Разборка батареи отопления на составляющие секции представляет собой трудоемкую процедуру, которая выполняется либо при аварийной протечке авральным наскоком, либо в порядке запланированной работы, которую по ряду причин обязательно отодвигали на другой срок, следуя поговорке: «Пока гром не грянет…».

Лучше философски отнестись к необходимости периодической разборки радиатора, его промывки от накопившейся ржавчины и замене износившихся прокладок как к элементарной профилактике отопительной системы.

Попутно приурочить разборку батареи отопления к другим ремонтным мероприятиям в квартире, включая ревизию качества чугунных секций на предмет их дальнейшего использования, корректировку количества секций в батарее, установку дополнительной запорной арматуры или перенос батареи на другое место.

Регламент профилактической разборки батареи отопления

Естественно, что разборка батареи может проводиться только при отсутствии воды в отопительном контуре. Поэтому способ прекращения подачи теплоносителя в регламенте не рассматривается.

Тогда в состав работ по разборке войдут следующие операции:

• демонтаж радиатора с места крепления;
• вывертывание радиаторных пробок;
• отсоединение секций;
• очистка секций, их промывка;
• очистка либо замена ниппелей;
• присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок;
• установка радиатора на места крепления.

Демонтаж радиатора с места крепления

В большинстве случаев радиатор навешивается на крюки из арматурной стали, вбитые в стену. До того, как снять его с этих крюков, следует отсоединить радиатор от трубопроводов отопления. Если трубы уже проржавели насквозь, то лучше не церемониться с ними, а отпилить около пробки на торце радиатора. С крюков радиатор снимается вместе с торчащими сгонами.

Вывертывание пробок и отсоединение радиаторных секций

Снятый радиатор укладывается на ровное место. Необходимо снять радиаторные пробки. Они могут быть либо с ниппелями, либо представлять собой глухие заглушки. Прежде чем приложить силу для откручивания, необходимо определиться с направлением резьбы. Зная, как разобрать батарею отопления, при помощи трубного ключа вывертываются радиаторные пробки. Тяжелее дается откручивать прикипевшие резьбы батарей, которые уже давно находятся в эксплуатации. Приходится использовать разогрев разбираемого межсекционного стыка паяльной лампой. На соседние стыки, которые разбирать не нужно, необходимо положить мокрую тряпку.

При разъединении стыка двух секций послышится звучный щелчок. Вращая ниппеля, секции разделяются. Таким образом, можно полностью разобрать батарею на составляющие детали.

Сборка секций радиатора

После разборки радиатора на секции выполняется очистка от набившейся ржавчины и кусков старых прокладок. На пробках в несколько проходов необходимо освежить старую резьбу. Затем секции собираются воедино в радиатор, вворачиваются радиаторные пробки. Радиатор навешивается на свое место.

Разборка алюминиевого радиатора

Разборка алюминиевого радиатора аналогична последовательности, изложенной для чугунных батарей. Разница лишь та, что эти радиаторы сравнительно новые, поэтому для откручивания резьбовых соединений не нужно прикладывать большие усилия.

Определение размера батареи отопления

Как уже упоминалось, в преддверии разборно-демонтажных работ можно подкорректировать количество состыкованных секций батареи, чтобы температура в жилище была комфортной. Методик, как рассчитать размер батареи отопления, несколько, из них наиболее популярными являются расчеты по площади обогреваемого помещения. С достаточной точностью они позволяют определить оптимальное количество секций отопительного прибора.

Расчеты отопительных приборов по площади помещения

В них задействована нормативная удельная тепловая мощность, определенная санитарными нормами для обогрева 1 кв. метра жилых помещений с различной высотой потолка. Ее величина определена в пределах от 100 Вт для низкой комнаты до 130 Вт для стандартной комнаты с учетом двух окон.

Если умножить расчетную площадь комнаты на указанные нормативы, получим номинальную мощность отопительного радиатора, который мог бы прогреть эту комнату. В случае комнат с потолками или окнами выше стандартных, вводится поправочный коэффициент 1,1.

Из технического паспорта модели радиатора используем указанное там значение тепловой мощности для одной секции.

После деления значения номинальной мощности обогревателя, потребной для отопления комнаты, на паспортную мощность прибора, получается искомое количество секций. Округлив его в большую сторону, мы придем к размеру батареи.

Привет всем! этот короткий пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим про три вида радиаторов:

• Алюминиевые.
• Биметаллические.
• Чугунные.

