Перед тем, как приступить к изучению материала о том, как построить крышу дома своими руками, важно лучше ознакомиться с конструктивными особенностями каждого типа крыш. Итак, основные требования к конструкции крыши следующие :

• высокая механическая прочность, которая сможет выдержать не только вес кровли, но и большие ветровые нагрузки в сочетании с давлением массы мокрого снега;
• низкая масса крыши, способствующая отсутствию давления на несущие стены и фундамент зданий и сооружений.

В зависимости от конструкции, различают следующие виды кровли :

1. плоская;
2. скатная (с чердаком и без него).

Если с плоской крышей все более или менее понятно, то со скатной крышей следует прояснить ситуацию. Прежде всего, обустройство кровли с чердачным помещением имеет много преимуществ :

• появляется возможность получить дополнительное хозяйственное помещение, где можно организовать хранение вещей;
• со временем вы сможете произвести переоборудование чердака в жилое помещение (так называемую мансарду);
• уровень общей вентиляции здания значительно увеличивается при строительстве чердаков;
• чердак – это дополнительный слой теплоизоляции между жилыми помещениями и окружающей средой, поэтому во время его строительства особое внимание уделяют вопросам утепления данного помещения.

Самостоятельное планирование строительства

Рассмотрим более подробно, как правильно построить крышу дома своими руками, получив при этом, максимально качественный вариант кровли.

Указанные здесь практические советы и приемы работы носят рекомендательный характер и могут корректироваться в каждом индивидуальном случае с учетом внешних условий.

Уклон крыши подбирается из следующих условий :

• в районах, с количеством осадков больше среднего, угол уклона приближается к 45°, а в районах с частыми ветрами кровлю стараются сделать более пологой;
• штучные кровельные материалы (шифер и другие) применяют на скатных конструкциях с углом не менее 22°, что помогает предостеречь образование протеканий в местах стыков;
• чем больше уклон крыши, тем выше расход кровельных материалов и, соответственно, стоимость строительства кровли.

Основным конструктивным элементом кровли является стропильная система, которая несет на себе практически всю нагрузку, создаваемую крышей. Она состоит из следующих элементов конструкций :

• стропил;
• обрешетки;
• подкосов (ригелей, затяжек и т.п.);
• мауэрлата.

Поверх несущей конструкции укладываются следующие кровельные слои :

• гидроизоляции;
• теплоизоляции;
• пароизоляции;
• контробрешетки;
• кровельного покрытия.

Любая кровля должна обладать повышенной механической прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и воздействие внешних атмосферных влияний (снега, дождя, порывов ветра).

Начало строительства крыши

Монтаж крыши, как правило, начинают с установки мауэрлата (опорного бруса), который крепят к стене при помощи специальных анкеров или проволоки. После завершения монтажа мауэрлата приступают к установке стропил, сечение которых подбирается исходя из следующих условий :

• длины шага между стропилами;
• уклона крыши;
• нагрузки на крышу;
• длины самих стропил.

Верхний конец стропил соединяется внахлест, при помощи накладок или прикрепляется к коньковому брусу. Для повышения устойчивости и надежности конструкции, между прогонами и стойками устраивают подкосы. Брус для выполнения стропил обязательно подвергают обработке специальными химическими составами, которые предотвращают преждевременное гниение. Для соединения стропил между собой используют специальные гвозди и болты. Перед вкручиванием болтов выполняют предварительное сверление дерева, что позволяет значительно облегчить задачу по скреплению компонентов кровли между собой.

Ассортимент кровельных материалов

Среди широкого разнообразия кровельных материалов, выгодно отличаются своими эксплуатационными характеристиками следующие материалы :

1. Керамическая черепица . Экологический, огнеупорный, морозостойкий материал, который обладает хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью и отменной паропроницаемостью. Данный тип кровли выдерживает длительный срок эксплуатации (50-100 лет), на протяжении которого керамическая черепица практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица . Стойкая к коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения кровля, которая обладает легким весом и удобством обработки. Благодаря наличию различных цветов, фактур и профильных изгибов, металлочерепица очень быстро завоевала популярность.
3. Битумная черепица . Обладает эластичными свойствами, что позволяет покрывать криволинейные участки крыши. Она не боится влияния окружающей среды и достаточно легко укладывается. В отличие от других типов черепицы, битумная не столь долговечна, но имеет более низкую цену.

