При строительстве любого дома возникает необходимость использования железобетонных перемычек. Можно их заказать или сделать самостоятельно. Но учитывая цену железобетонных перемычек, предпочтительнее выбрать второй вариант. Безусловно, многим кажется, что заводские изделия являются более удобными или надежными, но сделать качественные перемычки своими руками довольно просто. К тому же вы значительно сэкономите свои средства, поскольку платить придется только за материалы. В этой статье мы рассмотрим технологию самостоятельного изготовления перемычек.

Виды железобетонных перемычек

Железобетонные изделия широко применяются в строительной индустрии. Благодаря прочности, долговечности и разнообразию они находятся на первых местах среди сегодняшних материалов для строительства. Перемычки из бетона занимают высокое место среди остальных железобетонных изделий, несмотря на небольшой размер и вес. Без перемычек вы не сможете сконструировать ни один дом из бетонных и пенобетонных камней, кирпича и т.д. Армированные железобетонные перемычки необходимы для опоры и той части, которая находится над проемом двери или окна. Они применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в блочных, каменных и кирпичных стенах.

Простая технология производства железобетонных перемычек дает очень эффективные результаты. Это обусловлено тем, что бетонный состав заливается в опалубку с заранее уложенной стальной арматурой. Металлическая арматура принимает тяжести на различные изгибы и растяжения, а бетонная арматура - на сжатия.

Перемычки могут быть арочными, стальными, кирпичными, армокирпичными и т.д.
Существует несколько видов - брусковые, сборные, оконные и несущие перемычки. Они изготавливаются из бетона тяжелой марки и обозначаются соответственными буквами, где указаны длина, расчетная нагрузка и типоразмер.

Железобетонные сборные перемычки являются наиболее популярными. Они маркируются обозначением ПР и состоят из классических брусков железобетона и плит. Такое свойство, как сборность, является огромным преимуществом, поскольку в ходе кладки вы можете установить перемычку и продолжить делать кладку. Пилить кирпич и выводить ряды необязательно, за счет модульности размеров перемычки.

Оконные перемычки из бетона используются для перекрытия оконных проемов. Этот вид широко применяется в кирпичных постройках, но также может использоваться в постройках из натурального или искусственного камня.

Несущие железобетонные перемычки используются при необходимости закрытия проемов несущих стен. Усиленные железобетонные перемычки нужны для принятия нагрузок от плит перегородки. Несущие балки принимают нагрузку только от стены, расположенной над проемом. Прогонами называют перемычки больших размеров, а ригелями - горизонтально-расположенные балки с полкой, которая необходима в качестве основы, на которую будут упираться вышестоящие конструкции. Как и все остальные виды, они широко применяются в строительстве разных объектов.

Существует еще один вид железобетонных перемычек. Это карандаши - тонкие несущие перемычки, которые часто используются в межкомнатных перегородках толщиной 120 миллиметров. Также они часто задействуются в проемах для дверей. Наиболее популярными являются перемычки для проемов окон и дверей.

Методы изготовления железобетонных перемычек

Для изготовления железобетонных перемычек вам понадобятся следующие материалы - арматура, уголки, доски, гвозди, бетономешалка (не обязательно), обвязочная проволока, цемент, щебень и песок для бетонного состава. Вам могут потребоваться и другие материалы, которые вы можете использовать по желанию. Прежде чем начинать работу, необходимо подобрать правильный вид перемычек.

Для маленьких зданий с легкой конструкцией можно использовать обыкновенные перемычки для дополнительной экономии. Также их следует задействовать в случаях, когда своды перекрытия всех этажей делают упор на армированные пояса, которые сами принимают нагрузки и распределяют их равномерно.

Давайте рассмотрим технологии изготовления железобетонной перемычки своими руками. Можно залить перемычку сразу над проемом или изготовить сначала на земле, после чего монтировать ее в проем. Вы можете использовать более удобный вариант. Если вам больше понравится первый метод, придется повозиться с устройством опалубки, если второй - поднимать и монтировать уже сделанную перемычку самостоятельно.

Последний вариант является более тяжелым, возможно придется нанимать кран для подъема. В этом случае необходимо изготовить даже две перемычки, ширина которых равняется 150 миллиметров. При этом толщина забутовочной кладки составляет 300 миллиметров - 100 миллиметров утеплителя и пеноблок.