Все они — секционные и поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально изменяют ниппеля так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я произнес непонятное слово — ниппель. Сейчас я покажу, что это такое:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — меж секционная прокладка. В данном случае она сделана из силикона, но может быть сделана из паронита. Диаметр ниппеля у алюминиевых и биметаллических радиаторов равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов ниппеля имеют диаметр 1¼ дюйма. Это значит, что для этих отопительных приборов необходимы разные ключи. Вот теперь давайте поговорим о ключах.

Для разборки и сборки радиатора вам понадобится инструмент. Выглядит это «чудо техники» следующим образом:

Это не единственный вариант исполнения такого рода инструмента. В магазинах можно встретить множество конструкторских решений. Например, вот таких:

Независимо от того как выглядит ключ, его задача откручивать и закручивать ниппеля. Лично я всегда собирал радиаторы при помощи первого варианта ключа. Желательно, чтобы инструмент был изготовлен из закаленной стали. Иначе одного ключа вам хватит всего на несколько стыков, а потом он придет в негодность и придется покупать новый.

Для того, чтобы нарастить радиатор вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы одному крайне неудобное занятие. Для начала осмотрите торцы секций. Слой краски на торце может быть толстым и его необходимо будет зачистить при помощи ножа. На торце не должно остаться никаких наплывов и неровностей. Это в основном касается китайских приборов отопления, а у европейских слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки торцов вы должны увидеть следующую картину:

Только не нужно использовать для зачистки торца напильник! Вы можете повредить плоскости торцов и они перестанут обжимать прокладку.

Теперь покажу краткую фото-инструкцию по сборке/разборке радиатора. Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Потом вставьте в него ключ до того стыка, который нужно раскрутить. На данном рисунке ключ нужно крутить в сторону оребрения.

Немного открутив один стык, переставляйте ключ (в нижний или в верхний) и повторяйте операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручивайте ниппеля до конца и все! Радиатор разобран!

Сборка радиатора осуществляется в обратном порядке. Смотрим следующие фото:

Здесь торцы секций уже зачищены и на ниппеля надеты прокладки. Идем дальше!

Ниппеля скручивают поочередно. При этом необходимо сжимать радиатор, чтобы ниппель одинаково заходил в обе секции. Иначе стык будет течь. Затем начинаем поочередно стягивать стыки. Делать это нужно по чуть-чуть, переставляя ключ с одного стыка на другой. Если вы резко закрутите один стык, то второй закрутить не получится из-за перекоса ниппеля. Он просто не пойдет по резьбе. Все должно быть так, как изображено ниже:

После того, как секции сомкнутся, вам необходимо с усилием протянуть стыки. Без этого они будут подтекать. Слишком много сил прилагать не надо, иначе можно сломать ключ или он проскользнет в ниппеле и вы нанесете себе травму его ручкой. К сожалению у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится пользоваться чужим, но как только будет возможность я его заменю на свое:

Для разнообразия давайте посмотрим как разбирают чугунные радиаторы:

Итоги статьи.

Итак, что же можно сказать в итоге? Если вам нужно убрать секции с радиатора, то тут нужно помнить один момент — легче это делать на новом приборе отопления! Ниппеля в простоявшем несколько сезонов радиаторе могут прикипеть и разобрать его будет нельзя. А вот добавить секции можно без особых проблем, если не считать добавление лишних кронштейнов для крепления к стене. В общем, проще все сделать сразу и потом не переделывать! На этом все, жду ваших вопросов в комментариях!

Отопления, которые стали одной из первых альтернатив устройству из чугуна. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если необходим ремонт, – актуальный вопрос для домовладельцев.

Особенности алюминиевых радиаторов

Для того чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, которые характерны для данного вида. Среди плюсов такого типа батарей можно выделить следующее:

1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
2. Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт радиаторов из алюминия можно сделать своими руками.
3. Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
4. Достаточно большой диаметр проходных отверстий.
5. Батареи быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, они имеют свои минусы:

1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, поскольку они стыкуются не со всеми и для их установки требуются специальные переходники.
2. Склонность к завоздушиванию. В радиаторах такого типа высока вероятность появления протечки, поскольку они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых батарей требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

Для справки! Из инструментов для проведения работ потребуются гаечный ключ, отвертка.

1. Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
2. Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
3. Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

Разобрать на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо делать быстро, поскольку это вещество практически моментально застывает.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.

