Предисловие

Безусловно, яблони являются одними из наиболее популярных фруктовых деревьев во всем мире, ведь не зря на основе яблок создаются многие продукты питания и приправы (взять, к примеру, тот же кетчуп). И в частных садах яблони были и остаются лидерами, поскольку присутствуют практически на каждом приусадебном участке. А объясняется это простотой в уходе и практически постоянно гарантированном урожае.

Как вырастить яблоню – подготовка грунта

Яблоня, в зависимости от сорта, требует определенное количество места для свободного роста и развития. В максимуме ей необходимо не менее 5 метров.

Прежде чем приобретать яблоню (в виде семян или саженцев) следует подобрать для ее посадки место на участке. В принципе, есть сорта, отличающиеся неприхотливостью и способные успешно плодоносить практически на любом грунте, однако всё-таки лучше выбрать ту площадь на участке, где почва суглинистая. Если же таковой нет, то вполне возможно для лучшего укоренения и ускорения роста молодого дерева придется ее частично «воспроизвести». Делается путем добавления некоторого количества глины непосредственно в посадочную яму, причем сделать это необходимо не менее, чем за две недели до предполагаемой посадки. Но если почвы не песчаные и не суспенчатые, а относятся к глинистому типу, то уже в этом случае в посадочную яму за две недели до посадки вносится песок.

Вносимые элементы должны занимать от 1/5 до четверти всего объема ямы.

Наиболее неблагоприятным грунтом для яблонь считается почва с большим количеством камней, мергеля или меловой глины. В этом случае придется потрудиться и обеспечить хорошее разрастание корневой системы путем полной замены земли на глубину до полутора метров и в диаметре до метра. Новую землю готовят под посадку сразу: гумус смешивается в песком, торфом, компостом и чистой глиной в пропорции 50%/20%/15%/10%/5%.

При подготовке посадочной ямы также стоит сразу уделить внимание начальному внесению удобрений: примерно на четверть яма заполняется торфом, крупным песчаником и компостом (либо же покупным гумусом) в сочетании 35%/15%/50% соответственно. Сама яма должна быть несколько больше, чем корневая система саженца. В среднем, грунт изымается на глубину порядка 0,6м (при общей глубине корней саженца в 0,4м), в диаметре соответствует примерно половине метра (при поперечном габарите корневой системы в 0,3м).

Следует иметь ввиду, что при копке ямы следует четко разделить извлекаемую почвы: плодородный (верхний слой) снимается сразу на всю глубину и складывается отдельно от грунта, который следует под ним. Почва, не относящаяся к плодородной не используется при посадке яблони, так как весь остаток объёма посадочной ямы после посадки заполняется только плодородной почвой, и если имеется ее недостаток, то можно приобрести в специализированном магазине готовую землю, либо же набрать почву в лесу. Для улучшения аэрации корней молодого дерева в верхние слои грунта можно добавить немного хвои, которая также защитит посадку от вымерзания в случае, если яблоня сажается осенью, в зиму.

Выращивание саженцев из семян

В принципе, можно вырастить яблоню непосредственно из семечка, хотя сделать это в домашних условиях несколько затруднительно. Проращивание семян производится только осенью, начинается процесс, приблизительно, в конце октября. Для этого семечко зрелого фрукта свежего сбора не промывая помещают во влажную среду при слабоположительной температуре. Среда готовится из смеси песка, опилок и активированного угля. Некоторые садоводы считают необходимым добавить немного перетертой в пюре мякоти яблока, однако она может спровоцировать развитие плесени или даже гнилостные процессы. Первую неделю семена держатся на балконе или за окном на северной стороне, но здесь необходимо следить, чтобы температура не понижалась до 0ºС, но не превышает 5-7ºС. Далее семечко помещается в холодильник не верхнюю полку всё в той же подготовленной среде и держится в нем не менее полугода. При этом придется следить, чтобы субстрат не пересыхал, но и не переувлажнять его также не следует. Закрывать пакетом емкость с семечкой ни в коем случае нельзя для обеспечения газообмена.

Обычно, семена начинают прорастать в течение 2-6 месяцев, поэтому, как только будут замечены первые ростки необходимо подготовить почву для переноса семян в более естественную среду. Берется цветочный горшок с дренажем ёмкостью от 2 до 5 литров, в который засыпается почва для рассады, которую проще всего приобрести в магазине, либо же накопать на своем приусадебном участке в компостной яме готовый перегной. Семена высаживаются с интервалом в 10-20 сантиметров на глубину 2 см.

В горшке саженец держится до весны, весной его можно поместить на грядку, подготовив посадочную яму по всем правилам. В начале-середине октября подросшее деревце изымается из грунта и снова отправляется в горшок, соответствующий объему корневой системы. Содержать саженец необходимо в прохладном и затененном месте, чтобы не потревожить «уснувшую» на зиму яблоню. На вторую весну деревце высаживается в новое место, при этом вновь производится подготовка посадочной ямы. Опытные садоводы рекомендуют подогнуть стволовой корень на 90º, или же обрезать его. Свою вторую зиму яблоня может провести уже в открытом грунте, однако по осени ствол обвязывается хлопчатобумажной тканью, на стволовую поросль накидывается мешковина, вокруг будущего дерева возводится «шалаш» из жердей в диаметре порядка метра, густо укрываемых лапником. Это необходимо для предотвращения вымерзания ствола, поросли и корневой системы в случае сильных заморозков. Зимой придется следить, чтобы молодое деревце постоянно было укрыто слоем снега. На третью весну саженец можно помещать на его постоянное место.

Выбор саженцев в питомнике

Гораздо проще приобрести готовые саженцы из специализированного питомника. Это не только практичней в плане удобства, но и гарантирует соответствие сорта климатическим условиям региона посадки яблони.

Саженцы продаются трёх типов:

• однолетние;
• двухлетние кронированные;
• двухлетние некронированные.

