Без крепких стульев нельзя обойтись ни в одном доме. Но нередко бывает, что ножки у стула расшатываются, сиденье протирается, и тогда этот предмет интерьера больше не может служить своим хозяевам.
Не нужно спешить выбрасывать отслужившую мебель, ведь можно осуществить ремонт стульев своими руками и продлить им жизнь.
Отремонтировать пришедшие в негодность стулья может любой желающих. Для этого ему понадобится немного свободного времени, подручные инструменты и знание некоторых хитростей, которые домашние умельцы используют при починке старой мебели.
Крепление ножки стула
Отдельные элементы деревянных стульев соединены между собой с помощью клея. В процессе эксплуатации клеевые швы ослабевают и рассыхаются, в результате чего ножки стула расшатываются или вовсе отваливаются. Отремонтировать стул в этом случае не составит труда. Прежде чем начинать починку, необходимо подготовить:
- прочный мебельный клей для дерева;
- стамеску или острый нож;
- наждачную бумагу;
- молоток с резиновым наконечником;
- пресс.
Если стул имеет простую конструкцию, при которой его ножки присоединены непосредственно к сидению, тогда починить его очень просто. Шатающуюся ножку аккуратно вынимают из гнезда, цапфу (верхнюю часть ножки, вставляемую в паз) очищают от высохшего клея. Если слой клея тонкий, тогда снять его можно с помощью куска наждачной бумаги. Более толстый слой снимают стамеской или ножом, а затем шлифуют поверхность наждачкой.
После этого на цапфу наносят свежий слой клея и плотно вставляют ее в гнездо сидения. Если ножка с трудом входит в отверстие, можно слегка постучать по ней молотком с резиновой насадкой. При желании приклеенную деталь можно прижать прессом. Выступившие остатки клея нужно сразу же снять куском чистой ткани. Стулом можно начинать пользоваться через сутки после ремонта: за это время клей успеет полностью высохнуть.
Вернуться к оглавлению
Сложная конструкция стула
Гораздо сложнее починить стул, если его ножки соединены между собой перекладинами или специальной рамой, называющейся царгой. Просто вклеить шатающуюся ножку в этом случае не получится, придется аккуратно разбирать нижнюю часть стула и проклеивать все элементы конструкции заново. Но если истончился клеевой шов только в одном месте, тогда устранить неполадку можно с помощью:
- дрели и тонкого сверла;
- одноразового шприца;
- клея для мебели.
Схема стула с крестообразной царгой: а – общий вид; б – рама с царгами; в – выпускаемые концы царг; г – стойка; д – крепление спинки к стойкам; е – ножка.
На месте основания шатающейся ножки необходимо просверлить маленькое отверстие. Делать это нужно на внутренней стороне, в этом случае дырка будет незаметна. Используя шприц, ввести в проделанное отверстие клей и дать ему высохнуть.
А как отремонтировать стул, если его цапфа болтается в отверстии сидения? Для этого понадобятся:
- полоски марли или бинта;
- мебельный клей;
- наждачная бумага.
Ремонт стула делается следующим образом: проблемная ножка вынимается из гнезда сидения, ее верхушка очищается от старого слоя клея наждачной бумагой. После этого цапфу следует обмотать несколько раз бинтом, промазывая каждый слой клеем. Благодаря таким действиям диаметр цапфы увеличится и она сможет прочно войти в гнездо сидения. После того как клей на марле полностью высохнет, ножку приклеивают к стулу, намазав отреставрированную цапфу клеем и вставив в паз сидения.
Если шатающиеся ножки стула разъединить с сидением по какой-либо причине не получается, тогда можно просто ввести в зазоры между цапфами и гнездами клей и дать ему высохнуть. Для этих целей удобней всего использовать одноразовый шприц.
Вернуться к оглавлению
Простой способ замены
От частого использования обивка на сидениях стульев вытирается и даже рвется. Большинство людей выбрасывают такую мебель на мусорку или отдают ее на перетяжку профессионалам, выкладывая за их работу немалые деньги. Не каждый догадывается, что ремонт стульев с пришедшей в негодность обивкой можно произвести собственными силами при минимальных затратах. Практически все инструменты, необходимые для перетяжки, найдутся в доме у любого хозяина. Для того чтобы обновить сиденье стула, понадобятся такие инструменты:
- рулетка;
- острый нож, ножницы;
- маркер;
- фигурные и плоские отвертки;
- молоток;
- плоскогубцы;
- удалитель скоб (вместо него можно использовать заточенную плоскую отвертку);
- мебельный степлер;
- скобы, гвозди, шурупы;
- столярный клей.
Помимо инструментария, домашнему мастеру понадобится новая ткань на обивку и мебельный поролон. Ремонт стула в данном случае следует производить поэтапно, четко следуя всем советам, и тогда будет выглядеть ничуть не хуже нового.
- Если стул стандартных размеров, тогда на его сидение понадобится отрез обивочной ткани 50х50 см. При замене обивки сидушки менять ткань придется и на спинке стула. Мерки с передней и задней части спинки снимают рулеткой, не забывая добавить по 3 см с каждой стороны на подвороты. Все пометки на ткани удобнее всего делать по внутренней стороне маркером.
- Размеры поролона следует рассчитать, как и ткань, но при этом не оставлять трехсантиметровый запас на подвороты, так как размеры набивки должны в точности совпадать с размерами сидения и спинки. Стандартная толщина поролона на сидение должна составлять 3 см, а на спинку чуть меньше, 2 см. Раскраивать поролон лучше всего не ножницами, а острым ножом — в этом случае его края будут ровными.
- После того как замеры сняты, а ткань и поролон раскроены, можно приступать к разборке старого стула. Первым делом необходимо открутить спинку и сиденье. Оставшийся каркас следует проверить на прочность: если он шатается, тогда его нужно аккуратно разобрать на отдельные детали и очистить от старого клея. Затем элементы каркаса промазывают столярным клеем и заново соединяют. Клей будет сохнуть на протяжении суток.
