Проектирование и строительство домов из несъемной опалубки. Несъемная опалубка

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Теплая форма

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной , продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит - до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. О других популярных способах утеплить жилище рассказывается в статье

Опалубка дома утепленная.

Самая экологичная опалубка- из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarik Участник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenya Участник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Kamfish Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь - примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода. В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy Kov Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10 – 12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

А с учетом того, что каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции - удаление полистирольных стенок.

Отделка

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Дом из несъемной опалубки, также называется термодомом. И вот почему. Стены дома изначально собираются из пустотелых пенополистирольных блоков. Затем эти пустоты армируются для продольной жесткости каркаса и заливаются бетонной смесью. Получается единая монолитная конструкция. При толщине таких стен дома из несъемной опалубки в 25 сантиметров (стандартный размер блока 1200х250х250 мм) показатели ее теплосбережения сравнимы с кирпичной стеной толщиной 50-65 сантиметров.

Преимущества технологии

Проанализировав отзывы владельцев домов из несъемной опалубки, можем выделить следующие преимущества:

Ускоренное время строительства каркаса дома в сочетании с невысокой стоимостью;
Снижается давление на фундамент, что дает возможность уменьшить его стоимость;
Отсутствие необходимости применения мощных подъемных механизмов (возможно, они потребуются для укладки плит перекрытия);
Заливка бетонной смесью может осуществляться с помощью бетононасоса невысокого давления или вручную через специально предназначенную для этого воронку;
Высокие показатели теплосбережения стен;
Возможность построить дом любой конфигурации, простота сборки каркаса (блоки легко пилятся и крепятся по принципу конструктора «Лего»);
Большой срок эксплуатации возведенного по этой технологии строения;
Прочность стен при их меньшей толщине сравнима с кирпичными;
Увеличение полезного объема помещения;
Утепление (как и звукоизоляция) возведенных стен не требуется, кроме зданий, расположенных в холодных климатических условиях. Для районов с низкими температурами выпускаются блоки увеличенной толщины (до 50 см);
Снижение затрат на отопление в доме;
Большой выбор типов пенополистирольных элементов опалубки (выпускаются угловые элементы, блоки с заглушками дли устройства проемов и т.д.);
Простота отделки. Такие стены не нуждаются в выравнивании перед отделочными работами. Для них могут быть использованы любые отделочные материалы (сайдинг, негорючий гипсокартон, керамическая плитка и т.д.);
Дом, построенный с использованием пенополистирольной несъемной опалубки не подвержен гниению, образованию плесени, разрушению грызунами;
Возможность прокладки коммуникаций (кабелей, труб) внутри стен. Для этого в блоках есть специальные отверстия для этого;
Углы здания имеют точную геометрию;
Возможность использования блоков такой опалубки для устройства ленточного фундамента. Для гидроизоляции такого фундамента достаточно обустройства системы дренажа.

Недостатки технологии

К недостаткам пенополистирольной несъемной опалубки стоит отнести:

Опасность разрушения незащищенных пенополистирольных стен при взаимодействии с агрессивными жидкостями (бензином, растворителями, кислотами и т.п.). Поэтому такие стены нуждаются в обязательной отделке;
Ограничение нагрузки на стены здания (например, давление на несущую стену не должно превышать70 килограмм);
Выделение вредных токсичных веществ при нагревании пенопласта. Поэтому часто применяется зашита с помощью специальных противопожарных прослоек.

Важно! Некоторые владельцы таких строений предпочитают демонтировать внутренний слой пенополистирола. можно оторвать пенопласт внутри. Стоит заметить, что в этом случае снижается теплоемкость стен.

Из-за плохой паропроводимости такой опалубки нужно тщательно спроектировать вентиляцию в доме;
Требуется обязательное заземление дома.