Сборка батарей

После проведения диагностики и устранения неполадок батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

1. Уложить все элементы радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещины и сколы.
2. Все соединения очистить от загрязнений, а торцы отшлифовать, сняв даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи наждачки с мелкими зернами во избежание повреждения поверхности и оставления на ней царапин.
3. Все прокладки промыть в мыльной воде, а если в качестве теплоносителя используется антифриз, то их дополнительно обработать обезжиривающим составом.
4. На ниппельные гайки надеть уплотнители и с обеих сторон приставить секции. При помощи специального ключа плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Работы по соединению выполняются, начиная с верхних отверстий, потом закрепляются нижние. Закрутить гайки до упора, но делать это предельно аккуратно, поскольку алюминиевую резьбу легко можно повредить.
5. На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другом торце установить кран для выпуска воздуха.

Далее батареи соединяются с отопительной системой, при этом надо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того как система смонтирована, можно запускать жидкость и проверить наличие протечек.

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Нередко перед хозяевами жилищ встает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Происходит это в двух случаях. Первый - это поломка оборудования, нарушение его работоспособности или протечка одного из сегментов.

Второй - когда мощности изделия недостаточно для того, чтобы качественно обогревать помещение. Такое, как правило, случается, если изначально неверно рассчитать требуемый показатель. Именно поэтому для предварительного вычисления необходимого параметра рекомендуется приглашать специалиста.

Профессионал производит расчет с учетом даже малейших нюансов. В данной ситуации важны все факторы - например, климатический пояс, в котором вы проживаете, площадь помещений, нуждающихся в отапливании, состояние оконных рам, наличие утеплительного слоя на стенах и многое другое.

Понятно, что человек, не обладающий соответствующими знаниями и опытом, не сможет корректно рассчитать требуемую мощность. Поэтому по факту часто оказывается, что алюминиевая батарея просто не в состоянии дать нужное количества тепла. К счастью, эту проблему можно довольно легко решить с помощью разборки изделия и добавления необходимого количества секций. О том, как это сделать, вы и узнаете из сегодняшней статьи.

Конструкция изделия

Алюминиевый радиатор представляет собой конструкцию из отдельных секций, соединенных между собой с помощью ниппель-гаек. По сути, этот соединительный элемент является цилиндром, с каждой стороны которого сделана наружная резьба. Внутри цилиндр пуст. На каждую ниппель-гайку с двух сторон накручиваются секции радиатора.

Соединительные элементы расположены как в верхней, так и в нижней части батареи. Таким образом, каждая секция радиатора крепится к соседней в четырех точках. Ниппель-гайка сделана таким образом, что в собранном изделии ее вообще незаметно.

Внутри каждого соединительного элемента присутствуют выступы, служащие для процедуры монтажа. За них цепляется специальный инструмент, с помощью которого происходит раскручивание и закручивание гайки. При этом следует учитывать направление резьбы - на одних элементах она правая, на других левая.

Чтобы не играть в «угадайку», просто обратите внимание на маркировку в соответствующих участках. Если там обозначена буква D, это значит, что резьба правая. Буква S указывает на левую. Очень важно не перепутать, поскольку попытка открутить гайку в противоположном направлении может привести к срыву резьбы и, следовательно, порче элемента.

Разбор на сегменты

Чтобы правильно разобрать алюминиевый радиатор, вам понадобится специальный инструмент - ниппельный ключ, который делается именно для этой работы. В магазинах его, как правило, нет, поскольку он представляет собой продукт ума и труда работников сантехнической сферы. Добыть его можно двумя способами.

Первый - попытать счастья на местном рынке (если таковой имеется), где продаются различные подержанные инструменты и прочие полезные в хозяйстве вещи. Вполне вероятно, что там вы найдете искомое, причем по приемлемой стоимости. Второй вариант - обратиться в любую мастерскую, занимающуюся сантехническими работами, и попросить у них ниппельный ключ в аренду.

Когда ваши поиски успешно завершатся, можно заняться непосредственно разборкой оборудования. Для этой процедуры существует определенный порядок.