Гидро-, тепло- и пароизоляция – современные тенденции строительства крыш

После завершения монтажа стропильной системы к ней прибивают контробрешетку, призванную увеличить площадь покрытия кровли и обеспечить зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией. Этот вентиляционный зазор дает возможность выводить из-под утеплителя водяной конденсат, негативно влияющий на всю конструкцию при эксплуатации крыши . Сверху контробрешетку накрывают гидроизоляционным слоем, который укладывают с запасом на случай теплового расширения. Гидроизоляция позволяет пропускать пар из помещения в утеплитель, но препятствует попаданию влаги внутрь помещения.

После окончания монтажа гидроизоляционного слоя, на стропилах закрепляют поперечную обрешетку, на которой, собственно, и будет держаться кровельный материал. Обрешетка производится из бруса, который крепят перпендикулярно стропилам. При выборе некоторых материалов может потребоваться сплошная обрешетка (битумная рулонная кровля, плоский шифер, листовая сталь и другие). В этом случае применяют OSB плиты или фанеру с влагостойкими свойствами, которые укладывают с зазором. Это обеспечивает оптимальные условия эксплуатации и компенсацию температурных расширений материалов.

При укладке кровельных материалов придерживаются направления справа налево и снизу вверх. Материалы укладывают непосредственно на обрешетку. Каждый отдельный вид кровли имеет свои способы крепления: так, битумная черепица укладывается с помощью гвоздей и специального клея, шифер и металлочерепица – при помощи длинных гвоздей.

После монтажа кровельных материалов и гидроизоляции можно смело приступать к процедуре укладки теплоизоляционных материалов. В этом качестве лучше всего использовать материалы, имеющие природное происхождение: минеральную вату или кремнийорганические плиты. Применяют утеплители и неприродного происхождения: пенопласт, пенополистирол, пеноизол. Возможны варианты экологического утепления соломой, водорослями, опилками и т.п. Слой утеплителя укладывают внахлест, благодаря чему степень теплопроводности уменьшается в несколько раз.

Одним из важных элементов внутреннего обустройства крыши является пароизоляция, позволяющая получить надежную защиту от конденсата, который будет обязательно образовываться на границе раздела утеплителя. Сегодня наиболее популярным пароизоляционным материалом является армированная пленка, обладающая привлекательными эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.

При монтаже пароизоляции следует уделять особое внимание примыканиям к внешним стенам, трубопроводам и качественной склейке различных кусков паронепроницаемого материала между собой.

Мансарда – лучший вариант расширить жилую площадь

Довольно популярным вариантом обустройства является скатная крыша с мансардой, которая позволяет значительно расширить жилую площадь и эффективно использовать доступное пространство. При строительстве крыши с мансардой следует уделить внимание вопросам качественного утепления и освещения. Для того чтобы получить комфортные условия на чердаке мансардного типа выполняют предварительный монтаж теплоизоляционных материалов с низкой удельной теплопроводностью. Утеплению подлежат абсолютно все плоскости, граничащие с окружающей средой.

Немаловажным остается и вопрос выбора кровельных материалов, поскольку крыша из металлочерепицы летом изрядно нагревается, тем самым создавая некомфортные условия проживания в мансарде. Это, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на вентиляцию, кондиционирование и теплоизоляцию, поэтому очень важно продумать все особенности строительства будущей мансарды и её целевого предназначения. Правильно и качественно построенная мансарда сможет стать полноценным жилым помещением, которое будет идеальным вариантом для многоцелевого использования.

Дополнительное функциональное оснащение крыши

Завершающим этапом строительства крыши должен стать монтаж системы водоотведения, которая позволит направить атмосферные осадки в требуемом направлении, и защитит отмостку и стены здания от дополнительного вредного влияния влаги.

Водосточная система должна охватывать всю поверхность крыши и иметь максимально возможную продуктивность, влияющую на отведение воды в необходимом направлении и количестве. Современные строительные нормы учитывают процесс работы водосточной системы в зимний период, для чего устанавливается дополнительная система подогрева, которая способствует таянию снега и льда на поверхности крыши. При большом желании и наличии свободного времени вопрос, как построить крышу дома своими руками, может разрешиться в минимально возможное время. Для этого будет достаточно иметь базовые навыки самостоятельной работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

Предлагаем посмотреть, как построить крышу дома своими руками, видео о том, как правильно это сделать и организовать.