Какие постройки возводятся по этой технологии

Здесь практически нет ограничений. По такой технологии могут быть построены:

частные дома, дачи, коттеджи;
малоэтажные квартирные дома высотой до 9 этажей;
хозяйственные постройки (хлев, курятник и т.д.);
склады, ангары;
спортивные сооружения (бассейны, ледовые арены, ФОКи);
различные общественные помещения.

Важные моменты

Согласно отзывам владельцев таких домов, можем дать совет - не используйте несъемную опалубку малоизвестных фирм. Плотность пенополистирола в ней должна быть не менее 25-35 кг/м 3 . Иначе это чревато:

крошением или растрескиванием пенополистирольных блоков, что в дальнейшем приведет к разливу бетонной смеси из опалубки;
искривлением опалубки под тяжестью бетона и, как следствие, неровность стен;
неудобством укладки арматуры и вязки блоков опалубки между собой;
выделением токсичных веществ во время эксплуатации здания;
а в конечном итоге, потерей времени и денежных средств.

Перед покупкой опалубки этого вида обязательно требуйте у продавца предъявления гигиенического сертификата на нее.

Другие виды промышленной несъемной опалубки

К таким видам относятся:

Керамзитобетонные блоки . По внешнему виду они похожи на шлакоблоки. Это самый первый вид несъемной опалубки. Сегодня используется редко из-за высокой стоимости и необходимости утепления.
Стекломагнезитовые конструкции . Они легки, но не могут использоваться для несущих стен.
Арбилитовые конструкции . Состоят из цемента и древесной стружки. Имеют высокие термоизоляционные показатели, однако стоят довольно дорого.

Несъемную опалубку можно сделать самостоятельно из влагостойкой фанеры, цементно-стружечных плит или листов плоского шифера. Она получается достаточно прочной, устойчивой к воздействию влаги. Однако стена имеет невысокие теплоизоляционные свойства. Поэтому потребуется утепление здания, например минеральной ватой. Также понадобится усиленная гидроизоляция и стяжной крепеж.

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах они имеют один весьма значительный минус - их возведение быстрым не назовешь. Тем, кто задумался о постройке собственного дома, но при этом не обладает достаточным временем в запасе и не может похвастаться большими познаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ постройки жилья. В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Для того чтобы выполнить заливку фундамента и стен такого дома применяют опалубку. Она может быть съемной (то есть демонтироваться после окончания работ) или несъемной. Второй вариант остается на месте после заливки и отвердения раствора, а все внешние отделочные работы проводятся прямо поверх опалубки.

Дом по технологии несъемной опалубки

Опалубка - это не что иное, как форма. Можно вспомнить свои детские игры в песочнице или представить хозяйку, заливающую тесто для коржей в специальные емкости для выпечки. Только в отличие от приведенных примеров, форма останется на месте, становясь частью стен или фундамента.

Дома из несъемной опалубки фото

Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков, имеющих различный состав. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку. Элементы конструкции имеют пазы или специальные соединения замкового типа.
При необходимости скрепить противоположные блоки применяют стяжки. Обязательно используют вертикальное армирование, а чтобы конструкция выдержала давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят сериями. В каждый из заходов цементом заполняют высоту, равную трем или четырем рядам блоков.
Элементы для опалубки производят из пенополистирола или некоторых других материалов, способствующих теплоизоляции.

Плюсы применения несъемной опалубки

Монолитные конструкции прочны сами по себе . Оставленная опалубка создает дополнительный каркас, усиливающий стены будущего дома.
Монолитные стены меньше давят на основание , поэтому разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки можно просчитать вариант с увеличением этажности дома.
Звуко- и теплоизоляция жилища. Вспененный полистирол - прекрасный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются еще и тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки - это в своем роде одновременное проведение работ по утеплению и звукоизоляции.
Меньше времени - меньше трудозатрат . Экономить при постройке собственного жилья нужно с умом. Аренда дорогой строительной техники будет вычеркнута из сметы монолитного дома. Да и добровольных или наемных работников много не потребуется. Процесс заливки - быстрый. Значит, переплачивать рабочим за лишнее время пребывания на объекте тоже не придется.

