористой резиной (рис. 55). Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой салфеткой.

Общие сведения. Стены в помещениях частично или полностью облицовывают керамической глазурованной плиткой.

Ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности вразбежку (рис. 99, а) со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду; шов в шов (рис. 99,б) с прямоугольной сеткой горизонтальных и вертикальных швов; по диагонали (рис. 99, в) с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола.

Облицовку стен начинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7-15 мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали более 15 мм исправляют цементным раствором без заглаживания и затирки. На бетонных поверхностях для лучшего крепления плитки делают насечку. Поверхности, подлежащие облицовке, очищают от потеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 2 -3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды.

Разметка покрытия. Вначале определяют контуры облицовываемой поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток.

Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри 1 (рис. 100). От них натягивают по отвесу шнуры 2, которые закрепляют к штырям, забитым у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Край облицовки на 3-4 мм не доходит до шнура, но это не будет мешать проверке вертикальности шва.

В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку 3, высота которой равна толщине пола. Укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов. Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда.

Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. В каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом. В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов.

Укладка плиток. До начала облицовки поверхность стены смачивают водой с помощью кисти-макловицы. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность сцепления облицовки с основанием. Перед укладкой тыльную поверхность плитки очищают от пыли влажной ветошью, а затем этой же стороной проводят по раствору (рис. 101, а), находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на один из углов тыльной стороны накладывают раствор в виде усеченной пирамидки. Излишки раствора срезают лопаткой (рис. 101, б), чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот.

Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора пользуются рамкой-шаблоном 5 (рис. 101, в) с квадратным отверстием размером 145 x 145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки (рис. 101, г). При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм (рис. 101, д).

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, переворачивают (рис. 102, а), прикладывая ее сначала тем углом, где нанесен раствор, а затем всей плоскостью. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому вверху причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопатки плитку осаживают (рис. 102, б) до уровня уложенной облицовки. Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или шпателем и кладут обратно в растворный ящик (рис. 103).

Стены с уширенными швами до 3 мм облицовывают с использованием скоб 1 (см. рис. 102, в) или гвоздей. Их закладывают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Скобы извлекают после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15-20 плиток). При вытаскивании заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы плиточнику необходимо 30-40 инвентарных скоб. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы, заполняют раствором.

Облицовка фасонными изделиями. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как направляющую плоскость. Раствор накладывают на каждую плитку и на угол стены.

Фасонную плинтусную плитку 1 (рис. 104) устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на плиточный пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку протяженных стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток 6 с завалом.

В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой (см. рис. 103, в) и расширяют до нужного размера кусачками (рис. 103, г) или высверливают с помощью специального устройства (см. рис. 39, в).

Верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки 2 (рис. 104). Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натянутому причальному шнуру - промежуточные. Швы карнизных плиток должны совпадать с вертикальными швами облицовки.

В ходе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными. Это ускоряет процесс твердения растворной прослойки. Окончательно отделывают швы цементным раствором (состава 1: 1 или 1: 2). Для этого швы сначала расшивают расшивкой со сменными полотнами (см. рис. 103, д), а затем заполняют раствором. Готовую поверхность промывают водой, используя кисть или губку и протирают ветошью.

Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Поверхности стен провешиваются отвесом и проверяются на плоскостность правилом, неровности выравниваются цементным раствором. На поверхности кирпичной кладки с заполненными швами и на бетонных поверхностях делают насечку. Если стены комнаты деревянные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10-15 мм. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Между этими рейками и поверхностью деревянной стены предварительно прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета.

Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена краской, слой краски необходимо счистить полностью. Если этого не сделать, хорошо, вроде бы, вначале державшаяся плитка через некоторое время начнет вместе с цементным раствором постепенно отходить от стены, подниматься «шубой» и в конце концов отвалится. Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя, если хотите, чтобы кафель хорошо держался на стене. Теперь нужно в какой-нибудь посуде развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, свободным, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно с толщиной слоя цемента не более 2--3 мм. Таким образом нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицовываться керамической плиткой. Плитку на подготовленную таким образом стену можно класть только после ее полного высыхания.