Изготовление опалубки для перемычки

Но если вы отдалите предпочтение первому методу - заливке перемычки уже в проеме, то сэкономите свои силы, деньги и время. Дополнительном плюсом можно назвать то, что в этом случае понадобится только одна перемычка. Установка опалубки может вызывать некоторые вопросы, но мы попытаемся ответить на них.

Опалубка для железобетонной перемычки должна надежно крепиться и удерживать внутри довольно тяжелый бетон. Форму можно сделать из деревянных досок, из которых следует создать щиты. Их толщина должна составлять 20-25 миллиметров. Доски необходимо скреплять саморезами или гвоздями. Рекомендуется использовать саморезы и вкручивать их шуруповертом. После применения вы сможете легко разобрать опалубку, просто выкручивая саморезы.

Для начала следует установить в проем горизонтальный щит, который будет упираться на подпорки. Вы можете разместить его в один уровень с заполняющей кладкой или слегка выйти за ее пределы. Если щит будет немного выходить за пределы кладки, он должен устанавливаться на нее сверху, а не с боку.

На горизонтальный щит в опалубку необходимо положить арматурную сетку. После этого вертикальный щит следует закрепить саморезами. При заливке для лучшей устойчивости щита его можно привязать к укладочной сетке при помощи вязальной проволоки. Ее нужно обязательно натянуть. Этот способ не позволит щиту перемещаться из-за бетонной нагрузки, и он будет хорошо крепиться к окну.

Утепление железобетонной перемычки

Между перемычкой и лицевой кладкой необходимо положить утепляющий слой. В качестве утеплителя вы можете задействовать минеральную вату, которая подходит и для утепления стен. В любом случае толщина утеплителя должна составлять около 100 миллиметров. Утеплитесь следует положить в опалубку и залить бетоном.

Если вы будете использовать минеральную вату, будущее окно будет упираться в ее поверхность. При этом заполнение стыка установочной пеной не даст полной гарантии устойчивости рамы. Поэтому откосы оконного проема необходимо заложить заполняющим кирпичом, чтобы окно упиралось в него и после этого надежно закрепилось монтажной пеной.

Стоит отметить, что при использовании на откосах забутовочной кладки откосы придется утеплить еще раз. Если вы не хотите создавать лишних хлопот и не хотите наносить повторный слой, можно использовать немного другой способ утепления перемычки. Он также является надежным и даже более простым. Для этого можно задействовать экструдированный пенополистирол вместо минеральной ваты.

Этот утеплитель известен более прочной поверхностью. Толщина его листов должна составлять около 30 миллиметров. При установке окна промежуток между рамой и утеплительным материалом стоит заполнить пеной, которая будет упираться в твердую плоскость утеплителя и надежно фиксировать окно в проеме. В этом случае вы можете не использовать дополнительный слой утеплителя.

Армирование железобетонной перемычки

Диаметр арматуры будет зависеть от типа изделия - плитная или брусковая железобетонная перемычка. Для нашего случая можно использовать обыкновенную арматуру, которая воспринимает небольшие нагрузки и является ненесущей. Этот вид можно использовать из-за применения армированного пояса и легкой конструкции крыши.

Для нашей перемычки можно воспользоваться сеткой арматуры из двух нитей. Ее диаметр должен составлять 6-8 миллиметров. Приготовленную арматуру следует уложить вдоль перемычки. Прутья арматуры необходимо скрепить вязальной проволокой. Для соединения арматуры не требуется применять сварку. В конце у вас получится сетка, по виду похожая на приставную лестницу.

Процедура укрепления опалубки

Когда вы будете устанавливать горизонтальный щит опалубки, следует воспользоваться подпорками. Многие строители пренебрегают этим правилом и не принимают во внимание довольно большой вес бетона, который составляет приблизительно 2,5 тонн на метр кубический. Когда раствор будет заливаться в форму, он может прогнуть щит или сместить его, что скажется на форме будущей перемычки, которую уже невозможно будет переделать.

Поэтому лучше заранее позаботиться о надежной форме и ее устойчивой конструкции. Когда будете закреплять подпорку, необходимо расположить ее по центру проема, поближе к окну. В этом случае внутренний край будет закреплен к вертикальному щиту, поэтому не сможет провиснуть.

Заливка формы бетоном

Для заливки можно использовать бетон с маркировкой 200. Чтобы его приготовить, вам понадобится цемент, щебень и песок в пропорциях 1:2:5. Рекомендуется предварительно промыть щебень и очистить его от засохшей грязи, а песок хорошенько просеять. Для приготовления бетона очень важно использовать свежий цемент, тогда бетон получится более прочным.

