Возведение стен является одним из этапов возведения зданий, предназначенных для жилья и хозяйственных целей. При строительстве гаража следует учитывать несколько критериев выбора материала. Стены в гараже должны защищать помещение от проникновения злоумышленников и создавать в нем комфортные условия для хранения авто. Немаловажное значение придается и эстетической стороне. Пренебречь вопросами прочности можно только в том случае, если строительство проводится на закрытой от посторонних или охраняемой территории. В гаражных кооперативах строительство стен допускается выполнять из легких блоков или пиломатериалов с использованием матов из минеральной ваты. Рассмотрим, какие существуют решения для того, чтобы сделать такие стены в гараже, которые лучше всего отвечают поставленным целям и условиям строительства.

Возведение бетонных стен

Использование бетона позволяет создать сооружение, отличающееся повышенной прочностью. Стены под бетон невозможно сокрушить практически никакими бытовыми инструментами.

Существуют такие варианты строительства из этого материала:

1. Применение стеновых плит, изготовленных в заводских условиях. Изделия ставятся вертикально, закрепляются на фундаменте и свариваются между собой. По верхнему краю плит делается обвязка из уголка или швеллера. Оставшиеся после сварки щели заделываются цементным раствором. Недостатком такого метода является необходимость аренды грузового транспорта и крана, что существенно увеличивает смету стройки.
2. Изготовление методом заливки. Монолитная стена из бетона может быть создана собственными силами без привлечения средств механизации. Сначала изготавливается опалубка, в которую укладывается арматура. По мере заливки бетона она поднимается выше. Для того чтобы достичь необходимой прочности, толщина бетона должна быть не менее 100 мм.

Недостатком железобетона является его высокая теплопроводность. Именно поэтому для предотвращения резких перепадов температуры проводится утепление построенного гаража. Наиболее доступным и простым вариантом является его теплоизоляция пенопластовыми плитами.

Поверх пенопласта наносится теплая штукатурка слоем до 5 см. Подобный пирог стены обеспечивает качественное утепление гаража. Однако помещение становится полностью герметичным. Следует продумать вопрос его качественной вентиляции, чтобы избежать сырости.

Строительство гаража из кирпича

Кирпич является проверенным временем материалом, который отличается необходимой прочностью и долговечностью. Возведение стен из него не представляет собой особой сложности даже для новичков в строительной области. Стены гаража будут иметь меньшую теплопроводность, если их выложить из красного глиняного кирпича. Для их возведения применяется стандартная кладка в один кирпич. Делать кладку в 1,5 или 2 кирпича нецелесообразно, так как при увеличении расходов прочность и теплоизоляция строения практически не изменятся.

Возводя стены в гараже из кирпича, следует придерживаться таких правил:

1. Перед началом работы необходимо выровнять фундамент. Для этого используется цементный раствор.
2. Для увеличения прочности здания и удобства эксплуатации следует предусмотреть возведение угловых и промежуточных столбов. Их толщина должна быть в 2 раза больше, чем у стены.
3. Чтобы избежать деформации гаража под воздействием веса плиты перекрытия, необходимо выполнить армирование углов. Для этого используются арматура, которая укладывается между рядами кладки, или внешнее обваривание углов полосами металла.
4. Перед тем как сделать стены, кирпич следует смочить водой. Это значительно улучшит их адгезию. Зимой такое мероприятие не проводится, так как на просыхание кирпича и застывание раствора уходит много времени.
5. Каждый угол должен выкладываться со смещением кирпича на половину его длины. В таких местах следует избегать использования треснувших и битых кирпичей.
6. Перед укладкой первого ряда следует уложить гидроизоляцию. Для этого используется рубероид или плотный целлофан, уложенный в несколько слоев.
7. Добиться идеально ровной кладки можно с помощью изготовления короба из досок. Это сооружение устанавливается по периметру фундамента. Его наращивание проводится по мере кладки.

Способ обустройства швов выбирается в зависимости от варианта финишной отделки стен. Если планируется нарастить стену с помощи штукатурки, то между кирпичами оставляются щели. В том случае, когда строение будет утепляться пенопластом, цементный раствор выравнивается по плоскости кладки.

Если не планируется отделка или утепление стен, шов делается в виде полувалика специальной расшивкой. При этом излишки раствора сразу собираются, а сами кирпичи протираются влажной тканью.

Строительство стен из пеноблоков

Выбирая материал для стен гаража, есть смысл остановить свой выбор на пеноблоках. Камни имеют довольно большой размер при малом весе. Это позволяет вести строительство быстро, без существенных физических усилий. Ровные грани блоков дают возможность вместо цементного раствора использовать клей, который накладывается тонким слоем толщиной 2-3 мм. У пеноблока пористая структура. Подобное свойство способствует тому, что стены из пеноблоков имеют низкую теплопроводность. Решая, какая толщина стен наиболее подходит для конкретной местности, следует ориентироваться на формат камней, которые есть в продаже. Для строительства целесообразно использовать блоки размером 200×300×600 мм. В зависимости от принятого решения, из них можно выкладывать стены толщиной 20 см, 30 см и 60 см.

При строительстве гаража из пенобетона необходимо придерживаться таких правил:

1. Материал пористый и хорошо впитывает влагу. В обязательном порядке поверхность блоков покрывается слоем фасадной штукатурки. Поверх нее наносится водостойкая краска, служащая дополнительной гидроизоляцией.
2. Чтобы предотвратить разрушение гаража от подвижек грунта или давления плиты перекрытия, необходимо проводить армирование углов кладки. Стальные конструкции нужно укладывать после каждого ряда камней.
3. Дверные и оконные проемы в обязательном порядке по периметру усиливаются стальными уголками или швеллерами.
4. Поскольку газобетон непрочен и хрупок, то его внешняя поверхность должна быть надежно защищена. Лучшим выбором является обшивка стен стальным сайдингом или сэндвич-панелями.