Плитка кладется на стены тремя способами: шов в шов, вперевязку и по диагонали. При укладывании плитки по способу шов в шов каждая плитка вышестоящего ряда кладется точно над такой же плиткой нижнего, образуя по всей высоте и по всей ширине стены один общий шов. При установке керамических плиток (кафеля) по способу вперевязку каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку керамических плиток вперевязку можно вести только горизонтальными рядами, а при установке шов в шов - горизонтальными и вертикальными. Зато по способу вперевязку плитки класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, при этом способе укладки не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка абсолютно точно одного и того же размера не бывает.

При установке плитки по способу шов в шов желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров. Раз уж мы заговорили на эту тему, переборка плитки тоже таит для неопытного плиточника определенную опасность. Вот вы начали класть плитку, предварительно всю ее измерив, перебрав и разложив на несколько стопок, содержащих плитки одного размера. Теперь несколько слов о том, как происходит облицовка стен комнаты кафелем. Сначала обкладывается плиткой снизу доверху одна стена, потом другая и т.д. Вполне может произойти, что увлекшись незнакомой и вдобавок столь интересной работой, вы все вроде бы сделаете правильно: для укладывания одного ряда будете брать плитки только одного размера - из одной и той же стопки. Но... на одну стену вы используете все плитки меньшего размера, а на соседнюю стену остались все хорошо перебранные плиты, но заведомо большие на 1-1,5 мм. Теперь, начиная класть самый первый ряд следующей, соседней с только что обложенной, стены мы сразу получаем, что шов следующего ряда, второго, будет именно на эти 1-1,5 мм выше, чем на соседней. А каждый следующий, вышестоящий ряд - будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. И ничего уже не сделаешь. Поэтому лучше не искушайте судьбу и не занимайтесь переборкой плитки по размеру.

Еще о правилах облицовки стен кафельной плиткой. Начинать обкладывание комнаты плиткой нужно с лицевой стены, то есть той, в которую упирается ваш взгляд при входе в комнату. Эта стена находится против входной двери. При последующем обкладывании двух соседних с лицевой стен все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, закроются слева и справа толщиной раствора и плитки на боковых стенах (не менее 10 мм с каждой стороны). А неровности, получившиеся на боковых стенах при входе в комнату, не заметны. Но мы, увлекшись частностями, несколько отошли от способов укладки кафеля. Закончим же эту тему. Третий способ укладки - по диагонали. Он равноправен с первыми двумя, но чаще все же применяется при облицовке более или менее больших площадей. Для этого всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке шов в шов или вперевязку. Пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали - на одну из вершин. Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали.

Цементный раствор для облицовки стен керамическими плитками приготавливается точно так же, как и для облицовки полов, мы уже рассказали об этом в начале этой главы. Поскольку мы сейчас говорим о том, как класть плитку на цементном растворе, отметим, что для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде. В ведро наливается вода и туда опускаются для замачивания кафельные плитки таким образом, чтобы вся их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если вы через некоторое время (10-20 мин) достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжать. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток (кафеля) при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги и плитка после укладки на место не отпала.

Облицовка глазурованными керамическими плитками

Для облицовочных работ потребуется небольшой набор инструментов (см. рис. 1), подготовить которые необходимо до начала работ.

На высоте первого ряда плиток натягивают горизонтальный шнур-причалку, концы которого привязывают к гвоздям. Этот шнур служит ориентиром для укладки первого маячного ряда. Размещать плитки нужно от середины стены к краям, точно соблюдая разбивку швов и их толщину. Если плоскость пола не горизонтальна, что легко проверить уровнем, плитки первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию.