Экономия места . Свободного пространства даже внутри частных домов, сконструированных по личным проектам, никогда не бывает много. Монолитные стены тоньше кирпичных, но защищают своих владельцев от холода ничуть не хуже, а место внутри экономят в значительной мере.
Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома .
Долговечность. Если до мелочей придерживаться технологии, то стены, образованные полистирольными блоками и бетоном, прослужат не менее века.
Простота отделки. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без усилий и лишних затрат на выравнивание оснований провести их финишную отделку и со стороны улицы, и внутри дома.

Какой бывает несъемная опалубка

Блоки из пенополистирола для монтажа неразборной опалубки

Это пустотелые элементы со стенками различной толщины. Внешняя сторона материала гораздо больше внутренней - именно она будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удержать заливаемый раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
Сборка в виде кирпичной кладки добавляет прочности конструкции, а дополнительную жесткость стене придаст армирование. Пруты арматуры, расположенные вертикально, соединяются внахлест. Важно правильно выбрать ее диаметр, как и марку бетона.

Коммуникации, включая электропроводку, закладываются через предварительно вырезанные в блоках отверстия. Все работы нужно завершить до начала заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где «начинка» из железобетона заключена между слоями изоляции.
Противники пенополисторола делают упор на то, что этот материал неэкологичен. Но это скорее вопрос выбора производителя. Изготовленный по всем стандартам и правилам вспененный полистирол не представляет угрозы для здоровья. Достаточно отметить, что придирчивые европейские комиссии и экспертизы разрешили использовать этот синтетический материал совместно с продуктами питания. Поэтому совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела действительно обстоят плохо. Но проблемы не возникнет, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистиролбетон - это «дышащий» материал

Он паропроницаем потому, что создан на основе цемента. Укладывать блоки придется на специальный клей, связывать арматурой и потом заливать. По прочности они превосходят опалубку из вспененного полистирола.
Блоки на цементной основе отличаются к тому же большим разнообразием. Так есть кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытий, перемычек или обвязочных поясов.

Щепо-цементные блоки

Это изобретение нидерландских разработчиков. Известны они с 30-х годов XX столетия. Для их производства используется крупная щепа древесины хвойных пород (она составляет примерно 80-90% от общего состава материала). Щепки обрабатываются специальными добавками и скрепляются смесью гипса, цементного клинкера и еще некоторых добавок (портландцемент).
Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
- высокая прочность на фоне малого веса;
- паропроницаемость;
- тепло- и звукоизоляционные свойства;
- стойкость к атмосферным воздействиям;
- морозоустойчивость.
Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, а гниения, плесени и вредителей такие блоки тоже не боятся. Они легко поддаются резке и обработке. При сооружении опалубки плиты ставят друг напротив друга и скрепляют стяжками из проволоки. Они не просто соединяют элементы конструкции, но и не позволяют стене отклоняться от вертикали. Размеры материала стандартные: 2000 × 500 ×35 мм.
Они нашли и другое применение: нередко щепо - цементные плиты используют для утепления фасадов или для постройки небольших щитовых домиков на даче, рассчитанных на проживание в летний период.
Армировать конструкцию придется меньше. Укрепления потребуют перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируют со значительным разрывом в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). За один подход заливают смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Уплотняют залитый бетон методом штыкования.
Так как первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию возведения из пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, имеется фундамент, выполненный наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего - это ленточное основание. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные пруты.

Кладка первого ряда

Блоки аккуратно нанизывают на арматуру, скрепляют друг с другом в соответствии с рекомендациями производителя (проволочные стяжки). Начинают с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы сверяться с ним при выкладывании остальных блоков в ряду. На торцах материала имеются гребни и пазы. Этот тип соединения удержит все части опалубки на месте. Первый слой - основа будущего здания. На этом этапе происходит заложение отводов внутренних перегородок, проемов входных групп. Все инженерные коммуникации формируются тут же. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяют скрыть внутри стен всю необходимую разводку. Нельзя забывать и о вентиляции.