Используя пенобетон для возведения гаража, следует помнить, что стены из этого материала имеют низкую несущую способность. Потому для перекрытия можно использовать только полые бетонные плиты или деревянный брус. Предварительно делается обвязка из бетона и арматуры.

В этой статье мы рассмотрим однослойные и многослойные конструкции стен , применяемые при строительстве частного дома. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки и при выборе правильного решения мы должны руководствоваться стоимостью, сроками выполнения работ, а также способами теплоизоляции стен. Чтобы построить хороший дом следует сделать правильный выбор между различными используемыми технологиями и применяемыми материалами.

Однослойные стены

Стены дома, построенные из одного слоя, будут возведены с наименьшим временем, а материал, из которого они построены, выполняет две функции: конструкционную (несущую нагрузку) и теплоизоляционную. Для однослойной конструкции применяют материалы с высокой теплоизолирующей способностью - например, поризованный кирпич, ячеистый бетон или керамзитобетон. Толщина однослойных стен в зависимости от типа применяемых блоков колеблется от 30 до 50см.

Сооружения, возведенные по этой технологии легкие и относительно недорогие по сравнению с другими. Принимая решение об однослойных конструкциях, следует обратить особое внимание на то, чтобы они были выстроены с большим старанием и точностью, для исключения мостиков холода, которые в конечном итоге заставят вас выполнить дополнительный изоляционный слой.

При выборе материала для строительства стен следует обратить внимание на такие параметры, как значение коэффициента теплопередачи U, которое должно быть менее 0,3 Вт / (м 2 К), тогда есть уверенность, что стена не будет требовать теплоизоляционного слоя. Блоки однослойных стен кладут на клеевой раствор, а отделку стен выполняют традиционной штукатуркой.

Преимущества:

Легко и быстро построить;

Небольшой вес;

Имея достаточную толщину материала, не требуется теплоизоляционного слоя;

Большой выбор строительных материалов, которые отвечают необходимым требованиям.

Недостатки:

Теплоизоляцию требуют также перемычки, опоры и колонны;

Кладка стен должна выполняться высококвалифицированными специалистами.

Двухслойные конструкции стен

Это одно из популярных решений, которое используется при постройке дома. Такой вид постройки состоит из несущих элементов и утепления. Несущие стены могут быть построены практически из всех имеющихся в продаже строительных материалов, используемых для этих целей. Несущий слой должен иметь толщину около 24 см и иметь не менее 12 см теплоизоляции, которая будет зависеть от коэффициента теплопередачи U используемого материала.

Возведение двухслойных стен не вызывают каких-либо серьезных проблем, поэтому их могут выполнить практически каждая квалифицированная строительная бригада.
Монтаж теплоизоляционного слоя может быть реализован мокрым или сухим способом. Мокрый способ теплоизоляции предполагает приклеивание (фиксирование с помощью дюбелей) утеплителя к стене с помощью клея. Поверх утеплителя накладывается специальная сетка, а на нее наносят слой штукатурки.

Сухой метод строительства заключается в закреплении утеплителя (обычно это минеральная вата) на деревянных или металлических профилях. Этот метод может быть использован практически в любых погодных условиях.

Преимущества:

Стены относительно легко построить;

Хорошие коэффициенты теплопередачи из-за использования слоя теплоизоляции;
- большой выбор материалов для строительства стен;

Ровно выложенный утеплитель исключает появления мостиков холода.

Недостатки:

Требуется больше времени и средств для строительства, чем для однослойных стен;

Теплоизоляционный слой целесообразно укладывать после нескольких месяцев возведения стен из-за возможного проседания здания;

Важно найти оптимальную толщину теплоизоляции, чтобы она выполняла свое предназначение, и в то же время была оптимальной.

Трехслойные (многослойные) конструкции

Это наиболее трудоемкая технология. Подрядчик должен иметь реальный опыт работы. Стена состоит из несущего слоя, изолирующего и облицовочного. Слои соединены с помощью специальных анкеров. Определенным аргументом в пользу использования многослойных стен будет наличие хороших теплоизоляционных характеристик этой технологии. Неправильным будет убеждение, что трехслойная стена должна быть дорогим делом.

Применяя соответствующие материалы, можно свести его стоимость как для метода двухслойной стены. Несущий слой стен выполнен из тяжелых материалов (кирпич, бетон, камень), которые без утепления не в состоянии обеспечить хорошее сохранение тепла в доме. Слой теплоизоляции обычно выполнен из полистирола или минеральной ваты толщиной 8-15 см. При укладке слоя минеральной ваты не стоит забывать о вентиляционном зазоре около 3 см для того, чтобы влага не накапливалась в утеплителе.

Облицовочный слой для стен обычно выполняется как окончательный. Для облицовки фасада дома используют клинкерный или силикатный кирпич. Толщина облицовочного слоя, в зависимости от используемого материала, составляет около 6 см.

Облицовочный слой соединяют с несущей стеной путем закладки жестких связей - специальных анкеров из нержавеющей стали, стекловолокна или базальтопластика.

Преимущества многослойной конструкции:

Хорошие теплоизоляционные показатели;

Высокая огнестойкость;

Улучшенная тепло и шумоизоляция;

Много возможностей для отделки фасада;

Несущий слой может быть относительно тонким, толщиной примерно 18 см.

Недостатки:

Увеличение стоимости и времени строительства стен;

Работу следует поручать квалифицированным специалистам.