Однолетний саженец никогда не помещают сразу на место его постоянного роста, поскольку он относится к подготовительному материалу и требует особых условий выращивания, о которых уже упоминалось выше. А вот двухлетние отличаются только по кронированию, в зависимости от возможностей и ожиданий самого садовода. Кронированные покупаются в случае, если есть возможность выращивать полноценное по высоте фруктовое дерево, а вот некронированная яблоня выбирается садоводами, которые желают получать яблоню высотой выше или ниже сортовой. Это могут быть ситуации, связанные с недостатком места для полноценного развития кроны вширь (тогда яблоню пускают в рост в высоту), либо в высоту (расположение участка рядом с опорами ЛЭП и пр.).

Самостоятельное кронирование производится по количеству стволовых почек: на высоте от комля в 0,7 метра отсчитывается необходимое количество почек в соответствии с необходимым количеством будущих сучьев кроны, а кончик прищипывается, или загибается на 90-120º с фиксацией при помощи изоленты

«По-умолчанию» количество почек составляет 3-4, хотя в зависимости от сорта может варьироваться, поскольку различаются сильнорослые, среднерослые и полукарликовые сорта. Карликовые сорта кронируются только в питомниках.

При выборе посадочного материала необходимо выбирать такие саженцы яблонь, у которых имеется не менее трех скелетных отростков относительно центрального корня, который уже обрезан (что весьма заметно по характерному окончанию стволового корня). Чем более сильной и разветвленной будет корневая система саженца, тем более беспроблемным окажется выращивание яблонь, поскольку они меньше подвержены и болезням, и вредителям, и за землю «возьмутся» быстрее, а сбор первого урожая приблизится на год и более!

Высадка саженца

Как уже упоминалось выше для высадки саженцев необходимо предварительно подготовить посадочную яму. Если же случилось так, что саженцы уже на руках, а ямы не имеется, то их прикапывают в наиболее подходящем месте (наиболее прохладное и наиболее затененное), а яма подготавливается согласно вышеприведенной инструкции и выдерживается не менее недели, но не более 10 дней, поскольку саженцы за больший период начнут гибнуть. А за меньший период не произойдёт должного смешения и слеживания подготовленного «слоеного пирога» под корневую систему.

Перед посадкой яблони в центр ямы вбивают кол такой высоты, чтобы после засыпки ямы он равнялся или даже превосходил высоту саженца. Используется этот кол как упор для молодого деревца, поскольку у молодой яблони ствол еще недостаточно прочен и может сломаться из-за воздействия внешних факторов -сильного ветра, животные или любопытных детей. Колышек размещается с южной стороны относительно саженца, поскольку в этом случае он препятствует ожогу коры при излишне солнечном лете.

На дне ямы устраивается небольшой холмик, на которые устанавливается саженец и по склонам равномерно распределяются корни яблони.

Следует следить, чтобы корешки не перепутывались слишком сильно между собой и тем более не «вытарчивали» вверх, пусть и под углом, поскольку обнажение даже одного корешка по прошествии нескольких лет может погубить всё дерево.

Для упрощения этого действия корешки стоит обмакнуть в грязевую болтушку, однако перед этим надо тщательно осмотреть их на наличие повреждений. Поврежденные корни удаляются, или же перед погружением в грязь оматываются тканью, которую перед посадкой необходимо удалить. Привязка яблони к колышку производится «восьмёркой», шпагат не сильно притирается к дереву, поскольку иначе может возникнуть риск повреждения молодой и нежной коры.

Засыпка производится только плодородной почвой, утрамбовка осуществляется тщательная, начиная с уровня, примерно, 15 см. Утрамбовка производится небольшим поленом, которое несильно прижимается по всей поверхности слоя. Далее утрамбовка осуществляется каждые 10 см наваленного грунта. Не стоит слишком сильно утрамбовывать почву, поскольку в этом случае может быть нарушено аэрирование корней. Корневая шейка должна быть несколько выше уровня земли, однако слишком высоко ее поднимать не стоит. Поэтому если до шейки осталось более 5см от уровня грунта, его следует подвалить, сделав небольшую горку. После посадки дерево аккуратно проливается 50-60 литрами воды для двухлетней и 40-50 для однолетней яблони. Осевший после полива грунт мульчируют опилками, перегноем или соломой.

Уход после посадки

Яблоня в первый год после посадки нуждается в особенном уходе. Во-первых, это полив. Первый год, а лучшие три яблоню необходимо поливать в зависимости от частоты и обилия осадков. В дождливое лето полив яблонь минимален и предусматривает выливание 3-5 ведёр с частотой не более 2 раз в месяц. В жаркое и засушливое время частота полива увеличивается до 1 раза в неделю в объеме до 5 вёдер. Вода выливается не под ствол дерева, а в бороздки по периметру кроны, поскольку таким образом обеспечивается наилучшее снабжение корней дерева. Лучшее время для полива - поздний вечер.

Также в первый год землю под яблоней следует рыхлить на глубину до 20 см и регулярно пропалывать от сорных растений, особенно от вьюнков. Допускается лёгкое мульчирование почвы.

От вредителей необходимо избавляться сразу, как только они будут замечены. Для молодого дерева допускается 2-3 опрыскивания.

• Обеспечение урожая

Естественно, плодоношение яблони наступает не сразу после посадки, но его можно приблизить обычным уходом за деревом, который будет актуален и на второй, и на все последующие годы жизни дерева.

Выращивание яблок подразумевает:

1. полив взрослого дерева до четыре раз в год. Первый раз поливают в начале цветения (май-начало июня), второй раз с образованием завязей плодов, третий раз при созревании яблок и четвертый -после сбора урожая (конец август-сентябрь);
2. своевременное удаление пораженных вредителями или болезнями побегов и веток;
3. своевременное опрыскивание до трех раз в год -после набухания почек, при появлении бутонов и после сбора урожая, если в этом есть необходимость. Средства подбираются в зависимости от необходимости;
4. равномерная обрезка в конце осени при полном замирании сокодвижения;
5. утепление грунта на зимний период лапником или мульчей;
6. утепление ствола на высоте до 70 см соломой, которую прикрывает толь или вощеная бумага;
7. уход за яблонями весной, который включает в себя удаление утеплителя, остатков мульчи или лапника, беление ствола и полив. Подкормка производится мочевиной и борной кислотой согласно инструкции к удобрению.

Сбор урожая

Критериям к началу сбора урожая может послужить:

• изобилие паданцев с отсутствием поражений вредителями;
• потемнение косточек в плодах на дереве;
• легкое отделение фруктов от веток.