Загородный дом – мечта многих горожан. Желание убежать от суеты, пыли и смога, насладиться пением птиц, девственной природой, фруктами и овощами, выросшими на собственном огороде, дает толчок к строительству дачи.

В процессе устройства крыш и необходимо учесть и тот факт, что чердачное помещение не должно простаивать в пустую. В данном случае можно соорудить оригинальную форму крыши и использовать чердак, как зону отдыха или дополнительный этаж. Если заинтересовало использование чердака как дополнительного этажа, тогда советуем и всех ее особенностях.

Так же форма кровли зависит от желаний и возможностей хозяина будущего дома. Лучше всего выбрать тот вариант, который подойдет по дизайну и украсит строение, а так же учесть достаточность опыта по его сооружению.

Сколько будет скатов, какую роль они будут играть и стоит ли вообще их делать – это вопросы, которые должен решить хозяин на этапе проектирования.

Материалы и инструменты, которые потребуются для устройства

Построить здание означает не только возвести фундамент и стены, это еще и строительство крыши. Комплекс работ включает сооружение стропил, устройство гидро- и пароизоляции и укладку финишного покрытия.

Каждый вид материала требует особого устройства системы стропил, а это в свою очередь является определяющим фактором количества и качества необходимых материалов.

Итак, для строительства крыши потребуется:

• Гидроизоляционный материал или пленка;
• Материал для утепления;
• Брусы, доски, рейки;
• Скобы металлические, гвозди, шурупы, саморезы;
• Инструменты, необходимые для работы: молоток, шуруповерт, дрель и другие.

Количество материалов зависит от того, . Например, керамическая черепица является наиболее тяжелым материалом, поэтому строим стропильную систему из прочных брусьев с большим количеством гвоздей, шурупов и скоб. Таким образом, количество и расход материалов напрямую зависят от выбранной формы и материала покрытия.

Так же не последнюю роль играет площадь дома. В данном вопросе стоит учесть все нюансы, потому как они будут в дальнейшем влиять на прочность конструкции и на ее долговечность. Построить крышу самостоятельно возможно с помощью современных материалов и технологий.

Монтажные работы: этапы и последовательность

Возведены стены, обшит каркас, приобретены все материалы для покрытия дома кровлей. Теперь можно приступать к поэтапной работе над крышей дома. Построить все системы и правильно утеплить сможет каждый, придерживаясь следующих инструкций.

В первую очередь крепиться мауэрлат. Это большой брус с сечением 150х150, который является своего рода фундаментом для стропильной системы. Его размер зависит от мощности стропильной системы дома и веса выбранного кровельного покрытия, а так же он призван равномерно распределять нагрузку кровли на стены дома.

Именно поэтому при его креплении необходимо использовать строительный уровень и другие приспособления для того чтобы все сделать правильно и ровно.

Для креплений необходимо выбирать самые надежные материалы и инструменты.

Анкерные болты подойдут как нельзя лучше для крепления мауэрлата. Их устанавливают при устройстве армирующего пояса, оставляя выступающие концы для крепления.

Установка проходит с помощью кувалды. В этот момент необходимо следить за тем, чтобы мауэрлат плотно «сел» на болты.

Следующий этап возведения кровли своими руками – устройство фермы. Для этого понадобятся толстые брусы и доски. Данная необходимость обусловлена тем, что стропила несут основную нагрузку, поэтому древесина должна быть качественной во всех отношениях. Построить стропила не сложно, главное все сделать правильно и ровно.

Важно правильно выбрать брусы, а точнее их размер, ведь сооружая стропила, их скрепляют между собой перемычками, стяжками, ригелями и другими элементами.

Двускатная крыша, которая сооружается собственными руками состоит из треугольников, которые можно собрать и скрепить на земле, а затем установить их на крыше. Между собой треугольники крепятся перемычками. Монтаж конструкции осуществляется после того, как устроены потолочные балки.

Монтаж двускатной крыши начинается с двух крайних треугольников, которые скрепляются с помощью коньковой балки.

Далее крепятся все остальные. После чего необходимо сделать крепления с помощью стяжек и перемычек, где это необходимо. Больше узнать о креплении стропил . Когда конструкция скреплена прибивают рейки контробрешетки.

Монтаж рейки на кровлю

Она необходима для создания зазора между утеплителем и кровельным покрытием. На контробрешетку набиваются рейки обрешетки. В данном случае все рейки крепятся поперек стропил с определенным шагом. На этом этап устройства стропильной системы подходит к концу.

