Наступает пора осенних посадок – самое время поговорить о том, как облегчить стресс садовых растений, возникающий после пересадки.

Основное негативное воздействие, как правило, связано с потерей части корневой системы и возникающим вследствие этого дисбалансом между надземной и подземной частями. Скорее пройти процесс адаптации на новом месте растениям помогают специальные препараты. Главное – знать, какие обработки следует провести и как правильно это сделать.

При стрессе у растений запускается ряд биохимических реакций, направленных на скорейшую компенсацию имеющихся воздействий.

Происходят такие процессы, как торможение роста и деления клеток, усиление дыхания, снижение фотосинтеза, синтез особых белков фитоалексинов и других, повышение проницаемости клеточных мембран, увеличение содержания в цитоплазме ионов кальция и т.д.

Современная наука досконально изучила эти процессы и в помощь садоводам предлагает препараты, помогающие растениям быстрее пройти процесс адаптации.

Безусловно, особое внимание уделено регуляторам роста. Первые сведения о них появились в начале XX века, их синтез начался с гормона ауксина, а позже химическим путем научились получать и другие гормоны. Регуляторы роста – это соединения, участвующие в регуляции ростовых процессов в растении и присутствующие в нем в ультрамалых дозах.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Химическое вещество гетероауксин (индолил-3-уксусная кислота) образуется в верхушечных тканях стебля и корня растения. Препарат с таким же названием выпускается в виде порошка и таблеток. «Гетероауксин» применяется для ускорения корнеобразования и улучшения укоренения черенков.

Саженцы плодовых и декоративных культур перед посадкой погружают до корневой шейки в раствор на 1 час. Раствор нужно готовить непосредственно перед применением, так как он быстро разлагается на свету. Препарат активирует ДНК, синтез молекулы РНК. и в результате усиливается синтез веществ, необходимых для роста растений. Препарат для укоренения «Корневин » содержит в своем составе индолилмасляную кислоту (0,5 %, или 5 г/кг) - это синтетический аналог гетероауксина.

Это вещество является более сильным стимулятором роста и более устойчиво к разложению на свету, а также дольше сохраняется в растении. «Корневин» используется также для улучшения корнеобразования и укоренения черенков. Корневая система саженцев замачивается в 0,1 %-м растворе на 6 часов, такой же раствор используется для полива растений через 7-10 дней после посадки или пересадки.

Важно понимать, что эти препараты должны соприкасаться с раневой поверхностью корневой системы, то есть дать ей своеобразный гормональный толчок для дальнейшего развития.

Из гормональных препаратов отдельного внимания заслуживает препарат «Эпин-Экстра» – хорошо известная разработка отечественных ученых. Его применяют для обработки посадочного материала всех культур.

Чтобы приготовить рабочий раствор, 2-4 мл препарата растворяют в 10 л воды. Раствор применяется для опрыскивания надземной части растений. Действующее вещество препарата относится к группе брассинолидов, увеличивает синтез ауксинов и цитокининов, тем самым способствует росту надземной и подземной части растений. Кроме того, оно позволяет пережить холодовой стресс, стресс от переувлажнения и способствует лучшей завязываемости плодов.

ПРЕПАРАТЫ БЕЗ ГОРМОНОВ

Из негормональных препаратов, используемых для улучшения приживаемости растений, можно назвать следующие: «Циркон», «Лигногумат», «Этамон», «Ризофлекс».

Основу препарата «Циркон» составляет комплекс гидроксикоричных кислот и их производных.

Эти соединения активизируют синтез хлорофилла, стимулируют корнеобразование и рост, что связано с активацией ферментов и поддержанием высокой концентрации ауксинов. Препарат рекомендуется для полива и опрыскивания растений в концентрации 1 мл на 10л воды.

Кроме стимуляции корнеобразования. этот препарат усиливает засухоустойчивость и устойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям, а также увеличивает сахаристость плодов. Относительно новый и пока малоизвестный препарат «Этамон» (диметилфосфорнокислый диметилдигидроксиэтиламмоний) также способствует активному росту корневой системы. Наилучший способ его применения – опрыскивание надземной части растений в концентрации 1мл препарата (50%-й водный раствор) на 100 л воды, так как он распределяется базипетально, то есть от верхушки к корням. Внутри растения действующее вещество распадается на простые соединения фосфора и калия, которые необходимы для корнеобразования.

