Выравнивание деревянных потолков своими руками поможет значительно сэкономить средства на привлечении сторонних работников. Однако, чтобы в результате работы получился действительно ровный и прочный потолок, необходимо точно следовать технологическому процессу.

Содержание статьи:

Технологический процесс выравнивания деревянного потолка включает несколько этапов: подготовительные работы (очистка поверхности, укладка проводки, утеплителя), обработка древесины от вредителей, нанесение грунтовки для улучшения качества исходного материала и повышения адгезии, разметка новой плоскости потолка, установка вспомогательных элементов, выравнивание деревянного потолка. Рассмотрим особенности каждого из них.

Способы выравнивания деревянного потолка

Выравнивание потолка можно сделать двумя способами. Их принято называть «сухой» и «мокрый». Первый - выравнивание с помощью профилей и гипсокартона, второй - оштукатуривание. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, а также условия применения.

Оштукатуривание целесообразно применять, если глубина неровностей не превышает 3-5 см. Слишком толстый слой штукатурки утяжеляет потолок, увеличивается опасность его отслоения. При «мокром» способе выравнивания потолка участки с достаточно глубокими перепадами необходимо перекрыть дранкой. Чтобы выровнять деревянный потолок качественнее, используйте маяки.

Подготовительные работы перед выравниванием деревянного потолка

Подготовка деревянного потолка к выравниванию включает несколько этапов:

• Проверьте потолок на наличие изъянов, таких, как повреждение досок и балок вредителями, плесенью, грибком. Сильно поврежденные части конструкции и креплений замените новыми, чтобы избежать серьезных поломок в дальнейшем.
• Удалите старую штукатурку. Те участки, которые держатся крепко и не помешают дальнейшим работам, можно оставить.
• Если потолок был ранее окрашен водоэмульсионной краской, для удаления используйте раствор, состоящий из воды с добавлением йода.
• Водно-дисперсионную краску смывают специальными растворами, например, гелевым раствором быстрого действия Docker S4 (розничная цена - от 260 руб. за 1 кг). Это средство не содержит кислоты.
• Срежьте мелкие выступающие части с помощью рубанка.
• Если доски - достаточно гладкие, сделайте на них насечки для лучшей адгезии раствора с деревянной поверхностью.
• Подготовительный этап - самое лучшее время для профилактической обработки древесины от грибка и плесени.
• Проложите электрическую проводку.
• При необходимости проложите утеплитель, пароизоляцию.
• Большие трещины между досками можно устранить с помощью шпатлевки для черновых работ и пакли. Пакля тщательно перемешивается со шпатлевкой и забивается в щели.

Борьба с грибком и плесенью на деревянном потолке

Грибок - достаточно распространенное явление. Он возникает при излишней влажности и плохой вентиляции воздуха, а также при недостаточном отоплении помещения в холодное время года. Он поражает любую поверхность, в том числе и деревянные изделия.
Грибок, наиболее часто встречающийся на деревянных поверхностях, имеет синеватый оттенок. Этот вид так же опасен, как и другие: плесневые грибки и грибки гниения, а также актиномицеты.

Синеватый грибок разрушает структуру древесины, из-за чего в нее проникает влага и задерживается там. Благодаря этому развивается плесневый грибок и грибок гниения. Процесс разрушения деревянного потолка происходит достаточно быстро. Именно поэтому нельзя пренебрегать обработкой древесины антисептическими средствами.

Известно, что грибок в древесину может проникать на 1 см и более. Если есть такие участки, их лучше удалить, заменив новыми досками. Если толщина досок позволяет, воспользуйтесь острым ножом или топором, чтобы вырезать пораженные участки. Отходы с грибком следует сжечь, чтобы его споры не распространялись.

Всю поверхность потолка с помощью кисти или валика обработайте антисептиком, например, Нортекс-Доктором (от 100 руб. за 1 кг) или Нортекс-Дезинфектором (от 170 руб. за 1 кг). Нортекс-Дезинфектор высокоэффективен при серьезных поражениях древесины грибком, а также жуком-древоточцем и термитами. При покупке антисептика ознакомьтесь с правилами применения (материал, к которому применимо средство, его расход), мерами предосторожности.

Уделите особое внимание борьбе с грибком. Споры грибка попадают в дыхательную и пищеварительную систему, на кожу, принося вред всему организму в виде аллергий, нарушения пищеварения, гайморита, пневмонии и других не менее опасных заболеваний.