Уборка яблок подразумевает их сортировку по размеру, поскольку для хранения подходят только средние и маленькие по размеру плоды, а вот крупные яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами и подходят как для употребления в пищу, так и для приготовления заготовок. Следует помнить, что далеко не все сорта подходят для длительного хранения, однако вовремя собранные фрукты смогут пролежать не меньше месяца в погребе в ящиках с соломой.

Яблоки, в зависимости от сорта, начинают поспевать к середине августа -началу сентября, однако поздние сорта могут дозревать и до середины октября.

При определенных условиях вы можете вырастить саженцы некоторых древесных пород не только на грядке, но и дома, на подоконнике, как обычные комнатные растения. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений, имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем периоде покоя. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно приведет к их гибели или, по крайней мере, к серьезному нарушению развития. Таким образом, фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, желудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет из него небольшой саженец. Однако, если вы высадите этот саженец в открытый грунт, он скорее всего погибнет в первый же год. Если же вы прорастите этот желудь весной (например, в марте или апреле), то выращенный вами к осени саженец будет пригоден к высадке в открытый грунт, способен пережить зиму и нормально тронуться в рост следующей весной.

Таким образом, вы можете попробовать выращивать саженцы деревьев, пригодные для посадки на постоянное место, за один год (это возможно не для всех древесных пород) или обеспечивать зимовку ваших деревьев в "уличных" условиях. Саженцы, которые вы будете выращивать дома в течение более чем одного летнего сезона без обеспечения нормальных условий для их зимнего покоя, скорее всего погибнут еще до высадки в открытый грунт или же в первую зиму после этого.

При этом надо помнить, что в естественных условиях всходы деревьев зимуют под толстым слоем снега, который защищает всходы от резких изменений температуры и сильных морозов.

Температура почвы, укрытой снегом, никогда не опускается до таких низких величин, как температура воздуха на улице. Всходы лишь немногих древесных пород способны пережить зиму, будучи выставленными просто на улицу (например, на балкон). Поэтому для обеспечения зимовки ваших саженцев (если вы хотите на второй год продолжить выращивание их дома) можно порекомендовать прикопать их где-нибудь на улице (в том месте, где зимой накапливается нормальный снеговой покров). Лишь всходы лиственницы способны пережить "холодную" зимовку на открытом балконе, а в не очень морозные зимы - всходы сосны и березы.

Еще одно важное условие успеха - хорошее освещение. Как уже отмечалось ранее, задача состоит не в том, чтобы вырастить саженец, а в том, чтобы вырастить саженец достаточного размера. Лишь такой саженец после высадки на постоянное место может успешно конкурировать с сорняками за свет, влагу и элементы минерального питания.

Для этого всходам древесных пород необходимо значительно лучшее освещение, чем большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затененными) вы сможете вырастить за один летний сезон сеянцы некоторых древесных пород, но они будут значительно меньше и слабее, чем сеянцы, выращенные в открытом грунте при хорошем освещении. Даже для таких "тенелюбивых" древесных пород, как клен или липа, недостаток освещения может оказаться критическим.

Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных на улице, в парках, лесополосах, под отдельными деревьями. Всходы древесных пород значительно лучше приживаются дома, чем на уличной грядке, поскольку после пересадки всходов в горшочки легче обеспечить необходимую влажность почвы и нужное в первые дни после пересадки затенение.

Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы.

Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития (в течение сезона роста) объем земли. Для разных пород деревьев этот объем различен, но общее правило одно: чем больше объем земли в горшке с саженцем, тем лучше саженец развивается, тем легче обеспечить нужные ему условия влажности и минерального питания. Можно лишь порекомендовать следующие минимальные объемы земли для выращивания разных древесных пород:

однолетние сеянцы сосны или лиственницы из семян - 150-250 мл;
двухлетние саженцы сосны или лиственницы из однолетних сеянцев - 700-1000 мл;
однолетние сеянцы дуба из желудей - 700-1000 мл;
однолетние сеянцы других лиственных древесных пород из семян - 500-700 мл;
двухлетние саженцы лиственных древесных пород из однолетних сеянцев - 1000-1500 мл.

В промышленных условиях однолетние сеянцы древесных пород выращиваются и в значительно меньшем объеме земли. Например, в лесном хозяйстве высококачественные сеянцы сосны (высотой 12 и более сантиметров) в тепличных условиях иногда выращивают за один летний сезон в пластиковых контейнерах объемом около 50 мл. Однако, для это требуются значительно более частые поливы и подкормки.

Для успешного выращивания саженцев важен не только объем горшочков, но и качество земли. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощных культур или цветов. Можете также приготовить такую смесь сами или использовать рыхлую плодородную почву, взятую с огорода или поля.

Лучшие результаты вы получите в том случае, если будете использовать наиболее рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси (например, приготовленные на основе верхового торфа, они продаются в магазинах для садоводов). Нецелесообразно приобретать для сеянцев хвойных пород плотные земляные смеси (например, приготовленные с использованием "калифорнийских" дождевых червей), продающиеся для выращивания рассады овощных культур.

Семена древесных пород для выращивания дома (так же как и их однолетние сеянцы) вы легко можете найти весной после схода снега в ближайшем лесу, парке или лесополосе. Практически в любой год вы можете найти под соответствующими деревьями семена клена, липы, ясеня, дуба. Поскольку эти семена зимовали в естественных условиях и прошли нужную им обработку холодом, вы можете высадить их сразу после сбора - в марте, апреле или в начале мая. Первые листья всходов многих древесных пород совершенно не похожи на листья взрослых деревьев, поэтому не спешите принять эти всходы за сорняки. Нормальные листья, такие, как у взрослого дерева, у всходов многих древесных пород формируются лишь к концу первого года жизни или на второй год.

В течение всего сезона выращивания деревьев следите за тем, чтобы земля в горшочках постоянно была влажной. Кроме того, необходимы регулярные подкормки любым комплексным удобрением для домашних растений или рассады овощных культур (подробные ин- струкции по использованию таких удобрений обычно печатаются на упаковках). Недостаток влаги или минерального питания неизбежно отразится на скорости роста ваших сеянцев, и в результате вы можете не получить пригодные для пересадки на постоянное место растения.