В начале и в конце второго нижнего и верхнего рядов устанавливаются маячные плитки. Необходимо следить, чтобы они были установлены строго по шнурам, натягиваемым между гвоздями.

После установки маячных плиток на верху второго ряда снова натягивается горизонтальный шнур-причалка, по которому будет осуществляться облицовка.

Чтобы работу не приходилось часто переделывать, особое внимание следует уделить пластичности раствора, которая зависит от водоцементного отношения и песка. Пластичность можно проверить следующим образом. На тыльную сторону очищенной от пыли плитки наносят немного раствора, затем резким движением сбрасывают с плитки. Если на плитке останется часть прилипшего раствора, значит он пригоден для облицовочных работ. Слишком жесткий раствор задержится на плитке почти весь. В этом случае в него следует добавить воды. Если же на поверхности не останется совсем раствора, в него следует добавить цемента и песка.

Укладка плиток на растворе производится следующим образом. Прежде всего, необходимо смочить поверхность водой. Затем, взяв в левую руку предварительно смоченную плитку, правой рукой накладывают раствор на тыльную ее сторону. Толщина слоя должна обеспечивать полное заполнение пространства между стеной и плиткой без пустот. Затем плитку с раствором подносят к месту укладки, быстрым движением переводят в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности (рис. 2, а). Окончательная «посадка» плитки завершается легкими ударами деревянной ручки лопатки. Лишний раствор, выступивший из швов, следует снять. В процессе облицовки поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы не было зазоров между рейкой и плоскостью стены. Для получения шва между плитками укладывают прокладки необходимой толщины из деревянных реек, гвоздей и т. д.

Иногда нужно уложить половинки или четверти плиток. Для этого стеклографом наносят на плитку необходимый размер, затем стеклорезом под линейку надрезают глазурованный слой и плитку переламывают о край стола, ребро деревянной рейки и т. п., предварительно постучав вдоль линии надреза (с обратной стороны плитки) ручкой стеклореза или молотка (рис. 2, б, в). Узкие полосы отламывают щипцами. Небольшие овальные вырезы в плитке, необходимые при облицовке вокруг труб, выкусывают кусачками или щипцами. Иногда плитку приходится разрезать пополам, выкусывать овальные отверстия в двух половинках, затем - устанавливать вокруг трубы таким образом, чтобы шов не был заметен.

Острые края после разрезания плиток можно зачистить точильным камнем или рашпилем. Швы между плитками заполняют после схватывания прослойки под плиткой - через двое-трое суток. Для их заполнения применяют растворы с повышенным содержанием цемента. В зависимости от цвета плитки, можно применять белый и цветные цементы, белый цемент с добавлением щелочестойких пигментов (охра, сурик, сажа). Можно использовать также гипсомеловую мастику, состоящую из равных частей гипса и мела, и необходимого количества животного клея. Иногда мастику готовят из четырех частей мела и одной части олифы. После заполнения швы затирают ветошью или рукавицей.

Этот наиболее распространенный способ отделки помещений в квартире называется шов в шов.

Другой способ - вразбежку, имитирует каменную кладку, т. е. плитки вышележащих рядов сдвигаются относительно нижележащих на половину. Выполнять такую облицовку значительно легче, так как в данном случае необходимо следить только за горизонтальностью укладываемых плиток.

Иногда, в декоративных целях, применяется облицовка по диагонали. При этом плитки укладывают под углом 45° к горизонтальной линии пола. Лучше всего облицовку вести отдельными участками, ограниченными горизонтальными и вертикальными фризовыми рядами.

Облицовка по диагонали ведется аналогично облицовке шов в шов. Особенность заключается в том, что фризовые ряды должны быть такой длины, чтобы на их внутренней стороне укладывалось целое число треугольных половинок плитки, заранее нарезанных так, как описано выше. При укладке рядовых плиток шнур-причалка натягивается под углом 45° к фризовым рядам в соответствии с половинками.