«Лигногумат » – один из многочисленных препаратов, содержащих гуминовые кислоты, но характеризующийся наибольшим их содержанием. В практике ландшафтных дизайнеров лигногуматы прекрасно зарекомендовали себя при пересадке крупномеров. Сразу после посадки растение проливается раствором лигногумата в концентрации 20-50 мл на \0л воды, расход рабочего раствора – 10л на 1м высоты растения. Обработка повторяется в течение первого года после посадки каждую неделю-две. Возможно применение «Лигногумата» в баковой смеси вместе с «Цирконом». Гуминовые кислоты в данном случае выступают как транспортный насос, связываясь с необходимыми в данном случае элементами и облегчая их проникновение в растение.

Относительно новый препарат «Ризофлекс» также используется для полива посаженных растений в концентрации 20 мл на 10 л воды. В состав входит экстракт юкки -природное поверхностно-активное вещество, способствующее лучшему и скорейшему усвоению питательных веществ. Также препарат содержит полисахариды и аминокислоты, ускоряющие процесс укоренения.

Препараты «Радифарм» и «Максифол Рутфарм» уже знакомы многим.

«Радифарм » представляет собой комплекс веществ, действие которых направлено на скорейшее восстановление растений после стресса. Это и бетаины, стимулирующие синтез хлорофилла, и аминокислоты, провоцирующие рост меристемных тканей, и цинк, повышающий содержание ауксинов (индолилуксусной кислоты). После пересадки растение проливается раствором препарата (20-30 мл на 10л воды).

Препарат «Максифол Рутфарм » представляет собой специальный комплекс, содержащий экстракт водорослей Ascophyllum nodosum, определенные аминокислоты, макро- и микроэлементы и разработанный для усиления роста корневой системы. Первая обработка проводится при пересадке: растения поливают приготовленным раствором (20 мл препарата на 10 л воды). Вторую проводят через 10-14дней.

Какие из данных препаратов работают лучше, сказать сложно. У каждого садовода есть свои любимчики.

Но с точки зрения агрономии предпочтительно чередование препаратов-корнеобразователей с различными механизмами действия, а некоторые можно совмещать в одной баковой смеси, о чем мы уже сказали выше.

Бонсай инструменты нержавеющая сталь суккулентных растений нож для обрезки резка…

165.59 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (1)

Грамотное и своевременное внесение удобрений - залог гармоничного развития саженцев. Однако многие садоводы плохо осведомлены о том, когда и какие подкормки вносить. Данная статья поможет разобраться во всех тонкостях важного процесса, направленного на повышение продуктивности роста растений.

Правильное удобрение почвы создаст благоприятные условия для существования посевов и позволит избежать проблем в будущем. Но удобрять необходимо со знанием дела. Бесконтрольное внесение органики или комплексных подкормок может навредить. Итак, чем подкормить саженцы?

Молодые растения в первую очередь нуждаются в фосфоре, азоте и калии. Обычно именно их не хватает в почве, а значит, следует это компенсировать. Водород, кислород, углерод - не менее важные составляющие «отменного здоровья». Если питательность грунта оставляет желать лучшего, то саженцы будут испытывать нехватку этих элементов таблицы Менделеева. А вот кальция, серы, магния, марганца в начале пути требуется минимальное количество.

Потребность в тех или иных удобрениях зависит от вида культур, которые вы посадили. Так, груши и яблони в большей степени нуждаются в органике. Вишня и абрикос - в минералах.

Как узнать чего именно не хватает?

Если саженцы плохо укореняются, стоит присмотреться к ним внимательнее. При тщательном визуальном осмотре вы обязательно найдете характерные признаки дефицита того или элемента.

Тонкие слабые стебли, мелкие бледные листья свидетельствуют о том, что саженцам не хватает азота. Листья сохнут по краям, приобретают желтую или бурую окраску? Нужен калий. Острая нехватка магния проявляется в виде побледнения листьев, которые впоследствии желтеют и опадают.

Мелкая и почти черная листва, преимущественно в нижней части растения - сигнал о том, что следует подкормить фосфором. На недостаток железа указывает интенсивное увядание листьев и побегов. Чаще всего в железе нуждаются малина, виноград, яблоня, слива. А вот когда не хватает меди, листья на кончиках светлеют, становятся вялыми и вскоре отмирают.