Разметка деревянного потолка перед выравниванием

Разметка - важный этап в выравнивании потолка. От ее точности зависит конечный результат, а также выбор метода выравнивания, который будет наиболее приемлемым в конкретной ситуации.

Правила разметки деревянного потолка

Для разметки потолка применяют лазерный или пузырьковый уровень. Лазерный уровень обеспечивает высокую точность при наименьших затратах сил и времени, в отличие от пузырькового инструмента. DEFORT DLL-9 - один из самых дешевых ручных лазерных уровней (стоимость - от 440 руб.). Пузырьковый уровень используется в паре с длинным правилом, лучше всего соединить их друг с другом с помощью скотча.

1. Чтобы точно разметить новое положение плоскости потолка, ориентируйтесь на самые низкие участки.
2. В процессе измерений делайте отметки на стенах по всему периметру. Вбейте в них гвозди и натяните плотную нить, привязав ее к гвоздям.
3. Если в итоге перепады уровня плоскости небольшие - до 3 см, то можно применять «мокрый» способ выравнивания, т.е. нанесение штукатурки.

Использование дранки при выравнивании деревянного потолка

Если над помещением, в котором необходимо выровнять деревянный потолок, есть второй этаж или чердак, то следует по всей поверхности потолка оборудовать дранку.

Дранка - сетка из деревянных реек толщиной в 3-5 мм. Рейки набиваются на деревянную поверхность в два ряда. Размер ячеек - 5 на 10 см. Второй ряд набивается в параллельной плоскости под прямым углом к первому.
Нанесение дранки уменьшает затраты раствора штукатурки, а также снижает вероятность обвала толстого слоя.

Установка маяков для нанесения штукатурки на деревянный потолок

Маяк - специальный направляющий профиль. Его задача - регулирование конечного уровня нанесения штукатурки.

Правила монтажа маяков таковы:

• Маяки крепятся к потолку параллельно друг к другу.
• Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которым будет протягиваться раствор. Если ширина комнаты составляет 3 метра, то первый маяк закрепите на 50 см от стены параллельно ей, второй - на 150 см, третий - на 250 см. При таком варианте правило должно быть 160 см, чтобы при протягивании раствора от стены до первого маяка правило опиралось и на второй маяк.
• Устанавливайте маяки в более глубокие участки, чтобы уровень новой плоскости не снижался. Тогда слой штукатурки будет меньшим, т.к. новая плоскость будет проходить по самому выступающему участку потолка. Если маяк установить в наиболее выступающей части, то уровень потолка снизится на высоту маяка.
• Маяки не должны быть слишком гибкими, иначе они будут прогибаться от нажатия правилом.
• Оптимальный вариант крепежа маячкового профиля - «ушастик».

«Ушастик» - крепежная деталь для маяков, состоящая из шурупа и крепления. Монтаж «ушастика»: в выравниваемую поверхность вкручивается шуруп (возможно использование дюбеля), к которому крепится пластиковое крепление с заглушкой, которая крепко удерживает маяк. С использованием такого крепежа можно легко регулировать уровень маяка посредством вкручивания шурупа. «Ушастики» устанавливаются на необходимом уровне. Затем к ним крепятся маяки.

Грунтовка деревянного потолка перед выравниванием

Перед оштукатуриванием обязательно прогрунтуйте всю деревянную поверхность потолка. Цель нанесения грунтовки - глубокая пропитка древесины. Раствор заполняет микротрещины, укрепляет структуру, предотвращает проникновение влаги. Грунтовка призвана улучшить адгезию штукатурки с древесиной.

Правила работы с грунтовкой:

1. При работе используйте перчатки и головной убор.
2. Весь инвентарь после завершения работ с грунтовкой сразу вымойте.
3. Наносите грунтовку в несколько этапов. Между нанесениями должно пройти время, указанное в инструкции.
4. Наносите грунтовку любым удобным способом: кистью, валиком, с помощью распылителя.

Наносите пропитку, проводя кистью в двух противоположных направлениях, чтобы средство более равномерно проникало вглубь деревянного полотна. Особое внимание уделяйте швам и труднодоступным участкам.

Существует большой выбор грунтовок. Их можно классифицировать по составу, по типу обрабатываемой поверхности, по предназначению. Чтобы приобрести наиболее подходящую грунтовку, правильно объясните продавцу, какой материал будет обрабатываться, какое покрытие будет наноситься.

