Двухэтажная печь – самое экономичное и эффективное решение для обогрева дома на два этажа. Двухъярусные источники тепла могут иметь различную конструкцию, но схема устройства любой из них лишь незначительно сложнее типичных отопительных сооружений. Хотя на возведение постройки требуется больше материалов, сырья на две отдельные печи ушло бы больше. Не говоря уже о том, что этот вариант подразумевает значительную экономию топлива.

Рисунок 1. Двухярусная печь

Виды двухъярусных печей

Основная классификация подобных сооружений предполагает деление печей на конструкции с одним топливником и с двумя. Деление может быть по разным признакам. Есть варианты с варочными плитами, лежанками, каминами.

В однотопочных конструкциях топка всегда находится на первом этаже. Там же располагаются и тяжеловесные пристройки. На следующем ярусе иногда делают работающий или декоративный камин. Первый способствует более быстрому обогреву помещения, а второй – более эффективной теплоотдаче.

Модели с одной топкой экономичней, с точки зрения топливного расхода. Зачем делать двойную работу и тратить вдвое больше денег на дрова, если достаточно загружать поленья только на первом этаже? Эта логика работает в краткосрочной перспективе. Но некоторые специалисты противятся подобной модификации. Дымовые газы, остывая, способствуют образованию конденсата, который снижает эксплуатационный срок кладки.

Преимущества печей с двумя топками:

• более оперативный прогрев этажей;
• возможность прогрева ярусов по отдельности.

Какое решение выбрать, зависит от персональных предпочтений, задач и конструктивных особенностей здания.

Важно! У одно- и двутопочных конструкций есть преимущества и недостатки. Нужно ориентироваться на тот вариант, плюсы которого перевешивают в индивидуальном случае.

Схема постройки однотопочной двухэтажной печи

Рассмотрим, как сделать печь, простирающуюся на 2 этажа. Это очень удачный проект – эффективный и экономичный.

Возведение фундамента

Рисунок 2. Заливка железобетонного фундамента

Такое сооружение намного тяжелее обычного, одноярусного. Поэтому нужно позаботиться о мощном фундаменте. Он должен быть несколько больше печного основания. Поскольку последнее по проекту имеет размеры 900х900 мм, то размеры «подушки» — 1000х1000 мм.

Понадобятся:

• цемент/песок/щебень;
• опалубные доски;
• арматура;
• гидроизоляционный материал (например, рубероид).

Основа может быть как вровень с полом, так и возвышаться над ним на несколько сантиметров. Схема устройства фундамента несложная – сначала делают песчаную подушку, затем выполняют опалубку и монтируют арматуру, а после заливают конструкцию бетоном.

После заливки фундаменту следует дать выстояться – около месяца. Затем основу гидроизолируют. Для этого укладывают рубероидный лист – 1 или 2-3. Только после этого выкладывается отопительная печь на два этажа. Поверхность «подушки» должна быть строго горизонтальной.

Возведение печи

Для строительства понадобятся качественные материалы и дополнительные печные элементы. Необходимое количество того и другого представлено в таблицах.

Таблица 1. Кладочные элементы

Таблица 2. Дополнительные элементы

Раствор для кладки делают из глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2. Всё зависит от сорта и качества глины. Чтобы определить точное соотношение, делают несколько растворных шариков или лепёшек с разными пропорциями составляющих. После этого их оставляют на просушку. Те шарики, которые не потрескались, демонстрируют оптимальные параметры.