Сначала смесь необходимо перемешивать в сухом состоянии, затем добавить воду. Стоит отметить, что от качества перемешивания зависит качество получаемого бетона. Вы можете перемешивать состав вручную обычной палкой или воспользоваться бетономешалкой. Когда вы будете заливать раствор, арматуру следует немного приподнять над горизонтальным щитом.

Это делается для того, чтобы в дальнейшем она полностью утонула в бетоне и не выглядывала наружу. Поэтому положите осколки кирпича (20 миллиметров толщиной) под арматурную сетку и начинайте заливать бетонный раствор. Когда бетон полностью застынет, вы можете приступать к установке стены над формой.

Если вы можете выбирать, желательно сделать четверть в окне. Такой подход является красивым и практичным. Это позволит защитить ваше помещение от сквозняков, холодного воздуха и спрятать щели с установочной пеной. Размеры четверти должны равняться 5 сантиметрам сверху окон и по бокам. Снизу - в месте установки подоконника размер должен быть 2 сантиметра.

Нормативы установки перемычек

Для укрепления проемов во внешних несущих стенах необходимо задействовать только укрепленные перемычки из бетона самых тяжелых марок. Они должны быть упрочнены арматурой из напряженного металла. Каждый вид перемычки, будь то усиленная или плитная железобетонная перемычка, и типоразмер рассчитаны на определенные нагрузки, которые должен выдержать элемент. Очень важно строго соблюдать допустимую глубину опоры перемычки.

Величина стены должна обязательно соответствовать ширине оконного или дверного проема. К примеру, для проема, ширина которого начинается от 1500 миллиметров, глубина опоры должна составлять около 125 миллиметров. Если ширина до 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять около 200 миллиметров. Если ширина от 1800 миллиметров, норма глубины должна составлять не менее 250 миллиметров.

Очень часто причиной неустойчивости железобетонной перемычки становится выбор не того вида или нарушение правил установки. Если в процессе строительства дефект не обнаружился и после его завершения облицовочная кладка начала смещаться или на стенах появились трещины, значит, в процессе строительства был допущен брак. Перемычка из бетона для несущей стены могла не выдержать нагрузки.

Также могло произойти разрушение из-за тяжести перемычки наружной облицовочной кладки. В последнем случае можно исправить дефект. Для этого необходимо разобрать бетонную кладку и сделать другую перемычку. А вот первый случай исправить уже невозможно. Здание необходимо перестроить, поскольку оно является небезопасным для проживания.

При создании железобетонных перемычек нужно строго следовать технологии, которую мы описали выше. Но, кроме того, необходимо обратить внимание на некоторые тонкости и нюансы этого рабочего процесса:

1. Обязательно придерживайтесь размеров железобетонных перемычек. Высота перемычки из бетона должна быть не более 1/20 длины проема, а ширину рекомендуется делать по ширине стены, чтобы лишние уступы отсутствовали.
2. При самостоятельном изготовлении диаметр арматурной сетки должен равняться 14 миллиметрам. Тогда железобетонный пояс будет довольно прочным.
3. Нижнюю часть опалубки и распорку рекомендуется снимать через 25 дней, чтобы бетон мог окрепнуть окончательно.
4. Желательно использовать только купленные перемычки или изготавливать их при помощи опалубки. Этот подход является более профессиональным и надежным.
5. Лучше производить заливку перемычки, когда ее верхняя часть будет стоять в один уровень с верхом последнего положенного кирпича, газоблока и т.д. Такой метод позволит вам продолжать кладку без перепадов.
6. Когда вы будете заливать раствор в опалубку, хорошо утрамбуйте его во избежание появления пустот.
7. Если вы не можете определиться с видом перемычки для вашей постройки, лучше проконсультироваться с профессионалом.
8. Перемычки следует подбирать по типу тяжести, которую они могут воспринимать. Вы можете заливать их уже в проеме. Такой подход сэкономит ваши финансы и время.
9. При изготовлении железобетонных перемычек для окон желательно делать окна с четвертью.
10. Для проемов окон и дверей рекомендуется выбрать обыкновенные ненесущие перемычки. Для этого необходимо заранее приготовить армированные пояса и конструктивные элементы небольшого веса.