Универсальная грунтовка, помимо повышения адгезии, улучшения прочности материала, повышения сопротивляемости внешнему воздействию, призвана бороться с вредителями, грибком и плесенью.

Выравнивание деревянного потолка штукатуркой

В качестве штукатурки деревянного потолка можно использовать цементный раствор собственного изготовления или другие смеси, более пластичные, например, штукатурку Ротбанд. Ротбанд Кнауф - универсальная смесь на основе гипса, обладает хорошими связывающими свойствами (розничная цена - от 400 руб.).

• Раствор для выравнивания деревянного потолка следует замешивать в небольшом количестве. Смесь, содержащая гипс, достаточно быстро высыхает.
• Приготовленный раствор следует наносить сразу.
• Раствор не должен быть слишком жидким или твердым. Жидкий раствор имеет свойство растекаться во время работы, а твердый - плохо сцепляется с поверхностью.
• С использованием строительного миксера время замешивания раствора сократиться, при этом раствор будет наиболее однородным.
  К нанесению штукатурки следует приступать после полного высыхания грунтовки.

Особенности нанесения штукатурки для выравнивания деревянного потолка:

1. Готовый раствор наносите с помощью шпателя, начиная с внутренней стороны комнаты, двигаясь постепенно к оконному проему.
2. Наносите раствор на небольшие участки - до 80 см в длину.
3. Протягивайте правилом по направлению к себе. Правило умеренно прижимайте к маякам.
4. В тех участках, где маяк, выставленный по уровню, находится на некотором расстоянии от поверхности потолка, т.е. имеется просвет, штукатурку лучше нанести в два слоя. Первый слой наносится до крепления маяка, сразу же перекрывается малярной сеткой. При этом сетку следует немного вдавить в нанесенный раствор на 3-4 мм. Дальше крепится маяк, и наносится заключительный слой штукатурки, выравниваемый по маякам.
5. Армирующую сетку необходимо использовать по всей площади потолка, если слой штукатурки превышает 1 см.
6. Когда раствор уже нанесен на всю поверхность деревянного потолка, удалите маяки. Если маяк сделан из материала, устойчивого к окислению, то его можно оставить, не опасаясь появления ржавчины.
7. Заделывать углубления от маяков следует таким же раствором.

Штукатурка характеризуется большой зернистостью. Чтобы сделать поверхность более гладкой, например, перед окрашиванием или поклейкой обоев, целесообразно сгладить ее, используя шпатлевку. Перед тем как нанести новый вид выравнивающей смеси, необходимо снова прогрунтовать поверхность.

Стартовая шпатлевка имеет среднюю зернистость и используется для первичного выравнивания поверхности. Финишная шпатлевка обладает наименьшим зерном, именно поэтому подходит для окончательного сглаживания поверхности.

Смотрите видео о деревянных потолках:

Как выровнять балки перекрытия металлическими уголками или полосой? Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как усилить деревянные балки перекрытия

Экология потребления. Усадьба: Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» - это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.​​​​​​​

Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» - это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.

Причины ослабления балок

Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:

• естественный износ правильно установленного изделия;
• повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
• изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.

Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже - уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.

К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:

• применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
• использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
• слишком большие пролёты между балками;
• сборка балок из нескольких частей.

Если же идёт речь об изменении назначения помещения - к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.

Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки - установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.

Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика - это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8–10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра - это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.

Наращивание площади сечения балки

Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев.

Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

Прутковые протезы

В случаях сильного повреждения участков балок практикуется удаление таких зон и установка на их место прутковых протезов, сделанных из стальной арматуры. Такой метод используется по большей мере при замене торцевых элементов, которые приходят в негодность чаще всего.

В роли протезов выступают обрезки арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается с расчётом на то, что она должна быть больше на 10%, чем двойная длина повреждённого участка балки. Есть и ограничение длины протеза - он может быть не более 1,2 м.

Перед выполнением работы следует подпереть участок, который будет укрепляться, стойкой для предотвращения возможного обрушения конструкции. Стойки и прогон опоры ставятся на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного укрепления перекрытие разбирается, а сгнивший участок балки спиливается.