Кладка второго ряда

Второй ряд блоков укладывается со смещением, как кирпичи. Такая перевязка обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить, чтобы боковые стороны укладываемых блоков совпадали. Обязательно сверяться с уровнем, чтобы не увести стену в сторону от вертикали. Фиксация блоков первого и второго ряда происходит легко. Пазы на поверхности элементов замыкаются после легкого нажима.
Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично монтажу второго уровня.

Заливка раствора.

Бетон заливают по периметру участка с возведенной опалубкой. Важно хорошо уплотнить залитую смесь. Небольшая глубина заполнения раствором позволяет пользоваться для этих целей куском арматуры: ею действуют как штыком - интенсивно прокалывают бетон, чтобы избавиться от пустот, разрушая воздушные пузыри. Оптимальная длина рассчитывается так: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему выполнению работ поспособствует приобретение (или взятие в аренду) глубинного вибратора. Он гораздо эффективней справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
Специалисты советуют не заливать цементом верхний слой блоков до самого конца. Если произвести наполнение наполовину крайнего ряда, то шов получится спрятанным внутри пенополистирольных элементов опалубки. Значит, стена получится более крепкой. На один м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующего рядов

Кладка блоков в последующих рядах имеет тот же алгоритм, что был описан. После того, как шестой ряд займет свое место - повторяется операция заливки бетона. Опалубку перекрытий лучше проводить, заручившись поддержкой специалистов. Технология такова. В том ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги пола) делается выемка нужных размеров. Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ части от элемента опалубки. Теперь на свои места устанавливаются балки, и производится заливка.

Завершающий этап

Отделка дома из несъемной опалубки производится достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси, она ляжет ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от возведения крыши в строениях, построенных по другой технологии.

Дом из несъемной опалубки видео

Из чего можно самому сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если у домашнего мастера достанет сил быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то несъемную форму для фундамента он сможет изготовить сам. Потребуется выбрать из нескольких вариантов подходящего материала:

влагостойкой фанеры,
цементно-стружечной плиты,
плоского шифера.

Все они достаточно прочные, устойчивы к воздействию влаги, упруги. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают - теплоизляция. Поэтому дополнительно нужно закупить что-то для обеспечения тепла (например, минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, компоненты для цементно-песчаной смеси, комплект стяжных винтов и гаек для фиксации элементов конструкции между собой.

Стоимость строительства дома из несъемной опалубки

Стоимость монолитного дома из несъемной опалубки гораздо ниже, чем кирпичный или деревянный вариант жилья.
Цена на материалы разнится в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м ² опалубки из блоков пенополистирола придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
Все производители и продавцы бесплатно рассчитывают общую стоимость опалубки, а на официальных сайтах есть калькуляторы для проведения точных подсчетов.

Перед строительством загородного дома или коттеджа заказчику предстоит выбрать технологию, по которой будет возводиться здание. Это напрямую влияет на скорость постройки, конечную стоимость строительства и эксплуатационные характеристики жилья. За последних несколько лет широкое признание получила технология строительства домов с несъемной опалубкой. Она подходит для возведения любых малоэтажных зданий, сокращает срок строительства и облегчает отделочные работы.

Что такое несъемная опалубка?

Несъемная опалубка представляет собой специальные Из них на подготовленной строительной площадке собирают стены здания. В пустоты устанавливают арматуру (для большей прочности) и заливают приготовленным бетонным раствором. После затвердевания раствора опалубку не снимают, а оставляют в таком виде. Блоки и панели опалубки снабжены специальными перемычками-соединениями, препятствующими расхождению конструкции.

Таким образом, несъемная опалубка выполняет сразу 2 задачи:

способствует быстрому формированию стен;
служит утеплителем здания и его отделкой (финишной или черновой).

Преимущества строительства домов с несъемной опалубкой

Такую технологию часто выбирают для индивидуального и малоэтажного строительства в связи с множеством преимуществ.