Рисунок 3. Схема кладочной порядовки

Схема кладки по рядам (цифры соответствуют номеру ряда):

1. Крепится на гидроизоляционный слой. Сначала выкладывается насухую.
2. На втором и третьем ряду монтируется дверка поддувала.
3. Установка камеры топливника. В ход идёт шамотный кирпич. Здесь же монтируют дверки очистных камер.
4. На боковинах дна топливника устанавливают асбестовый шнур. После по нему установят колосниковую решётку.
5. Монтируют дверку топки.
6. С 7-го по 10-й ряды – кладка по схеме.
7. На фронтальную часть крепят уголок. Здесь же варочной панелью накрывают топливник.
8. С этого по 16-й ряд выстраивают варочную камеру.
9. Монтируют уголки, которые служат опорой цельной кирпичной кладке.
10. Этот и следующий ряд – сплошная кладка. Цельность нарушают три дымоотводные отверстия, указанные на схеме.
11. Монтируют дверку очередной очистной камеры. По 23-й ряд выкладывают сушильную камеру.
12. Черёд уголков, на которые будет опираться камерный потолок.
13. Монтаж дверки очистной камеры. По 29-й ряд – кладка по рисунку.
14. Замуровывают пару задвижек.

Рисунок 4. Установка дымоходных задвижек

На схеме видно, что после 38-го ряда идёт нумерация по новой. Эти ряды относятся к следующему ярусу. 1-26 ряды – кладка по рисунку. На 27-м устанавливают финальную задвижку. 27-30 – всё по рисунку. 31-32 – старт дымохода, упирающегося в потолок. Если последний выше, ряды добавляют. «Чердачно-крышная» часть дымохода кладётся аналогичным образом. Если имеет место мансарда, схема та же. На выходе – двухэтажная мансардная печь.

Рисунок 5. Мансардная часть печки

Примечание! Любая схема требует модификации, исходя из конструктивных особенностей здания. Рекомендуется получить консультацию специалиста, который конкретизирует параметры.

Ещё один вариант – двухэтажная печка с варочной панелью и камином

Если одного отопления недостаточно, а требуется ещё и эстетическая составляющая, подойдёт эта модификация. Представляет собой печь с одним топливником и камином на первом ярусе и парой декоративных каминов – на следующем.

Топливник и эстетический компонент расположены с разных сторон, поэтому ничто не мешает им функционировать одновременно. Сведение дымоотводных каналов стартует после устройства каминной задвижки. С боковой части конструкция оборудована варочной панелью.

Иллюстрация демонстрирует устройство печи.

Рисунок 6. Двухярусная печь с камином в разрезе

Порядовка эффектна и эффективна. Благодаря оригинальным продуманным приёмам печная эксплуатация упрощена.

Рисунок 7. Ряды 1-15 Рисунок 8. Ряды 16-26 Рисунок 9. Ряды 27-42 Рисунок 10. Ряды 43-65

Конструкция требует 1100 шт. красного и 1000 шт. шамотного кирпича.

Заключение

Двухэтажная печь – рациональное решение для соответствующего дома. Но проектировать её лучше на старте работы над проектом постройки. В готовом доме значительно сложней решить проблему с фундаментом и перекрытиями, через которые будет проходить печь. Но и в «неудобном» случае проблемы решаются.

Потрудившись один раз, можно обеспечить своё жилище красивой и функциональной конструкцией. Печью, которая и обогреет, и «накормит», и порадует глаз.

В проекте этой печи заложен разработанный Сергеем Батовым кухонно-варочный модуль, позволяющий готовить пищу на плите, выпекать и даже коптить. А обогревать помещение помогают два модуля теплового щитка.

Задачей было сделать отопительно-варочную печь в доме, который семья художников будет использовать как мастерскую. Под неё отведена половина пространства вплоть до крыши с вмонтированным мансардным окном для естественного освещения.

Материалы для печи

Для печи понадобилось 1 300 штук печного кирпича и 20 штук – шамотного. Для массива печи использовал готовую кладочную смесь, для футеровки топки -смесь огнеупорную. Трубу до крыши выложил из полнотелого печного кирпича, выше крыши – из облицовочного. Подошва, епанча и труба выше крыши выложены на цементно-песчаном (1:3) растворе (для подошвы можно 1:5).