Заготовка протеза заводится вертикально в перекрытие, после чего поворачивается в горизонтальную позицию. Конструкция в первую очередь надвигается на балку и затем - в нишу стены. Нужно учесть, что балки, восстановленные с применением протезов, прослужат ещё долгое время, однако прочность обновлённой конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой. Потому нагружать восстановленные балки следует по минимуму.

Армирование балок углеволокном

Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками. Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна - это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях - в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.

Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

Что делать, если укрепление балок невозможно

Если балки перекрытий не повреждены, однако с трудом выдерживают нагрузку и прогибаются, а их укрепление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант обустройства дополнительных балок или поставить подпорки под уже существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена перераспределением нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние, естественно, будут передавать нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

Новые балки-дублёры точно так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, обустроенном в несущей стене. Установка же стоек - хоть и более простая задача, однако она зачастую сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом - такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по помещению. Важна и визуальная составляющая - опоры желательно декорировать для того, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения.

Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространённых способов укрепления балок. Выбор конкретного метода зависит как от степени износа конструкций и нагрузки на них, так и от умений строителя, наличия необходимого инструментария, финансовых возможностей и свободного времени мастера. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

выравнивание балок перекрытий Видео

2 г. назад

Группа вконтакте https://vk.com/club60036314, добавляйтесь;) Технология выравнивания пола по деревянным балкам с помощь...

1 г. назад

Балки перекрытия.Исправляем ошибки,усиливая балки.Изначально дом планировался одноэтажным,но потом решил...

1 г. назад

В этом ролике Владимир рассказывает и показывает как усилить перекрытие второго этажа при строительстве...

2 г. назад

Вариант выравнивания, когда лаги невозможно снять или они настолько кривые во всех плоскостях, что подклад...

1 г. назад

Мои сайты:http://rem-kwart.com/ и http://remkwartotdelka.ru/ Калейдоскоп позитива: ...

4 г. назад

Музыкальные треки в ролике: Clinton Shorter - Pompeii (OST-HD_ Pompeii _ Помпеи) D. Ramirez & Mark Knight - System (Original Mix) На нашем канале...

5 г. назад

По бокам должны быть четко выставленные ровные направляющие. Рабочий процесс не заснял было много пыли.

1 г. назад

Отвечаем на поступивший вопрос по поводу шумоизоляции между 1 и 2 этажом. Откуда возникает проблема и как...

1 г. назад

Другие видео на тему строительства деревянного дома: Окосячка сложных проемов - https://youtu.be/hCnqfR1lzaw Подробно...

3 г. назад

Рассказ о том какую ошибку мы допустили при изготовлении деревянных потолочных перекрытий в доме. Мы ошибл...

4 г. назад

2 г. назад

За 80 лет пол в доме "слегка" просел. Перепад высоты от самой высокой точки до самой низкой - 7см. Возник вопрос...

2 г. назад

В ролике показано, как легко, используя опалубочные щиты от фабрики лестниц Столярыч. Технология проверена...

3 г. назад

Основной ошибкой монтажа перекрытий в деревянных домах является звукоизоляция минеральной ватой. Во-первы...

12 мес. назад

Приобретение технической документации - https://vk.com/doma_na_pechi.

4 г. назад

Строительство и ремонт. Наружное утепление стен фасадов пенопластом в Донецке и области на сайте http://bautherm.co...

videosmotret.ru

www.postroj-dom.ru

Ответы на часто задаваемые вопросы

Иногда, в результате того, что было выбрано неправильное сечение деревянной балки случается образование ее прогиба. Такое может произойти, и когда в ней в этом месте был каккой-то внутренний дефект, снижающий ее прочность или же на ней был установлен поддерживающий элемент крыши (стояк, упор, раскос), установка которого также не была учтена при выборе сечения. Что же можно сделать в этом случае? Особенно, когда крыша уже сооружена и заменить балку другой нет возможности.

Как вариант можно выполнить выравнивание балок перекрытия металлическими уголками или полосой. Для этого необходимо установить под проблемной балкой домкрат и приподнять ее в месте прогиба, так чтобы, чтобы оно оказалось несколько выше горизонтального уровня (1-2 см). Для контроля, рядом можно натянуть горизонтально шнур и ориентироваться на него.