Скорость выполнения работ. Небольшой загородный дом можно возвести таким способом всего за несколько недель. Такой результат не даст ни один другой строительный материал (кирпич, древесина, пенобетон).
Без специальной подъемной техники. Использование несъемной опалубки предполагает поэтажное возведение, поэтому подъемных механизмов не потребуется.
Финансовая экономия на утеплителе. Блоки или плиты несъемной опалубки уже снабжены достаточным слоем теплоизоляционного материала. Благодаря этому в Новосибирске, в Хабаровске, в Саратове строительство домов из несъемной опалубки позволит возвести теплое здание с минимальными затратами на отопление.
Финансовая экономия на отделке. Некоторые виды блоков уже обладают привлекательной отделкой. Все другие виды позволяют исключить выравнивание поверхности.

Этапы строительства домов с несъемной опалубкой под ключ

Весь процесс строительства можно разделить на несколько этапов.

Подготовка строительной площадки.
Разметка участка.
Устройство фундамента.
Установка блоков опалубки.
Заливка бетоном.
Формирование перекрытий.
Монтаж кровли.
Отделка.

При этом строительство монолитных домов с несъемной опалубкой имеет некоторые особенности и нюансы, которые могут быть не всем известны. Важные рекомендации и советы можно услышать от опытных строителей.

Подготовка участка

Фундамент — одна из самых важных составляющих любого здания. От нее напрямую зависит качество и долговечность строения. В отличие от кирпичных зданий, дома с несъемной опалубкой обладают меньшим весом. Это дает возможность применять не монолитный плиточный фундамент, а обычный ленточный.

Разметка участка строительства. Перед началом работ следует убедиться, что участок имеет ровную поверхность. В этом случае погрешность расчетов и измерений будет минимальной. После разметки еще раз проверяют точность углов. Сделать это можно с помощью нивелира (строительного уровня).

Устройство фундамента

Рытье траншеи. Ширина траншеи для ленточного фундамента должна составлять около 40 см, глубина около 50 см. Особое внимание уделяют дну траншеи. Оно должно быть максимально ровным, так как погрешности здесь отразятся на качестве постройки. Устранить разницу в высоте опалубки уже не удастся.

Подготовка дренажной подушки. Под этим определением принято понимать слой из гравия и песка. Толщина слоя составляет около 150 мм. Он выполняет несколько функций:

равномерное распределение нагрузки на фундамент;
теплоизоляция.

В готовую дренажную подушку устанавливают арматурные прутья. Они необходимы для прочности и надежного скрепления деталей несъемной опалубки.

Подошва фундамента. Этот этап необходим для окончательного выравнивания дна траншеи. Подошвой фундамента выступает бетонный раствор, который распределен тонким слоем на слой дренажной подушки.

Перекрытие на нулевой отметке

Для подготовки подвального перекрытия обычно применяют металлические балки или бруски древесины. В некоторых случаях целесообразно использование железобетона.

По технологии строительства дома из несъемной опалубки можно обойтись и вовсе без нулевого перекрытия. Если выбран этот вариант, внутреннее пространство фундамента заполняется песком, поверх укладываются плиты теплоизоляционные. Заключительный этап — заливка бетонного пола.

Установка опалубки

Возведение стен начинается только после полного высыхания бетонного слоя фундамента.

На арматуру надевают первый уровень блоков опалубки, в которые устанавливают перемычки для повышения прочности. Делается это с учетом технической документации.

На этом этапе стоит предусмотреть расположение инженерных сетей (электрической проводки, водопровода, канализации, вентиляции). Это необходимо по причине того, что стены здания будут выполняться монолитными и решить вопрос после строительства будет сложнее. С учетом чертежей в опалубке намечают расположение инженерных сетей и вырезают пазы.

Начинать установку блоков опалубки следует с углов. При этом на первом уровне блоков размечают расположение дверных и оконных проемов.