Выбор однослойной и многослойной конструкции стен остается за вами!

Аналитический материал о том, из чего построить стены дома. Обзор популярных материалов и с краткой характеристикой каждого из них.

Именно стены являются самым важным конструктивным элементом любого дома или коттеджа. В конечной стоимости постройки стоимость возведения стен достигает 30%. В зависимости от ряда климатических и прочих условий производится выбор материала, конструкции и толщины стен. Эти параметры определяются проектным решением, которое в обязательном порядке предшествует началу строительства любого дома.

Материалы, применяемые для строительства стен дома, подразделяются на три группы:

• Деревянные.
• Каменные.
• Неоднородные.

Как же правильно выбрать материал для строительства стен жилого дома?

Эта статья поможет найти верный ответ на этот непростой вопрос. Предположим, что перед нами стоит задача выбора материалов для возведения стен:

• двухэтажного жилого дома
• общей площадью 150-200м 2 .
• в условиях умеренного климатического пояса, характерного для большей части территории Российской Федерации.

Существенные характеристики любых материалов для стен

Перед тем, как приступить к рассмотрению характеристик и особенностей применения наиболее популярных материалов, относящихся к представленным выше группам, стоит отметить, что для любой стены дома, вне зависимости от применяемых материалов и конструктивных особенностей, существует ряд обязательных функций и требований:

• Конструкционная прочность . Этот критерий является одним из важнейших, так как на протяжении нескольких десятков лет стены должны нести нагрузку не только собственного веса, но и веса кровли и перекрытий, коммуникаций и инженерных агрегатов, внутреннего убранства помещений. Именно поэтому все возводимые стены должны иметь определенный запас прочности. Для строительства стен рассматриваемого нами дома нужно ориентироваться на показатель прочности материала, не превышающий 150кг/см 2 .
• Минимизация нагрузок на фундамент . Этот параметр является не менее важным, чем предыдущий, так как пренебрежение этим фактором может привести к разрушению всей постройки либо к существенному завышению стоимости нулевого цикла.
• Тепловое сопротивление . Этот фактор характеризует показатель теплового комфорта внутри помещения. Он непосредственно зависит от теплопроводности материала стен и их толщины. Для материала стен нашего дома можно ориентироваться на значение 2,5м 2 К/Вт .
• Водопоглощение . Особенности того или иного материала впитывать и удерживать влагу определяются именно этим критерием, характеризующим процентное отношение массы воды, поглощенной стеной, к массе сухого вещества этой стены. Водопоглощение стеновых материалов, используемых для строительства рассматриваемого нами дома, должно находиться в промежутке от 6% до 15% .
• Огнестойкость . Этот критерий характеризует способность стен ограничивать распространение пламени.
• Морозостойкость . Данный параметр характеризует способность стеновых материалов и различных конструктивных элементов противостоять поочередному замерзанию и оттаиванию. Большинство современных строительных материалов обладают коэффициентом морозостойкости, равным 25-35 циклов. Это значение вполне удовлетворяет и требованиям, предъявляемым к строительству стен нашего дома. Специалисты не рекомендуют использовать материалы с коэффициентом морозостойкости менее 15 циклов, так как в этом случае необходимо производить дополнительную обработку, которая будет препятствовать проникновению влаги со стороны фасада.

Вариант №1: cтены из дерева

Наибольшее распространение среди материалов, относящихся к этой группе, получили следующие:

• Брус (простой и профилированный).

Строительный рынок не стоит на месте. С завидной частотой появляются новые строительные материалы. Однако, несмотря на все новомодные тенденции, дома из бревен и бруса не только не утратили своей популярности, но и приобретают все большую актуальность. Древесина, используемая для возведения стен, обладает целым рядом преимуществ. Долговечность, прочность, небольшой вес, легкость в обработке - далеко не полный перечень достоинств этого строительного материала.

На технологию строительства современных деревянных домов оказывает огромное влияние появление новейших технологий и оборудования. Цельное дерево уже практически не используется. Ему на смену пришел деревянный брус, представляющий собой отесанное со всех сторон бревно. Именно предварительная обработка бревен обеспечивает их практически идеальное прилегание друг к другу. Данная технология способствует улучшению качества жилья и уменьшению стоимости строительства.

Однако и строительное бревно, применяемое для возведения стен, обладает своими преимуществами:

• Прочность.
• Легкость возведения постройки.
• Естественная красота.
• Экологичность.
• Простота механической обработки.

Способность к быстрому возгоранию, необходимость дополнительной обработки для предотвращения загнивания и неравномерная усушка являются основными недостатками, характеризующими использование строительных бревен.

Дома, возведенные из деревянного бруса (простого, профилированного или клееного ), обладают рядом общих преимуществ:

• Уменьшение затрат (по сравнению с использованием других строительных материалов).
• Быстрота сборки дома. Описываемый в начале статьи двухэтажный дом (150-200м 2) вполне реально собрать за два-три месяца.
• Создание и сохранение особенного микроклимата внутри помещения.
• Многовариантность проектирования.
• Экологическая чистота.
• Низкая теплопроводность. Неотапливаемый дом полностью прогревается всего за пару часов и держит в 6 раз больше тепла, чем кирпичный дом, и примерно в 1,5-2 раза, чем дом из пенобетона.
• Устойчивость к деформации.
• Способность выводить излишки влаги.
• Отличная морозостойкость. Дома способны простоять более ста лет.
• Высокая прочность и упругость.
• Практически не требуется внутренняя и наружная отделка (особенно для домов из профилированного и клееного бруса).
• Эстетичный внешний вид.