1. Первое, что нужно сделать - перекрыть воду в стояке, к которому подключен радиатор, и слить из системы теплоноситель. Если вы являетесь владельцем частного дома, то можете сделать это своими руками. Если же вы имеете дело с централизованной системой отопления, то такие вопросы могут решаться только через организацию, управляющую зданием. Для этого необходимо написать заявление и затем дождаться прихода специалиста. К слову, в случае проживания во многоквартирном доме вы можете производить подобные работы только в тот период, когда отопительный сезон уже закончен. В противном случае вы просто не сможете получить разрешение, поскольку остановка системы централизованного отопления принесет холод не только в вашу, но и в соседские квартиры.
2. После того как вы разобрались с отключением воды в системе, поставьте под места соединения радиатора и магистрали емкости для сбора остатков теплоносителя, который будет вытекать в процессе отделения оборудования.
3. Открутите фитинги, соединяющие батарею с магистралью. Заодно проверьте их состояние. Если вы заметите какие-либо недочеты - трещины или «сглаженную» резьбу - то лучше заменить эти элементы на новые. Только учтите, что с алюминиевыми радиаторами сочетаются далеко не все металлы. Например, фитинги из латуни или меди использовать категорически нельзя, так как из-за этого может возникнуть электрохимическая реакция, которая повлечет за собой начало коррозийных процессов.
4. После отсоединения снимите радиатор с удерживающих его кронштейнов.
5. Теперь пришло время использовать тот самый инструмент, над добычей которого вы в свое время изрядно потрудились. Ниппельный ключ нужно ввести в батарею ровно до того места, которое собираетесь демонтировать. Затем необходимо попасть концом инструмента в предназначенное для этого отверстие на соединительном элементе. После того как вам это удалось, поверните гайку в нужном направлении на пол-оборота. Вообще, для этого этапа желательно пригласить помощника, который будет фиксировать радиатор на одном месте, пока вы возитесь с соединениями. Итак, провернули гайку на пол-оборота, переходите к той, которая расположена на противоположной стороне, и там повторите ту же операцию. Таким образом, понемногу откручивая каждый элемент поочередно, вы сможете полностью отделить одну секцию от другой. Будьте внимательны и терпеливы - каждую гайку нужно поворачивать именно понемногу, примерно на 5–7 мм. В противном случае секцию может сильно перекосить, результатом чего станет повреждение элементов радиатора, и возникнет необходимость их замены.
6. После откручивания нужных гаек снимите сегмент, а затем проведите проверку всех прилагающихся к нему прокладок. Качество и состояние резиновых уплотнителей играет важную роль. Деформированные прокладки могут вызвать появление протечки. Поэтому в случае малейших сомнений в их пригодности лучше заменить эти элементы на новые. Причем желательно приобрести прокладки из паронита, поскольку этот материал лучше всего себя зарекомендовал. Если нет такой возможности, то попробуйте найти хотя бы силиконовые уплотнители. Резиновые же ставить не рекомендуется, так как они быстро выходят из строя.

Процесс сборки

Собрать алюминиевый радиатор отопления так же просто, как и разобрать. Сначала соберите все элементы батареи (включая дополнительные секции, если планируете их устанавливать) в одном месте. Затем разложите части конструкции на ровной поверхности и приступайте к сборке.

1. Первым делом следует произвести тщательный осмотр резьбы во всех местах соединений. Даже если радиатор совсем новый, там все равно есть, над чем поработать. Например, с торцевых участков желательно снять краску, чтобы обеспечить наибольшую плотность прилегания элементов друг к другу. Саму резьбу нужно немного зачистить, чтобы была стопроцентная гарантия отсутствия неровностей, которые могут привести к протечке. Для этого необходима наждачная бумага самой мелкой зернистости. Обработку следует производить аккуратно и неторопливо, чтобы не оставить царапин.
2. Далее нужно обезжирить все те же торцевые участки с помощью бензина, а уплотнители тщательно помыть мыльной водой, сполоснуть и высушить. Впрочем, вы можете пропустить этот этап, если планируете использовать воду в качестве теплоносителя. А вот антифриз не простит такого отношения, поскольку он чрезвычайно текуч и может использовать даже микроскопический зазор в качестве лазейки.
3. Теперь можно заняться сборкой. Установите на ниппельные соединительные элементы прокладки, а затем с помощью все того же инструмента накрутите на гайки секции радиатора. Процесс необходимо осуществлять с той же постепенностью, что и при разборке - сначала немного откручиваете одну гайку, затем вторую, потом снова возвращаетесь к первой и так далее.
4. После осуществления всех секций на один из крайних сегментов поставьте заглушку, входящую в комплект, а на противоположный - кран Маевского, который необходим для регулярного выпуска излишнего воздуха из радиатора отопления. Это поможет избежать возникновения воздушных пробок, препятствующих току теплоносителя.

Описание работы с ниппельным ключом часто кажется сложным. Но на самом деле, главное - начать, а там быстро приноровитесь. Так что не стоит пугаться, смело принимайтесь за работу, помня о необходимой аккуратности ее выполнения. Успехов!

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).