Высаживать выращенные в домашних условиях сеянцы деревьев в открытый грунт лучше всего до наступления сильных осенних заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к периоду зимнего покоя. Наиболее подходящее для этого время - период массового листопада в вашей местности.

Садоводу-любителю необходимо самому научиться выращивать посадочный материал. Известно, что при севе семян получить тот же сорт плодового дерева нельзя. Поэтому для размножения плодовых культур применяют прививку: на растение, выращенное из семени или размноженное вегетативно (отводками), прививают черенок или почку культурного сорта. Растение, на которое прививают, - подвой, прививаемая часть - привой.

Подвой играет большую роль в жизни привитых деревьев. И. В. Мичурин называл его фундаментом плодового дерева. Подвой тоже влияет на силу роста, скороплодность, долговечность и качество плодов. В качестве семенных подвоев для яблони в Белоруссии следует использовать сеянцы местной лесной яблони, Антоновки, Аниса. Для вишни используют сеянцы культурных сортов (Владимирская, Гриот Остгеймский, Любская), местной кислой вишни, а также дикой черешни и антипки (Магалебская вишня). Для сливы рекомендуется использовать сеянцы алычи и местной красной сливы. Для груши применяют сеянцы местной лесной груши.

Для яблони часто используют вегетативно размножаемые подвои: карликовые - парадизка Будаговского, полукарликовые и среднерослые - 57-545 и ММ 104 (для всей республики), а для южной и средней части, кроме того, - ММ 106, У-25-111, № 4, ММ 111. При помощи этих подвоев можно регулировать силу роста деревьев, их скороплодность. Небольшие размеры, быстрое вступление в плодоношение - преимущества плодовых деревьев, привитых на слабо- и среднерослых подвоях.

Парадизка Будаговского - карликовый подвой. Зимостойкость средняя. Плохо размножается вертикальными отводками. В питомнике саженцы растут слабее, чем на сильнорослых подвоях; Хорошо совместим с большинством сортов. В годы с теплой осенью заокулированные глазки на подвое могут преждевременно прорасти и погибнуть зимой, поэтому окулировку этого подвоя проводят в последнюю очередь.

Привитые деревья достигают 2-3 м высоты, плодоносить начинают на 2-3-й год после посадки. Парадизка Будаговского представляет интерес для использования в качестве вставки.

ММ 106 - полукарликовый подвой. Хорошо размножается вертикальными отводками. Зимостойкость средняя. Привитые деревья достигают высоты 4-5 м, в плодоношение вступают на 4-й год, дают обильный урожай.

57-545 - полукарликовый подвой. Хорошо размножается вертикальными отводками. Дает высокий выход подвоев, пригодных для посадки в питомник. Привитые деревья вступают в пору плодоношения на 3-4-й год.

ММ 104 - среднерослый подвой. Удовлетворительно размножается отводками. Зимостойкость средняя, но выше, чем других подвоев серии ММ. Привитые деревья плодоносят на 4-5-й год.

У-25-Ш - среднерослый подвой. В маточнике размножается хорошо, но часть отводков может перерастать и становиться непригодными для посадки в питомник. Зимостойкость средняя. Привитые деревья вступают в плодоношение на 3-4-й год.

№4 - среднерослый подвой. Хорошо образует вертикальные отводки, но стандартных подвоев получается мало. У привитых деревьев корневая система залегает поверхностно, поэтому деревья плохо закреплены в почве и под тяжестью урожая и напором ветра могут выворачиваться.

ММ 111 - среднерослый подвой. Хорошо размножается отводками. В питомнике образует много боковых разветвлений и шипов. Зимостойкость средняя. Вступает в плодоношение на 3-4-й год после посадки.

Клоновые подвои обычно размножают отводками от маточных растений (рис. 2). Наиболее пригодны для закладки маточника песчаные и легкосуглинистые участки. Перед посадкой маточника вносят навоз или компост из расчета 5 кг/м2. Хорошие результаты дает внесение 30-40 кг/м верхового торфа, особенно на суглинистых почвах. Одновременно вносят минеральные удобрения - 10 г/м2 действующего вещества азота, фосфора и калия.

Для создания маточника однолетние отводки клоповых подвоев высаживают в борозды глубиной 18-25 см с таким расчетом, чтобы верхние корни на отводках разместились на 15-18 см ниже поверхности почвы. Расстояние между рядами - 1-1,2 м, в ряду- 15-20 см. Посадку лучше проводить осенью. После посадки растения следует обильно полить, надземную часть укоротить до 30-40 см. В первый год уход за маточником заключается в тщательной прополке, рыхлении почвы и поливе в засушливый период. При размножении подвоев вертикальными отводками на второй год после посадки рано весной растения обрезают на 2-3 см выше поверхности почвы. Когда побеги, отросшие из почек, достигнут высоты 18-20 см, их окучивают влажной и рыхлой землей. По мере роста кустов окучивание повторяют один-два раза.

Во вторую половину октября кусты разокучивают и вырезают укоренившиеся отводки секатором. Отводки с диаметром стволика 5-10 мм и хорошей корневой системой высаживают в питомник. Переросшие подвои можно использовать для закладки маточника.

Для размножения клоновых подвоев можно использовать горизонтальные отводки. 1-2-летние стебли пригибают к земле и укладывают в канавки, пришпиливая деревянными или металлическими шпильками. Для стимуляции пробуждения почек верхнюю часть ветки обрезают примерно на одну треть. Первое окучивание проводят, когда побеги достигнут длины 20-25 см. За лето проводят 2-3 окучивания, в октябре отводки отделяют от маточного куста.

Для семенных подвоев необходимо использовать высококачественный семенной материал, который могут дать только зрелые доброкачественные плоды. Плоды алычи можно собирать недозрелыми.

Выделение семян из плодов яблони и груши можно проводить вручную. У крупных плодов вырезают сердцевину и извлекают семена. Мелкие плоды ссыпают в кастрюлю, где они дозревают и начинают загнивать. Тогда их давят, заливают водой и перемешивают. Нормальные, хорошо выполненные семена опускаются на дно. Их отмывают и высушивают при температуре 30-35 °С. Сушка должна проводиться в тени, достаточно быстро, чтобы семена не заплесневели. При сушке на солнце у семян лопается оболочка, что может привести к их порче. Семена провеивают и очищают от мусора.