Кроме этого, построенные из простого, профилированного или клееного бруса дома, обладают рядом индивидуальных особенностей и преимуществ. Так, для возведения стен из простого деревянного бруса можно использовать столбчатый фундамент или "плавающие столбики".

Профилированный брус обеспечивает повышенную долговечность здания, высокую монолитность, отличную паро- и воздухопроницаемость, простоту и быстроту сборки дома, максимальную экологичность. Малый вес бруса позволяет значительно сократить нагрузку на фундамент, а дешевизна материала (примерно в 2-3 раза дешевле клееного бруса) и эстетичность постройки порой склоняют чашу весов в сторону именно профилированного бруса.

Дома, возведенные из клееного бруса , отличаются высокой прочностью, улучшенной теплоизоляцией и более высокой (по сравнению с натуральной древесиной) огнестойкостью. К достоинствам клееного бруса можно отнести достаточно малый срок возведения постройки и, конечно же, природную красоту дерева и его текстуры.

Стены из деревянного бруса, как и из прочих материалов, имеют и свои недостатки:

• Анизотропия древесины. Этот показатель характеризует неоднородность прочности, паропроводности, теплопроводности и прочих свойств в зависимости от направления деревянных волокон.
• Ограничение использования в зависимости от температуры окружающего воздуха. Так, дома из клееного бруса не рекомендуется эксплуатировать в условиях длительного нагрева свыше 35°С, все остальные - свыше 50°С. Температура 35°С не является типичной для умеренного климатического пояса (именно там условно располагается наш дом), но в последние годы не является таким уж и редким явлением. Этот факт заставляет лишний раз задуматься по поводу использования клееного бруса.
• Возможность образования трещин (кроме клееного бруса). Справедливости ради стоит отметить, что этот недостаток довольно просто устраняется при помощи затирания специальными мастиками.
• Необходимость применения дополнительных отделочных материалов при использовании простого бруса. Это позволит избежать попадания влаги в пространство между брусьями.

Таким образом, дома и стены из дерева довольно удачно сочетают в себе отличные потребительские качества и сравнительно низкую цену, а экологичность и красоту этого материала невозможно переоценить. Именно поэтому деревянные постройки продолжают возводиться на протяжении многих столетий, несмотря на появление современных строительных и отделочных материалов.

Вариант №2: cтены из блоков

Наибольшую популярность и распространение получили следующие строительные материалы, относящиеся к данной группе:

Широкое применение и большую популярность приобрела кладка стен из самых разнообразных блоков. Стены, возведенные из того или иного вида блоков, обладают различными физическими свойствами и особенностями, присущими материалу наполнителя блоков.

Однако большинство строений, возведенных из блочных строительных материалов, характеризуются превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами, повышенной огнестойкостью и морозостойкостью, экологичностью, легкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к плесени и грибкам и легкостью обработки. В данном разделе мы подробно остановимся на достоинствах и недостатках различных видов этого строительного материала.

Шлакоблоки

Шлак, представляющий собой флюсосодержащие компоненты пустой породы, является основным наполнителем шлакоблоков. В качестве наполнителей строительного камня могут применяться самые разнообразные материалы: цемент, керамзит, стеклобой, бой кирпича и бетона, гравий, песок, гранитный отсев, щебень. Цемент является основным вяжущим веществом шлакоблоков.

К основным преимуществам шлакоблоков относятся следующие:

• Низкая стоимость, обусловленная дешевизной используемых компонентов. В результате значительно удешевляется стоимость кладки и строительства всего дома.
• Простота применения. Для возведения стен из шлакоблоков не требуется специальных навыков.
• Прочность и долговечность.
• Огнеупорность и морозостойкость.
• Возможность самостоятельного изготовления.
• Низкий расход вяжущего раствора.

Однако шлакоблоки обладают и некоторыми недостатками, среди которых можно выделить следующие: плохие звукоизоляционные свойства, высокая теплопроводность, необходимость двухстороннего оштукатуривания стен и проблематичность прокладки различных коммуникаций.

Пеноблоки

Эта разновидность строительного материала производится из пенобетона, являющегося разновидностью ячеистого бетона . Для изготовления пеноблоков применяется цементный раствор, песок, вода и пенообразователь. Пеноблок является искусственным пористым камнем, способным плавать в воде. Стена, изготовленная из этого материала, способна "дышать", создавая идеальный микроклимат в помещениях. Примерно такой же микроклимат создается в домах, возведенных из древесины. Однако пеноблоки, в отличие от древесины, не гниют и не горят.

Преимущества пеноблоков:

• Низкий удельный вес.
• Низкая гигроскопичность.
• Легкость в обработке.
• Высокая долговечность.
• Экологичность.
• Дешевизна. Пеноблок является одним из самых дешевых материалов.
• Хорошая звукоизоляция.
• Экономичность, достигаемая за счет малого веса. Благодаря этому можно существенно сэкономить на возведении фундамента, толщине слоя штукатурки. Пеноблоки можно укладывать даже на клей.
• Высокая пожароустойчивость.
• Низкий коэффициент усадки.
• Высокие теплоизоляционные свойства.

К недостаткам пеноблоков можно отнести лишь то, что возведение стен возможно лишь каркасным способом, а синтетический пенообразователь способен усиливать гигроскопичность бетона.

Газоблоки

Этот строительный материал обладает уникальными характеристиками и приобретает все большую популярность. Именно газоблоки составляют классическому кирпичу настоящую конкуренцию за счет своего природного происхождения и отличных эксплуатационных качеств. Для производства газоблоков используется песок, известь, цемент, вода и алюминиевая пудра. В зависимости от применяемого вяжущего компонента (известь или цемент) можно получить газосиликатный либо газобетонный блок. Обе разновидности газоблоков благодаря высокой пористости (до 85%) обладают превосходными эксплуатационными свойствами, присущими, как дереву, так и камню:

• Высокая прочность.
• Простота обработки.
• Низкая теплопроводность.
• Высокая огнестойкость и морозостойкость.
• Отличные звукоизоляционные свойства.
• Отличная паропроницаемость.
• Долговечность.
• Экологичность.
• Легкость.
• Устойчивость к грибкам, бактериям и плесени.
• Влагостойкость.
• Быстрота укладки.