Следующий и не менее важный этап – это сооружение защиты и утепления. Данный вид работ позволяет избежать протеканий и проникновения холода в помещение.

Мы более детально разобрали , но рассмотрена внешняя теплоизоляция. Защита кровельного покрытия дома укладывается в следующей последовательности:

• Слой пароизоляции. Он предохраняет все остальные слои от пара и влаги.
• Утеплитель. Он сохранит тепло дома и не позволит проникнуть внутрь холодному воздуху.
• Гидроизоляция. Она защищает чердачное помещение и дом в целом от влаги и осадков.
• Финишное покрытие или настил кровельного материала.

В первую очередь между стропилами укладывается утеплитель. В качестве утеплителя используется минеральная вата, которая отличается легкостью, долговечностью и не токсичностью.

Для того чтобы добиться наилучшего эффекта стоит утеплитель укладывать в несколько слоев. Таким образом, крыша будет не только защищать весь дом от холода и осадков, но и от посторонних звуков.

Далее необходимо сделать изоляцию от пара с помощью современной пленки. Эта работа проводится изнутри, с чердачного помещения и крепиться пароизоляционная пленка к стропильной системе. Она призвана защитить утеплитель от пара, который может исходить из жилых помещений.

Для того, чтобы кровля была теплой и надежной сверху на утеплитель укладывается паропроницаемая гидроизоляционная диффузная мембрана.

Этот материал пропускает пар, но задерживает влагу. Для того чтобы сделать этот этап работ достаточно степлером прикрепить пленку к обрешетке. Таким образом, пар от утеплителя проникает наружу, а влага из осадков остается на поверхности. Теперь вопрос о том, как соорудить крышу дома собственными руками обретет ясные очертания в виде поэтапного плана работ.

Строительство кровли завершается укладкой финишного покрытия. Листы шифера, металлочерепицы или другого материала укладываются в определенной последовательности. Каждый новый лист как бы выходит из под другого.

Нахлест должен составлять не менее 15 см. Такой подход позволяет воде скатываться и не проникать под крышу. Современные материалы имеют некоторые особенности по их укладке, которые изложены в инструкциях к каждому виду крыши. Тем не менее, любой кровельный материал начинают крепить от нижнего угла.

Это возможно сделать своими силами. Листы материала выравнивают по обрешетки.

Если необходимо увеличить карниз, то лист можно выдвинуть за пределы обрешетки и закрепить его таким образом. Первый лист крепиться с одного угла, устроив нахлест, закрепляются оба листа одним шурупом или другим способом.

Гвозди забиваются только в нижней части листов, так как далее необходимо будет класть еще один лист и делать нахлест. Эту работу сделать просто особенно с помощниками.

Строительство крыши осуществляется рядами. Первый ряд покрытия выравнивают по карнизу, а затем приступают к укладке последующих относительно первого. Правильно уложенное покрытие и утепление будет служить долгие годы, а в доме будет сухо и тепло.

Все виды работ можно выполнить своими руками или с помощью советов тех, кто уже работал над строительством кровли. Поэтапно выполненные действия и правильные материалы позволят в кратчайшие сроки возвести крышу и приступить к отделочным работам внутри дома.

Выбор материала для покрытия

На сегодняшний день покрыть крышу красивым, современным и прочным материалом достаточно просто. Огромный выбор различных материалов позволяет качественно произвести, как бюджетный вариант, так и покрыть крышу дорогостоящими материалами.

Самым доступны и надежным является шифер. Его не презентабельный вид компенсируется его физическими свойствами.

Хотя на сегодняшний день производители предлагают еврошифер или ондулин. Он по своим физическим характеристикам схож с обычным шифером, а внешне имеет привлекательный вид.

Так же простой в монтаже и прочной является металлочерепица. Она прекрасно подойдет для сооружения крыши собственными руками. Выбирая между шифером и современными материалами, лучше ориентироваться на площадь строения, сложность конструкции крыши и свойства самого материала.

Сегодня многих интересует вопрос о том, сколько стоит каждый вид материалов и где их лучше приобрести. Наиболее доступным и надежным является обычный шифер.

Его можно купить в любом строительном гипермаркете в любых количествах. К современным материалам можно отнести ондулин и металлочерепицу.

Эти материалы так же не являются очень дорогостоящими, но их внешний вид элегантнее, чем у шифера. Благодаря большому количеству оттенков можно выбрать тот, который подойдет под цвет стен.