Керамические глазурованные плитки на мастике укладывают, как правило, на ранее оштукатуренные поверхности, но можно и на бетонные, асбестоцементные, древесностружечные и другие. Главное, чтобы поверхность была ровная и обеспечивала плотное прилегание к ней плиток, так как тонким слоем клеев и мастик невозможно выровнять поверхность как это делается при креплении с помощью цементно-песчаного раствора.

В качестве клеящих составов используют «Стиро-2М», «Бустилат», «Бутилакс», клей на основе ПВА, эпоксидный клей и другие. Практика показывает, что хорошими клеящими качествами характеризуется состав на основе ПВА с добавлением цемента (одна часть цемента по объему на 5-6 частей ПВА), «Бутилакс» с добавлением цемента или мела. Введение наполнителей (цемента, мела) в клеящие составы позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить плотное прилегание плитки к основанию.

Технологические операции по облицовке плитками на мастиках выполняются в такой же последовательности, как и при облицовке на растворах. На подготовленную поверхность и тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем, толщина которого равна 1,5-5 мм в зависимости от качества подготовленной поверхности. Затем плитку плотно прижимают к поверхности с учетом маяков, шнура и ранее уложенных плиток. Излишки мастики снимают лопаткой, а испачканные места протирают ветошью. После схватывания мастики швы заполняют цементно-песчаным раствором.

Перед облицовкой пола укладывают маячные плитки, по которым впоследствии будет определяться его уровень. Для этого на стенах делают отметки уровня пола, затем по углам около стен на гипсовом растворе укладывают маячные плитки: сначала по линии отметки устанавливается плитка в одном из углов помещения, затем при помощи рейки и уровня, уложенного на рейку, плитка в другом углу и т. д.

После этого стяжку необходимо смочить водой и нанести раствор полосой между маячными рядами. Каждую плитку укладывают в раствор и осаживают ручкой лопатки до уровня маяка. Уложив несколько плиток в ряду, на них и на маяки кладут правило и ударами молотка по нему окончательно выравнивают плитки. После настилки плиток по всей поверхности пола маячные плитки снимают, а гипсовый раствор вырубывают. Пустые места заполняют плитками на растворе.

Правильность укладки плиток можно проверить, проведя полотном лопатки по поверхности пола.

Через двое-трое суток после окончания работы необходимо заполнить швы между плитками (они не должны превышать 2-3 мм). На очищенную поверхность пола выкладывают жидкий раствор или цементное тесто, а затем с помощью щетки заполняют швы. После схватывания раствора через 2-3 дня поверхность промывают водой и протирают.

Наружные поверхности стен облицовывают рядами плиток снизу вверх на цементно-песчаном растворе состава 1: 4. Раствор кельмой наносят на плитку, укладывая его пирамидкой. Затем плитку, пристукивая, прижимают к стене, равняя по маячной или ранее уложенной. Для получения ровных и одинаковых швов используют клинья или рейки, равные ширине шва. После затвердения раствора клинья вынимаются, а швы заполняются раствором. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить.

Поверхность стены из силикатного кирпича предварительно необходимо обтянуть металлической сеткой и закрепить ее в швах кладки. Для крепления плиток используют раствор состава 1: 3.

При облицовке стен коврово-мозаичными плитками прежде всего необходимо нанести слой цементно-песчаного раствора состава 1: 3 толщиной 4-5 мм. Затем коврик укладывают в слой свеженанесенного раствора и прижимают к основанию. На второй день после схватывания раствора бумагу смачивают водой и снимают с плиток. Швы между плитками заполняют раствором.

Отверстия в стенах для установки пробок лучше всего устраивать в швах. Их выполняют электрической или ручной дрелью со сверлом с победитовым наконечником. Таким сверлом можно просверлить отверстия и в самой плитке, прикрепленной к стене на цементно-песчаном растворе. Для этого на месте отверстия делают насечку острием пробойника, чтобы сверло не скользило на глазурованной поверхности плитки. В процессе работы его необходимо периодически охлаждать водой. В просверленное отверстие диаметром 5-6 и глубиной 25-30 мм устанавливают пластмассовый дюбель, деревянную пробку и т. п.