Однако газоблоки обладают и рядом отрицательных свойств. В частности, может потребоваться дополнительная облицовка внешних стен или защитное оштукатуривание, звуко- и теплоизоляционные свойства снижаются при увеличении плотности и прочности. Из газобетонных блоков невозможно строить высотные дома (более 3 этажей). Однако в нашем случае (строительство двухэтажного дома) этот фактор не оказывает абсолютно никакого влияния на выбор материала.

Силикатный кирпич

Этот строительный материал изготавливается из песка, извести и некоторых добавок. Силикатный кирпич используется для возведения наружных и внутренних стен и для облицовки. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич в местах с повышенной влажностью и для кладок, на которые возможно воздействие повышенных температур. Эти особенности использования силикатного кирпича обусловлены его способностью хорошо впитывать влагу, разложению гидратных составляющих при существенном повышении температуры.

К основным преимуществам силикатного кирпича можно отнести следующие:

• Надежность и долговечность.
• Экологичность.
• Устойчивость к влиянию агрессивных факторов.
• Высокая огнестойкость.
• Возможность использования для самых разнообразных архитектурных решений.
• Высокий коэффициент шумопоглащения.

Однако силикатный кирпич обладает и целым рядом отрицательных свойств, ограничивающих его применение:

• Увеличение сроков постройки и высокая трудоемкость работы. Такое положение дел возможно из-за небольших размеров силикатного кирпича.
• Высокая способность впитывать влагу.
• Большой вес. Силикатный кирпич является одним из самых тяжелых строительных материалов.
• Невысокая адгезия с цементным раствором.
• Ограниченность в применении (по температуре и влажности).

Керамические блоки

Керамические блоки или "теплая" керамика представляют собой экологически чистый строительный материал, производимый из высококачественной глины с применением некоторых добавок. Многие строители используют в своем обиходе выражение "теплый блок", которое свидетельствует об одной из основных характеристик этого материала - керамические блоки отличаются превосходными теплоизоляционными качествами. Кроме того, эти блоки обладают практически всеми положительными свойствами керамического кирпича:

• Устойчивость к воздействию агрессивных факторов.
• Высокая прочность.
• Малый вес.
• Экологичность.
• Простота обработки.
• Высокая адгезия, достигаемая за счет рифленой поверхности блоков.
• Долговечность.
• Морозостойкость.
• Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Оптимальный микроклимат внутри помещения.
• Уменьшенные сроки (по сравнению с кирпичной кладкой) строительства.
• Экономия раствора при кладке.

Недостатков у керамических блоков немного, но они есть: высокая цена, необходимость оштукатуривания стен для защиты от попадания влаги, хрупкость при транспортировке.

Арболит

Этот строительный материал является разновидностью легкого бетона. Для его изготовления используется смесь органических заполнителей (отходы деревообработки, костры, камыша и т.д.), вяжущий элемент и вода. В смеси присутствуют и некоторые добавки. Например, для ускорения затвердевания цемента и минерализации заполнителя добавляется хлористый кальций и сернокислый глинозем.

Арболит очень удачно сочетает в себе лучшие качества камня и дерева. Этот уникальный строительный материал характеризуется превосходной теплоемкостью (теплопроводность арболита в 4-5 раз ниже кирпича), высокой прочностью, стойкостью к гниению. Он экологичен и пожаробезопасен. Отрицательным качеством арболита можно назвать высокое водопоглощение, которое можно успешно преодолеть, создав надежное защитное покрытие.

Положительные качества этого уникального материала с лихвой компенсируют этот недостаток:

• Низкая теплопроводность, позволяющая существенно сэкономить на обогреве дома в отопительный период.
• Экологичность.
• Пластичность.
• Простота обработки.
• Высокая прочность.
• Небольшой удельный вес.
• Пожаробезопасность.

Помимо рассмотренных выше блочных строительных материалов можно использовать для постройки домов керамические кирпичи, керамзитоблоки, твинблоки, газосиликатные блоки, пескобетонные блоки, полистиролбетонные и опилкобетонные блоки. Эти строительные материалы обладают практически такими же эксплуатационными качествами, свойственными всем блочным строительным материалам.

Вариант №3: неоднородные (многослойные) стены

Среди строительных материалов, относящихся к данной группе, наибольшее распространение получили следующие:

Перечисленные выше материалы обладают рядом неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить такие, как значительное сокращение времени на строительство, небольшой вес, экономия средств, отличное сочетание с остальными строительными материалами, длительный срок эксплуатации. Ниже более подробно представлены основные эксплуатационные качества каждого материала в отдельности.

SIP-панель

SIP-панель представляет из себя конструкцию, в состав которой входят две ориентированные стружечные плиты или ОСП (OSB), между которыми расположен приклеенный под давлением слой утеплителя - твердого пенополистирола. Пенополистирол обладает рядом отличных физических и эксплуатационных свойств.

Он устойчив к воздействию агрессивных сред, экологически чист, долговечен, удобен в применении. Этот материал характеризует низкая степень теплопроводности и паропроницаемости.

Дома, возведенные из SIP-панелей, обладают следующими качествами:

• Прочность.
• Долговечность.
• Энергоэффективность.
• Относительная дешевизна.
• Красота.
• Огнестойкость.
• Экологичность.
• Практичность.