Семена плодовых культур после заготовки находятся в состоянии покоя, взойти они могут только после стратификации. Проводят ее обычно в подвалах при температуре 3-4 °С. Для стратификации семян разных пород требуются различные сроки: лесной яблони и груши - 90, Антоновки обыкновенной - 80 дней. Косточковые породы (вишня, алыча, дикая черешня) надо стратифицировать более продолжительное время - 150-180 дней.

Семена перед закладкой на стратификацию замачивают в течение 5-6 ч. Всплывающие выбрасывают. Затем их смешивают с крупнозернистым промытым и прокаленным речным песком (1:3) и хорошо увлажняют. Стратификацию проводят в деревянных ящиках (60х40х15). Раз в неделю семена с песком перемешивают и увлажняют. Нужно следить, чтобы они не пересохли и не заплесневели. Для защиты от мышей их сверху покрывают мелкой металлической сеткой или стеклом. Если весной время сева затягивается, а семена уже проросли, ящики перекосят на ледник с температурой 0 °С.

Грушу и яблоню лучше выращивать с пикировкой, которая обеспечивает развитие хорошей, мочковатой корневой системы у сеянцев. Для пикировки весной семена высевают на заранее подготовленную грядку. Землю на грядке нужно тщательно разделать, чтобы не было крупных комочков, которые могут привести к искривлению сеянцев. Стратифицированные семена высевают вместе с песком. Норма высева - 200 г/м2. После сева почву мульчируют торфом.

После пикировки на грядку целесообразно внести верховой торф (30-40 кг/м2), азот, фосфор и калий из расчета 10 г/м2 действующего вещества каждого элемента. Торф заделывают неглубоко, перемешивая его с верхним 10-сантиметровым слоем почвы, и обильно поливают. Пикировку проводят в фазе 1-2 настоящих листочков. Сеянцы для пикировки должны быть здоровые, неповрежденные, без искривлений стволика. Расстояние между рядами - 20 см, в ряду - 5-6 см друг от друга.

Техника пикировки следующая. После выборки сеянцев с грядки стержневые корни у них прищипывают примерно на треть длины, обмакивают в глиняную болтушку и высаживают под колышек длиной 18-20 и толщиной 1,5 см. Пальцами левой руки сеянец берут под семядоли, правой рукой втыкают колышек в землю на длину корешка. Корешок сеянца опускают в ямку и колышком прижимают землю.

В первые дни после пикировки сеянцы нуждаются в усиленном поливе. В дальнейшем уход заключается в систематическом рыхлении почвы и удалении сорняков. Обычно за весенне-летний период проводят не менее 6-7 прополок. При засухе сеянцы нужно поливать. Если они плохо растут, их подкармливают аммиачной селитрой, рассыпая ее в канавки в середине междурядий и засыпая землей.

Косточковые породы выращивают, не пикируя, так как у них образуется мочковатая корневая система без пикировки. Косточки алычи, вишни и черешни высаживают сразу на постоянное место.

Подвои яблони и груши, пригодные для посадки в плодовый питомник, должны иметь толщину стволика на уровне корневой шейки не менее 5-7 мм и хорошую мочковатую корневую систему. Прежде чем выкопать сеянец, необходимо удалить с него листья.

Выращивание подвоев в питомнике, окулировка

Выкопанные подвои высаживают на отдельном участке на хорошо удобренной почве: 6-8 кг/м2 навоза или компоста, по 10 г/м2 азота, фосфора и калия (в действующем веществе). Подвои яблони и груши лучше высаживать осенью, вишни, черешни и алычи - весной. Схема посадки – 70х20 см. Во время посадки корни подвоев нужно предохранять от пересыхания. Когда подвои вынуты из прикопа, корни надо обмакнуть в глиняную болтушку. Сеянцы высаживают в почву по корневую шейку, которая отличается светлым тоном коры, или на 5-б см глубже. Отводки заглубляют в почву на 18-20 см.

Основные работы в первый год после посадки заключаются в рыхлении почвы, борьбе с сорняками и защите от вредителей и болезней. Когда подвои тронутся в рост, побеги в зоне штамбика ошмыгивают до высоты 10-15 см от земли.

Прививку подвоев проводят в первый год после посадки. Обычно применяют прививку спящим глазком (окулировку одиночной почкой) с небольшим участком прилегающих к ней тканей (щитком). Этот способ наиболее производительный и надежный. Приживаемость окулировок составляет свыше 95 %.

Подвой пригоден к окулировке в период хорошего отставания коры от древесины: после начала роста побегов и несколько позже остановки их верхушечного роста. Большое значение имеет срок окулировки. Если ее провести рано (когда подвои сильно растут), почка может прорасти зимой и погибнет от мороза, особенно в годы с теплой осенью. Слишком поздняя окулировка спящим глазком затруднена в связи с окончанием активного роста и отставания коры. Задерживаться с окулировкой тоже не следует. Примерные сроки окулировки - с 20 июля по 10 августа.

Весной подвои окучивают, а перед окулировкой разокучивают, очищают нижнюю часть от боковых побегов до высоты 10-12 см. Перед окулировкой чистой мокрой тряпкой протирают стволики, чтобы земля не попадала на срезы подвоя и привоя и не тупился нож.

Черенки готовят в день окулировки или накануне. У побегов срезают верхушку и листья, оставляя для удобства работы часть черенка. Хранят черенки завернутыми во влажную ткань.

Техника окулировки следующая (рис. 3). Черенок берут в левую руку верхушкой от себя, указательным пальцем поддерживают снизу место среза, затем на расстоянии 1,5 см от глазка нож несколько заглубляют, лезвие ведут почти параллельно поверхности черенка. Как только нож дойдет до почки, надо слегка приподнять обушок ножа и, перерезав сосудистоволокнистый пучок, снова его опустить, провести 1,5 см в верхнем тонком слое древесины, затем прижать большим пальцем правой руки щиток к лезвию ножа и движением его к себе и вправо срезать щиток длиной около 3 см. На щитке кроме коры должен быть тонкий (как лист бумаги) слой древесины. Затем на подвое делают Т-образный разрез, продвигают щиток вниз, пока он весь не зайдет за кору. Глазок должен выступать из продольного разреза.