Облицовка стеклянными и полистирольными плитками

Технология облицовки стеклянными плитками такая же, как и керамическими. Однако некоторые отличия есть. Например, для обеспечения более надежного сцепления плиток с раствором или мастикой их тыльную поверхность рекомендуется обработать наждачной бумагой, придав ей тем самым большую шероховатость. Можно также покрыть обратную сторону плиток жидким стеклом, а затем присыпать сухим крупнозернистым песком. При облицовке на цементном растворе стеклянные плитки, в отличие от керамических, прижимаются и выравниваются без пристукивания рукояткой лопатки.

Для облицовки подсобных помещений на усадьбе индивидуального жилого дома можно использовать плитки, изготовленные из стекла и окрашенные с внутренней стороны масляными, цементными, силикатными и другими красками, которые характеризуются стойкостью к щелочи и свету. Наиболее стойкими пигментами являются мумия природная (красный цвет), окись хрома (темно-зеленый), умбра натуральная (коричневый), сажа газовая (черный), охра (желтый). Воздействие щелочи на пигмент можно проверить самому. Для этого берут 2-3 г пигмента, высыпают его в 5%-й раствор каустической соды. Через 5-6 ч сравнивают яркость цвета пигмента и высушенного на белой бумаге раствора.

Для изготовления облицовочных плиток листовое стекло разрезают стеклорезом на плитки размером 150X150 мм. Можно выбрать и другой размер. Грани нарезанных плиток обрабатывают наждачной бумагой. Тыльную сторону плиток окрашивают указанными выше красками за два раза, добиваясь ровного цвета окрашиваемой поверхности. Сразу после нанесения второго слоя краски на него насыпают песок, который обеспечит надежное сцепление плиток с раствором. Для получения плиток черного цвета вместо сажи можно использовать расплавленный битум, который также посыпают крупнозернистым песком.

В качестве связующего для получения красок применяют жидкое стекло, в которое вводят пигменты и наполнители - молотый камень, мелкий песок и др. На невысохший слой такого покрытия также наносят крупный песок. При разрезании плиток места резки рекомендуется смочить скипидаром или керосином. Это же делают при сверлении отверстий. Облицовка полистирольными плитками выполняется так же, как керамическими и стеклянными. Особенность лишь в том, что температура во время работы должна быть не ниже 16-18 °С. Перед приклеиванием плиток подготовленные поверхности грунтуют тонким слоем той же мастики, что и для облицовки. Наносить мастику на поверхность лучше всего зубчатым шпателем с зубцами высотой 1 мм. Наклеивают плитки сразу же после грунтовки. Чтобы мастика не пересыхала, ее следует наносить участками площадью под 5-6 плиток. При наклеивании плитку плотно прижимают к основанию так, чтобы бортик ее прилегал непосредственно к грунтовочному слою основания. Точность размеров полистирольных плиток позволяет вести облицовку без швов. Резать плитки до нужного размера можно ножовкой с мелкими зубьями; кромки шлифовать наждачной бумагой.

Облицовка плитами из естественного и искусственного камня

Облицовывать природным камнем можно как по готовым стенам, так и в процессе их возведения. Для облицовки используются известняк, вулканический туф, травертин, доломит.

При отделке готовых стен плиты крепят либо просто на растворе, либо с применением анкеров. Выбор способа крепления зависит от размеров и породы облицовочных камней. Как правило, на растворе без дополнительного крепления анкерами облицовывают травертином и другими подобными материалами, имеющими крупные открытые поры.

При этом размер плит не должен превышать 400X200 мм (при условии укладки в ширину), а толщина должна быть не более 10 мм.