Фосфор и калий: что нужно знать

Специалисты советуют вносить фосфор и калий лишь на 4-й год после высаживания. Лучше делать это осенью, т.к. подобные комплексы содержат трудноусвояемые вещества. Исключение делают для плодоносящих растений - их подкармливают весной.

Многие вносят такие удобрения во время завязывания плодов. И правильно делают - это благоприятно сказывается на качестве и количестве урожая.

Так какие же удобрения для саженцев, содержащие калий и фосфор, следует вносить в первую очередь?

• сернокислый калий используется в качестве основного удобрения для культур, приносящих плоды. Содержание главного действующего вещества - 50%. Вносится преимущественно весной;
• калийная соль . Универсальная подкормка подходит для любого типа культур. Содержание основного вещества - 40%. Вносится осенью;
• суперфосфат . Удобрение в гранулах. Содержание фосфорной кислоты - до 20%. Вносится из расчета 35-40 гр/м2;
• фосфоритная мука . Не только ценное удобрение, но и эффективный нейтрализатор повышенной кислотности грунта. Содержание фосфора варьируется от 15 до 35%. Ориентировано на подкормку любых плодовых деревьев.

Существует специальные смеси, содержащие помимо калия и фосфора другие вещества. Например, нитрофоска и диаммофоска включают в разном соотношении калий, фосфор и азот.

Азот: когда и как вносить?

Если при посадке почва удобрялась азотом, то первая подкормка практикуется на 3-й год после посадки. Большая часть азота вносится весной, меньшая - осенью. Рассчитывают так: 20 гр/м2 (для бедных почв) или по 10 гр/м2 (для плодородных). Если вы планируете вносить азот, то стоит использовать:

• мочевину (карбимид) . Содержит быстроусвояемый азот. Молодые посадки можно удобрять мочевиной двумя способами: вкапыванием сухой смеси в приствольные круги или опрыскиванием ствола и листьев раствором (для этого 0,5 кг карбамида растворяют в ведре воды);
• аммиачную селитру . Подкормка в гранулах усваивается саженцами хорошо. Селитру можно применять в сухом (15 гр/м2) и жидком (25 гр/ведро воды) виде;
• компост, птичий помет и навоз . Предназначены для питания грунта средней плодородности. Содержат небольшое количество азота. Оптимальны как дополнение к другим минеральным комплексам.

Неокрепшие саженцы удобрять азотом нельзя. Это значительно продлит период вегетации и снизит устойчивость к морозам.

Органика: правила, которые нужно помнить

Самое полезное удобрение для саженцев - навоз. Вносить его следует на 3-й год. Особенно ценен куриный помет. Им удобряют землю весной из расчета 5 кг/м2. Для подкормок плодовых деревьев навоз разводят водой (1 кг/ведро воды) и настаивают 4-5 дней. Осенью дозировка помета уменьшается до 0,3 кг/м2. Навоз от домашних животных вносят исключительно в перепревшем состоянии. Удобряют навозом один раз в 3 года. Если же земля совсем бедная, можно один раз в 2 года.

Еще одно полезное органическое удобрение - торф. Улучшает воздухопроницаемость и структуру почвы. Печная зола снижает кислотность земли. Вносят ее из расчета 100 гр/м2. Смешивают с другой органикой или готовят раствор.

Отдельного внимания заслуживает компост. Его вносят в первый год после высаживания. Повышает питательность грунта, обогащает его гумусом и улучшает аэрацию. Содержит вещества, необходимые саженцам для роста.

Качественный компост может с успехом заменить любые минеральные смеси. При этом готовить компост просто. Для этого осенью выкапывают траншею и наполняют ее листьями, травой, опилками, ботвой, заваркой и прочими отходами. Компостную яму засыпают землей и благополучно забывают о ней до весны. За зиму все, что вы в нее закинули, превратится в замечательное удобрение.

Интервал между подкормками - 2 сезона. Оптимальное время для удобрения компостом - сентябрь-октябрь. Важно: компост слегка вкапывают в верхний слой земли или просто раскладывают возле стволов деревьев.