Сеянцевые подвои окулируют у корневой шейки на высоте 3-5 см от поверхности почвы. Через две недели осматривают прививки. У прижившихся глазков при легком нажатии на черешок он отламывается.

Можно применять прививку спящим глазком вприклад. На подвое делают поперечный надрез, углубляя нож в древесину на 2-3 мм. Отступая 3-4 см от этого надреза вверх, вырезают пластинку с корой и тонким слоем древесины. С хорошо развитого черенка вырезают щиток такой же формы, как вырез на подвое, чтобы края срезов на подвое и щитке совпадали, и вставляют его на место выреза на подвое.

С целью повышения приживаемости глазков вишни и сливы применяется окулировка двумя глазками. Их прививают одновременно: на толстых подвоях на одном уровне с противоположных сторон стволика, на более тонких - на разной высоте, обвязывая одной пленкой. Если оба глазка сохранились и отросли, выбирают лучший из них, другой удаляют.

Сразу же после вставки щитка на стволике подвоя место окулировки плотно завязывают. В качестве обвязочного материала лучше использовать полихлорвиниловую пленку. Ее готовят заранее, разрезая на ленты шириной 1-1,2, длиной 30-35 см. Обвязка накладывается сверху вниз так, чтобы края пленки перекрывали друг друга. Во время обвязки ленту натягивают, чтобы обвязка была плотной. Возле глазка оставляют просвет. Заканчивают обвязку несколько ниже разреза на подвое и закрепляют узлом.

Выращивание однолеток

На следующий год весной прививки проверяют. Неприжившиеся подвои перепрививают - лучше черенком в боковой зарез. Черенки для прививки заготавливают зимой и хранят в подвале при температуре 0-3 °С. Весной, как только подвои начинают трогаться в рост, их срезают на высоте 10-15 см. Удаляют появившуюся поросль, стволики протирают влажной тряпкой и прививают. Из побегов, отрастающих на привитом черенке, оставляют один наиболее сильный. Можно также использовать весеннюю прививку прорастающим глазком вприклад.

При выращивании однолеток с шипом ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек срезают секатором надземную часть на 10-12 см выше места окулировки. В это же время снимают обвязку. Когда побег достигнет высоты 8-10 см, его подвязывают лентой из пленки или шпагатом к шипу, чтобы он рос вертикально. Через 12-15 дней окулянт подвязывают выше.

Необходимо своевременно удалять дикую поросль на оставшейся части подвоя, так как она заглушает культурный побег - окулянт, задерживая его в росте. В начале августа шип вырезают у основания. Можно выращивать однолетки без шипа.

Саженцы вишни и сливы можно пересаживать в сад в однолетнем возрасте. В июле прищипывают культурный побег на высоте 70-80 см с тем, чтобы вызвать образование боковых побегов и к осени получить саженец с хорошей кроной. В зоне штамба все побеги удаляют.

Выращивание двухлеток

На третий год весной проводят обрезку однолеток с целью формирования кроны. Для этого на подвоях отмеряют штамб высотой 50-60 см (на карликовых - около 40-45 см), отсчитывают 7-8 почек и срезают однолетку над почкой. Таким образом, срезка для формирования кроны сильнорослых и среднерослых подвоев производится на высоте 70-80 см, слаборослых - 60-65 см.

Одновременно с формированием кроны выщипывают вторую почку сверху, из которой вырастает побег, конкурирующий с побегом продолжения - лидером. Все побеги в зоне штамба саженцев ошмыгивают в начале роста. Когда боковые побеги в зоне кроны достигнут длины 25-30 см, отбирают боковые ветки для формирования скелета кроны. Все остальные вырезают на кольцо (рис. 4).

Выращивание саженцев со вставкой карликового подвоя

Известно, что вставка в ствол карликового подвоя оказывает положительное влияние на быстроту вступления дерева в плодоношение и снижает силу его роста. Деревья, привитые на сильнорослом подвое со вставкой карликового подвоя, например парадизка Будаговского № 9, по силе роста приближаются к растениям, привитым на среднерослых подвоях.

Чтобы вырастить такие деревья, семенные подвои окулируют глазками, взятыми из черенков клонового подвоя № 134, парадизки Будаговского. В следующем году проводят окулировку выросшего однолетнего побега на расстоянии 20 см от прежней прививки со стороны, противоположной первой прививке, для выравнивания саженца. На третий год осенью он готов для посадки в сад.

Самостоятельное выращивание саженцев может быть привлекательно не только в условиях дефицита и дороговизны качественного посадочного материала. Порой гораздо проще и надежнее самому привить понравившейся сорт, нежели покупать саженец данного сорта в сомнительном месте. И потом, как интересно порой бывает своими руками сделать то, что еще вчера казалось лишь уделом опытных садоводов!

Для сохранения признаков сорта плодовые культуры размножается с помощью прививки на сеянцах или отводках. Привитые растения состоят из двух частей: верхняя, выросшая из привитого сортового черенка ИЛИ почки, образующая штамб или крону, называется привоем; корневая система вместе с нижней частью ствола до места прививки - подвоем. Семенные подвои выращивают из семян, а вегетативно размножаемые получает укоренением отводков черенков.
Деревья на семейных подвоях отличается сильным ростом, долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам, высокой урожайностью, но поздно вступают в плодоношение и медленно увеличивают урожай. Вегетативно размножаемые подвои по силе роста делятся на карликовые, полукарликовые, средне- и сильнорослые. Деревья на карликовых подвоях низкорослые, рано начинает плодоносить, имеет более крупные, но менее лежкие плоды, поверхностно-расположенную корневую систему, нуждается в опоре, требовательны к плодородию почвы, климату, орошению.

Начинать необходимо с подвоев. Семена для яблони можно заготавливать от выносливых культурных сортов (Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Анис, Боровинка, местных форм лесной яблони, китайки). Подвоями для груши могут быть сеянцы лесной груши или полукультурных форм. Подвои для рябины можно 6ез хлопот заготовить в лесу, где растет красная рябина и где всегда в большом количестве имеются маленькие растения, которые легко дергается рукой.