Как видите, изготовить железобетонные перемычки самостоятельно вовсе не сложно. К тому же вы можете выбрать один из двух вариантов производства, описанных выше. Главное заранее просчитать количество необходимых материалов и приготовить их. При внимательном соблюдении технологий и нормативов строительства у вас получится прочная, надежная и долговечная перемычка. Мы желаем вам сделать качественную перемычку из железобетона, которая будет радовать вас долгое время!

Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки » . Что же это такое и почему мы посвящаем этому вопросу целую статью?

Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов , а на кухне — на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков — в ванной.

Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки . Сделать это можно несколькими способами:

• приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
• U-образные блоки из газобетона. ;
• самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
• самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали . Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Мы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. Боковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 — 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под арматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси — с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот (можно использовать обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней в зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

ВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и кладка стен при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

Оконные перемычки являются обязательным элементом, используемым при возведении любых жилых домов или хозяйственных построек. Ведь на определенной стадии строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в обустройстве функциональных перемычек, которые обеспечивают жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные особенности

Современные технологии строительства предусматривают возможность использования нескольких видов перемычек:

• заводских железобетонных;
• монолитных изделий, сделанных непосредственно на объекте;
• металлических;
• кирпичных;
• комбинированных.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, намного проще и дешевле сделать оконные перемычки своими руками, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работе.

Перемычкой называется часть стены или перегородки, перекрывающая сверху дверной или оконный проем. Если на стену, в которой организуется проем, передается тяжесть перекрытий или ограждающих стен, то рекомендуется обустраивать несущие перемычки. При отсутствии таких нагрузок используют самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки. В некоторых случаях выполняются клинчатые (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера здания. Их также используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Обратите внимание! Планируя сделать оконные перемычки, следует помнить о правильном подборе длины изделия. В несущих стенах опирание изделий на стены должно составлять не меньше 250 мм, в самонесущих конструкциях – не меньше 120 мм.

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или продукции, выполненной на строительной площадке. Они более прочные и надежные, занимают меньше времени при монтаже и рассчитаны на более высокие нагрузки. Изготовление перемычек из бетона может производиться непосредственно на строительном объекте двумя способами:

1. Заливка на площадке, с дальнейшей установкой изделия.
2. Заливка над проемом с помощью съемной, разборной опалубки.

В качестве и надежности таких перемычек нет большой разницы.

Обратите внимание! Могут возникнуть проблемы на стадии подъема изделий и их монтажа. Поэтому, как правило, оконные перемычки производятся прямо на стеновой конструкции.

Устройство железобетонных перемычек

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

Боковые щиты опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижний опорный щит собирают с повышенной прочностью строго по габаритам проема. Монтаж опалубки начинают именно для нижнего щита, который подпирают снизу двумя деревянными стойками, расположенными V-образно. Подпорку устанавливают только после полного монтажа нижних щитков и проверки их по уровню, они должны размещаться строго горизонтально.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт.

На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют при работе с металлом использовать сварку, только технологическую вязку.

Для заливки перемычки готовят бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, не крупного щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрической бетономешалки или вручную в большой емкости, тщательно перемешивая все ингредиенты. Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции.

Обратите внимание! Снимать опалубку можно будет только через несколько дней, дождавшись схватывания бетонного состава. Нижние щиты опалубки и распорку оставляют минимум на 3-4 недели до полного укрепления бетона.

Видео

Опалубку для заливки оконных перемычек можно сделать из газобетона:

Фото

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

• придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
• создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
• основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

Читайте также: Перекрытия: разновидности, их преимущества и возможные недостатки

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

• ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
• ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
• ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
• ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Практически любое строение имеет вход и окна, даже складские. Это мы к тому, что при всей своей полезности и функциональности окна и двери являются проблемными зонами для строителей, и не столько установленные, сколько подготовленные под них проемы.

В сплошной кирпичной стене все понятно, нагрузка распределяется равномерно, а вот в стене в которой есть проемы под окна или дверь необходимо продумывать перемычки, которые не позволят произойти обрушению выше находящихся кирпичей. Более того перемычки это не просто барьер, они должны выдерживать значительные нагрузки, ведь 1 кубический метр кирпича с раствором может весить до 2 тонн.

О перемычках и их видах

Для начала давайте разберемся с тем, что такое перемычка. Это архитектурная деталь, которая устанавливается или наращивается на месте оконного или дверного перекрытия. Предназначение этой детали практически раскрыто – удержать слои кирпичной кладки от смещения в проем и, следовательно, всю стену от возможного разрушения.