Не знаете, чем еще подкормить саженцы? Отлично зарекомендовали себя готовые удобрения - «Акварин», «Кемира», «Экофоска», «AVA», «Унифлор-рост», «Флорист», «Феровит», «Унифлор». Главное - внимательно читайте инструкцию (состав препаратов отличается) и соблюдайте дозировку.

Вот и наступила долгожданная весна!

Для комнатных растений весной начинается период оживления, роста и цветения, а для их хозяев - период забот и хлопот, потому что именно сейчас - самое время побольше поухаживать за своими зелёными питомцами.
Стоит задержаться на пару недель - и пересаживать растения будет уже поздно, потому что они зацветут, а во время цветения пересадка нежелательна.

Обрезка

Первое, что нужно сделать весной - внимательно осмотреть растения, чтобы проверить, не нужно ли обрезать некоторые из них.
Если за зиму на растении появились вытянувшиеся тонкие и слабые побеги - отрезайте их без жалости.

Также подлежат обрезке «жирующие» побеги. Они развиваются не на всех растениях; к отращиванию «жирующих» побегов склонны кустовидные растения (например, лимоны и другие цитрусовые, а также миртовые, фикусы, бугенвиллии и т.п.).
«Жирующие» побеги отличаются от других: они толще, прямее, у ряда растений на них бывают колючки (лимоны, бугенвиллии). Такие «жирующие» побеги обычно отнимают у растения много сил, неохотно ветвятся, не цветут, портят внешний вид. Их лучше сразу отрезать, пока они не истощили остальные побеги.

На фото: жирующие побеги жасмина officinale лишают энергии остальные ветви растения.

Некоторые растения, особенно травянистые, часто «израстаются» за зиму: их побеги лысеют, теряют листья и выглядят недекоративно . Такие побеги тоже лучше обрезать, оставив 4-6 узлов (почек). Через некоторое время эти почки оживут, и облысевший побег превратится в хорошо озеленённую ветку.

Иногда на побеге просыпается лишь одна (самая верхняя) почка. Если вам нужно, чтобы на побеге было более одной ветки, оборвите единственную почку не жалея . После этого через некоторое время на побеге пробуждаются почки, которые расположены ниже. То есть, в ваших силах добиться именно ветвления, а не простого воспроизводства побега.
Самое время обрезать весной и растения-лианы (пассифлору, плющи, сциндапсусы и т.п.). Пассифлору обрезают довольно жёстоко, оставляя всего 6-8 узлов на каждом из побегов - она очень хорошо реагирует на обрезку, и вскоре у вас будет омоложенное красивое растение.

На фото: Новые ростки пассифлоры из почек у самого основания стебля

Плющи и сциндапсусы часто выпускают всего один побег взамен обрезанного, поэтому имеет смысл обрезать именно голые, потерявшие много листьев побеги . Поскольку сильного ветвления от них добиться сложно, то оголённые побеги можно обрезать почти полностью, оставив всего пару узлов (почек).
У нецветущих растений ветви, которые не оголились за зиму, обрезать ни к чему; их нужно просто обмотать вокруг опоры - не исключено, что некоторые из них в скором времени разветвятся. На побегах лиан охотнее всего пробуждаются почки, обращённые вверх (например, на изгибе колец, если растение закручено в кольца вокруг опоры).

Пересадка

Итак, растения обрезаны, произведена первичная их подготовка к новому сезону. Теперь нужно за ними немного понаблюдать: насколько часто они требуют полива, не пора ли их пересадить ?
Не нужно пересаживать все растения подряд . Не понимайте буквально книжные рекомендации, в которых написано: "пересаживать весной". Чаще всего авторы имеют в виду, что необходимую пересадку желательно производить весной, потому что весна - наилучшее время для пересадки растений. Но из этого вовсе не следует, что каждую весну любое растение нуждается в пересаживании.
Сначала определите, действительно ли растению нужна пересадка: В случае, если растение не требует частого полива (чаще, чем через три дня), если его крона не перевешивает горшок и корни не заполнили горшок полностью, то пересаживать растение ни к чему - пересадку можно отложить, а сейчас достаточно лишь подкормить его.