После того, как место прогиба будет приподнято по ее бокам закрепляются металлические уголки 75х75-50 мм или стальные полосы 5х75 мм, в которых предварительно проделаны отверстия под болты Ø 12 мм. При небольшом прогибе перекрытия их можно закрепить с помощью болтов соответствующей длины горизонтально с двух сторон. Если прогиб значительный можно их закрепить по диагонали, с подъемом к середине балки.

После того, как металлические уголки или полосы надежно закреплены с помощью болтов, можно убрать домкрат.

Рис.1 Выравнивание деревянной балки: 1 - балка; 2 - металлический уголок или полоса; 3 - болт; 4 - домкрат; 5 - горизонтальный уровень (шнур).

Кроме этого, если над прогнутой балкой расположено нежилое чердачное помещение, можно ее выровнять также с помощью дополнительной балки. Она может быть уложена перпендикулярно к той, которая требует выравнивания или вдоль и рядом с ней. В том и другом случае, место прогиба также приподнимается с помощью домкрата, после чего балки крепятся между собой хомутами или с помощью тех же уголков или полосы и болтовых соединений. После этого домкрат убирается.

www.postroj-dom.ru

Ответы на часто задаваемые вопросы

Иногда, в результате того, что было выбрано неправильное сечение деревянной балки случается образование ее прогиба. Такое может произойти, и когда в ней в этом месте был каккой-то внутренний дефект, снижающий ее прочность или же на ней был установлен поддерживающий элемент крыши (стояк, упор, раскос), установка которого также не была учтена при выборе сечения. Что же можно сделать в этом случае? Особенно, когда крыша уже сооружена и заменить балку другой нет возможности.

Как вариант можно выполнить выравнивание балок перекрытия металлическими уголками или полосой. Для этого необходимо установить под проблемной балкой домкрат и приподнять ее в месте прогиба, так чтобы, чтобы оно оказалось несколько выше горизонтального уровня (1-2 см). Для контроля, рядом можно натянуть горизонтально шнур и ориентироваться на него.

После того, как место прогиба будет приподнято по ее бокам закрепляются металлические уголки 75х75-50 мм или стальные полосы 5х75 мм, в которых предварительно проделаны отверстия под болты Ø 12 мм. При небольшом прогибе перекрытия их можно закрепить с помощью болтов соответствующей длины горизонтально с двух сторон. Если прогиб значительный можно их закрепить по диагонали, с подъемом к середине балки.

После того, как металлические уголки или полосы надежно закреплены с помощью болтов, можно убрать домкрат.

Рис.1 Выравнивание деревянной балки: 1 - балка; 2 - металлический уголок или полоса; 3 - болт; 4 - домкрат; 5 - горизонтальный уровень (шнур).

Кроме этого, если над прогнутой балкой расположено нежилое чердачное помещение, можно ее выровнять также с помощью дополнительной балки. Она может быть уложена перпендикулярно к той, которая требует выравнивания или вдоль и рядом с ней. В том и другом случае, место прогиба также приподнимается с помощью домкрата, после чего балки крепятся между собой хомутами или с помощью тех же уголков или полосы и болтовых соединений. После этого домкрат убирается.

www.postroj-dom.ru

: Деревянный дом:: BlogStroiki

Вопрос: Во время постройки дома из бруса, рабочие занесли на второй этаж половые доски, Сложили их посреди комнаты, ширина которой 4 метра. Доски пролежали зиму. Сейчас увидели, что балки перекрытия второго этажа прогнулись, прогиб существенный. Хотели поставить домкраты-компенсаторы усадки бруса. Приподнимать балки снизу и оставить на какой-нибудь срок. Поможет ли это? Не знаем с чего начинать.Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить и как установить домкраты, если в них есть необходимость? И на какой срок? И реально ли решить эту проблему?

Ответ: Плохо,что вы не указали какие балки перекрытия вы уложили и с каким шагом, что бы выяснить на какую максимальную нагрузку рассчитаны ваши балки и сделать правильные выводы о их надежности. И какой прогиб вы считаете «существенным»?Пролет перекрытия в 4 метра должен выдерживать совокупную нагрузку 400 кг. на м2, неужели половые доски своим весом привели к прогибу балок? Возможно там была еще какая то активная нагрузка? Ладно, что случилось то случилось. Ищем выход с создавшейся ситуации.