Семена высоких посевных качеств характеризуется однородностью формы и размера, хорошо выполнены, блестящие. Заготовленные осенью семема до стратификации хранятся сухими в мешочках. В январе семеме замачивают на сутки в ярко-розовом растворе марганцовки, помещают в капроновый мешочек с увлажненным мхом (песком или опилками) в гончарном или деревянном ящике ставят в холодильник. Периодически субстрат увлажняют. Стратификация у яблони и груши длится 90-100 дней. Если 25% семян наклюнулось, а сеять еще рано, то можно поставить ящик до весны в снег, или высеять семена дома, хотя после снеготаяния сеянцы получаются более сильными. Если нет уверенности, что стратификация семян у Вас пройдет без проблем, то семема яблони и груши лучше высеять с осени прямо в грунт в хорошо разделанные гряды (не высохшие). Сеять их можно в начале-середине октября, не боясь, что они прорастут, как это бывает с овощными поздними посевами. Густота посева - одно семя через 1-2 см. Бороздки надо делать на расстоянии 30-35 см (лучше еще шире), чтобы не сбивать прививки при уходе за ними. Всходы от семян, посеянных осенью, хотя и бывают с выпадами, но более выносливы, чем всходы от наклюнувшихся семян, посеянных весной. Для посева семян использует гряды с плодородными почвами легкого механического состава. Высевают семена в бороздки на глубину 2-3 см. Прорастают они медленно и нужно следить, чтобы всходи не задушили сорняки. Сеянцы с 5-7 листочками подкармливают навозной жижей, разбавленной 2-3 раза водой, или мочевиной - 10 г на 10 л воды. Густые всходы прореживают, удаляя слабые сеянцы, чтобы между растениями было не более 5 см. Если сеянцы пересаживаются из ящиков в гряды, то сразу выбираются нужные расстояния. При хорошем уходе и раннем посеве многие сеянцы достигнут нужной толщины для окулировки в первый же год. Яблоню можно заокулировать на этой же гряде, даже если она не пикировалась. Грушу необходимо пересаживать, чтобы сформировать корни с хорошей мочкой. Растения толщиной с карандаш и более можно окулировать, другие оставляют или пересаживают на доращивание.

Окулировка - основной и наиболее простой способ прививки подвоев. Проводится она в первой половине августа. При сильном ветре, росе, дожде или жаре ее лучше не проводить. Подвои разокучивают за день до окулировки, а штамбмки (нижняя часть растения) перед прививкой тщательно протирают влажной тряпкой.

Для черенков берут однолетние побеги, желательно не менее 30-ти см, используя 6-8 наиболее развитых боковых почек со средней части побега. Все время хранения и окулировки черенки держат во влажной ткани. С черенка культурного сорта срезают щиток с тонким слоем древесины и с почкой в средней частя щитка длинной 2,5-3 см и вставляют его под кору подвоя в т-образмый разрез, сделанный на штамбике с северной стороны стволика на 3-4 см выше почвы. Также можно поместить щиток в приклад на срез (удаляет полоску коры не штамбе длинной и шириной равной длине и ширине щитка). Вставленную почку плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. Если в первое время у Вас не совпадают срезы на подвое и привое, то старайтесь совместить хотя бы одну сторону срезов.

После окулировки уплотненную почву вокруг растений рыхлят и поливают. Через три недели пленку с окулянтов снимают. Сразу после таяния снега подвои срезает под небольшим углом на 1-1,5 см выше заокулированной почки, там, где она прижилась. Подвои с неудавшейся окулировкой оставляют не срезанными. До начала роста их либо прививают черенком улучшенной копулировкой, либо окулирует повторно вприклад. С началом сокодвижения подвои можно окулировать прорастающей почкой в Т-образный разрез, через две надели подвои срезают над почкой, подвязку удаляют. По мере проявления поросли ниже заокулированиой почки все побеги, кроме культурного, необходимо выламывать. Чтобы предупредить поломку отрастающих нежных побегов и придать им вертикальное положение, их либо периодически окучивают, либо аккуратно подвязывают к опоре. В качестве опоры можно использовать пенек, оставшейся над окулировкой после срезки дичка. В этом случае его оставляют подлиннее на 2-3 см, а осенью вырезает секатором полностью «на кольцо». Для выращивания хорошо развитых однолеток их регулярно подкармливают, рыхлят почву и поливают.

Если подвои переросли и стволики у них очень толстые (в два-три раза толще черенка), их окулировать нельзя - прививать их можно только черенком на месте произрастания или же, если подвои у Вас выкопаны (или перенесены из леса весной, например рябина) можно сделать прививку дома, а потом высадить растения. Это так называемая, зимняя прививка. Только не нужно затевать хранение подвоев и черенков зимой, а лучше прививку сделать накануне посадки. Черенок берут с однолетнего побега культурного сорта, он должен быть с 2-3 почками. Над верхней почкой срез должен быть под небольшим углом на 1-2 см выше почки. Нижний срез на черенке делают длинный, не менее 3-х диаметров черенка, косой, а середине или чуть ближе к верхнему концу делает надрез 1-1,5 см. длинной, параллельно черенку. Такой же длины срез, с таким же язычком делается на подвое. Срезы и язычки соединяет так, чтобы они вошли, друг в друга как слои пирога и тщательно совмещает черенок с подвоем одной стороной и обвязывает пленкой. Все срезы над почкой, у окулянтов на грядке и у прививок не забудьте обмазать садовым варом, воском или парафином.

Прививки после посадки необходимо высоко окучить, через 10-15 дней растения разокучивают. Когда побеги из почек достигнут 8-10 см оставляют один лучший, а слабые удаляют. Обвязку с прививок снимают через 1-1,5 месяца после посадки. Приживаемость прививок можно повысить, высаживая их весной под пленочные укрытие. В дальнейшем за прививками осуществляется такой же уход как и за окулянтами. На гряде подвои можно привить не только способом улучшенной копулировки, описанной выше, но и в расщеп. На штамбике делают сверху вниз косой зарез отступив на 1/3 толщины подвоя, глубина зареза 3,5-5 см. Черенки берут с 2 глазками. В нижней его части с двух сторон делают срезы в виде длинного клина (3,5-5 см). Клин вставляет в зарез так, чтобы слои коры подвоя и черенка (посла его вставки) совпали, и клин черенка должен быть плотно зажат тканями подвоя. Для облегчения зареза и вставки черенка, нажмите на подвой левой рекой, слегка изогнув его на себя.