Стыки блоков второго уровня должны быть сдвинуты относительно стыков в первом ряду. Такая технология полностью аналогична выполнению кирпичной кладки, что добавляет стенам прочность и долговечность. Третий ряд выкладывается аналогично первому и так далее.

Заливка бетоном

После установки опалубки и прокладывания инженерных сетей приступают к заливке бетона. Экономить на стройматериалах не стоит. Составляющие раствора нужно подбирать строго с учетом технических документов.

При строительстве домов с несъемной опалубкой удобнее всего выполнить заливку раствора при помощи глубинного вибратора. Этот инструмент позволяет устранить пустоты и равномерно распределить бетон. Если глубинного вибратора нет, нужно проводить утрамбовку вручную. В этом поможет резиновый или деревянный молоток.

Верхний блок стены заливается бетоном не до самых краев — бетонный шов должен находиться внутри опалубки.

Устройство перекрытия

Межэтажные перекрытия формируются при помощи обвязочного железобетонного пояса. На нем располагаются деревянные балки или плиты перекрытий. Некоторые застройщики предпочитают использовать в этом случае монолитные перекрытия. Их особенность заключается в том, что и обвязочный пояс представляют собой одну общую конструкцию.

Следующий этап полностью зависит от особенностей технической документации. Это может быть строительство второго этажа или формирование кровли.

Отделка стен

Несъемная опалубка на рынке товаров представлена сразу в нескольких вариантах. При этом самым востребованным является строительство дома из Этот строительный материал делает процесс отделки стен быстрым и экономически выгодным.

Сразу после завершения строительства стены остаются идеально ровными и готовыми к облицовке. Использовать для этого можно любой из вариантов:

сайдинг;
фасадные панели;
смесь штукатурная;
камень;
плитка;
вагонка деревянная.

Внутренняя отделка может быть абсолютно любой. Если в помещениях планируется оклеивание обоями, то предварительно на несъемную опалубку крепятся листы гипсокартона. Керамическая плитка и ПВХ-панели наклеиваются специальным клеем непосредственно на опалубку.

Строительство домов из несъемной опалубки: отзывы

Выбирая технологию для строительства загородного дома, заказчики стараются ознакомиться с отзывами.

В целом строители положительно отзываются об этой технологии, называя в качестве преимуществ:

простоту процесса;
скорость возведения домов;
возможность сэкономить на подъемной технике.

Большинство проживающих в таких домах людей тоже высказываются положительно о строительстве домов из несъемной опалубки. Они отмечают:

сравнительно дешевое строительство дома;
сохранение тепла в зимний период;
экономию энергоресурсов.

Таким образом, технология строительства домов из несъемной опалубки характеризуется многочисленными преимуществами. Она имеет все шансы стать одним из самых востребованных видов строительства в ближайшие несколько лет.

Дом из несъемной пенополистирольной опалубки

Что может быть надежнее монолитного железобетонного дома? А если такой дом будет еще и теплым, то это вообще предел мечтаний для основательного хозяина. Более того, такой дом может быть еще и относительно недорогим, а построить его можно самому, за время отпуска.

Существует несколько типов конструкций несъемной опалубки, каждая из которых имеет свои преимущества и особенности, но, несмотря на различия в технологиях, сам принцип строительства во всех случаях один и тот же. Из изготовленных на заводе блоков со сквозными полостями, как из конструктора, собирается коробка дома, которая прокладывается арматурой и заливается цементом.

О том, как это делается, мы и расскажем на примере строительства дома с использованием несъемной пенополистирольной опалубки. Эта разновидность несъемной опалубки заслужила популярность ввиду низкой цены и высоких потребительских качеств, которые приобретает дом, построенный с ее использованием. Как становится сразу же понятно из названия, изготавливается она из пенополистирола, с виду такого же, какой мы можем видеть, распаковывая коробку с телевизором или другой крупной бытовой техникой.