Всё чугунное литьё – типовое, отечественного производства. Дымник сделан на заказ. Также понадобились: стальной уголок 30 х 30 мм; арматурная сетка, сваренная из прутка 0 1 мм; штукатурная сетка; шпатлёвка по бетону; краска для радиаторов центрального отопления; декоративный керамический бордюр, имитирующий изразцы.

Выкладывание печи

На фундамент, долитый до уровня пола, уложил гидроизоляцию – 2 слоя пергамина. В подошвенный ряд между кирпичами уложил и залил раствором отрезки швеллера, а между подошвой и 2-м рядом проложил армирующую сетку. Далее кладку вёл на глиняном кладочном растворе.

Замечу, что печь смотрится красиво, когда подошва выступает примерно на 3 см. Это ещё и функционально: на такую полку можно опереть кочергу или печной совок. Поэтому по бокам печи подошву можно выпустить и на 4 см.

3-й и 4-й ряды – зольник и нижний горизонтальный канал. В канал установил прочистную дверцу. Вообще в тепловых щитках (калориферах) установлено 8 прочистных дверец вертикальных каналов и 4 – горизонтальных. Дверцы не только значительно облегчают обслуживание дымоходов, но и повышают теплоотдачу калориферов, так как нагреваются значительно быстрее кирпичной стенки. Правда, некоторые мастера не любят устанавливать большое количество дверец, предпочитая заменять их приметными камнями, аргументируя это тем, что в дверцах происходит подсасывание воздуха, ведущее к потере тяги. Но герметичность дверец можно легко обеспечить, промазав их жаропрочным герметикой, -их же не каждый день открывают.

5-й ряд – под. Топка – объёмная и после прогорания топлива предназначена для выпекания хлеба, мяса и других блюд по принципу русской печи. Поэтому надо добиться, чтобы топливо в ней сгорало равномерно. С этой целью в топочный под установил большие по площади колосники. А чтобы они состыковались с зольной камерой, верхние кирпичи в ней скошены. Такое устройство зольной камеры и пода топки дает возможность использовать печь в качестве коптильни. Для этого в зольнике на поддоне надо разжечь сырые опилки, дающие обильный дым. Он, проходя через широкие колосники, равномерно окутывает подвешенные в топочной камере продукты.

6-10-й ряды – стенки топки. Наружные стенки топки выложил в полкирпича. Рамку дверцы топки перекрыл замком. Так как перекрытие – довольно длинное и на него будет давить шесток, его целесообразно опереть на уголок. Внутренние стенки топки сложил из шамотного кирпича без перевязки с внешними. В процессе топки шамотный кирпич может разогреться до +400°С и потом долго держать температуру. Благодаря этому камеру топки можно использовать, как топочную камеру русской печи.

В этих рядах формируется второй горизонтальный канал калорифера и основания четырёх вертикальных каналов. В 9-м ряду организовано основание выводного дымохода из топки. Он упирается в вертикальный канал дымохода, ведущий в трубу. При открытых шиберных заслонках в этой трубе дым будет уходить, минуя калориферы. При закрытых одной или двух заслонках дым будет поступать в нижний или верхний калорифер – либо в оба сразу.

11-12-й ряды – шесток. Полку шестка сделал из отобранных ровных поставленных на ребро кирпичей. Полку выпустил вперёд на 6 см, а сзади в топке она опирается на уголок. Заканчивая кладку внутренней стенки топки, в кирпичах выбрал четверти для плиты с таким расчётом, чтобы между установленной плитой и кирпичами оставалось 3-5 мм для расширения металла во время топки.

13-21-й ряды – варочная камера. По сути, варочная камера представляет закрытую с трёх сторон печь-шведку. Тепло подаётся через плиту и выходит через арку устья. Во время топки печи и готовки на плите горячий воздух поднимается вверх и попадает в карман – епанчу, сооружённую в виде колпака над варочной камерой. Внутренний объём епанчи от верха арки – примерно 70 л. Внутренний объём варочной камеры до верха арки примерно 210 л.