Если растение даже после обрезки требует частого полива, то ему, скорее всего, мал горшок. Обрезав некоторые побеги, вы помогли растению уменьшить расход воды, но ведь вскоре оно отрастит новые молодые побеги, которые будут тянуть воду с куда большей силой, чем старые. Поднимите горшок, осмотрите дренажное отверстие: если из него показались корни, то растение нужно пересаживать прямо сейчас. Если корней не видно, но растению требуется частый полив - тоже нужна пересадка.

Если вы извлекли земляной ком из горшка и увидели, что корни растения переплелись в плотный клубок, то желательно перед перевалкой в новый горшок сделать продольные боковые надрезы земляного кома вместе с корнями - это способствует образованию новых боковых корней, иначе этот клубок может остаться без развития и даже загнить. Как ни страшна эта процедура на первый взгляд, но для растений с переросшей корневой системой она просто необходима.

На фото: боковые надрезы земляного кома с переросшими корнями

Правила пересадки , которыми не стоит пренебрегать:

- новый горшок не должен превышать по диаметру предыдущий более чем на 10-20%. Если, например, растение находилось в 20-сантиметровом горшке, то следующий горшок должен быть в диаметре не более 25 сантиметров. Не исключено, что к середине лета новый горшок станет мал растению, и вам придётся снова его переваливать, но лучше пересадить несколько раз за сезон, чем погубить растение, поместив его изначально в слишком большой горшок.

Декоративных растений, которые нормально реагируют на пересадку из маленького в сразу в большой горшок, немного. Это растения, у которых очень быстро развиваются корни и которым не слишком важно, поступает к корням воздух или нет (диффенбахии, монстеры, сциндапсусы и некоторые ароидные). Остальным же растениям пересадка в слишком большой горшок может только навредить и даже привести к их гибели. Нормально реагирует на пересадку в большой горшок и абутилон, но при этом он надолго перестаёт цвести. Однажды я пересадила абутилон из 15-сантиметрового горшка сразу в 30-сантиметровый, и он за полгода вырос из полуметрового кустика в 2-метровое дерево. Но при этом крона абутилона стала рыхловатой, а цвести он начал только тогда, когда его корни заполнили весь горшок, а само растение упёрлось в потолок.

- хороший дренаж . В горшке не только должно быть нормальное дренажное отверстие для слива излишков воды, но и сам горшок должен быть заполнен дренажом примерно до четверти своей высоты. В качестве дренажа используют керамзит (для маленьких растений - мелкий, для больших - крупный), перлит, вермикулит, куски древесного угля или пенопласта, либо просто гальку (последние два варианта - наименее предпочтительные).
Я обычно насыпаю дренаж таким слоем, чтобы его толщина была не ниже (а лучше немного выше) высоты поддона горшка. Для небольших горшков диаметром 10-15 см толщина дренажного слоя должна быть примерно 2-3 см; горшки среднего и большого диаметра следует наполнять дренажом на 4-8 см.

- состав посадочной смеси должен быть правильным - содержать все необходимые для растения данного вида компоненты.

- никогда не ставьте свежепересаженные растения на солнце и не удобряйте их! При пересадке (даже в случае перевалки, когда растение пересаживается вместе с предыдущим земляным комом) всегда повреждаются корневые волоски, и растению требуется около двух недель для их восстановления. Старые корни (видимые глазом) служат лишь «транспортом» для доставки воды и питательных веществ, но сами они не принимают участия в их добывании. Питательные вещества и вода впитываются очень тонкими и хрупкими корневыми волосками, которые почти не видны невооруженным глазом. При пересадке они повреждаются, и растение после этой процедуры не может некоторое время нормально усваивать питательные вещества. Поэтому внесённое в этот период удобрение может лишь сжечь начинающие отрастать корневые волоски; растение начнёт болеть.
К тому же, свежая земля обычно содержит достаточное количество питательных веществ, необходимых растению для нормального развития (такого запаса хватит на 2-3 месяца). При внесении в этот период удобрений в почве зачастую возникает их передозировка, что может привести к повреждению корней и испортить землю. Поэтому обычно в течение 2 месяцев после пересадки растения не удобряют. Считается, что наилучшим временем для пересадки является ранний вечер, когда солнце еще не село, но уже не обжигает растения своими лучами, а самое неблагоприятное - полдень. Но, если цветок переставить после пересадки в затенённое место, то время пересадки не так уж значимо.