Однозначно балки надо поднимать и усиливать их несущую способность. Поднимать их можно с помощью винтовых строительных домкратов или просто с помощью вертикальных брусьев, по длине немного превышающих расстояние от пола до потолочной балки. Вопрос по полу –если пол деревянный по лагам, то возникает проблема с установкой домкратов-поднимая балки потолка вы прогибаете лаги пола. В таком случае надо искать рельс или двутавр и укладывать его концами непосредственно на фундамент и только после этого можно устанавливать домкраты или подпорные балки.

А теперь рассмотрим, как можно выровнять и усилить балки перекрытия. С помощью «сэндвича»-берем металлические полосы шириной равной высоте ваших балок и толщиной 3-4 мм. На 4 метра пролета достаточно двух метровой длины и после поднятия балки на первоначальный уровень прикладываем полосы с двух сторон балки, просверливаем и стягиваем «сэндвич» болтами. Болты устанавливаем через 50 см погонной длины пластин. И так с помощью пластин усиливаем по очереди все потолочные балки. Вместо металлических полос можно прикрепить с помощью шурупов или шпилек к балке брус такого же сечения как и балки,длиной 2.5-3.0 метра.

Второй способ. Укладываем дополнительно четыре усиленные потолочные балки 15х15 см или 15х20 см, две из них укладываем в месте наибольшего прогиба(см.рис.1.) . Перпендикулярно, по длинному размеру помещения, укладываем поперечную балку, с опиранием ее на несущие стены. С помощью стяжных болтов подтягиваем провисшие балки к поперечной балке.

Такую же балку можно установить и с внутренней стороны комнаты, красиво ее оформив, тем более, что у вас деревянный дом. Удачи.

Рис.1Усиливаем потолочные балки. 1. потолочная балка; 2. дополнительная потолочная балка; 3. поперечная балка;

blogstroiki.ru

Перекрытия по деревянным балкам

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия. Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м2.

Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

Например, при длине пролета 5,5 м и шаге установки 0,6 м, необходим брус толщиной 150 мм и высотой 200 мм. При этом нужно учитывать, что длина бруса будет больше т.к. он должен заходить в стену на 15 см. Таким образом длина будет 5,5м + 0,15м + 0,15м = 5,8 м

Крепление балок перекрытия к стене

В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 600, обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних. Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Устройство пола по деревянным балкам

После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия. Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий. Все они строятся по одному принципу.

Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.

Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие. Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

В статье «Утепление крыши» мы рассматривали, как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Для чердачного перекрытия расчет проводится таким же образом.

Утепление на первом этаже немного отличается. В данном случае пароизоляционная пленка располагается сверху, а гидроизоляция снизу. Более подробно об устройстве деревянного пола на лагах читайте в статье «Устройство деревянного пола»

В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

stroim-svoi-dom.ru

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту , меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей , найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм . Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности , поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Все фото из статьи

Повсеместно растет количество новых деревянных домов, но наряду с этими строениями есть немало старых объектов, также возведённых с использованием пиломатериалов. И разумеется, многие владельцы старых коттеджей и дач рано или поздно задаются вопросом, как заменить балку в деревянном доме.

Несущие балки представляют собой брусья с прямоугольным, реже круглым сечением. Для обеспечения продолжительной эксплуатации эти конструкционные элементы обрабатываются пропитками глубокого проникновения укрепляющего и обеззараживающего действия.

Балки применяются для строительства пола, где они используются в качестве лаг, для строительства межэтажных перекрытий и для изготовления стропильной системы.

Выбор древесины для использования в строительстве неслучаен, так как цена пиломатериалов по-прежнему доступнее стоимости металлоконструкций при меньшем весе и сопоставимой прочности. Но, наряду с множеством очевидных преимуществ, пиломатериалам характерен ряд недостатков, из-за которых лаги с течением времени утрачивают первоначальные эксплуатационные качества и нуждаются в ремонте.

В этой статье мы рассмотрим основные характеристики балок и особенности их применения. Кроме того, мы расскажем о требованиях, предъявляемых к деревянным перекрытиям и том как правильно рассчитать параметры балок, чтобы этим требованиям соответствовать.