Разница же состоит в том, что пенополистирол для несъемной опалубки имеет специальные добавки, благодаря которым он становится совершенно несъедобен для грызунов и неблагоприятен для появления на нем плесени и других микроорганизмов. При всем этом пенополистирол остается абсолютно безвредным для человека.

Кроме того, он не подвержен гниению, не впитывает в себя влагу и не пропускает водяные пары, практически не горит. Единственное, что пенополистирол не особенно любит прямые солнечные лучи, под которыми желтеет, правда, не теряя каких-либо других свойств. Последнюю его особенность определяет тот факт, что вы не увидите сданные дома, построенные с использованием пенополистирольной опалубки, без внешней и внутренней обшивки.

Внешняя обшивка может быть практически какой угодно, от до кирпича и . В качестве внутренней отделки обычно используют листы гипсокартона — гипрока, вагонку или все ту же штукатурку.

Главное достоинство пенополистирола заключается в его высоких теплоизоляционных свойствах. Так, стена, построенная с использованием пенополистирольной несъемной опалубки, по этому параметру эквивалента полутораметровой кирпичной стене или стене из бруса толщиной в полметра. Таким образом, дом получается очень и очень теплым, что дает возможность его владельцу снизить затраты на отопление в три раза. Через какое-то время эта экономия на отоплении превысит первоначальные затраты на постройку дома, что дает возможность говорить о таком доме, как об очень выгодном вложении средств.

Бетонный каркас здания делает его очень прочным, а защита бетона пенополистиролом с внутренней и с внешней стороны обеспечивает минимальные температурные колебания несущей стены. В свою очередь, защита от температурных расширений и увлажнения (у материала высокие показатели водо- и морозостойкости) препятствует появлению в бетоне трещин и сколов.

Как производят пенополистирольные блоки

Гранулы полистирола засыпаются в бункер-накопитель вспенивателя, из которого шнековым питателем подаются во вспениватель, где они, при непрерывном перемешивании, подвспениваются струей пара определенной температуры и давления. В процессе подвспенивания увеличивается объем гранул. Из вспенивателя подвспененый полистирол вентилятором подается по пневмопроводу в бункер вылеживания, где выдерживается от 24 до 48 часов для выравнивания внутреннего давления и окончательной стабилизации формы гранул. Из бункера вылеживания полистирол вентилятором по пневмопроводу подается в бункер-накопитель пресс-формы, откуда инжекторами, закрепленными в крышке пресс-формы, подается в пресс-форму до ее полного заполнения. Внутри пресс-формы в процессе термообработки паром гранулы полистирола еще раз увеличиваются в объеме. Так как форма имеет замкнутый объем, то гранулы взаимно деформируют друг друга, заполняя пустоты, и «свариваются»: происходит процесс формования готового изделия - строительного пенополистирольного блока. После охлаждения пресс-формы водой готовое изделие автоматически извлекается из нее и складируется оператором.

Сами пенополистирольные блоки для стен отливаются на заводе. Их производство состоит из трех стадий: подвспенивание, сушка и промежуточное вылеживание, формовка блоков вторичным вспениванием

промежуточные блоки для стены;
стеновые блоки с заглушкой на конце, которые устанавливаются в местах оконных и дверных проемов;
стеновые блоки с тонкими стенками для внутренних перегородок или хозяйственных помещений;
угловые блоки;
маленькие заглушки для необычных мест;
блоки для стен с непрямыми углами.

Блоки действительно очень похожи на конструктор Lego, поскольку на их верхней и нижней части есть специальные замки. В верхней части расположены выпуклые квадратики, а в нижней точно такого же размера впадины.

Как и в случае с кирпичной кладкой, устанавливаются блоки друг на друга в шахматном порядке, чтобы каждый блок следующего ряда скреплял собой два блока ряда предыдущего. Укладка осуществляется со смещением, кратным 250 мм, что позволяет обеспечить совпадение вертикальных пустот (ниш) в блоках.

Технология строительства дома с применением несъемной пенополистирольной опалубки

Теперь давайте перейдем непосредственно к описанию того, как строится дом с применением несъемной пенополистирольной опалубки.