Кроме этого, дома из этого материала очень быстро собираются. Так, рассматриваемый в данной статье двухэтажный дом площадью 150-200м 2 можно собрать за 12-15 дней на подготовленном фундаменте, а полный цикл строительства, включающий и внутреннюю отделку, займет не более трех месяцев.

Относительная дешевизна постройки зданий из SIP-панелей достигается за счет следующих факторов:

• Недорогой фундамент.
• Короткий срок строительства.
• Простота отделочных работ.
• Не требуется производить дополнительное утепление.
• Существенная экономия на отоплении и эксплуатации дома.

Однако идеальных строительных материалов, не имеющих абсолютно никаких недостатков, не существует. Не составляют исключения и SIP-панели, к основным недостаткам которых можно отнести следующие: пожароопасность, необходимость применять вентиляционную систему, возможность проникновения грызунов.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка состоит из панелей или блоков, выполненных из различных материалов, которые монтируются в опалубочную конструкцию. Применение несъемной опалубки позволяет существенно ускорить и упростить процесс строительства благодаря объединению нескольких операций в один технологический цикл.

К основным достоинствам применения несъемной опалубки относятся:

• Высокая скорость строительства. Например, коробку рассматриваемого в данной статье дома можно возвести всего за неделю.
• Малый вес блоков.
• Вариантность архитектурных решений.
• Невысокая стоимость материала.
• Высокая пожаробезопасность.
• Экологичность.
• Высокая прочность.
• Отличная тепло- и шумоизоляция.
• Можно применять в любых климатических условиях и на любых грунтах.

У этого материала есть и свои недостатки. Применение несъемной опалубки характеризуется трудностью уплотнения бетонной смеси и устройства дверных и оконных проемов, необходимостью применения защитных отделочных материалов и устройства заземленного контура, защищающего здание от молний.

Многослойные теплоблоки

Многослойные теплоблоки изготавливаются при помощи литьевого метода из керамзитобетона и содержат теплоизоляционный вкладыш из пенополистирола. Декоративная лицевая поверхность, выполненная из окрашенного железоокисным пигментом керамзитобетона, представляет собой третий слой этого строительного материала.

Многослойные теплоблоки практически лишены недостатков, а вот достоинств имеют немало:

• Высокая скорость строительства.
• Значительная экономия средств.
• Не требуется устройство дополнительной тепло- и звукоизоляции.
• Отличная теплоэффективность.
• Долговечность.
• Эстетичный внешний вид.
• Экологичность.
• Пожаробезопасность.
• Возможность увеличить жилое пространство.
• Небольшой вес.

Бризолит и утепленный клееный брус, как и рассмотренные выше неоднородные (многослойные) строительные материалы, нашли широкое применение при строительстве домов и обладают многими схожими физическими и эксплуатационными свойствами.

Резюме

Таким образом, в данной статье изложены сравнительные характеристики основных строительных материалов, применяемых для возведения стен и домов. Как видно, у всех представленных материалов существуют свои плюсы и минусы.

Из какого строительного материала (группы материалов) лучше построить рассматриваемый в данной статье дом? Уверен, что ответ на этот вопрос каждый читатель нашел самостоятельно, проанализировав физические, эксплуатационные, эстетические и экономические особенности каждого строительного материала.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Стены должны отвечать определенным требованиям, главные, из которых прочность и долговечность.

Стены можно сделать: кирпичными (из обыкновенного силикатного и так называемого аффективного кирпича); монолитными (из легких бетонов); мелкоблочными (из мелких легкобетонных блоков, самана); панельными (щитовые) и каркасными (с внутренним утеплителем и двухсторонней обшивкой).

Именно таком порядке и начнем разбирать их конструктивные особенности.

Самый распространенный кирпич обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич. Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, (эффективными) т. е. с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают хорошими теплотехническими показателями.

Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм или 25Ох12Ох88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхняя и нижняя п о с т е л ь, длинная боковая грань - л о ж к о м, короткая - т ы ч к о м. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены - тычковым. Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) - забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами, и даже бой (половняк).

В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера - 250х120х138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор. Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отнес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник для контроля углов, рейку-порядовку с делениями по 75 мм для разметки и корректировки рядов кладки, шнур-причалку для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины.

Наружные стены строений делают толщиной в 1, 1.5, 2,5 и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки однорядной или многорядной. При о д н о р я д н о й системе (рис 10), как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них. М н о г о р я д н а я перевязка (рис 11) проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых, класть которые и легче, и быстрее.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2--З ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы, надо заполнять полностью и, пока не высох раствор, расшивать их, придан выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см - у строителей это называется вести кладку впустошовку.

Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (т. е. в 1,5 кирпича) экономически невыгодны - слишком большой расход строительных материалов. Куда выгоднее использовать эффективный (пустотный) кирпич либо строить из обыкновенного полнотелого, но применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?

1 Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4-6 см
2 Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем
З Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружными и внутренними рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка)
4 Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические, показатели. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов. В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич - он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в 1 или 1,5 кирпича. Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от минус 20° до минус 30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут минус 30°_40°). Через каждые 4-6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены.. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6-8мм с шагом 50 см. Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4-6 см.

Стены с плитным утеплителем (рис. 14) делают так. К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2-4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Есть и другой способ: деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель: арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения. Для районов, где зимняя температура минус З0°, стену кладут в 1,5 кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см, т е в один кирпич.

Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию. Поперечные станки устраивают через 3 кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10-15 см, тщательно трамбуя каждый слой. Через 2-3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3-4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.
Наконец, последняя конструкция - облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3 5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке.

Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25.

Легкобетонные стены можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и вдвое дешевле) снискали заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков.

Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон. Но какой бы "монолит" вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50-60 см и толщиной 20-30мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забудьте над ними оставить зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним- двумя слоями рубероида.

Качество монолитных стен во многом зависит от того, насколько добротно изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования. Делают ее на всю длину стены или (что лучше) на весь периметр. Хорошо оструганные доски толщиной ЗО- 50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80х80 мм через 1-1,5 м в щиты длиной 2-4 м и высотой 50-80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками. Бетон заливают слоями по 15-25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом, особенно тщатёльно у щитов, а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть укрыт рубероидом.

Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. для лучшего сцепления ее с бетоном через 4-6 рядов по высоте и через 2-З кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента М300 и каменноугольного шлака. Состав его (в объемных частях) для наружных и внутренних стен - 1 10, для перегородок 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части. Шлак желательно просеять и разделить на две фракции крупную с зернами размером 6 - 40 мм и мелкую - до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, вливают воду и еще раз перемешивают до однородного состояния, затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Пластичность (подвижность) бетонной массы можно повысить, добавив 1 - 2 части извести - пушонки.

При наружной температуре воздуха минус 30 толщину стен из монолитного шлакобетона нужно делать 55 - 60 см, при минус 10°- 35- 40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу. Эти наполнители не только улучшают теплозащитные свойства стен, но и снижают их вес. Толщина (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5-10 см

Весьма экономичен и ничуть не хуже по теплотехническим показателям опилкобетон. Готовят его из цемента марки не ниже М300, извести, песка и сухих опилок. Состав смеси (по объему) 1 1 2 6. Опилки перед употреблением нужно выдержать на открытом воздухе примерно сезон. Если для работ использован цемент М400, то количество опилок можно увеличить до 8 частей, а извести - на 1-2 части (это облегчит укладку раствора).

Сначала тщательно перемешивают цемент с песком известь с опилками. Потом обе фракции соединяют, еще раз хорошо перемешивают и постепенно добавляют воду. Раствор должен получиться однородным и без излишка воды. Технология возведения стен точно такая же, как и из шлакобетона. Не забывайте укрывать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования.

И все-таки многие застройщики отдают предпочтение мелким легкобетонным блокам промышленного изготовления, либо сделанным собственными руками непосредственно на строительной площадке. Материалами для них служат знакомые вам по "монолиту" каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. Кладку блоков ведут на тех же растворах, что и кирпичную.

Стены такого строения лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементно-песчаным раствором. Можно их облицевать кирпичом с воздушными промежутками (или без него). Однако тут обязательно нужно будет сделать металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стенкой через каждые 4-6 рядов кладки. С внутренней стороны стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки.

Для крепления оконных и дверных коробок по краям проемов закладывают деревянные пробки.

Блоки из любых легких бетонов готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390х190х190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285х190х190 мм) и половинные (I90хI90хI90 мм) блоки. Внутренние поверхности форм смачивают водой, а потом промазывают известковым молоком или присыпают, песком тогда они легко будут сниматься. Заполнять их смесью надо плотно, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Будущие блоки можно сразу оштукатурить. В этом случае сначала в форму укладывают слой цементно-песчаного штукатурного раствора толщиной 1,5 - 2 см, заглаживают его строганой дощечкой, затем заполняют бетонной смесью. Форму с блоков можно снять уже через 2-3 часа, но пускать их в дело следует лишь спустя 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на поддоне. Между блоками обязательно нужно оставить промежутки в 3-5 см для вентиляции.

И наконец, еще одни стены - из саманных блоков. Этот строительный материал (а речь идет о кирпиче-сырце) известен исстари, особенно в южны регионах страны где сухой климат и достаточное количество исходного сырья.

Саман готовят из глины, леска и волокнистых органических добавок - соломы, мха, сухой травы и т.п. Размеры блоков делают разными, например, 390х190х120 мм. Глину нужно готовить с осени очистить от камней, перелопатить, смочить водой и уложить в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась - это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина очень тощая (суглинок), песок можно не добавлять совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала тщательно перемешивают глину с песком, затем вливают воду и кладут влажные резаные (рубленые) волокнистые добавки. Готовая масса должна получиться и однородной и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых. Саман выдерживают 1-2 суток,. затем перемешивают еще раз, при необходимости добавляя воду, и плотно набивают им формы. Излишки срезают ровной доской и снимают формы. Через З дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. Потом их складывают в штабеля для дальнейшей просушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через 2 недели, лучше - через месяц.

Правильно сделанный саманный блок не раскалывается при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из кирпича-сырца штукатурят глиняно-песчаным раствором и белят. Свес крыш у таких домов должен быть не менее 60 см.

И, наконец, последние из нашего списка стены - панельные (щитовые) и каркасные.

Основа каркасной стены - это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов. Высота стоек 260-280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида, потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку. Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами. Когда он будет готов, к верху его прибивают подбалочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100х100 или 100х150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Следующий этап работ - обшивка стен. Ее делают горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 450). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость стены в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо устанавливать раскосы из досок или брусков (не менее двух на одну стену).

Наружную обшивку выполняют из досок и из вагонки, а для внутренней годятся также-плиты ДВП, ДСП твердых и сверхтвердых сортов, фанера и т. п. Полость между обшивками обкладывают пергамином или толем и заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем. Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты из нее, но можно сделать засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок. Органические засыпки необходимо антисептировать и смешать с известью. Например, засыпку из сухих опилок готовят так. На 10 объемных частей их берут 1 -2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуя каждый слой. Дезинфекцию проводят следующими растворами 10-15%-ный раствор железного купороса или медного купороса; лучше: бихромат калия, железный купор, вода в пропорции (по массе) 1:1 20. Время выдержки не менее 6 ч.