В основание арки уложил 3 ряда обрезанных кирпичей длиной 15 см. При этом арка выступает на 3 см. Если же арку выпустить по уровню шестковой полни, то есть на 6 см, то кирпичи можно не обрезать. Вообще же все выступы-полочки служат для украшения печи. Если совсем их игнорировать, печь будет скучной. Но и перебарщивать с ними не стоит: всё хорошо в меру.

Чтобы в арку без проблем вставала деревянная заслонка, задний край арки надо завалить вовнутрь на 1 см. Когда стенки варочной камеры будут возведены, этот завал станет незаметным. Деревянную заслонку, изготовленную из щита толщиной примерно 40 мм, тоже надо скосить по торцу со стороны дуги – при установке её в устье заслонка будет расклиниваться и не упадёт вовнутрь.

22-й ряд – полка. Полку выдвинул на 3-4 см. Она венчает печь и является основанием епанчи. Так как полка – декоративный элемент, кирпич для нее подбираю ровный и одинаковый, а в кладке соблюдаю симметричность.

23-27-й ряды – епанча. Это старинное русское название предтрубья русских печей, появившееся из-за сходства этой части печей с широким плащом-накидкой.

Я делаю опалубку для епанчи из фанеры и оргалита. Особую красоту епанче придают плавные обводы-изгибы. Добиться этого можно, используя оргалит, который легко пилить и изгибать. А чтобы готовая опалубка не размокла, обматываю её плёнкой. При этом чем ровнее и аккуратнее будет лежать плен ка на оргалите, тем более ровной будет внутренняя поверхность епанчи.

Когда опалубка была готова, выложил 4 ряда стенки калорифера. Установив опалубку на подпорки, совместил её верх с верхом кладки. На опалубку наложил армирующую сетку, края которой соединил вязальной проволокой. Верхний край сетки завёл на ряды стенки калорифера, а полосу снизу шириной в 3-4 см изогнул под углом 90 градусов и уложил на полку. Чтобы сетка не пружинила, подпер её кирпичом. Снизу в середине и сверху в сетку вставил сложенную вдвое вязальную проволоку, выпуская усы примерно по 10 см наружу: после того как будет уложен кирпич, к этим усам привяжу штукатурную сетку.

Епанчу выложил из кирпичных плашек на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3. Вначале раствор продавил через армирующую сетку, добиваясь максимально плотного его примыкания к плёнке опалубки. Потом выложил ряды плашек, изгибая их по изгибу сетки. Щели и углы примыкания заделал раствором, добиваясь ровной плавно изогнутой линии угла.

Пока кладка сохнет, можно продолжить возведение калорифера. Между 29-м и 30-м рядами установил шиберную заслонку, с помощью которой дым направляется в нижний калорифер. В 31-32-м рядах смонтировал прочистные дверцы вертикальных каналов. Над ними будет горизонтальный канал.

К этому времени кладка епанчи высохла и можно было приступать к дальнейшей отделке. Закрепил штукатурную сетку. Концы проволоки завёл под сетку. Епанчу оштукатурил, вывел ровно изгибы плоскостей и углов. Наклеил декоративный бордюр.

За время просыхания отделочного слоя возвёл ещё несколько рядов калорифера. Когда штукатурный слой просох, епанчу по границе оклеил малярной лентой и зашпатлевал, выбирая и заделывая все неровности. После высыхания шпатлёвки епанчу окрасил.

Фасад печи прикрыл, защищая от глины и мусора, которые будут сыпаться вниз при возведении верхнего калорифера.

Отопительно варочная печь - фото

Кладка отопительно-варочной печи - порядовки

6/8/10/12 мм Титан Вольфрам карбида плитки Стекло крест пикообразная головка…

87.2 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (42)

Использование дровяных печей в своем доме – это независимость от коммунальных служб, как в наличии топлива, так и в качестве отопления. Обслуживание печей в двухэтажных домах может показаться достаточно затратным, но больших отличий с домами одноэтажными не будет.