- после пересадки растение нужно хорошо полить в несколько приёмов (с интервалом примерно в 5 мин), пока вода не покажется в поддоне. Через 15 мин после последнего полива остатки воды из поддона нужно слить. Вода для полива должна быть на 1-2 градуса теплее комнатной температуры (плесните в отстоявшуюся воду для полива немного кипятка).

Подкормка

Подкармливают только те растения, которые не пересаживались в течение двух последних месяцев. Как только растение весной пошло в рост - это знак о необходимости подкормки.
Не кормите растение, если оно не растёт: кормить нужно только те растения, которые уже пошли в рост!
Для подкормки можно использовать различные варианты готовых комплексных удобрений в той концентрации, которая указана в инструкции (исключение - пальмы, папоротники, селагинеллы, орхидеи - им нужно разводить удобрение в половинной концентрации от указанной на упаковке).

При уходе за декоративно-лиственными растениями (например, фикусы, филодендроны, сциндапсусы, пальмы, папоротники, плющи) хорошие результаты даёт подкормка азотными удобрениями. Растения можно удобрять как традиционным методом («под корень»), так и «по листу»: для этого делают раствор мочевины из расчёта 1 грамм на литр воды, и опрыскивают им растения через одну-две недели. Если вы выбрали вариант удобрения «по листу», то в землю удобрение вносить уже не нужно.
При выборе удобрения для цветущих растений акцент делается на фосфаты. Имеется много вариантов комплексных удобрений для цветущих растений - ими тоже можно проводить подкормку как одним, так и другим способом.

В настоящее время многие цветоводы используют метод внесения удобрений с каждым поливом. При этом берётся гораздо меньшая концентрация удобрений (примерно в 4 раза ниже), чем указано на упаковке. В таком случае, каждый раз можно поливать растения слабым раствором удобрения. Единственное, о чём при этом нельзя забывать: ни в коем случае нельзя удобрять пересушенные растения! Если между поливами подсох только верхний слой земли, то этот способ использовать можно. Если же земляной ком растения пересох, то его нужно сначала полить обычной водой, а удобрять только спустя некоторое время.

Вредители

С наступлением весны пробуждаются не только растения, но и различные вредители растений. Не забывайте почаще осматривать листья на предмет наличия вредителей - их желательно выявить как можно раньше!

Всё об удобрении растений на сайте сайт

Всё о поливе растений на сайте сайт

Всё о вредителях и болезнях на сайте сайт

Всё о посадке и пересадке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Клубничные кусты для хорошего плодоношения рекомендуется пересаживать один раз в 2 – 3 года. Произрастая дольше этого срока, клубника постепенно перестает плодоносить. Дело в том, что за это время в почве приживаются вредители и споры грибка, а также бактерии, которые плохо влияют на рост кустов и количество завязей. Севооборот омолаживает растения, поэтому осенью нужно поработать на грядке, чтобы не остаться без ягод в следующем году.

Когда пересаживать клубнику

Когда есть время и желание. Но результат от перевалки растений весной, летом или осенью будет разный:

• Весенние кусты летом цвести и плодоносить не будут, придется подождать следующего года. Их задача – укорениться и набраться сил . Весной лучше укоренять усы – они маленькие, все равно только начинают расти. Некоторые дачники обрезают их с осени и прикапывают, а весной выносят на грядку.

• Летом проблематично рассаживать кусты садовой земляники, так как в жару они хуже приживаются и чаще болеют . Поливать рассаду нужно будет утром и вечером, если нет дождей. Самый оптимальный летний месяц для перевалки – июль. Ближе к августу.

В средней полосе и в северных регионах так и делают, потому что у кустов остается еще месяц, чтобы прижиться на новом месте, а дальше наступают холода. Если куст начал выгонять новые листья после пересадки летом, значит, мероприятие прошло удачно. Минус один – на летних кустах ягод уже не будет, только следующей весной.

• Самым удобным временем считается конец лета или осень. В теплых регионах лето длится дольше и можно рассаживать кустики даже в сентябре, потому что температура начнет падать только в октябре. Кусты после зимовки зацветут и дадут урожай. Таким способом можно рассадить целую плантацию и не остаться весной без клубники.