В том случае, когда снаружи каркас обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран. Его делают после сборки стен строения. Экраном могут служить плоские или волнистые асбестоцементные листы (их крепят с помощью направляющих реек), шпунтованные доски либо вагонка.

Панельные (щитовые) стены по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции. На панели идут те же материалы, что и на каркас. Да и по деталям они ничем не отличаются: стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивка. Ширина панелей 120 или 90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная обшивка будет из асбестоцементных листов (их крепят шурупами), прокладку из толя или пергамина делать не обязательно.

Монтаж стен начинают от угла. Две панели с помощью временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо встык, либо используют угловой брус-стойку. Стыки заполняют войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху укладывают подбалочную обвязку и прибивают ее к каждой панели на расстоянии 20 см от края.

Общая толщина каркасной или панельной стены (т. е. две обшивки из досок плюс минераловатные утеплитель) при наружной температуре воздуха до минус З0° должна равняться 140 мм (20 + 100+ 20).

Идеальным материалом для возведения стен гара­жа, как мы уже говорили, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют один недостаток - большую теплопроводность. По­этому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Толщина кирпичных стен может быть, в половину, в один, полтора, два, два с половиной и три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется клад­ка в половину кирпича (рис. 49) или в 1 кирпич (рис. 50).
Расход материала на один квадратный метр сте­новой кладки при толщине стены в полкирпича:, кир­пича - 50 шт., раствора - 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича - 100 шт., раствора - 75 л.
В стенах, выполняемых в полкирпича, нужно пре­дусмотреть угловые и промежуточные столбы в кир­пич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения.
Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, оконные проемы и проемы для ворот:

Рис. 49. Кирпичная кладка в полкирпича.

Рис. 50. Кирпичная кладка в один кирпич.
Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, необходимо, чтобы вертикальные швы в соседних по высоте рядах не совпадали, то есть должна быть выполнена перевязка швов. А для этого вам понадо­бится не только целый кирпич, но и его части.
Чтобы получить части кирпичей, их необходимо перерубить поперек молотком-кирочкой, нанося уда­ры сначала по одной стороне ложка, затем по другой. На кирпиче должны остаться линии от нанесенных ударов. Теперь нанесите по кирпичу более сильный удар, и он расколется точно по нанесенным линиям.
Если вы строите гараж летом, то незадолго до начала работ по возведению стен ■ опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить проч­ность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет.
Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-гли­няных растворах, кладку ниже уровня гидроизоля­ции - на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10_12 мм.
А теперь немного подробнее о возведении стен.
После укладки фундамента и устройства гидро­изоляции (гидроизоляция делается из одного-двух слоев толя или рубероида или из цементного ра­створа 1: 2 толщиной 2 см) можно начинать возво­дить стены, но предварительно нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обе­им сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Для того чтобы кладка была строго горизонталь­ной, по углам будущего гаража надо установить по­рядовки, которые представляют собой деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Порядовки устанавли­вают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки (рис. 51).

Порядовки можно устанавливать через каждые 4~5 м, в этом случае шнур не будет провисать и кладка получится более ровной.
Если строительство гаража - ваш первый опыт в строительном деле и вы еще не научились правиль­но делать кладку, то советуем вам поступить следу­ющим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть 10-12 мм. После этого натяните шнур таким обра­зом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать пря­молинейность кладки.
Далее ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию ра­створа, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.
После этого левой рукой возьмите второй кир­пич, на его место также нанесите раствор, разров­няйте, при помощи кельмы надвиньте немного ра­створа на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.
Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в ко­торый вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.
Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1-1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
Для получения ровной кладки можно также ис­пользовать опалубку. Делайте это следующим обра­зом: по обеим сторонам стены поставьте строго вер­тикально стойки и прикрепите к ним обрезные доски толщиной 25-40 мм. Расстояние между досками опа­лубки должно равняться толщине стены. Для удоб­ства нужно заранее нанести на стойки ряды кладок. Кладку надо вести так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромками досок. Уложив один ряд, приступайте к другому, при этом доски опалубки должны быть подняты на высоту нового ряда.
В процессе кладки нельзя забывать о швах. Если одна из сторон стены (лицевая или внутренняя) бу­дет в дальнейшем покрываться штукатуркой, то кладку можно вести в пустошовку. При такой клад­ке раствор в швах не доходит до плоскости стены на 10-12 мм. Чтобы добиться этого, нужно класть раствор на середину, не доводя его до края на рас­стояние 35-40 мм. После укладки кирпичей раствор расширится, но не настолько, чтобы сровнять швы с плоскостью стены.
Если же стены штукатурить не собираются, то швы в кладке заполняют полностью. Для этого ра­створ кладут так, чтобы он выдавливался из швов, затем его снимают на одном уровне с лицевой сторо­ны кладки.
Если вы хотите получить шов в форме полували- ка, то. срезав выдавленный раствор, проведите смо­ченной в воде расшивкой по раствору, приглаживая и уплотняя его. Если же раствора местами не хвата­ет, то вы можете добавить его, вмазывая в швы кель­мой и вновь проводя по шву расшивкой.
Помните, что швы дол­жны быть на одном уровне с кладкой или немного уто­пать, но не выступать за плоскость стены.

Рис. 52. Кирпичная кладка столбов.
Выкладывая стены гара­жа, нельзя обойтись без столбов. Они могут быть в один, полтора и более кир­пича, квадратной или пря­моугольной формы (рис. 52).