При использовании анкеров вначале устанавливают по шнуру первый ряд насухо. Между стеной и установленными плитами помещают деревянные клинья, выверяя каждую плитку по уровню и отвесу. В стене шлямбуром делают гнезда и устанавливают пробки, в которые забивают анкеры Г-образной формы из проволоки диаметром 5-6 мм, которые свободным загнутым концом вставляют в гнезда верхней грани плит, заранее заготовленных с помощью сверла. Боковые грани плит скрепляются между собой штырями, также вставляемыми в заранее заготовленные гнезда. После этого зазор между стеной и установленным рядом плит заделывают раствором. Как правило, раствор не доливают до верхней кромки плит на 10-30 мм. Так же устанавливают следующий ряд плит.

Чтобы обеспечить более надежное сцепление плит с раствором, на их тыльной стороне заблаговременно делают насечку.

При облицовке стен в процессе возведения кладки необходимо заранее заготовить набор элементов крепления, включающий в себя V-образные петли-выпуски диаметром 8 мм, рабочую арматуру диаметром 10-12 мм, крюки для крепления элементов облицовки к рабочей арматуре, а также штыри и скобы для соединения смежных элементов облицовки между собой. Плиты крепят к рабочей арматуре, устанавливаемой в петли-выпуски и прикрепляемой к ним проволокой или сваркой, с помощью специальных скоб (рис. 31). Облицовку бетонными плитами производят одновременно с возведением стен зданий из различного вида кирпича, керамических камней, блоков и т. д. Крепят бетонные плиты к стене на гибких связях, а на уровне цоколя их следует опирать на прочное основание из бетона или кирпича. На каждой плите должно быть предусмотрено не менее двух петель, к которым крепятся анкеры из коррозионностойкой стали диаметром 4-6 мм, закладываемые в горизонтальные швы кладки. Вертикальный зазор между плоскостью стены и облицовкой в процессе возведения стен заполняется раствором.

Ремонт облицовки плитками

Отставшие от основания плитки, на тыльной стороне которых не осталось раствора, приклеивают различными клеями, стараясь, чтобы рельеф тыльной стороны плитки, отпечатавшийся на растворе, совпадал при повторном приклеивании. В качестве клеящей мастики можно использовать эмульсию ПВА, «Бустилат», «Стиро», «Гумилакс», эмульсию ПВА с цементом и т. п. Таким же образом ремонтируют поверхности, облицованные стеклянными и полистирольными плитками.

Если керамическая глазурованная плитка или целый участок облицовки отслаивается от стены вместе с раствором, необходимо зубилом или молотком расчистить место, где была плитка, очистить его от пыли, смочить водой и на цементно-песчаном растворе состава 1: 3 уложить новую плитку.

Плитки с изъянами от случайных ударов или растрескавшиеся при осадке здания, необходимо заменить новыми. Плитки с дефектом следует откалывать маленьким заточенным зубилом, начиная от середины и постепенно передвигаясь к краям. Если облицованы перегородки, нужно быть очень осторожным при удалении плиток, так как от сотрясения при ударах молотком могут отлететь соседние плитки.

Поврежденные плитки пола также выбивают зубилом, очищают место для раствора, новую плитку смачивают водой и укладывают на цементно-песчаном растворе состава 1: 3. Чтобы плитки хорошо приклеились, необходимо на 5-6 суток положить на них доски или фанеру.

Загрязненную наружную облицовку можно мыть водой или растворами щелочей (кислот), моющими веществами. Например, облицовку глазурованными керамическими плитками рекомендуется промывать теплым 2%-м раствором мыла; 10%-м раствором соды и т. п. При очистке фасада, облицованного неглазурованными керамическими плитками, предварительно снимают выветрившийся слой карборундовым кругом, закрепленным на электродрели, а затем промывают.

Если на фасаде появились разрушенные или отставшие плитки, их следует удалить и заменить новыми на цементно-песчаном растворе.