При осенней перевалке клубники ей нужно помочь быстрее укорениться. Для этого нужно запастись удобрениями – органикой или минеральными в гранулах, чем можно будет подкормить клубнику после пересадки в августе.

Как выбрать рассаду клубники

Хозяин участка наверняка знает, когда он последний раз рассаживал клубнику. Поэтому, если куст растет на одном месте 4 – 5 лет, его лучше не переносить на новую грядку. Лучше взять молодую поросль – усы или двухлетние кусты садовой земляники. Если на кустике есть 3 – 4 листка и корневая система, его можно использовать для посадок.

Если пересаживать ремонтантные сорта, которые осенью еще плодоносят, то переваливать на новое место нужно те кусты, на которых не осталось ягод или снять весь урожай, обрезав зеленые ягоды и цветоносы. Таким образом, вся энергия куста пойдет на укоренение и куст хорошо перезимует. Обычно пересадку клубники начинают через 2 недели после того, как с куста снят урожай.

Видео: Первая подкормка и обработка клубники

Максимальный прирост урожая на новом месте дают кусты, которые пересаживались в одно- или двухлетнем возрасте.

Осенью начинаются дожди и спадает жара, которую так не любит клубника. Поэтому условия для приживаемости самые благоприятные.

Порядок работ при пересадке

Для начала выбирают место. Лучше всего, если перед клубникой на грядке росли зелень или ранние культуры – редис, лук, чеснок.

Будет время внести питательные вещества и восстановить количество гумуса в почве. Удобрения при пересадке клубники – главное условие ее плодоношения на следующий год.

За 1,5 месяца до предполагаемой пересадки клубники почву перекапывают с перегноем или компостом. Свежий навоз не используют, разве что настоять его перед внесением в грунт неделю и разбавить с водой, чтобы аммиак не повредил корни, которые уязвимы при пересадке.

На квадратный метр вносят не менее 5 кг органики. Можно пролить грунт биологическими растворами, чтобы ускорить ее разложение. Например – Байкал ЭМ. Почва должна быть влажная, так как только во влажной среде бактерии эффективно перерабатывают органическое вещество, попавшее в грунт. Удаляются все сорняки.

Время для перевалки выбирают вечернее, чтобы солнце не травмировало растения. Еще лучше – в пасмурную погоду.

• Вырыть лунку по длине корневой системы.

• На дно положить слой песка.

• Залить 2 – 3 литра воды и подождать, пока впитается.

• Поставить куст в землю и присыпать грунтом. На глубине 2 см от верхнего слоя посыпать гранулы сульфата калия и суперфосфата. Сверху удобрения прикрыть почвой.

• Полить прикорневую область 1 литром воды .

Прикорневая шейка должна находиться над поверхностью почвы. Корни не должны быть оголенными. Если грунт просядет и откроет часть корневой системы, земли добавляют и утрамбовывают.

Важно, какие удобрения вносить при пересадке клубники. Нельзя использовать азотные подкормки, так как после них зеленая масса идет в рост и растение в зиму ослабеет, может даже погибнуть при первых заморозках. Основные питательные вещества – это фосфорно-калийные удобрения для поддержки корней и закладки почек на следующий год.

Посадка под пленку

Метод имеет как плюсы, так и отрицательные стороны. Если грунт прикрыть черной пленкой, испарения уменьшаются и влага дольше сохраняется в грунте. Но это может повлечь за собой образование плесени и болезни растений.

Поэтому, отверстие под кустом делают шире, чтобы воздух попадал в прикорневую зону, а саму пленку кладут на слой соломы и не прижимают сильно к земле. Воздух будет лучше циркулировать, а ягоды останутся чистыми. При этом сорняки не смогут расти, так как не получат солнечного света.

Пленка Лутрасил поможет перезимовать растениям, оберегая их от промерзания.

Иногда Лутрасил используют при трапециевидных посадках. Он не дает грунту расползаться, поддерживая насыпь в нужной форме.

На дачном участке этот способ очень трудоемкий и не сильно отличается от обычных посадок. Корневую систему поднимают над поверхностью грунта в северных регионах, чтобы корни меньше мерзли, а в основание насыпи укладывают свежий навоз, который разлагается и греет корни дополнительно. Высота насыпи при этом 50 – 60 см.