Дополнительных действий производить не придется. Но для того, чтобы установить печь на два этажа. необходимо предварительно составить схему, ведь от качества установки зависит будущий комфорт в доме.

При выборе печи в качестве отопительного элемента в доме необходимо помнить , что для установки нужно выделить достаточно много места в комнате. Контролировать температуру прогрева помещений практически невозможно. Достаточно долго будет происходить и процесс нагрева, тем более, если это двухэтажная печь.

Особенности отопительной печи на два этажа

Важно точно знать, каким будет вес будущей системы отопления. Для строительства надежной конструкции необходимо залить . Его нужно углубить в землю не менее чем на 1 метр, а перекрытие между первым и вторым этажом должно быть очень прочным. Такой вес способна выдержать железобетонная плита. Установка таких конструкций должна производиться вдоль внутренних несущих стен.

Двухэтажная печь может быть двух типов – печь с одной топкой или с двумя. Основная топка в таких конструкциях может быть только на первом этаже, а также все тяжелые пристройки – лежанка или варочная плита. На втором этаже может быть установлен камин – иногда ложный, но чаще функционирующий. Ложная конструкция увеличит теплоотдачу системы отопления, а действующая позволит быстрее прогреть помещение. Такие системы включают в себя двухканальные дымоходы.

Печь с одним топливником

Система отопления с одним топливником может прослужить меньше чем двухтопочная. Это происходит из-за специфики построения самой системы.

На верхнем этаже всегда должны присутствовать каналы, расположенные вертикально. Для того чтобы разделить отопление этажей, устанавливаются заслонки.

Их функция заключается в заграждении движения дымовых газов. После этого остывающие газы в дымоотводах второго этажа , таким образом, кладка начинает постепенно разрушаться. Конструкция в доме печи с двумя топками сможет обеспечить более быстрый обогрев.

Читайте также: Печь Бутакова: обзор и способы монтажа

В среднем размеры топливника такой печи рассчитаны на однократную загрузку до 50 кг. сухих дров . Обычно для печей с одним топливником поленья укладываются вертикально. Это позволяет получить более быструю теплоотдачу. Газы поднимаются вверх по первому восходящему дымоходу, затем, на высоте около 3-х метров происходит разделение газов в распределительные дымоходы первого или второго этажа. Внутри вертикальных каналов могут находиться выступающие внутрь кирпичи. Они позволяют увеличить площадь поверхности, поглощающей тепло.

В тех местах, где может быть скопление сажи или осаждение пепла, должны быть предусмотрены специальные отверстия для прочистки, но закрытые дверками. У системы отопления с одним топливником есть большой плюс. Топить нужно только на первом этаже. Не нужно носить дрова наверх и дважды заниматься одним и тем же делом.

Конструкция камина

Такие конструкции снаружи очень похожи на камин, но внутри они имеют такое же множество дымоборотных каналов как и в печи. Соединение камина и печи – не новшество. В быту довольно давно используется такая гибридная конструкция. Основным ее отличием является то, что она способна сохранять тепло в доме в течение 18 и даже 24 часов. Теплоотдача в таких печах может достигать 5 кВт., что вдвое больше чем в обычных агрегатах, и этот показатель позволяет экономить на топливе. Достичь такого результата позволяет использование шамотного кирпича в кладке. С трех сторон топки расположены дымовые каналы, которые позволяют равномерно прогревать поверхность.

Как правило, печь-камин занимает намного меньше места в доме , чем классическая, и визуально такая конструкция выглядит довольно привлекательно.

Но при выборе такой системы важно понимать, что монтаж и затраты на материалы могут обойтись дороже из-за дверок топки, которые могут быть сделаны с использованием огнеупорного стекла, или из-за дизайнерской задумки.

Очень часто над топкой, представленной в этом сооружении как камин, располагается печь. Здесь очень удобно выпекать, но, к сожалению, в такой конструкции основной является система отопления, поэтому варочная плита здесь не предусмотрена.