Виды перемычек в кирпичных стенах:

• Сборные железобетонные элементы, устанавливаются при значительной нагрузке на проемы с целью возведения второго этажа, либо при применении тяжелых конструктивных решений в проекте;
• При небольшой нагрузке используются облегченные конструкции с применением металла. При этом можно использовать как арматуру, так и уголки и даже швеллер. Не отстают от требований строителей и производители, которые предлагают изделия, такие как кирпичные перемычки Baut, позволяющие провести кладку слоя кирпичей как горизонтально, так и вертикально;

• Отдельного рассмотрения заслуживает арочная кладка, которая является и перемычкой и элементом декорирования фасада. Техника, которая требует специальных строительных «лекал» и определенных навыков, хотя навыки приходят очень быстро, а в результате получается очень привлекательная форма, возведенная своими руками.

Железобетонные изделия в работе

Тяжелые перемычки, это, как правило, заводские изделия, которые монтируются на месте с помощью подъемных устройств, например кранов.

В этой линейке изделий существует своя градация, имеются:

• Брусковые перемычки;
• Балочные аналоги;
• Плитные изделия с шириной более 25 см;
• Фасадные железобетонные конструкции.

Кроме того существуют изделия несущие и ненесущие. Все различие будет состоять в том, что несущие обладают большей прочностью и способны выдерживать нагрузки второго этажа, или приравненные к ним, при том, что сама стена будет несущей.

Ненесущие изделия выдерживают себя любимых и несколько кладок кирпича до крыши. Естественно, что цена ненесущих перемычек будет ниже.

Кроме этого есть общие условия по изготовлению и монтажу, приемлемые для всего ряда изделий:

• Во всех изделиях имеется сварной металлический каркас представленный арматурой и тяжелая смесь бетона;
• Монтаж перемычек на кирпичные стены осуществляется только в том случае, если подготовленные места укладки находятся на одном уровне. В этом случае на стены укладывается раствор и с помощью крана перемычки водружаются на стационарные места, после чего снова проверяется горизонтальность укладки строительным уровнем.

К сведению!
Если вы выставляете перемычку из нескольких элементов, они должны быть уложены в одном положении, до достижения необходимой ширины пролета.
Это связано с тем, что разные грани изделия могут по-разному реагировать на нагрузку, при возведении же серьезной несущей конструкции дальнейшее поведение балок трудно предсказать.
И еще, существуют прописанные нормы СНиП на опирание перемычек на кирпичную стену.
Это важно, так как уменьшение этих параметров может привести к катастрофическим последствиям.
Так вот на сплошную стену перегородка заходит на глубину 25 см, на между окнами – на 20 см.

• Конечно, допускается монтаж перемычек на кирпичные стены методом наращивания конструкции самостоятельно, на месте. В этом случае вам понадобится опалубка, которая представляет собой короб. При этом нижняя часть, или дно, полностью повторяет площадь проема, она прибивается к боковым частям, которые заходят на 20-25 см в конструкцию стены или перемычки (вспоминаем рекомендации СНиП).
  Сбоку конструкцию можно ограничить элементами кирпичной кладки. Для более четкого прилегания доски к стене, на слое подвязки в стене монтируются кирпичи так, чтобы с лицевой и внутренней стороны кирпич на половину выступать из общего ансамбля.
  То же делается и на следующей стене. При этом опалубка имеет естественные выступы для установки, доска будет стоять ровно, сверху набиваются планки, для того чтобы цементом не повело конструкцию, а снизу выставляются кирпичи, для удержания дна короба.
  В сам короб закладывается металлическая конструкция и заливается цементным раствором. Для более крепкой сцепки прутья арматуры можно завести в стыковочный слой раствора, бокового ограничителя (то есть, между кирпичами).
  И еще одна деталь. После того, как доморощенная балка выстоится боковые болгаркой, а можно использовать для подвязки элементов декора окна.

Металл для поддержки

Очень часто, особенно при возведении одноэтажных строений, либо небольших дачных домиков, необходимость в тяжелых, железобетонных конструкциях отпадает. В этом случае подбор перемычек в кирпичных стенах осуществляется среди готовых металлических изделий.

В ход могут пойти и просто прутья арматуры, и металлический уголок, и швеллер, даже простые полосы металла неплохо справятся с этой задачей. Существует еще одно преимущество металлических подпорок – они очень быстро монтируются.

Но существует одно но. Необходимо провести расчет перемычки для кирпичных стен. Так как возможно со временем прогиб конструкции, что в свою очередь может заклинить или вообще разрушить установленное окно.

По уже не раз упомянутым СНиП, существуют достаточно жесткие критерии изгибов материала, которые допускаются. Металлические опоры должны прогибаться не более чем на 1/200 своей длины.

Совет!
Для проведения расчетов подбора материала в каждом конкретном случае существует методика, достаточно последовательно описанная во все тех же СНиП, ориентируйтесь на них, вы сможете провести расчет на возможности материала.

И о кирпиче

Не обязательно прибегать к установке железобетонных и металлических перемычек. Особенно это касается одноэтажных, небольших строений, дачных домиков и тому подобных строений.

Можно сотворить перемычку и с помощью обычного кирпича, при этом не имеет особого значения, какой кирпич вы используете для возведения стен. Это может быть и строительный кирпич и двойной силикатный кирпич М 150, перемычка будет сделана из того же, но одинарного кирпича.

Инструкция возведения предполагает следующие этапы:

• Возведение опалубки. В данном случае допускается упрощенная опалубка. Неплохо зарекомендовала себя конструкция, состоящая из двух видов труб разного диаметра.

Технология достаточно проста. В кладке оставляют борозды под трубы диаметра 48 мм. Сами же опоры это трубы диаметром 60 мм, в них вставляются обрезки трубы в 48 мм, при установке труба 60 подбирается под периметр окна, а отрезки 48 мм разводятся и заходят в подготовленные пазы в кладке.

Для нешироких дачных стен, можно выставить на , в оконном проеме, деревянную доску и осуществлять кладку кирпичей на ней;

• Далее осуществляется непосредственно кладка, в которой присутствуют некоторые технические нюансы достойные описания . Хотя для работ применяется обычный глиняный кирпич, но его кладка будет несколько отличаться от обычной кладки кирпича.
  Есть две техники названные клинчатой и лучковой. Они очень похожи между собой по укладке, но в первом случае кладка напоминает по внешнему виду клин между двумя параллельными линиями, во втором случае этот клин расположен между дугами, что внешне смотрится более интересно.
  В обоих случаях кирпич заводится с двух сторон от пятки к клину, количество кирпичей в конструкции нечетное.

Интересно знать!
При строительстве такого перекрытия в местах стыковок с конструкцией стены формируют так называемые пятки, это опоры для кирпича с подрезанным краем.
Сами кирпичи, от пятки до замка, устанавливаются с увеличением слоя раствора от 5 мм в нижней части до 25 мм в верхней, с обязательным плотным заполнением швов.
Замок — это тот же кирпич, который выставляется строго вертикально и является запирающим для двух дуг конструкции.

И еще!
Место замка определяется строго в середине набираемой перемычки с помощью обычного отвеса.
Для проемов более 2 метров, данный тип кладки не допускается.

Отдельно об арках

Арки – это поэзия кирпичных стен.

Здесь, технологии чем-то похожи на укладку уже описанных клинчатой и лучковой методик, но есть особенности:

• В данном случае сама опора делается в виде арки с необходимым радиусом кривизны. С этой целью можно использовать дерево, соорудив из него такой каркас, который прекрасно создаст изгиб необходимого радиуса кривизны. Единственное на что следует обратить внимание, это на то, чтобы тяжелый кирпич не подмял, и не деформировал дерево, а для этого сооружается усиление, в виде дополнительных ребер жесткости;
• Укладка начинается с ровной горизонтальной поверхности стены с производством швов, позволяющих вести всю конструкцию арки с некоторым углом разворота, при этом нагрузка будет распределяться достаточно равномерно;
• Каждый кирпич должен устанавливаться на свое место с проверкой уровня укладки угольником и уже описанной толщиной швов;
• Запирательный кирпич устанавливается строго вертикально, замыкая всю конструкцию, также замком.

Обратите внимание!
При снятии опалубки кирпичи несколько опускаются вниз, и особенностью конструкции является то, что она при этом заклинивает сама себя.

В заключение

При проведении расчетов на перемычки вводится большое количество коэффициентов, расчетных величин на прочность, изгиб, инерцию и прочее. Мы умышленно не стали прибегать к загрузке материала сложными вычислениями, тем более что по вашему желанию, вам их проведет любой строитель.