Когда и чем удобрять клубнику при пересадке

Один способ уже был описан – подкормка клубники при пересадке осенью минеральными удобрениями, которые добавлялись непосредственно в лунку, а потом поливались водой. Грунт до этого был обогащен перегноем. Таким образом, клубничные кусты получили все необходимое питание в зиму.

Есть другие способы, чем подкормить клубнику в августе при пересадке:

• Древесная зола. Также имеет органическое происхождение, содержит калий и фосфор, а также микроэлементы – кальций, медь, бор, цинк, йод. Сухое вещество лучше не добавлять, так как зола имеет щелочную реакцию и может повредить корни.

Фосфорные удобрения не будут растворяться в щелочной среде, питание корней будет ограничено. 300 г золы настаивают в ведре воде 3 – 4 дня и вливают литр раствора под корень, затем присыпают землей. Питание клубнике до весны обеспечено, а весной нужно будет опрыскать внекорневым раствором мочевины, чтобы стимулировать зелень к росту.

• Костная мука. Содержит кальций и фосфор. При заделке в грунт делают вытяжку, заливая вещество кипятком. При такой подкормке фосфорного питания клубничным кустам хватит на 3 года. Подкармливать нужно будет азотом и калием.

• Удобрять клубнику осенью при пересадке можно одним суперфосфатом. Главная цель – поддержать корневую систему. В состав суперфосфата входит азот в небольшом количестве, которое не влияет на зимовку растений, и кальций, который стимулирует обменные процессы и ускоряет укоренение. Суперфосфат нужно залить кипятком и дать постоять сутки, периодически помешивая, чтобы полностью растворился. Так он быстрее попадет в ткани растения.

Главное, чтобы кусты после пересадки регулярно поливались, если стоит теплая погода. Полив не должен быть поверхностным. Рассчитывать количество воды нужно так, чтобы вода проникала до самых корней.

Как правильно удобрять садовые деревья при пересаживании — сегодня остановимся на этом вопросе, так как неправильное представление о данном процессе может привести к гибели дерева.
Растения пересадку легче всего переносят осенью в период естественного глубокого покоя. Поэтому крайне желательно делать пересадку саженцев декоративных и плодовых культур после полного окончания их вегетации. В принципе, сажать можно плодовые деревья также и зимой и весной, однако температура наружного воздуха должна обязательно превышать ноль градусов.

Для успешной пересадки и приживаемости саженцев, важна следующая последовательность действий — сначала похолодание, потом листопад, как его следствие, растения переходят в стадию покоя, и лишь после этого периода следует пересадка саженцев. Не перепутайте! В этот период как раз пересадка даёт согласно наблюдениям самый большой процент приживаемости.

Посадить сад – это ещё не означает, что вы будете всегда иметь стабильный урожай. В процессе роста каждому дереву нужно всё большее количество различных питательных компонентов. Парадокс, но чем меньше удобрений вы вносите, тем лучше они усваиваются самим деревом. А чем больше будет удобрений, тем выше вероятность отмирания корней или других заболеваний. Особенно важно подкормить дерево при пересаживании его даже на небольшое расстояние от основного места в саду, не говоря уж о смене почвы. Около восьмидесяти процентов корней оно теряет при этом.

Когда корни начинают напрямую контактировать с неразложившейся органикой, азотом или калием, то именно тогда они могут омертветь, а дерево погибнуть. Поэтому не спешите сразу вносить подкормку, а просто рыхлите чаще землю, поливайте и следите за температурой воды в процессе полива. А вот когда отрастут новые корешки, тогда полейте приствольные круги слабыми растворами комплексных удобрений или положите хорошо перепревший навоз и перекопайте неглубоко землю вместе с ним. Такой подготовленный навоз, перегной, компост можно перемешать и добавить в яму при засыпке её после пересадки саженцев.

Органические удобрения играют физическую роль в жизни растения. Они улучшают его структуру и в то же время питают растения. К тому же этот вид удобрений прекрасно мульчирует почву вокруг дерева. Под малиной такую мульчу следует сохранять всегда. А чтобы земля не пересыхала и всегда «держала» нужную и комфортную для малины температуру, сверху мульчу укрывают соломой или белым спонбондом. Азот следует вносить в приствольный круг только по необходимости и только тогда, когда вы убедились, что деревья полностью прижились.