Этими материалами можно легко укрыть крышу сложной формы. Черепица керамическая и битумная имеют высокую стоимость, но и их внешний вид дает возможность создать изысканный дизайн здания.

Сколько необходимо кровли и какую лучше выбрать судить только проектировщику или хозяину. Так как, только зная конкретные параметры крыши, ее сложность и количество скатов можно высчитать, сколько понадобиться шифера или черепицы.

Начиная работы по строительству крыши без багажа знаний и опыта стоит строго придерживаться советов и последовательности действий.

Если уйти в сторону от намеченного плана могут возникнуть неприятности, которые приведут к частым ремонтам кровли, к ее протеканию, неустойчивости или неровности. В худшем случае ошибки приведут к необходимости все переделывать, сколько это будет стоить ясно и сегодня.

Часть работ по теплоизоляции и защите от влаги проводятся с чердачного помещения, а часть с поверхности крыши.

В частности утеплитель и пароизоляция крепятся с чердака, а паропроницаемая пленка укладывает уже с крыши. Устройство этих слоев своими руками требует особой внимательности.

Если дом строиться не далеко от дороги или железнодорожных путей, то для звукоизоляции можно уложить утеплитель в несколько слоев. Важно помнить, что пенопласт хорошо сохраняет тепло, но он токсичен. Поэтому во избежание неприятностей со здоровьем его лучше не применять. Лучше проконсультироваться у специалистов и приобрести материал более дорогой, но безопасный.

Подготовили сравнительный анализ минваты и пенопласта, с которым можно ознакомится по ссылке:

Стропильная система – это древесина, которая требует защиты от влаги и насекомых. Сегодня химическая промышленность предлагает широкий выбор различных средств. Поэтому во время сооружения конструкции можно покрыть все брусья и рейки ими. Своими свойствами эти средства защитят древесину от гниения, деформации и уничтожения насекомыми.

Как сделать крышу своими руками? Этот вопрос должен превратиться в систему теоретических знаний, которые легко будет применить на практике.

Таким образом, правильно собранные и скрепленные брусья, рейки и планки позволяют соорудить прочную стропильную систему, которая будет долгие годы поддерживать кровлю дома своими мощными опорами.

Как и какую лучше выбрать систему или тип сооружения решать только проектировщикам, так как крыша является оригинальным завершением ансамбля здания. Она дополняет дизайн всего строения и подчеркивает его стиль.

В продолжение читайте про монтаж водосточной системы по ссылке: , которая обеспечит дополнительную защиту стен дома, а также фундамента.

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

К ее преимуществам относится возможность экономии на кровельном материале и строительных лесах, легкость и быстрота возведения, небольшой вес.

Недостатки: не очень привлекательный внешний вид и отсутствие чердака или его небольшие размеры.

• Двускатная – намного популярнее односкатной.

Ее очевидными плюсами являются относительно небольшой вес (по сравнению, например, с четырехвальмовой), достаточно большое чердачное помещение, возможность обустройства мансарды в подкровельном пространстве, а также привлекательный, гармоничный внешний вид. Данный вид крыши прогревается солнечными лучами с обеих сторон.

Особыми недостатками крыша не обладает. Можно указать лишь на ее относительно тяжелый вес и больший расход стройматериалов, чем при строительстве односкатной кровли.

Для двускатной крыши нужен конек (односкатной он не требуется) и желоба для отвода дождевой воды.

• Четырехскатная крыша

Данный вид кровли не очень популярен, поскольку его возведение – дело довольно сложное и чтобы построить четырехскатную крышу своими руками требуются определенные навыки.

К очевидным плюсам этого типа кровли относится его эстетичный вид, большое чердачное помещение. Возможность четырехстороннего прогревания делает чердак очень теплым.

Среди недостатков этого вида следует указать его большой вес и, как уже говорилось, сложность проведения строительных работ.

• Комбинированная кровля

Идеальный выбор для разноуровневого здания или сооружения не совсем прямоугольной формы. Выглядит она довольно оригинально, к тому же гармонично вписывается почти в любой участок.

Крышу комбинированного типа намного проще возводить, поскольку ее можно строить отдельными участками: на первом этапе работ накрыть под один скат террасу, расположенную на втором этаже; потом над спальнями возвести двускатную крышу; на следующем этапе накрыть на первом этаже выступающий участок кухни и т. д.