Требования, предъявляемые к деревянным перекрытиям

Материалы, используемые для строительства перекрытий, должны характеризоваться рядом качеств, среди которых отметим следующее:

• Устойчивость к механическим нагрузкам, так как перекрытия должны быть прочными и при этом выдерживать как переменные, так и постоянные нагрузки при этом не деформируясь.
• Жесткость и, как следствие, сопротивляемость к изгибу. Такое качество особенно актуально применительно к пиломатериалам, используемым для устройства пола.
• Устойчивость к влажности и температурным перепадам. Это важное свойство, которое определяет долговечность эксплуатации перекрытия. Если же балки не отличаются данными качествами, то вероятнее всего они через некоторое время начнут гнить, что ускорит их разрушение.
• Устойчивость к воздействию биологических факторов. Если пиломатериалы будут устойчивы к нашествию жука-короеда и к прочим микроорганизмам, конструкция перекрытий долгое время не будет нуждаться в ремонте.

Итак, мы выяснили, какие требования предъявляются к подбору материала для изготовления элементов в конструкции перекрытий. Осталось определиться с тем, какая древесина подходит для этих целей.

При производстве несущих балок принято использовать древесину хвойных пород. Такой материал отличается более высокой прочностью на изгиб в сравнении с пиломатериалами, изготовленными из лиственных пород.

С техническими характеристиками древесины вы сможете ознакомиться в следующей таблице.

Независимо от того из каких пиломатериалов изготовлено перекрытие, несущая балка должна быть сухой и плотной. Эти качества несложно проверить — ударьте по заготовке обухом топора и прислушайтесь, если звук звонкий, то это то что нам нужно, если звук глухой, то пиломатериалы нужно еще подсушить.

Важно: На этапе заготовки древесины обратите внимание на наличие повреждений, нанесенных жуком-короедом.
Как правило, это небольшие (до 2 мм в диаметре) отверстия, расположенные небольшими скоплениями.
Если такие дефекты древесины есть, от приобретения этих пиломатериалов следует отказаться, так как вывести жука будет очень непросто.

Классификация

Несущие балки, в соответствии с конфигурацией, подразделяются на следующие категории:

1. Цельномассивные модификации изготавливаются из массива твердых пород преимущественно хвойных, реже лиственных деревьев.

Одним из основных способов, применив который можно сделать ровную поверхность пола, является настил доски или листовых материалов на предварительно созданную обрешетку, где в качестве несущих элементов, - лаги. Одними из первостепенных задач, выполнение которых напрямую влияет на конечное качество половой поверхности, есть выравнивание лаг в горизонтальной плоскости, их надежная фиксация, а также обработка защитными составами и гидроизоляция. О том, как производится регулировка положения деревянных брусьев, а также о некоторых нюансах процесса монтажа каркаса под настил горизонтальной поверхности пола, сможете узнать, прочитав настоящую статью. Закрепить полученную информацию помогут предложенные к просмотру тематические видео уроки.

Особенности пола по лагам

Был период, когда от технологии настила основания пола по деревянным брускам застройщики начали отходить. Это было связано с тем, что таким способом было тяжело добиться идеально ровной поверхности, что была необходима для укладки современных напольных покрытий. Преимущество отдавалось стяжкам, выполненным растворами на основе цемента.

Сейчас же современные технологии производства пиломатериалов позволяют изготавливать изделия из древесины, что отличаются правильными геометрическими формами, а специальные пропитки делают деревянные брусья долговечными и предупреждают их деформацию. Появились и более совершенные материалы по сходной цене для устройства настилов, такие как фанера и плиты ОСБ. Это дало возможность вернуться к технологии устройства полов по лагам, выведя ее на более высокий качественный уровень.

Массовое применение такого способа устройства напольной поверхности объясняется еще и популяризацией деревянного строительства, когда дома возводятся из бревна или бруса. В таком здании какие-либо полы, кроме деревянных, выглядели бы неорганично. Однако лаги в качестве каркаса для напольного настила применяют не только в деревянных домах. Эта технология выравнивания пола применяется повсеместно. В частных домах, в том числе на втором этаже, в городских квартирах и даже в офисных помещениях. Объяснить такую популярность данной технологии помогут ее преимущества, такие, например:

• относительно небольшая цена комплекса материал/работа, особенно, когда речь идет об устройстве перекрытия на втором этаже дома;
• возможность качественно утеплить напольную поверхность за счет укладки толстого слоя утеплителя;
• созданная поверхность сразу готова к монтажу финишных материалов (не нуждается в сушке и созревании, как бетон);
• под настилом удобно прокладывать коммуникации;
• каркас, выполненный брусками, равно как и настил, имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему нагрузка на перекрытия и несущие конструкции заметно снижается;
• рабочий процесс достаточно прост, благодаря чему доступен многим домашним мастерам.

Есть у такого пола и некоторые недостатки:

• несмотря на применение антипиренов, древесина остается горючим материалом;
• применение лаг, допустим, в квартире, предусматривает уменьшение полезного объема;
• невозможность сделать пол с подогревом.

Базовые поверхности для установки лаг

Горизонтальный каркас из деревянных брусьев можно сделать в каком-либо помещении. Но базовая поверхность, служащая опорой для лаг, отличается. Если конструкция пола собирается на первом этаже частного дома с устройством вентилируемого подполья, в качестве опорных элементов бывают столбики, вылитые бетоном или выложенные кирпичом. В квартирах, и некоторых домах на втором этаже, где в качестве межэтажной перегородки залита железобетонная плита, последняя и является базой для установки несущих брусьев. Когда же на первом этаже дома делается пол по грунту, для установки брусков готовится черновая стяжка. Давайте рассмотрим правила установки и способы выравнивания несущих брусьев в каждом из вариантов.

Важно! Если межэтажное перекрытие в доме выполнено брусом, его поверхность и является основой для настила фанеры, ОСБ или доски на втором этаже. Выравнивание балок происходит еще на этапе строительства здания.

Как выровнять несущие брусья на железобетонной плите?

Установить лаги на плите можно с помощью нескольких приспособлений, таких как:

• винтовые регулирующиеся опоры;
• опорные кронштейны;
• анкерные крепления.

Винтовые опоры и металлические кронштейны применяются, когда нужно приподнять поверхность пола относительно базовой поверхности с целью закладки утеплителя между лагами. С помощью этих приспособлений удобно крепить брусья и регулировать их положение относительно горизонтали. Еще один плюс подобных устройств в отсутствии контакта деревянных брусьев с бетонной поверхность, благодаря чему отпадает необходимость гидроизоляции лаг.

Анкеры применяют, когда брус укладывается прямо на бетонную поверхность, а его положение регулируется всевозможными подкладками. Так поступают, когда толщина слоя теплоизоляции большого значения не имеет, в тоже время есть желание минимально сократить полезное пространство.

Чтобы выровнять лаги и установить их в одной плоскости, нужно воспользоваться гидроуровнем и длинным (1,5-2 м) ватерпасом. Используя водяной уровень, на двух противоположных стенах делаются отметки, что соответствуют горизонтали, в которой должны располагаться несущие брусья.

Первыми устанавливаются и выравниваются крайние лаги, что располагаются примерно в 10 см от стены. Сначала выставляется один край бруса согласно отметке, определяющей нужный уровень горизонтали. Затем регулируется положение другого края так, чтобы опора пола была горизонтальной. То же самое следует сделать с бруском у другой стены.

Когда крайние лаги выставлены и закреплены в заданном положении, между ними натягиваются прочные бечевки так, чтобы их провис был минимальным. Натянутые нити, расположенные в одной горизонтальной плоскости, будут ориентиром для регулировки положения промежуточных лагов. Для разметки горизонтали, если есть такая возможность, можно воспользоваться лазерным нивелиром. Это ускорит процесс и, возможно, несколько улучшит точность. Как происходит установка лаг на металлические кронштейны, а также их выравнивание, можете посмотреть на видео ниже где показан весь процесс устройства основания пола из фанеры по несущим брусьям на лоджии.

Лаги по столбчатым опорам

В этом случае, для того, чтобы не возникало проблем с выравниванием лаг, следует сами опоры для них сделать так, чтобы их верхние площадки находились в одной плоскости. Принцип тот же, - отмечается горизонталь, в которой будут находиться верхние точки столбиков и натягиваются нити. Если опоры делаются железобетонными, по нитям выставляются элементы опалубки. Когда же столбики выкладываются из кирпича, согласно ориентирам подгоняется кладка.

Брусья устанавливаются на сделанные опоры после укладки на них 2-3 слоев рулонного гидроизолятора и фиксируются металлическими угольниками или анкерами через корпус лага к поверхности столбика. Выравниваются несущие деревянные поперечины подкладыванием деревянных или пластиковых клиньев.

Важно! Необходимо проложить гидроизоляционный материал не только между поверхностью столбика и лагом, но и между опорой и грунтом, чтобы влага не разрушала опорную конструкцию.