И не забудьте, перед началом такой сложной работы подготовить острый (наточенный как опасная бритва) окулировочный нож, ведь чем ровнее срезы, тем лучше приживаемость).

Регион публикации: Северный, Северо-западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-черноземный, Северо-кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-сибирский, Восточно-сибирский, Дальневосточный, Другой регион

Каждую весну и осень но рынке полно посадочного материала. Случается везут издалека, а продают под видом местного. Обидно смотреть, как счастливый покупатель в начале осени несет с рынка роскошное зеленеющее дерево, а продавец даже листья не оборвал…

Не все знают, что саженец с подсушенным корнем если и приживется, то хорошего плодоношения не даст. Это особенно касается персика, винограда, да и других растений. На рынках саженцы стоят, лежат ворохом с открытой корневой системой, их время от времени смачивают, придавая свежий вид… А уж какие демонстрируются плоды на фото! Как не купить? Зная, что персик дерево капризное, в своем саду его не сажал. Но однажды родственники угостили крупным вкусным персиком, и стало досадно: разве я сам не могу вырастить такие же? Поначалу, чтобы не терять время, купил несколько саженцев, посадил. О качестве написал выше. Да и с сортом было что-то не то. Короче, решил выращивать посадочный материал сам.

Весной под влажными листьями собрал косточки абрикоса, мелкой алычи. Они прошли естественную стратификацию под листьями и снегом. Некоторые уже раскрылись, и у них появились белые корешки. Такие можно высаживать прямо в школку на глубину 3,5-5,5 см, в зависимости от плотности почвы. Нераскрывшиеся - положить во влажный песок и подождать, пока раскроются. А еще лучше подождать, когда корешки вырастут до 3-4 см, тогда их сразу можно укоротить и высадить в обработанную почву, немного уплотнить возле корня, полить. В данном случае не заглубляем, а слегка прикрываем почвой, компостом или перегноем. А корешок укорачиваем для того, чтобы корневая система была мочковатая.

Школку лучше замульчировать, когда сеянцы вырастут до 5 см.
Сделать это можно полосками черной пленки. Если есть возможность, посадки загущать не стоит. Легче обрабатывать, окулировать, если есть простор для развития растений. Расстояние в ряду при посадке сеянцев должно быть 30-40 см, между рядами 60-80 см.
Во время вегетации их при необходимости нужно полить, подкормить. При хорошем уходе до конца лета стволики сеянцев должны быть не тоньше карандаша -можно окулировать.

Если вы хотите иметь саженцы только для себя, то можете высадить по несколько косточек на постоянное место, проокули-ровать, лучший оставить, а остальные убрать. Пусть растет, плодоносит, радует своими плодами. В этом случае корешок не укорачивают, он разовьется в центральный стержневой корень, который проникает глубоко в почву и питает дерево всем необходимым. Так раньше закладывались монастырские сады. У меня такое дерево без пересадки зацвело на следующую весну. Один плод весил более 300 г.
Технику окулировки подробно не описываю, не знаю, насколько это актуально. Кто пожелает, найдет литературу или знающего человека. Персик можно привить к абрикосу, алыче, миндалю. Это делается вызревшими почками выбранного вами сорта.
Пока растет сеянец, приглядитесь, у кого растет здоровое дерево с хорошими плодами. Со слабого, болезненного дерева прививочный материал брать не стоит.
Во время вегетации срежьте преждевременные нижние веточки. За несколько недель перед прививкой сеянцы окучьте, а дня за 4 хорошо полейте - кора будет отставать лучше.
Есть такая рекомендация: на следующую весну над развивающейся почкой окулировки оставлять шип. Я считаю, что этого делать не следует, особенно у косточковых.
Гриб трутовик особенно любит персик. Если яблоню он может «есть» десятки лет, то персик уничтожит за 5-7 лет. Вот почему нельзя оставлять шип. Чтобы быстрее заросла ранка над почкой, делается косой срез.
Чем быстрее зарастет рана, тем меньше вероятность заразить саженец. На это стоит обратить внимание и при покупке саженца.
Прививаем в конце лета, когда хорошо отстает кора.Я прививаю в Т-образный разрез на высоте 5 см от корневой шейки. Щиток с почкой можно смочить стимулятором роста. Для надежности можно сразу же или через некоторое время сделать немного выше еще одну прививку. Все это делается с северной стороны стволика.
Если вас заинтересовала моя идея, вы сможете иметь свои качественные саженцы, да еще и заработать что-то. Я себя обеспечил посадочным материалом с избытком, немного продал по цене ниже рыночной. На рынке не стою, там этого добра полно с демонстрацией плодов и красивых фото, только сам продавец не всегда знает, что он продает… То, что я продавал сам, брал прямо со школки, свежайшее. Еще осталось несколько персиков, суперранний абрикос и крупноплодный, немного похожий на персик.
Прошлым летом наслаждались персиками и мы, и дети, и внуки. Часть пришлось переварить на варенье. Попробуйте и вы вырастить свои саженцы - не пожалеете. Будете на сто процентов знать, чего от них ожидать. Только не гонитесь за большим урожаем: персик - самоубийца, перегрузка для него гибельна.
Да, забыл написать еще, как побыстрее получить саженцы. Можно поискать в лесополосах, садах, а может быть, у вас самих растут молоденькие деревца-самосейки. Если есть такие, то весной, пораньше, пересадите их с комом земли в нужное место и прививайте любым способом, каким вы владеете. А если вы этого никогда не делали, попробуйте, здесь вы ничего не теряете. У меня такие деревья есть, и людям я делал. В случае успеха у вас будут свои надежные саженцы. Тонкие прививайте методом косой копулировки, более толстые - в расщеп или за кору.
Первые два метода проводите весной, пораньше, за кору, когда начинается сокодвижение и кора легко отделяется от древесины.
Желаю успеха.