На фото разные виды крыш: 1 – односкатная; 2 – двухскатная; 3 – ломаная или мансардная; 4 – вальмовая (четырехскатная); 5 – шатровая; 6 – многощипцовая.

Различают также шатровую крышу, которая представляет собой четыре идентичных ската в форме равнобедренных треугольников; крышу Судейкина и другие.

При всем разнообразии видов кровель их строительство основано на нескольких основных принципах. Уловив их, можно самостоятельно возвести даже самую сложную крышу.

Весь процесс строительства делится на несколько основных стадий. Итак, узнаем как построить крышу своими руками.

Крепление мауэрлата

Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.

Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.

С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.

Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.

Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой

Мауэрлат должен отступать от края стены как минимум на 10 см. Чтобы предохранить балки от гниения, под них необходимо уложить слои толя.

Монтаж каркаса

Для обеспечения достаточной прочности крыши необходимо позаботиться о каркасе. Каркасом дома являются прикрепленные к мауэрлату стропила.

Следует учитывать, что при длине балок более 4,5 см нужно будет дополнительно монтировать прогоны. Оптимальным размером балок считают сечение 7х15 см.

Стропила прикрепляют к мауэрлату при помощи особого выреза, фиксируемого 20-сантиметровыми гвоздями. Забивают их таким образом:

• первый забивается по диагонали через стропило в мауэлат;
• второй прибивают аналогичным способом с обратной стороны;
• третий гвоздь забивают перпендикулярно сверху.

Благодаря указанной технологии стропило прочно прикрепляется и не двигается.

Верхнюю часть балок внахлест притягивают друг к другу таким образом, чтобы край одной балки перекрывал окончание другой (параллельной). Их скрепление производится при помощи гвоздей или болтов.

Усиление кровли

Для сокращения воздействия распорной силы на мауэрлат и большей прочности кровли стропильные ноги необходимо скреплять между собой при помощи балок, сечение которых составляет 5х15 см.

Данная деталь конструкции носит название «ригель».

Так, размер ригеля и расстояние между стропильными балками, которые нужно соединить, соответствуют друг другу. Крепление следует производить при помощи гвоздей.

Также необходимо позаботиться о креплении к каждой стропильной ноге кобылки, представляющей собой доску сечением 50х100 см. Ее закрепляют с помощью металлических скоб и шурупов к одной стороне ноги стропила.

Ее длина рассчитывается следующим способом: к длине свеса прибавляют 50 см.

Чтобы избежать сложностей, заранее надо подумать о заготовке кобылки. Для этого на доске, ширина которой составляет 15 см, делается вырез, при помощи которого она крепится к мауэрлату.

Особое внимание надо обращать на то, чтобы доски и стропила в точности сходились между собой. Все эти работы лучше закончить до начала возведения стропильной системы, чтобы затем можно было просто собрать всю конструкцию.

На данном этапе также надо выбрать величину угла наклона кровли. Для правильности выбора необходимо учитывать специфику местности. Например, при наличии обильных осадков и достаточно холодного климата идеальным считается угол наклона от 40 до 45 градусов.

На такой кровле снег не накапливается, что позволяет избежать повышения давления на перекрытия. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 1 метр.

При жарком и сухом климате минимальный угол наклона составляет 3 градуса.

В зонах с частыми сильными ветрами оптимальной величиной угла наклона считается 20 градусов.

Для точного расчета следует воспользоваться используемыми профессионалами правилами.

Строители данную величину измеряют с помощью особого инструмента – уклонометра. До начала измерений надо подсчитать необходимый угол.

Для этого применяется специальная формула: величина угла наклона равна высоте конька, деленной на цифру, полученную посредством деления длины крыши на два.

Обрешётка

Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.

На фото конструктивные элементы крыши: 1. кровля крыши; 2. бордюр; 3. вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжело­бок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15. отду­шины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоедине­ния технического оборудования из помещений; 21. воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного простран­ства; 29. теплоизоляция.

Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см. Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т. е составлять 2 метра.

При этом стыки будут располагаться только на опорах. Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.

Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.

Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.

Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.

Вентиляция

Для перекрытия кровли обрешетки недостаточно. Нужно подумать и о ее целостности во время эксплуатации.

Чтобы черепица проветривалась, нужно в обрешетке оставлять зазоры, по два или три вентиляционных канала с каждой стороны. Каналы должны начинаться в нижней части свеса, а заканчиваться по возможности выше. Ширина составляет примерно 5 см. В верхней устанавливается выход под вытяжку с целью вывода воздуха.