Печное отопление такого вида для двухъярусного дома хоть и имеет преимущества по аккумуляции тепла по сравнению с другими, все же не даст столько тепла на втором этаже, сколько на первом. Возведение такой конструкции лучше не производить самостоятельно, а доверить профессионалам.

Читайте также: Рассмотрим пиролизную печь

Печное отопление для двухэтажного дома, находящегося за пределами города или в деревне, может быть единственным возможным вариантом. Высокая стоимость электричества и частые перебои не могут обеспечить недорогое и продуктивное отопление в доме. Использование природного газа тоже не всегда возможно, ведь доступ к нему имеется не везде, а использовать пропан в баллонах для отопления не выгодно и небезопасно.

Возведение печи с варочной плитой

Фундамент

Не важно, какой будет печь – с одним топливником или с двумя, или же печь-камин , начинать строительство необходимо с укладки фундамента.
Если грунт, на котором будет возводиться конструкция, рыхлый – его следует уплотнить . По своим размерам фундамент должен быть больше ширины и длины будущего отопительного прибора примерно на 5 см. Нагрузка на фундамент обратно пропорциональна его площади.

Система обогревания квартиры насчитывает различные устройства. Каждый фактор весьма важен. Исходя из этого выбор частей системы важно делать обдуманно. Система обогревания насчитывает, крепежи, батареи, увеличивающие давление насосы, развоздушки, коллекторы, бак для расширения котел терморегуляторы, трубы, систему соединения. На этой странице мы попбробуем помочь определить для своего гаража правильные части отопления.

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа - это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы. Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением , которое выручит вас не раз.

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе - фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно. 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее , нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме - деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к рытью котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 - 15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 - 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку - необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее. на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный — 1085 - 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
• Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 - 155 шт. ;
• для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
• уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт. ;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт. ;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт. ;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой;
• асбестовый лист или шнур 10 - 12 м.

• задвижки для дымохода — 3 шт.;
• решетка колосника - 1шт.
• дверца топки 1шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт.

Источник: http://kamin-expert.ru/otopitelnaya/otopitelnaya-pech-na-dva-etazha.html

Иногда возникает необходимость в установки печи отопления в доме , имеющем два этажа. Любая конструкция имеет достаточно большую массу, поэтому важно знать определенные особенности ее установки в таком доме. Благодаря правильному и грамотному монтажу можно снизить слишком большую нагрузку на пол.

Особенности монтажа

При выполнении работ в двухэтажном доме необходимо начинать строительство только с первого уровня. Располагать печь можно в любом удобном месте, однако чаще всего она находится около внутренних несущих стен, благодаря чему повышается ее эффективность и продуктивность, а также оптимизируется ее работа.

При выборе конкретного типа конструкции, важно учитывать, чтобы она была способна полностью и равномерно обогреть все имеющиеся в доме помещения. В том случае если печь весит меньше 700 кг, то ее можно монтировать непосредственно на пол, однако он в этом случае должен быть прочным. Если же конструкция весит больше, то необходимо создавать для нее фундамент, который должен опускаться в почву, причем глубина должна быть не меньше метра. Необходимо строго выполнять эти условия, которые являются специальными и непременными требованиями установки печи в доме.

Если предполагается, что печное отопление будет основным способом обогрева дома, то необходимо для двухэтажного здания строить 2 печи, каждая из которых находится на одном этаже. Только в этом случае можно полностью и достаточно хорошо обогреть весь дом. Это необходимо учитывать еще на стадии проектирования дома, благодаря чему получается самое лучшее и оптимальное расположение печи и ее конструкция.

На втором этаже необходимо располагать печь таким образом, чтобы она помещалась непосредственно над конструкцией первого этажа. Данный вариант установки является самым популярным и используется чаще всего. Благодаря этому снижается нагрузка на пол, а чтобы она стала ещё меньше, нужно для основания применять железобетонную плиту.