	Как и в строительстве любого дома, все начинается с фундамента. Оптимальным видом фундамента для подобного рода строений является монолитная плита на гравийно-песчаной подушке. Возможен также вариант малозаглубленного, ленточного, монолитного фундамента. В любом случае, из монолита фундамента выводятся выходы арматуры для крепления со стенами.
	Укладку пенополистирольных блоков начинают на тщательно выровненном по горизонтали фундаменте, прямо на слой гидроизоляции из двухслойного рубероида на мастике или гидроизолирующих цементных смесях. Пенополистирольные блоки расставляются по фундаменту, надеваясь на выводы арматуры из фундамента в тех местах, где предполагается возведение стены.
	Установка блоков начинается от углов, определяющих конфигурацию здания, сооружения в плане. Для непрямых углов предназначены специальные угловые блоки с шарниром, но можно и просто распилить пенополистирольные блоки обычной ножовкой под нужным углом. Останется лишь соединить их потом между собой.
	Между всеми рядами, в специальные пазы пенополистирольных блоков, закладывают стержни горизонтального армирования, которые придадут потом железобетонной стене максимально возможную прочность. Помимо горизонтальных стержней, в стену закладывается и вертикальная арматура. Соединение стержней осуществляется посредством вязальной проволоки.
	После того, как собраны три первых ряда, по отвесу проверяется геометрия углов и вертикаль стены. После чего приходит пора заливать бетон в полость, получившуюся из пенополистирольных блоков стены. Заливать более чем четыре ряда за один раз не рекомендуется, так как появляется вероятность, что в нижнем слое останутся пустоты, куда не сможет протечь бетон.
	Бетон может заливаться как с использованием специального бетононасоса с насадкой малого давления, подающего его в нужное место, так и просто ведром, благо что времени на то, чтобы залить несколько венцов до момента схватывания бетона, более чем достаточно.
	Стена из пенополистирольных блоков достаточно герметична и не имеет щелей, через которые мог бы протечь бетон. Пока бетон жидкий, производится его вибрирование (уплотнение) методом вертикального штыкования (например, арматурным прутом). Делается это для того, чтобы убедиться, что внутри не осталось воздушных карманов.
	Все трубы и кабель-каналы могут быть замурованы прямо в стену, чтобы в дальнейшем не портить собой внешний вид.
	В дверных и оконных проемах используются специальные блоки с заглушками на конце, а для формирования верха проема устанавливается временная опалубка, которая позволяет выложить по ней пенополистирольные блоки и залить их бетоном.
	После того как бетон застынет, временная опалубка снимается.
	Таким образом собираются все стены первого этажа. Блоки после заполнения бетоном представляют собой монолитную железобетонную стену толщиной 150 мм, покрытую с двух сторон утеплителем толщиной 50 или 100 мм с каждой из сторон.
	Междуэтажные перекрытия могут быть как деревянными, так и бетонными.
	В случае с бетонными междуэтажными перекрытиями выстраивается специальная опалубка.
	Поверх опалубки делается монолитное железобетонное межэтажное перекрытие. Чтобы перекрытие было единым целым со стенами, во внутренней стенке пенополистирольной опалубки стен делается вырез по всему периметру, куда заводится арматура и через которые заливается цемент. Вырез делается горизонтально, по центру блока, чтобы остался верхний слой, который будет не- обходим для соединения со следующим рядом стеновых блоков.
	Далее по описанной выше схеме собирается, армируется и заливается бетоном второй этаж.
	Готовые стены обшиваются снаружи сайдингом или блокхаусом.
	Изнутри стены обычно обшиваются панелями из гипсокартона (гипрока).
	Также стены могут быть покрыты штукатуркой. Штукатурка кладется на специальную армирующую сетку, прямо по пенополистирольной стене. Оштукатурены могут быть как внешние, так и внутренние стены.
	По завершении всех отделочных работ строительство дома окончено.