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.

Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.

При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.

Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.

Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.

К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.

Монтаж кровельного материала

Выбор кровельного материала зависит от вида крыши. Каждый вариант подразумевает свои правила и условия монтажа.

Гибкая битумная черепица

Для облегчения перекрытия и равномерного распределения черепицы процесс следует начинать с середины карниза. С гонта снимают защитную пленку и приклеивают его к основанию.

Затем гвоздями прибивают по краям. Оптимальным вариантом являются оцинкованные гвозди с достаточно широкими шляпками. Стыки гонта должны быть закрыты выступами.

Если по проекту предполагается наличие труб, то вдоль периметра выреза гонта прикрепляются особые проходные элементы. Черепица должна клеиться внахлест на месте конька.

При наличии кирпичной трубы, которая нагревается, лучше будет положить брусок треугольной формы на угол трубы и крыши. На расстоянии примерно 20 см от трубы настилают подкладочный ковер, а на трубу надевают специальный разъем. Щели следует заделать при помощи герметика.

Металлическая черепица

Под черепицу из металла следует укладывать разряженную обрешетку. Количество материала можно рассчитать посредством сложения длины ската от конька до карниза, вертикального перехлеста листов и карнизного свеса.

Первый из листов укладывается и выравнивается по торцу и карнизу, второй следует уложить сверху, а третий – сбоку. Над вторым листом располагается четвертый.

Всю получившуюся конструкцию надо выровнять и прикрепить к обрешетке при помощи саморезов. В соответствии с данной схемой производится сборка всей крыши.

Внешние углы и планки конька необходимо монтировать внахлест и прикрепить с помощью саморезов. Конек закрыть с торцов заглушками.

Начинают покрытие металлической черепицы снизу, в верхнем направлении, слева направо. Черепицу предварительно раскладывают на небольшие (по 5 штук) стопки. Они размещаются на скатах.

В таком случае оказываемая на стропила нагрузка распределяется равномерно. К стропилам черепица крепится при помощи оцинкованных шурупов. На каждом из листов есть особые скважины, при помощи который нужно прикреплять листы друг к другу.

Подшивка карниза

Данная работа осуществляется на заключительном этапе. Стены уже должны быть утеплены, поскольку коробка подшивки должна к ним прилегать вплотную. В противном случае надо будет или подшивку ломать, или участок стены оставить неутепленным.

Предпочтительно подшивку делать из дерева. Так можно будет не проводить дополнительную вентиляцию. Подшивка – это некое подобие короба, прикрепляемого к продолжению стропил и кобылке.

На фото конструкция карнизного свеса

Его каркас составляют две доски, одна из которых идет от конца свеса по направлению к стене, вторая же спускается со стропил. Соединение досок происходит под прямым углом. Для крепления мест соединения используются саморезы или шурупы.

Применяются также пластины из металла. Между досками непременно надо оставлять зазоры небольшого размера. Срез углов короба производится под определенным наклоном, а крепятся они при помощи скоб из металла и саморезов.

Затем нижняя часть каркаса обивается досками по всей длине. Поскольку они подвергаются воздействию окружающей среды, закреплять их необходимо очень тщательно, в особенности по краям. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы стыки рядов расположенных по соседству балок не совпадали. Углы нужно подпилить на 45 градусов.

Утепление крыши

Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.

Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.

Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.

Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.

Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.

Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.

Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.

В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.

Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Итак, строим крышу своими руками

Чтобы построить крышу дома своими руками, нужно следовать следующим этапам:

• Закрепление мауэрлата;
• Монтаж стропил;
• Обрешетка;
• Монтаж капельников, подкладочного слоя;
• Монтаж кровельного материала;
• Подшивка карниза;
• Утепление кровли.

Вашему вниманию предлагается видео о крыше:

Прочность дома и комфорт во многом зависят и от надёжности крыши. А как сделать кровлю собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов и сторонних организаций, и какие инструменты понадобятся для её возведения, рассмотрим поэтапно.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты (список приблизительный и зависит от типа крыши и материала для покрытия конструкции):

• молоток (подсекающий, фигурный, молоток-ручник, с загнутым концом);
• деревянная киянка с долотом и стамеской;
• домкрат;
• кернер и рулетка;
• кровельные и специальные ножницы для резки металла, если планируется использование металлических листов и стальных элементов;
• дисковая или ленточная пила;
• топор;
• кровельные клещи;
• шпатель;
• ножовка;
• напильник;
• столярный штап;
• зензубель;
• фальцебель;
• зенковка;
• заклепочник.