- Пока сохнет каркас стула, можно приступать к работе по замене обивки его мягких частей. Для этого с сидения и спинки удаляют все скобы и гвозди, затем снимают старую обивочную ткань и мягкий наполнитель. После произведенных действий в руках у мастера останутся куски ДВП либо фанеры. На них следует приклеить новый поролон. Когда клей высохнет, можно приступать к обивке сидушки и спинки стула тканью.
- Обивочную ткань прикладывают к поверхности сиденья или спинки, закрепляют с изнанки по передней стороне мебельным степлером или мелкими гвоздями, затем сильно натягивают и прибивают к задней части. После этого ткань фиксируют с боковых сторон. Выступающий по углам обивочный материал вытягивают, аккуратно прикладывают к основе и закрепляют скобами или гвоздями.
Когда обивка на мягких элементах будет заменена, стул необходимо собрать. В процессе сборки старые шурупы можно заменить новыми. Ремонт одного стула, произведенный собственноручно, обойдется хозяину дома как минимум на 500 рублей дешевле, чем у профессиональных мастеров. А если отремонтировать целый набор стульев своими руками, тогда можно сэкономить существенную сумму денег.
Внимательно осмотрите деревянный стул со всех сторон. Чтобы его починить, нужно будет разобрать предмет мебели на составляющие. Запомните его конструкцию. Лучше всего для начинающего мастера сфотографировать стул со всех сторон, чтобы потом точно знать, куда и какая деталь крепится.
Переверните стул и посмотрите крепление мягкого или жесткого сиденья. Оно может быть закреплено болтами, а может просто вставляться в пазы. Вытащите его и отложите в сторону.
Ножки и оставшиеся перекладины стула отделите друг от друга. Если где-то есть шурупы, вывинтите их. Остальные соединения разберите с помощью молотка и деревянного бруска. Все удары по стулу наносите только через брусок, чтобы у вас не образовались вмятины и сколы на деревянной поверхности.
Очистите все пазы от остатков клея. Воспользуйтесь отверткой, шилом и наждачной бумагой. Осмотрите деревянные шипы. Если какой-то из них поврежден, вытащите его плоскогубцами. Смажьте углубление столярным клеем ПВА и вставьте новый. Остальные шипы зачистите наждачной бумагой.
Для ремонта стульев используйте столярный или мебельный клей ПВА. В них есть специальные присадки, которые после высыхания клея сохраняют эластичность соединения. При эксплуатации стула дерево не будет разрушаться.
Сборка стула
Расстелите на полу газеты или полиэтиленовую пленку. Густо промазывая пазы и шипы клеем ПВА, соберите конструкцию стула. Плотно прижимайте каждое соединение так, чтобы клей вышел на поверхность. Его излишки сначала снимите лезвием ножа, а потом сразу протрите влажной тряпкой.
Если паз разболтался и стал слишком велик для вставляемого в него шипа, вгоните в него еще деревянную щепочку, зубочистку или деревянную шпажку, промазав их клеем.
Собранный каркас вашего деревянного раритета плотно зафиксируйте веревкой и оставьте сохнуть на сутки или двое, в зависимости от температуры окружающей среды.
Обновление сиденья
Пока деревянный каркас сохнет, займитесь сиденьем. Снимите обивочный материал с мягкого сиденья. Посмотрите, в каком состоянии поролон. При необходимости удалите его. Раскроите новый кусок поролона и закрепите его на сиденье с помощью двухстороннего скотча.
Старую обивку положите на газету и обведите ручкой. Вырежьте выкройку и перенесите ее на новый материал. Если ткань тонкая, сделайте подложку на поролон из другого плотного материала. Соберите сиденье. Обтяните его новой тканью, закрепив ее с обратной стороны скобками от мебельного степлера.
Обновите высохший деревянный каркас стула. Снимите с него старое лаковое покрытие с помощью шлифмашинки и наждачной бумаги. Заделайте все старые сколы шпаклевкой по дереву. Загрунтуйте поверхность, а после высыхания нанесите несколько слоев лака с промежуточной просушкой. Вставьте сиденье на место.
Старый стул прослужит еще долго, если сменить в нем износившуюся обивку на новую. Для этого вовсе необязательно искать специальную мебельную мастерскую, перетянуть стул новым материалом может даже непрофессионал.
Вам понадобится
- - старый стул
- - толстый поролон
- - вата из искусственных волокон
- - мебельная ткань
- - ножницы
- - строительный степплер
- - декоративные гвозди
- - двусторонний скотч
Инструкция
Удалите старую обивку. В большинстве случаев она снимается вместе с деревянной основой, после чего достаточно будет ее просто аккуратно срезать.
Приложите поролон к сиденью, обрисуйте контур сиденья. Обрежьте поролон так, чтобы он точно подходил к стул у. Из ватного полотна вырежьте точно такой же кусок, вата должна полностью покрывать поролон.
Положите сверху мебельную ткань и обрежьте ее, оставляя с каждой стороны запас не меньше 8-10 см.
Приклейте поролон при помощи двустороннего скотча к основе сиденья стул а. Положите сверху ватный слой, укройте все мебельной тканью. Переверните сиденье, натянув ткань, закрепите ее при помощи степплера с четырех сторон.
Осмотрите сиденье со всех сторон, ткань должна плотно облегать его, не образуя складок или морщин.
Вновь переверните сиденье стул а, завершите работу при помощи степплера или декоративных гвоздей.
Видео по теме
Если кроме смены обивки вы еще и покрасите деревянную основу, старый стул никто не узнает.
Деревянная мебель, сделанная своими руками, может служить долго. Неважно для чего вы ее делаете – будете ли вы ее использовать дома, или на даче. Главное в ее изготовлении – это аккуратность, точность измерений и точное следование инструкциям.