В случае отсутствия плитки пустые месте можно заделать раствором. При замене плиток на значительной площади штукатурный слой наносят на металлической сетке, расшивают под облицовочные плитки и окрашивают под их цвет.

Отставшие плиты из природного камня можно прикрепить к стене стержнями из коррозионностойкой стали диаметром 4-6 мм. Стержни вставляют в отверстия, просверленные в плитке и стене, на глубину 150 мм под углом 30° к поверхности (по горизонтальной линии). Диаметр отверстия делают на 2 мм больше диаметра стержня. Отверстия необходимо промыть водой, заполнить раствором и вставить в него стержень. Места крепления заделывают раствором.

§ 43. Облицовка стен глазурованной плиткой на цементном растворе
Общие сведения. Стены в помещениях частично или полностью облицовывают керамической глазурованной плиткой.
Ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности вразбежку (рис. 99, а) со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду; шов в шов (рис. 99,6) с прямоугольной сеткой горизонтальных и вертикальных швов; по диагонали (рис. 99,в) с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола.
Облицовку стен начинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7 - 15 мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали более 15 мм исправляют цементным раствором без заглаживания и затирки. На бетонных поверхностях для лучшего крепления плитки делают насечку. Поверхности, подлежащие облицовке, очищают от потеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 2 -3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды.
Разметка покрытия. Вначале определяют контуры облицовываемой поверхности.; Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток.
Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри 1 (рис. 100). От них натягивают по отвесу шнуры 2, которые закрепляют к штырям, забитым у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Край облицовки на 3 - 4 мм не доходит до шнура, но это не будет мешать проверке вертикальности шва.
В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку 3, высота которой равна толщине пола. Укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов. Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда.
Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. В каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом. В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов.
Укладка плиток. До начала облицовки поверхность стены смачивают водой с помощью кисти-макловицы. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность сцепления облицовки с основанием. Перед укладкой тыльную поверхность плитки очищают от пыли влажной ветошью, а затем этой же стороной проводят по раствору (рис. 101, а), находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на один из углов тыльной стороны накладывают раствор в виде усеченной пирамидки. Излишки раствора срезают лопаткой (рис. 101,6), чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот.
Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора пользуются рамкой-шаблоном 5 (рис. 101, в) с квадратным отверстием размером 145x145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки (рис. 101, г). При этом по. краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, переворачивают (рис. 102, а), прикладывая ее сначала тем углом, где нанесен раствор, а затем всей плоскостью. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому вверху причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопатки плитку осаживают до уровня уложенной облицовки. Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или и кладут обратно в растворный ящик шпателем.
Стены с уширенными швами до 3 мм облицовывают с использованием скоб 1 (см. рис. 102, в) или гвоздей. Их закладывают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Скобы извлекают после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15 - 20 плиток). При вытаскивании заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы плиточнику необходимо 30 - 40 инвентарных скоб. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы, заполняют раствором.
Облицовка фасонными изделиями. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как направляющую плоскость. Раствор накладывают на каждую плитку и на угол стены.
Фасонную плинтусную плитку / (рис. 104) устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на плиточный пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку протяженных стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток 6 с завалом.
В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой (см. рис. 103, в) и расширяют до нужного размера кусачками (рис. 103, г) или высверливают с помощью специального устройства (см. рис. 39, в).
Верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки 2 (рис. 104). Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натянутому причальному шнуру - промежуточные. Швы карнизных плиток должны совпадать с вертикальными швами облицовки.
В ходе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными. Это ускоряет процесс твердения растворной прослойки. Окончательно отделывают швы цементным раствором (состава 1: 1 или 1:2). Для этого швы сначала расшивают расшивкой со сменными полотнами (см. рис. 103, Э), а затем заполняют раствором. Готовую поверхность промывают водой, используя кисть или губку и протирают ветошью.