Кровлю можно построить из следующих материалов (опять же, список приблизительный и материалы зависят от эскизного проекта крыши, а также от стоимости строительного объекта):

• черепица;
• асбестоцементные плиты (шифер);
• металлические кровли;
• шиферные гвозди, если крыша будет из шифера;
• стальная фальцевая кровля;
• утеплитель;
• сланцевая кровля;
• рулонный кровельный материал;
• кровли из натуральных материалов (солома, дерево, камыш);
• деревянные брусья (15,12,10), необрезные доски, доски 40–50 мм на 150 мм;
• стальная фальцевая кровля;
• проволока для растяжек;
• битумный шифер;
• медная и алюминиевая фальцевая кровли;
• профилированный настил;
• гидробарьер и прочие материалы, в зависимости от кровли и плана.

Этапы строительства крыши дома

Работы по строительству крыши можно поделить условно на несколько этапов: крепление мауэрлата, монтаж каркаса, усиление кровли, обрешётка, вентиляция, монтаж капельников и подкладочного слоя, внутреннее утепление крыши.

Какая бы форма ни была выбрана для проекта, но основные требования – это прочность и лёгкость. Будущая крыша должна быть настолько прочной, чтобы выдерживать тяжёлый вес кровли со снегом, при этом не давить на стены дома, от чего может просесть фундамент. Поэтому выделим основные составляющие крыши – это прочные несущие конструкции, основание и покрытие.

Стропильная система

Основа каркаса, которая задаёт форму и прочность будущей крыши, делается из стропил, а они – из обрезной доски толщиной от пятидесяти миллиметров. Ширина досок зависит от вида стропил. Если при строительстве крыши используются наслонные стропила, то ширина должна быть от ста пятидесяти миллиметров.

Для висячих стропил используются доски шириной от ста восьмидесяти миллиметров. Обрезная доска должна быть сухой и высокого качества, а иначе крыша со временем деформируется.

Чтобы равномерно распределить нагрузку на внутренние опоры дома, по оси стены нужно установить брусчатую балку с сечением пятнадцать на пятнадцать.

Затем устанавливается карниз из балок, с выступом в 39–51 сантиметров и короткие балки. Вся конструкция крепится к мауэрлату саморезами и гвоздями.

Затем нужно установить коньковый брус. Брусчатая доска должна быть пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров. Высота конькового бруса и высота 1-ого этажа должны быть равными.

После бруса устанавливается стропильная ферма. В зависимости от размера дома, применяют три способа: стык внахлёст, встык торцами стропил, установка на коньковый брус.

Во всех трёх вариантах делается укрепление, и под все не крайние стропила устанавливаются стойки и ригеля.

Устройство фронтонов - конечный этап конструкции крыши

Сначала нужно установить стойки, которые послужат каркасом, и спланировать оконные проёмы. Если предполагается балкон, то для выхода на него необходимо спланировать дверной проём.

Теперь фронтон можно зашить дюймовой доской и создать сток воды, после чего уложить сто-миллиметровую полосу из влагоустойчивого материала, которая будет защищать от снега и воды.

И последним этапом, в устройстве фронтона обшиваются карнизные доски, а на стропила крепятся держатели водосточной трубы.

Обрешётка

В зависимости от угла наклона крыши и кровельного материала, выбирается необходимая частота обрешётки. Например, обрешётка вразбежку выполняется для укладки кровельного материала с большим весом, а если используется мягкий материал, то, можно сделать двойную обрешётку. Главное, чтобы соблюдалось ровное расстояние между обрешётками и плотное закрепление их на несущих конструкциях.

Осталось завершить устройство фронтальных свеса и отлива.

Укладка кровли

Монтаж крыши завершается укладкой кровли.

Шифер, штампованную черепицу, стальные листы укладывают в виде однослойной конструкции. Листы соединяются в замок, а натуральный материал, рулон и ленточная черепица укладываются многослойной конструкцией, в продольном или поперечном направлении, внахлёст.

Во избежание проникновения влаги, холода, сквозняков и прочих погодных сюрпризов, сверху стропил укладывают гидроизоляционный и теплоизоляционный слои.

Итак, как сделать крышу, от этапа стропильной системы до кровли, в теории разобрались. Осталось подобрать конструкцию, материал и применить на практике вышеописанную инструкцию.