Вам понадобится
- - Плотная бумага 1*1 м;
- - Доски 25-30 мм толщиной;
- - Пила выкружная;
- - Рашпиль по дереву;
- - Нагели;
- - Дрель;
- - Шлифовальная бумага;
- - Металлические уголки 4 шт.;
- - Рубанок;
- - Столярный клей или эпоксидная смола;
- - Поролон, мебельная ткань;
- - Штихель;
- - Степлер строительный;
- - Лак, морилка;
Инструкция
Начните с изготовления задних ножек. Нарисуйте проекцию ножек и спинки стула . Чтобы получилось симметрично, можно начертить лишь половину, а после наложить кальку и при ее помощи на вторую часть. Вырежьте бумажный . Возьмите пилу и, приложив шаблон, выпилите ножки и заднюю спинку.
Ошкурите детали. Торцы удобнее зачищать рашпилем, а затем шлифовальной бумагой сначала крупной, потом мелкой. Следите, чтобы все стороны были перпендикулярны друг другу.
Просверлите при помощи отверстия для нагелей. Отмеряйте очень точно места для создания отверстий. Для этого, просверлив его в одной детали, воткните туда нагель, приложите вторую деталь и прижмите. От нагеля останется круглая отметина. В этом месте и сверлите. Соберите спинку и ножки нагелями, но пока не склеивайте.
После выпиливания узора, обработайте места спилов штихелем и шкурками.
Соберите стул без клея. Проверьте, хорошо ли все детали состыкуются, соблюдены ли прямые углы.
Если все в порядке – склеивайте стул. Промажьте места всех соединений, в том числе, залейте клей в отверстия для нагелей.
После полного высыхания стула , покройте его сначала морилкой, дайте ей высохнуть, а затем покройте мебельным лаком.
Теперь соберите сиденье. Положите поролон на фанеру, а ткань на поролон. Переверните этот «слоеный », загните ткань на фанеру и пристреляйте мебельным степлером. Если его нет, то возьмите мебельные гвозди и приколотите ткань ими. На этом создание стула завершено.
Видео по теме
Источники:
- как самому сделать стул в 2019
Несмотря на то что пол из дерева обладает ценными качествами, хорошо моется, не выделяет в воздух вредных веществ, со временем он становится источником проблем и требует ремонта. Чаще всего деревянный пол приходится ремонтировать, когда его пол овицы начинают скрипеть или прогибаться. Чтобы привести такой пол в порядок своими руками, потребуется изрядно потрудиться.
Вам понадобится
- Гвоздодер, молоток, стамеска, отвертка, плоскогубцы, доска толщиной около 10 мм, деревянный брусок, строительные рукавицы
Инструкция
Для того чтобы устранить прогиб доски, установите под лаги допол нительные опоры. Для начала аккуратно демонтируйте доски пол а. Скорее всего, все покрытие снимать не придется, достаточно приподнять и снять несколько деформированных досок. Для демонтажа досок испол ьзуйте строительный гвоздодер, руки обязательно защитите рукавицами или перчатками.
Если покрытие выпол нено из шпунтованных досок, вырежьте одну из них ручной циркулярной пилой, предварительно убедившись, что под местом распила нет гвоздей. После того как вы снимете доски, подложите под них на лаги прокладки из сухого деревянного бруска, подогнав их до необходимого размера.
Если при осмотре покрытия пол а вы обнаружили подгнившие пол овицы, укреплять их не имеет смысла. Такую пол овицу следует аккуратно демонтировать и заменить на новую. Чтобы определить гнилые доски, достаточно простучать пол овицы. Если при ударе вы слышите глухой стук, вероятно, такая доска подлежит замене.
Если при нажатии на пол овицу вы слышите скрип, то, возможно, доска плохо прижата к лагу гвоздем. В этом случае прижмите пол овицу к лагам при помощи саморезов, утопив при этом их головки в доске. Если после такого ремонта скрип не исчез, ввинтите допол нительный саморез с противопол ожного края доски.
Нередко причиной скрипа является трение одной доски о другую. Для устранения такой неисправности в стыке между пол овицами просверлите небольшое отверстие под углом 45 градусов. Затем запол ните это отверстие столярным клеем и вбейте в него деревянный колышек. Когда клей высохнет, выступающую часть колышка срежьте.
Если между досками деревянного пол а появились щели, заделайте их шпаклевкой по дереву. Такую шпаклевку можно купить в готовом виде, а можно сделать самостоятельно, смешав древесные опилки и олифу до образования густой массы.
Видео по теме
Источники:
- Ремонт пола своими руками в 2019
Дерево со временем начинает разрушаться. Под воздействием влаги может поражаться грибковыми заболеваниями, жучками-древоточцами. Способы ремонта старого деревянного дома зависят от того, как он построен, имеет каркас и засыпку или же изготовлен из бруса или леса-кругляка.
Вам понадобится
- - строительные материалы для ремонта.
Инструкция
Для ремонта каркасного деревянного дома снимите верхнюю обшивку. Замените сгнившие элементы каркаса. Вскройте верхнюю часть, куда вы будете досыпать утепляющий материал. Чаще всего, чтобы произвести досыпку достаточно залезть на крышу и с чердачной стороны засыпать стены.
Сначала всю старую засыпку тщательно утрамбуйте с помощью длинного шеста, на котором закрепите штыковую лопату. Такой метод позволяет заполнить все образовавшиеся со временем пустоты. Сверху досыпьте утепляющий материал. Подойдет шлак, глина, земля. Снова все тщательно утрамбуйте.
Чтобы дополнительно утеплить дом, обтяните его двумя слоями минеральной ваты. Данный вид утеплителя не создает парового эффекта, губительно влияющего на деревянные конструкции. Наружную отделку вы можете сделать по собственному усмотрению. В качестве отделки подойдет пазовой тес, сайдинг.
Если дом изготовлен из бруса или леса-кругляка, для капитального ремонта требуется заменить сгнившие бревна, которые чаще всего бывают на нижних венцах.
Для замены нижних бревен сделайте подкосы, которые можно крепить только на прочные бревна без признаков подгнивания. Все верхние венцы скрепите между собой с помощью брусков или пластин, тщательно скрепите простенки.
Подкосы закопайте в землю с уклоном и закрепите на прочных венцах, которые вы не планируете менять. Аккуратно удалите сгнившие бревна и подведите новые. Ремонт нужно производить по очереди со всех сторон дома. Убирать сразу весь сгнивший венец нельзя, так как подкосы могут не выдержать и весь дом рухнет.
И в каркасном, и в рубленом доме, кроме ремонта стен практически всегда приходится менять потолок и пол. Для ремонта потолка уберите верхние лаги, установите новые и постелите плахи. Делать плиточное перекрытие в старом доме опасно, поэтому достаточно будет заменить старые лаги и плахи на новые.
Таким же методом отремонтируйте пол. Уберите все старые плахи и лаги и установите новые.
Источники:
- как сделать ремонт в старом доме
Если на вашем старом комоде появились трещины, а у любимого кресла лопнула обивка, можно приобрести новую мебель . Но если испортившиеся предметы вам дороги, попробуйте вернуть им первоначальный вид собственноручно. Возможно, процесс вас увлечет, и вы сможете не только осуществлять мелкий ремонт, но и реставрировать мебель.
Вам понадобится
- - растворитель;
- - шлифовальная машинка;
- - парафин;
- - мебельный лак;
- - мелкозернистая шкурка;
- - клей для дерева;
- - мебельный степлер;
- - обивочная ткань.
Инструкция
Внимательно осмотрите пострадавшую мебель. Оцените объем будущих работ. Скорее всего, кроме очевидных дефектов вроде выпавших реек или сломанной ножки вам потребуется привести в порядок поверхность мебели или заменить выцветшую обивку. Решите, какие материалы необходимы для работы и купите все, что потребуется.
Старую мебель удобнее разобрать на отдельные элементы. Развинтите шурупы, снимите декоративные накладки, скобы, ручки и замки. У шкафов и комодов выньте ящики, у столов открепите столешницы.
Все элементы деревянной мебели необходимо продезинфицировать, чтобы избавиться от грибка, плесени, жуков- . Обработайте поверхность специальным средством. Действуйте согласно инструкции на упаковке. Работать лучше в перчатках, обеспечив в помещении хорошую вентиляцию.
Удалите с поверхности остатки старой краски и лака. Его можно смыть растворителем или провести шлифовку специальным аппаратом. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить древесину. Глубокие трещины и сколы заделайте специальной пастой. После высыхания отшлифуйте поверхность, добиваясь ее абсолютной гладкости.
Столешницам, покрытым сетью мелких трещин, можно вернуть гладкость с помощью парафина. Растворите натертый парафин в небольшом количестве бензина, нанесите смесь на поверхность мягкой кистью. Отполируйте столешницу - трещины станут незаметными.
Если дерево покрыто пятнами, потемнело и полностью изменило цвет, его можно или покрасить. Пользуйтесь маленькими валиками – кисть оставляет следы от волосков. Утерянные декоративные элементы – ручки, замки, металлические уголки – замените аналогичными по стилю. Если ничего подходящего не нашлось, полностью поменяйте всю фурнитуру.
Сломанные ножки шкафов или стульев соединяйте подходящим клеем для дерева. Для лучшей фиксации можно использовать дополнительные шпонки или распорки. Вставьте их в одну половину сломанной детали, нанесите клей и соедините со второй половиной. После высыхания обработайте место стыка мелкозернистой шкуркой.
Замените мягкую обивку стульев и кресел. Снимите ткань, проверьте исправность пружин. Удалите старый наполнитель и замените его новым. Изготовьте новую обивку по выкройке удаленной и прикрепите ее с помощью мебельного степлера.
Видео по теме
Со временем ваш старый деревянный стол расшатался, стол ешница покрылась царапинами, но выбрасывать его на помойку не входит в ваши планы. Обновите стол своими руками. Лучше всего провести ремонт в зимний период, когда помещение отапливается, и древесина у мебели хорошо просушена. Тогда ваши новые крепежные прослужат долго и не разболтаются.
Вам понадобится
- - деревянный стол;
- - наждачная бумага или шлифмашинка;
- - отвертка;
- - ключи;
- - новый металлический крепеж;
- - столярный клей ПВА;
- - резиновый молоток;
- - лак или краска.
Инструкция
Посмотрите, каким образом соединяются детали у стол а. Для этого переверните его и положите стол ешницей на ровную поверхность. Деревянные части могут скрепляться с помощью металлических элементов или на шипах.
При использовании в соединении ножек металлических элементов подтяните их. Если стол все равно шатается, выкрутите все болты или шурупы. Посмотрите на резьбу. При ее повреждении замените крепеж на новый.
Перед заменой крепежа внимательно осмотрите все отверстия. Они могут крошиться, поэтому сразу ввинчивать шурупы нельзя. Нужно укрепить древесину в этих местах.
Рассверлите отверстия большего размера в разрушенных местах. Промажьте стол ярным или мебельным клеем ПВА деревянную пробку, подходящую по диаметру. Забейте ее молотком в отверстие и просушите.
Сделайте дрелью отверстие под новый шуруп или саморез. Соберите стол заново с новым металлическим крепежом.
Если старый стол соединен на деревянных шипах, разберите его на составные части. Выколачивайте детали резиновым молотком или подкладывайте деревянную дощечку в то место, где будете ударять. Тогда не останется вмятин и сколов.
Очистите места креплений от старого клея. Проверьте не только деревянные шипы, но и пазы. Посторонние включения будут снижать прочность нового соединения.
Проверьте все зазоры, деревянные шипы не должны болтаться в пазах. Если гнездо слишком рассохлось, вложите в него несколько оструганных спичек, промазанных клеем, либо оберните шип марлей или тряпочкой, пропитанными ПВА.
Соберите стол , промазывая соединительные части стол ярным клеем ПВА. Для более качественного скрепления деталей обмотайте собранный стол веревкой. Оставьте в таком положении до полного высыхания клея.
Отремонтируйте стол ешницу. Лакированный стол ошкурьте, залатайте глубокие царапины специальной шпаклевкой. Выровняйте заделанные места и покройте поверхность лаком. Давайте каждому слою хорошо высохнуть, затем шлифуйте его мелкозернистой наждачкой и красьте валиком.
Если стол покрашен краской, обновите ее, подобрав цвет. При необходимости удалите специальным растворителем поврежденные места. Покройте стол новым слоем краски.
Освежите (покрасьте или отполируйте) ножки стол а под новую стол ешницу.
Видео по теме
Связанная статья
Повреждения пластиковых лыж – царапины, выемки, расслоения, пузыри и вмятины легко поддаются ремонту. Одна-две царапины не мешают нормальному скольжению, трение от них не влияет на вашу скорость. Намного хуже, если поверхность лыж плохо отциклевана или сожжена. Неправильным ремонтом можно нанести больше вреда вашему инвентарю, чем парой царапин.
У деревянных стульев нередко то один, то другой стык расклеивается, и стул начнает качаться. Не затрачивая особых средств, можно починить старую мебель до того, как она полностью рассыплется.
В отличие от современных пластиковых старые деревянные стулья состоят из множества деталей, соединенных клеем. Со временем какой-то клеевой шов может разойтись. Дело в том, что при высыхании дерево сжимается. В результате соединения расшатываются или вообще расходятся. Кроме того, клей может рассохнуться и больше не удерживать детали.
Однако сам стул от этого не приходит в негодность. Умелые руки домашнего мастера вполне могут его спасти.
Проще всего произвести ремонт стульев, у которых четыре ножки вставлены непосредственно в сиденье, состоящее из одной толстой доски. Качающуюся ножку вытаскивают, старый клей выскребают без остатка, затем на ножку наносят свежий клей и вставляют ее обратно в сиденье.
Более сложным будет ремонт стульев с царгой под сиденьем или таких стульев, между ножками которых вставлены перекладины. Здесь много шиповых соединений на клею. Поэтому разбирать стул следует с большой осторожностью.
Если разошелся только один шов, то в этом месте снизу или сзади (чтобы было незаметно) просверлите тонкое отверстие и через него одноразовым шприцем впрысните клей в поврежденный участок.
Как приклеить ножку стула
1. Ножку осторожно вытащите из гнезда, стараясь не расщепить дерево.
2. Старый клей удалите и нанесите свежий.
3. На сиденье положите груз.
Некоторые хитрости при ремонте стульев.
Выступивший излишек клея удалите.
Старые стулья, сделанные из цельного дерева в конце прошлого — начале нашего века, имеют, как правило, простые соединения передних ножек с сиденьем. Они просто вставлены шипом в раму под сиденьем. Стул такой конструкции всегда легко расшатывается. Даже если подобный дефект однажды уже был устранен, через несколько лет потребуется новый ремонт. Ведь стул подвергается нагрузке не только сверху: его двигают, наклоняют, переставляют, отчего простые клеевые швы разрушаются. Тут ножка становится буквально рычагом, который рано или поздно обязательно разъединит клеевой шов. Чтобы снова придать всей конструкции устойчивость, шатающуюся ножку выньте из каркаса, а затем приклейте ее заново.
На верхнем конце ножки полностью удалите ножом или стамеской старый клей, постарайтесь при этом не поцарапать дерево.
Поврежденная цапфа
Если цапфа (верхний, иногда зауженный конец ножки, который вставляют в гнездо сиденья) немного повреждена, сделайте «бандаж» из полоски бумаги, которая не должна быть шире длины цапфы. Для большей устойчивости отдельные витки бумаги промажьте клеем. В конце вклейте ножку в очищенное гнездо на нижней стороне сиденья.
Внимание!
Как приклеить изогнутые ножки
Если у стула ножки изогнутые, то его ремонт лучше вести поэтапно, то есть обрабатывать ножки не все сразу, а поочередно. Так легче определить, как именно нужно вклеивать ножку, чтобы стул не качался.
Как вставить клин
Если качающиеся детали невозможно разъединить, постарайтесь раздвинуть каркас стула как можно больше и впрысните клей в паз.
Тем не менее, если существует возможность вытащить детали, обязательно воспользуйтесь ею, ибо в этом случае соединению можно придать дополнительную устойчивость за счет вставки клина. В торце цапфы проделайте пилой щель, в которую затем вбейте тонкий, едва выступающий за конец цапфы клин. Его легко сделать из отходов древесины. Он немного расширит цапфу, и в результате получится прочное соединение со стенками отверстия.
Узкий клин расширит цапфу, и соединение будет более прочным.
Размягчение старого клея с помощью пара
Через резиновый или пластиковый шланг от чайника, стоящего на плите, к гнезду стула идет пар. Горячая вода будет стекать по обвитому тряпочкой гнезду под шип. Таким образом остатки клея быстрее растворятся.
Чтобы основательно укрепить расшатанное соединение, отдельные детали сначала нужно разъединить. Для этого, прежде всего, на каркасах с перекладинами, имеет смысл разъединить и еще довольно прочные клеевые швы.
Если стул качается не только потому, что клеевое соединение расшаталось, но и потому, что ножки стали разной длины, вы должны подождать, пока каркас не будет склеен заново. Только после этого можно будет точно определить разницу в длине ножек.
Если клей очень крепкий, попробуйте воздействовать на него водяным паром. Обычный клей растворяется в воде. От пара клей может размягчиться даже в плотно закрытых швах.
С этой целью используйте резиновый шланг, который применяется при отжиме соков, или купите в магазине автозапчастей тонкий бензиновый шланг диаметром 6 или 7 мм. На оба конца шланга насадите подходящую металлическую трубочку, одну из них вставьте в просверленную пробку, а ее, в свою очередь, — в носик чайника. Таким образом вы сможете направлять пар в нужное место.
Прежде чем вы начнете обработку паром, придвиньте стул ближе к плите и установите его так, чтобы можно было легко достать до обрабатываемого места. Следите, чтобы вода, образовавшаяся вследствие охлаждения пара, не капала на другие места и тем более на мягкую обивку.
Шланг становится горячим
На руку, которой вы будете держать шланг, наденьте рукавицу, так как от горячего пара шланг сильно нагреется.
Направьте пар на край клеевого шва и попытайтесь через некоторое время раздвинуть обе деревянные детали — вполне вероятно, что это можно будет сделать через пару минут.
Такой способ поможет удалить старый клей на открытых цапфах. Обработанное паром дерево должно сначала высохнуть, только после этого его можно снова клеить.
Вклеить царгу
Так выглядит соединение царги с задними (вверху) и передними (внизу) ножками стула.
Более трудоемкий способ — склеивание стула, у которого расположенные под сиденьем царги вставлены и вклеены шипами в ножки, а для повышения устойчивости все угловые соединения изнутри закреплены треугольными или трапециевидными чурками из цельного дерева. Здесь вы сталкиваетесь с довольно сложным соединением, когда недостаточно разъединить только один клеевой шов. Иными словами в таком стуле нельзя отделить одну деталь и заново ее приклеить: вся царговая рамка должна быть разъединена или, по крайней мере, нужно полностью открыть один угол каркаса стула.
Соединение под углом
Если вы примените силу, то надломите шип царги, а то и вовсе отломите его. Именно здесь и поможет горячий пар.
Проследите за тем, чтобы каркас впоследствии был склеен точно под тем же углом.
В большие шипы на царгах можно вставить тонкие клинья, чтобы тем самым обеспечить плотное соединение с ножкой стула.
Укрепление угловых соединений каркаса стула
На некоторых мягких стульях панели сиденья не соединены плотно с каркасом, и в итоге он теряет необходимую устойчивость. Устранить такой дефект можно, если к царгам, образующим внутренние углы каркаса, плотно привинтить треугольные или трапециевидные чурки из цельного дерева. Это укрепит каркас, он сохранит стабильность и в том случае, если стул, к примеру, опрокинется или его начнут передвигать.
Если стулом часто пользуются и сильно его нагружают, укрепления тоже могут расшататься. В этом случае замените старые шурупы новыми: они должны быть немного толще прежних.
Просверлите в угловых чурках и царгах отверстия так, чтобы утопить в них головки шурупов.
Для угловых чурок выбирайте шурупы такой длины, чтобы они, не проходя царги насквозь, обеспечивали соединения достаточную прочность.
Состояние чурок
Новую чурку лучше выпилить из хорошо высушенной древесины твердых пород.
Внимательный осмотр старых чурок поможет вам определить, надо ли их менять или достаточно соскрести старый клей и нанести свежий, а затем ввинтить новые шурупы. Расколовшиеся, расщепленные чурки обязательно замените новыми, которые нужно выпилить из твердого дерева точно по форме старых, затем вклеить их в царговую рамку и привинтить шурупами. Следует проследить за тем, чтобы боковые поверхности срезов чурок точно подходили к каркасу стула. Даже крохотное несовпадение может привести к перекосу всего каркаса.
Натяжение
Клеевые соединения до полного высыхания клея должны быть зафиксированы с помощью струбцин, скобковых тисков или шнуров.
Клей должен высыхать под давлением. Поэтому заново склеенный каркас рекомендуется затянуть с помощью струбцин, скобковых тисков или шнуров и держать так примерно в течение 12 часов. При этом не следует создавать слишком большое давление, иначе из пазов вытечет много клея. Через некоторое время натяжение немного ослабьте.
Проследите за тем, чтобы при натяжении каркас стула находился под правильным углом и не был перекошен. Это требование при ремонте обычных стульев выполнить легко. Сложнее обстоит дело, например, с английскими стульями или с креслами-качалками. Однако по крайней мере переднюю сторону стула можно проконтролировать с помощью отвеса. Обратите внимание и на то, чтобы заново склеенные детали были соединены без излишнего натяжения и при равномерном давлении, а также на точное соответствие углов друг другу. Иначе стул под нагрузкой может перекоситься, и тогда швы разойдутся.
Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com
Чем склеить сосновую табуретку?
| Тася (Санкт-Петербург) 11 март 2004 13:15:03 |
Самая обычная табуретка из массива сосны. Через полгода после покупки как будто высох клей во всех соединениях. Ножки отваливаются. Чем починить? |
| Luba1 (Москва, Россия) 11 март 2004 13:29:37 |
Добрый день, Тася!
Мне подсказывают, что можно эпоксидным, но лучше полиуретановым клеем. Его название — что-то типа "Уран". С уважением, Люба. |
| Danmos (Москва) 11 март 2004 17:05:11 |
Этот вопрос в модификации "склейка ножки у любимой табуретки" горячо обсуждался с пол-года назад.
Много говорили о какой-то марке ПВА. По своему опыту могу сказать, что для такого тяжело нагруженного устройства как табуретка, лучше применить проверенный временем и дешевый клей ЭДП — обычную советскую эпоксидку. Она продается в любом хозяйственном магазине. И нет никакой необходимости покупать какие-то модные дорогие модификации той же эпоксидки. Даниил. |
| Serg (Самара, Россия) 12 март 2004 00:26:44 |
2Тася:
Продаются такие желтые банки с красной пробкой — называется Момент-Столяр (это ПВА такой). Вполне подходит, вот и Алекс21 это подтверждает. Но вторая проблема — клей имеет хорошее сцепление с чистой древесиной, а у Вас же соединения покрыты пленкой старого клея — ее надо зачистить до дерева (не перестарайтесь, а то болтаться будет) — и тогда клеить. По поводу других клеев — тоже надо обратить внимание на подготовку поверхности. С уважением, Сергей |
| Alex21 12 март 2004 08:47:26 |
Не мудрствуя лукаво — ПВА СТОЛЯР. Но от старого клея чистить действительно обязательно: если там изначально было что-то типа казеинового или столярного, ПВА не "прицепится". Если при зачистке соеденения получатся "разболтанными", их нужно укрепить подкладками из лущёного шпона, стружки, или просто отколотыми от ровного брусочка шлоскими щепками; крайний случай — можно смешать ПВА с просеяным песком. |
| tsn (почти Москва) 12 март 2004 11:17:32 |
> > > > > что для такого тяжело нагруженного устройства как табуретка … <<<<<
… использовать ёлку или сосну — верх цинизма, круче только сотворить её из липы. Ну раз уж Вы стали жертвой местной глоболизации, то надо, конечно, чинить. О клеях сказанно здесь много и всё правильно, в том числе и очистка от старого клея. В виду мягкости материала крепёжные элементы просто смялись и образовались большие зазоры. Ни какой клей, в принципе, не обязан работать в зазоре большем чем 0,2 мм (может только эпоксидный), по этому при склейке расшатанных шиповых соединений шип лучше не просто промазать клеем, а обмотать пропитанной клеем марлей, чтобы выбрать зазоры. Клея моиент-столяр должно быть вполне достаточно. С уважением, Сергей. |
| Тася (Санкт-Петербург) 12 март 2004 13:41:37 |
А нельзя для надежности прикрутить эти ножки шурупами? Как-нибудь не очень заметно… |
| Bobr (Москва) 12 март 2004 15:05:12 |
Вряд ли шурупы добавят надёжности. Сосна мягкий материал (не мебельный), шуруп может только добавить ненужную трещину. |
| Danmos (Москва) 12 март 2004 15:37:07 |
Преимущества эпоксидного клея: — отсутствие усадки. Вообще. — адгезия к дереву прекрасная — высокая прочность в т. ч. в толстом слое. Прочность набирается одновременно по всей толщине — идет равномерная полимеризация. — относительная эластичность. Не как у резины конечно. — хорошая текучесть — заполняет щели. Но и работать из-за этого бывает сложно. Отсюда следует, что если Вы зальете зазоры ЭДП, то это обеспечит идеальное склеивание. Гарантирую Вам, что это будет крепче, чем шурупы. Если дерево по месту склейки не было откровенно грязным, то при избыточном насилии на склеенный предмет, он сломается не по шву а рядом. Причем это относится и к крепким сортам древесины (у меня так было с буковой деревяшкой). Я все это к тому, что "купив наш замечательный клей, Вам больше не придется мучиться и крутить шурупы, натирая себе эти ужасные мозоли! Ремонт стульев своими рукамиКлей ЭДП — и Ваша любимая табуретка — как новая!" ЗЫ Только руки перед работой намыльте и высушите — это чтоб руки проще отмыть. |
| Bobr (Москва) 12 март 2004 15:52:22 |
Мне остаётся только добавить: "Пользуйтесь всегда и везде клеем ЭДП! И Ваши волосы будут нежными и шелковистыми!:)))"
ЗЫ Чтобы клей ЭДП не растекался, лучше склееное место, на время высыхания, обмотать скотчем. Если это позволяют условия. |
| Alex21 (г. Волжский Волгоградской области) 15 март 2004 10:16:34 |
***- относительная эластичность. Не как у резины конечно.*** — совершенно не согласен, даже с точностью до наоборот. Даже пластифицированная эпоксидка довольно хрупка (есс-сно речь о "правильном" замесе), и в столь "шатком" соеденении, как у табурета, раскрошится на раз, что собст-но и было проверено еще во времена советской власти, когда кроме ЭДП, которого на работе у папика было море, достать другой клей не представлялось возможным… |
| Danmos (Москва) 15 март 2004 12:48:58 |
Я когда-то очень много работал с эпоксидкой. Именно с ЭДП…, который продается в магазинах. Мне не разу не удалось "добиться" хрупкости у этого клея.
Правда я всегда очень аккуратно дозировал отвердитель. Если его перелить (а это просто, если нет мерных делений на флаконе и ЭДП поступает в разлив, на халяву), то получится хрупкая масса. Вот уж что точно, так это то, что нормально замешанная эпоксидка не растрескается в табуретке. А клей действительно остается немного эластичным. Он выдерживает деформации (например, деревянных лыж, байдарочной фанеры). Я не имел дело со специальными модификациями ПВА, но могу точно сказать, что обычный густой ПВА, что продается в строительных магазинах, получается после высыхания заметно более хрупким и заметно менее прочным, чем эпоксидка. Да и значительная усадка ограничивает применение при склейке не подогнанных деталей. Даниил. |
| tsn (почти Москва) 15 март 2004 13:22:17 |
> > > > > …Причем это относится и к крепким сортам древесины (у меня так было с буковой деревяшкой)<<<<<
Любой столярный клей имеет право называться столярным, если место склеивания имеет прочность выше чем сама склеиваемая древесина и если это не так то либо клей был не столярный, либо применён был неправильно. Высокая эластичность эпоксидных клеев — это для меня откровение. Даже пластифицированные спецсоставы довольно хрупки (я не беру в рачёт эластичные компаунды и мастики — там другая идеология). А для табуретки эпоксидка вполне подойдёт. |
| Danmos (Москва) 15 март 2004 13:52:31 |
Коллеги, читайте внимательно!
Цитирую себя: "- относительная эластичность. Не как у резины конечно." "А клей действительно остается немного эластичным. Он выдерживает деформации (например, деревянных лыж, байдарочной фанеры)." Даниил. |
| Alex21 (г. Волжский Волгоградской области) 15 март 2004 14:26:09 |
То Danmos Деформация деформации рознь. На то пошло можно вспомнить стекло- или углепластик — тот выдерживает вообще отлично весьма значительную нагрузку, но — за счёт свойств наполнителя. В чистом же виде ЭДП хрупок. Кстати дозировку я делал не по делениям, а на лабораторных весах, что согласитесь еще точнее. |
| Danmos (Москва) 15 март 2004 17:43:23 |
Согласен, точнее.
И все-таки, счотря с чем сравнивать. Я сравнил с хорошо просохшим ПВА (см. выше). И привел пример относительной эластичности. Это все факты. В результате естественного старения и механических воздействий, мебель теряет свои качества. Её реставрация многим кажется невыполнимой задачей. Рассмотренный в этой статье конкретный пример показывает, как просто и быстро отремонтировать старый деревянный табурет. Старую мебель обычно выкидывают или относят в гараж, где она лежит и пылится, а затем нечаянно попадется на глаза. Вот тогда и возникает задумка дать ей вторую жизнь. Соблюдая основные правила реставрации, можно отремонтировать старый стол, комод или шкаф. Вот так же оказался не нужным старый табурет. Пролежал он примерно пару десятков лет. Когда табурет попался на глаза в очередной раз, было принято решение отремонтировать его. Реставрационные работы состоят из определённых этапов. Предварительно анализируется общее состояние изделия: целостность конструкции, качество древесины и лакокрасочного покрытия. Принимается решение о целесообразности проведения восстановительных работ. Затем планируется этапность реставрационных действий. В конкретном случае осмотр табурета показал следующее:
Вот что нам необходимо для реставрации данного табурета. Инструменты:
Материалы:
Начинаем с разборки табурета. Аккуратно поддеваем и снимаем сиденье. Мастер, который делал этот табурет, обошелся без гвоздей. Соединения на шип были дополнительно усилены шкантами, вытащить их не удалось. Поэтому высверливаем — сверло берём по дереву с центральным наконечником.
При разборке главное — не перепутать элементы соединений. Можно их пометить, но проще раскладывать последовательно, как видно ниже на фото.
Теперь берём одну деталь и ошкуриваем её.
Сразу очищаем пазы от старого клея и кладём заготовку обратно на своё место.
Вот как должно получиться.
После ошкуривания всех заготовок собираем табурет «на сухую», проверяем себя и сами соединения. Промазываем места стыков клеем. Делать это нужно довольно быстро — пока не засох клей (обычно 10-15 минут).
Собираем каркас, если нужно — помогаем лёгкими ударами киянки через подкладку. Сразу вытираем излишки клея. Теперь стягиваем по периметру двумя лентами.
Ставим на ровную поверхность, угольником проверяем прямые углы.
Пока сохнет клей (для нашего достаточно 1-2 часа), отшлифовываем сиденье табурета.
Высверливаем отверстия для шкантов на глубину, учитывающую длину шканта и толщину крышки табурета (так, чтобы они не вылезли сквозь сиденье). Сразу сажаем шканты на клей.
Размечаем места углублений на обратной стороне сиденья.
Промазываем клеем верх каркаса.
Устанавливаем сиденье на место.
Выравниваем отверстия под боковые шканты.
Киянкой забиваем шканты до упора и спиливаем выступающие части.
Зачищаем следы от ножовки и клея.
Сиденье табурета покрываем морилкой, после её высыхания — лаком. Снизу табурет окрашиваем 2 слоями в серый цвет. Табурет готов.
Вадим Киркин, рмнт.ру Очень часто после длительной эксплуатации у табурета начинают вываливаться ножки. Предлагаем Вам способ устранения этой неисправности. Для ремонта нужны: гайка М 10, пассатижи, большая отвертка, напильник, ножовка по металлу, или стамеска с молотком а также две руки. Табурет состоит из сидения к которому с низу шурупами привернут силуминовый каркас. В каркас ввернуты ножки табурета. Ножка представляет собой деревяшку в которую завернут металлический штырь с нарезанной на нем резьбой М 10.
Стальной штырь ввернутый в ножку по твердости прочнее силуминового каркаса, поэтому резьба в каркасе «съедается» и ножка табурета начинает прокручиваться и выскакивать. В принципе можно что-то подматать под резьбу, но как правило этого хватает не надолго. Силуминовый каркас не варится сваркой и к тому же хрупок в связи с этим предлагаем Вам следующую методику ремонта. Первым делом отворачиваем все ножки. Отварвчиваем шурупы от сиденья и снимаем силуминовый каркас. Берем любую ножку табурета в левую руку, в правую пассатижи, которыми зажимаем резьбу металлического штыря и удерживая штырь крутим ножку против часовой стрелки. Не беритесь пассатижами за самый край резьбы – не завернется гайка.
Не надо отворачивать штырь до конца а вывернуть примерно на 1-2 сантиметра. Всунуть эту ножку в отверстие каркаса со съеденной резьбой так чтобы с другой стороны штырь был за подлицо с каркасом. Навернуть на штырь гайку.
Часть гайки будет выходить за габариты каркаса и не даст плотно прижаться к сидению поэтому ее нужно прямо в сборе срезать ножовкой а затем подравнять напильником. Если нет желания пилить, вместо этого можно стамеской сделать выборку под гайку в сиденье. Затем полностью собираем табурет. Работа по ремонту займет не более получаса. Проверено на практике. |