Кладку рекомендуется осуществлять с применением смеси из глины, поскольку она благотворно влияет на надежность печи и обеспечивает ее долговечность. В форме свода следует класть кирпич, поскольку в этом случае конструкция становится очень прочной.

Важные требования

Всю работу должен выполнять профессионал, поскольку при незнании определенных деталей и нюансов, можно испортить печь. Дело в том, что печь будет иметь высокие эксплуатационные свойства только в том случае, если она правильно возводилась, при соблюдении всех важнейших требований.

» хороша сама по себе, а если она к тому же умеет отапливать два этажа в вашем доме – хороша вдвойне. Данную конструкцию предложил и опубликовал в журнале «Советы профессионалов» №2 за 2000 год Е. Гудков. Размер печи в основании на первом этаже составляет 890х890 мм (3,5х3,5 кирпича), на втором этаже – 380х890 мм (1,5х3,5 кирпича).

Печь способна отапливать две комнаты на первом этаже в небольшом дачном доме и комнату на мансарде. К сожалению автором не представлены данные по теплоотдаче печи, однако, исходя из ее конструкции и размеров можно предположить, что суммарная площадь комнат первого этажа составит 20-25 м2, второго – около 15 м2.

Наличие 2-х конфорочной варочной плиты позволит не только приготовить пищу, но и быстро прогреть одну из комнат на первом этаже дома. При этом плита установлена таким образом, что ее, при необходимости, легко достать со своего места и снять.

Итак, печь представляет собой шведку с тремя вертикальными каналами. Причем это относится как к конструкции первого этажа, так и второго. Заслонки печи позволяют обогревать раздельно каждый из этажей, либо производить это одновременно. Заслонки режимов работы печи установлены на первом этаже, а общая дымовая задвижка – на втором. Автор рекомендует вместо обычных задвижек на первом этаже установить поворотные задвижки (шиберы). Это предотвратит возможное поддымливание печи через зазоры рамок обычных задвижек. Отдельного «летнего» хода печь не имеет.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, на втором – не ниже 2 м 40 см. Однако конструкцию печи можно легко изменить так, что она впишется в помещение с другими габаритами. Для этого необходимо добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

Базовый вариант печи предусматривает футеровку топливной камеры огнеупорным кирпичом, установленным на ребро. Если печь будет использоваться периодически, данную футеровку можно не делать. При этом нагрев печи и помещения будет происходить быстрее. В том случае, если Вы рассчитываете использовать данную печь регулярно и в интенсивном режиме, необходимо, начиная с 5 ряда и по 11 ряд включительно, применить для всего массива печи шамотный кирпич.

Открыв 3D-порядовки этой печи, можно получить представление о том, как эта печь устроена. Данные порядовки представлены отдельно для каждого этажа.

Для более подробного ознакомления с устройством этой печи, посмотрите представленный здесь обучающий видеоролик.

Основная информация по этой печи с подробным описанием каждого ряда находится в проекте.

PDF .

Скачать проект печи "Шведка" на 2 этажа.

А если второй этаж не нужен?

В процессе общения с посетителями сайта было выяснено следующее. Данная печь заслуживает внимание, но она могла бы быть востребована также и в том случае, если бы была выполнена как одноэтажная.

После долгих объяснения на "пальцах", как это сделать, я решил разместить тут же в статье вариант такого одноэтажного исполнения печи. Задача состояла в том, чтобы не просто убрать второй ее этаж, а сделать печь более удобной в эксплуатации, дополнив конструкцию растопочным или "летним" ходом".

До 18 ряда печь строится точно также, как и предыдущая. Начиная с 18 ряда порядовка печи начинает меняться. Сначала исключается горизонтальный канал, соединяющий первый и второй вертикальные каналы, а затем чуть выше делается другой горизонтальный канал, который через задвижку образует растопочный "летний" ход печи.

Все задвижки, для удобства эксплуатации, я постарался вывести на лицевую сторону печи.

То что в итоге получилось, можно посмотреть на представленном рисунке, а также в проекте.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF .